Как заточить резцы по дереву: Как заточить и править резцы по дереву

Содержание

Узнаем как изготовить резцы по дереву своими руками?

Резцы по дереву — это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из ленточной пилы? На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

  • Обрезки дуба для рукояток.
  • Электрическое точило.
  • Ножовка.
  • Ленточная шлифовальная машинка.
  • Шлифовальные шкурки разной зернистости.
  • Собственно лезвие от ленточной пилы.
  • Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.
  • Столярный клей.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на ленточной шлифовальной машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

Далее нужно сделать следующее:

  1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
  2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
  3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой — в первом случае клинок будет шататься, а во втором — ручка просто треснет или не склеится.
  4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
  5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
  6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить — возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь — если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Подгонка рукоятки

Резцы по дереву своими руками хороши тем, что форму рукоятке вы можете придать сами, как вам удобно. Хотя некоторых общих правил надо придерживаться:

  • Заднюю часть оставьте округлой и широкой, гораздо шире той, что ближе к клинку. Поэтому лучше заранее сделать заготовки рукояток в виде вытянутой усеченной пирамиды.
  • Обязательно сделайте на рукоятке выемку под указательный палец.

Грани рукоятки можно обточить шлифовальной машинкой. Это обязательно делать в респираторе и защитных очках, чтобы не повредить органы зрения и дыхания. Обточите рукоятку примерно, а затем вручную обработайте мелкой шкуркой. После по желанию покрасьте рукоятку и обязательно обработайте ее лаком.

Создание инструмента из фрезы по металлу

Резец можно сделать и из фрезы по металлу — она чрезвычайно прочна и сделана из углеродистой стали, так что ваш резец подолгу будет оставаться острым и затупится очень нескоро.

Выполнять работы, чтобы изготовить резцы по дереву своими руками, нужно в следующем порядке:

  1. Нанесите на фрезу рисунок резака, который вы желаете получить. У резчиков особенно популярен нож-косяк. Хвостовик нужно делать длиннее лезвия.
  2. При помощи резака по металлу разрежьте фрезу ровно по рисунку. Так вы получите заготовку ножа.
  3. Отшлифуйте лезвие, иногда окуная его в холодную воду.
  4. Сделайте ручку из твердых пород дерева из двух половинок. В одной половинке прорежьте углубление для заготовки. Склейте все клеем ПВА и отшлифуйте ручку.

Как видите, ответ на вопрос: «Как сделать резец по дереву своими руками?» — достаточно прост и практически не требует от вас никаких особых навыков.

Заточка резцов по дереву руками после изготовления

После того как вы сделаете заготовку-клинок, вам понадобится изготовить малую фаску — непосредственно режущую кромку лезвия с углом заточки в районе 25-30 градусов. Угла заточки в 10-15 градусов вам не хватит потому, что лезвие при резке даже мягкого дерева в итоге будет скалываться и сминаться.

Малую фаску можно сформировать шлифовальной шкуркой либо бруском. Идти нужно от меньшего к большему — сначала взять шкурку с показателем зернистости около 240, а когда фаска будет сформирована, довести ее шкурками до 800, а потом и 1000 зернистости. После можно отполировать лезвие на кожаном ремне с пастой ГОИ.

Проверка заточки

Заточку резца следует проверить. Если он заточен правильно, то даже самая твердая древесина будет легко резаться не только вдоль, но и поперек волокон. Также остроту следует проверить на мягком дереве, посмотрев, чтобы срез был блестящим и ровным, как будто «масляным». Для этой проверки подойдет, например, сосна, которую очень легко достать.

Заточка, если нож затупился

Со временем ваш нож, разумеется, затупится. Тогда его можно будет заточить шлифовальной шкуркой, а затем также отполировать на обратной стороне кожаного ремня с пастой ГОИ.

основные виды. Изготовление и обслуживание. Разновидности резцов для изделий ручной работы по дереву Виды и предназначение стамесок

  1. Техника резьбы по дереву
  2. Изготовим самостоятельно
  3. Лезвие
  4. Рукоятка
  5. Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:


Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

Резцы по дереву — это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

  • Обрезки дуба для рукояток.
  • Электрическое точило.
  • Ножовка.
  • Ленточная шлифовальная машинка.
  • Шлифовальные шкурки разной зернистости.
  • Собственно лезвие от ленточной пилы.
  • Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

  1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
  2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
  3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой — в первом случае клинок будет шататься, а во втором — ручка просто треснет или не склеится.
  4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
  5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
  6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить — возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь — если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Подгонка рукоятки

Резцы по дереву своими руками хороши тем, что форму рукоятке вы можете придать сами, как вам удобно. Хотя некоторых общих правил надо придерживаться:

  • Заднюю часть оставьте округлой и широкой, гораздо шире той, что ближе к клинку. Поэтому лучше заранее сделать заготовки рукояток в виде вытянутой усеченной пирамиды.
  • Обязательно сделайте на рукоятке выемку под указательный палец.

Грани рукоятки можно обточить шлифовальной машинкой. Это обязательно делать в респираторе и защитных очках, чтобы не повредить органы зрения и дыхания. Обточите рукоятку примерно, а затем вручную обработайте мелкой шкуркой. После по желанию покрасьте рукоятку и обязательно обработайте ее лаком.

Создание инструмента из фрезы по металлу

Проверка заточки

Заточку резца следует проверить. Если он заточен правильно, то даже самая твердая древесина будет легко резаться не только вдоль, но и поперек волокон. Также остроту следует проверить на мягком дереве, посмотрев, чтобы срез был блестящим и ровным, как будто «масляным». Для этой проверки подойдет, например, сосна, которую очень легко достать.

Заточка, если нож затупился

Со временем ваш нож, разумеется, затупится. Тогда его можно будет заточить шлифовальной шкуркой, а затем также отполировать на обратной стороне кожаного ремня с пастой ГОИ.

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

  • режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
  • тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
  • хвостовик — это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

  • основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
  • шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

  • длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
  • диаметр обточки над станиной — это максимальный диаметр бруска
  • лошадиная сила — мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
  • обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву — это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически — это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Резцы для резьбы по дереву — это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:


Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

  • ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
  • механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

  • устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
  • устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

14 августа

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки — в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.


Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Отзывы об инструментах для резьбы по дереву

Другой город Абакан Алдан Александров Алексин Анапа Ангарск Апрелевка Армавир Архангельск Асбест Астрахань Балабаново Балаково Балашиха Балашов Барнаул Батайск Бежецк Белгород Белореченск Бердск Березники Березовский Бийск Благовещенск Бор Борисоглебск Братск Бронницы Брянск Брёхово Бугульма Бугуруслан Бузулук Великие Луки Великий Новгород Верхняя Пышма Видное Владикавказ Владимир Волгоград Волгодонск Волжский Вологда Волоколамск Воронеж Воскресенск Воткинск Выборг Вышний Волочек Вязники Вязьма Геленджик Глазов Голицыно Горячий Ключ Грозный Гусь-Хрустальный Дедовск Дзержинск Димитровград Дмитров Долгопрудный Домодедово Донской Дубна Егорьевск Екатеринбург Елабуга Елец Ессентуки Железногорск Жигулевск Жуковский Звенигород Зеленоград Зеленодольск Златоуст Иваново Ивантеевка Ижевск Иркутск Истра Йошкар-Ола Казань Калуга Каменка Пензенская обл. Каменск-Уральский Каменск-Шахтинский Камышин Касимов Кашира Кемерово Кимры Кингисепп Кинешма Киржач Кириши Киров Кирово-Чепецк Кировск Клин Клинцы Ковров Коломна Кольчугино Конаково Копейск Королев Костомукша Кострома Котельники Красково Красногорск Краснодар Красноярск Кропоткин Крымск Кстово Кузнецк Курган Курск Кыштым Лабинск Липецк Лиски Лобня Луховицы Лыткарино Люберцы Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Минеральные Воды Михайловск Мичуринск Можайск Москва Московский Мурманск Муром Мытищи Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нахабино Невинномысск Нефтекамск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новая Адыгея Новокузнецк Новокуйбышевск Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новочебоксарск Новочеркасск Ногинск Обнинск Обь Одинцово Озерск Октябрьский Омск Оренбург Орехово-Зуево Орск Орёл Остров Пенза Первоуральск Переславль-Залесский Пермь Петрозаводск Петушки Печора Подольск Покров Прокопьевск Протвино Псков Пушкино Пятигорск Раменское Реутов Ржев Россошь Ростов-на-Дону Рыбинск Рязань Салават Салехард Самара Санкт-Петербург Саранск Сарапул Саратов Саров Сасово Северодвинск Семикаракорск Сергиев Посад Серов Серпухов Славянск-на-Кубани Смоленск Солнечногорск Сортавала Сочи Ставрополь Старая Купавна Старый Оскол Стерлитамак Ступино Сургут Сходня Сызрань Таганрог Тамбов Тверь Темрюк Тимашевск Тольятти Томск Троицк Московская обл. Туапсе Тула Тюмень Ульяновск Усть-Лабинск Уфа Ухта Фрязино Химки Чайковский Чебоксары Челябинск Череповец Черкесск Чехов Шатура Шахты Шуя Щекино Щелково Щербинка Электросталь Элиста Энгельс Юрьев-Польский Ярославль Ярцево

Перейти в рубрику

На этой странице мы публикуем рейтинг и отзывы покупателей об инструментах для резьбы по дереву: пользователи, успевшие на своем опыте оценить плюсы и минусы конкретной модели, делятся с вами собственным мнением. Надеемся, что их комментарии будут вам полезны.

По популярностиПо отзывамПо возрастанию ценыПо убыванию ценыПо рейтингу

  • Отзывы о резцах фигурных профессиональных Эксперт 6 шт Зубр 18375-H6

    699 р.

  • Отзывы о наборе ножей для резьбы по дереву, 13 лезвий РемоКолор 40-3-916

    391 р.

    Васильич Н.

    16.11.2021

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Внешне симпатичные держатели, на ощупь острые

    Недостатки:

    Металл лезвий — не понятно что. Затупившееся лезвие сложно заточить.

    Покупал(а) для:

    Работы с внуком по дереву, по толстой фанере (имитация спила ствола). Разочарованы. При попытке подточить лезвия – они «заваливаются» как при р …

  • Отзывы о наборе резцов по дереву STAYER PROFI 33 шт 1831-h43

    1 999 р.

    Николай

    26.05.2017

    Достоинства:

    -Разнообразие резцов и сопутствующих аксессуаров для резьбы по дереву(штангенциркуль, отвертка небольшая,иглы, пинцет) -Кейс (для хранения инст …

    Недостатки:

    -Резцы не приспособлены для резьбы по дереву, совершенно. При первой попытке вырезать поделку, разломились на пополам два резца -Магнитные поло . ..

    Покупал(а) для:

    Резьбы по дереву

  • Отзывы о ноже по дереву NAREX PROFI 40х12х140 822530

    3 133 р.

    Сергей

    08.08.2021

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Хорошие ножы для резьбы

  • Отзывы о наборе фигурных резцов с деревянной ручкой, 6шт Stayer 1832-H6

    989 р.

    Юдин Алексей Валерьевич

    06.07.2017

    Недостатки:

    Металл сырой. Заточить не удалось.

    Покупал(а) для:

  • Отзывы о наборе резцов по дереву LOM деревянная рукоятка, 8 шт. 2303623

    207 р.

    Дмитрий ..

    01.02.2022

    Достоинства:

    8 резцов , за такие деньги , вполне адекватно . Лезвия из неплохой стали .

    Недостатки:

    Заточка , резцов безобразня . Пришлось перетачивать самому .

    Покупал(а) для:

    Резка по линолеуму .

  • Отзывы о ноже по дереву, косой NAREX Standart Line 894310

    1 159 р.

    Роман

    26.07.2018

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Наверное очень хорошая сталь

    Недостатки:

    Цена Не сильно заточен. За такую цену можно было и заточить идеально и колпачком на лезвие укомплектовать.

    Покупал(а) для:

  • Отзывы о наборе резаков по дереву FIT DIY 6 шт 43410

    278 р.

    Крюков Сергей Николаевич

    11.11.2017

    Недостатки:

    Слабое дерево рукояток Резцы быстро расшатываются Металл мягко говоря так себе

    Покупал(а) для:

    Первого опыта резьбы

  • Отзывы о наборе резцов по дереву SPARTA 6 штук 246065

    201 р.

    Александр

    11.09.2020

    Цена/качество:
  • Отзывы о наборе резцов по дереву SANTOOL 030601

    257 р.

    Руслан

    06.12.2015

    Достоинства:

    Много различных по форме лезвий, острые.

    Недостатки:

    Очень тонкие резцы, поэтому быстро ломаются. Конструкция ручек неудовлетворительная, лезвия могут просто застрять или сломаться и потом их отту …

  • Отзывы о наборе японских резцов 7шт Chokokuto Power Grip MT #800077

    5 290 р.

    Максим

    07.05.2018

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Качество исполнения, острые

    Покупал(а) для:

  • Отзывы о резце для резьбы по дереву и линолеуму NAREX угол 3х70 мм 823600

    2 147 р.

    Александр ..

    08.12.2021

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Хороший резец. Требуется заточка и полировка.

    Покупал(а) для:

    Резьба мягких пород древесины

  • Отзывы о ноже резчицком — ложкорезе, правом Петрограде М00011268

    2 400 р.

    Владимир

    31.01.2019

    Цена/качество:

    Достоинства:

    Удобная ручка, нож пришел острый, взял и начал резать.

    Покупал(а) для:

    для себя — делать резные ложки

  • Отзывы о резчицком ноже 195мм/55мм Петроградъ Рыбка М00014277

    1 200 р.

    Павел

    05.11.2021

    Недостатки:

    Упаковка. Приезжает в пакете, соответственно по дороге появляются сколы и зазубрины.

    Покупал(а) для:

    Резьбы по дереву

  • Отзывы о ноже резчицком топорик N2, косая заточка, РК 38 мм Петроградъ М00013988

    1 100 р.

    Гудько Виталий Сергеевич

    08.02.2020

    Цена/качество:
  • Отзывы о штихеле резчицком топорик N1, косая заточка, РК 27 мм Петроградъ М00013987

    1 200 р.

    Лапин Олег Николаевич

    09.01.2022

    Достоинства:

    Хорошая сталь.. если пользоваться умеешь,то долго прослужит

    Недостатки:

    Ручку переделал под себя.. привык уже к другой просто

    Покупал(а) для:

    Для резьбы по дереву

  • Отзывы о ноже ТАТЬЯНКА 08 топорик малый 33мм для резьбы по мягкому дереву 04945

    650 р.

    Илья undefined.

    28.08.2021

    Достоинства:

    острые, держат заточку

    Недостатки:

    пока не выявил

  • Резцы для объемной резьбы. Как сделать простейшие инструменты для резьбы по дереву своими руками. Материал для лезвия

    Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

    Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

    В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

    • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
    • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
    • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

    Ручку можно условно разделить на две части:

    • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
    • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

    Виды токарных резцов

    В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

    Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

    Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

    Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

    С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

    Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

    • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
    • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
    • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
    • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
    • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

    Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

    Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

    Видео про самодельные резцы

    При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

    • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
    • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
    • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
    • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

    Заточка резцов своими руками

    От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

    Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

    Видео заточки резцов

    Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

    Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

    • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
    • для рейера – 50° — 60°.

    Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

    В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

    Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

    Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

    Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

    Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

    Все фото из статьи

    В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

    Приспособления для резьбы

    Общие принципы

    Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

    Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

    • Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

    Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

    • Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

    • После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
    • После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

    Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

    Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

    Основные виды резцов

    Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

    Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

    РазновидностьПрименение в работе
    Ножи-косяки
    • Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса.
    • Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями.
    • При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
    СтамескиСамая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка.

    В зависимости от формы кромки стамески бывают:

    • Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности.
    • Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф.
    • Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание.
    • Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями.
    • Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

    Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.

    Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.

    Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают . Происходит это по трём причинам:

    • Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
    • Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
    • Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».

    Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

    Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

    Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси .

    Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

    Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

    Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

    Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

    Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по .

    Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

    Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

    Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

    Инструмент для резьбы по дереву сделать своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

    Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

    Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

    Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

    Материал для лезвия

    Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.

    Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.

    Оно будет меньше закрывать рисунок при .

    К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.

    Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.

    Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.

    Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным .

    Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.

    Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.

    Возможно, вы найдёте другой, более подходящий . Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.

    О самодельных инструменах по дереву — на видео:

    Читайте также:

    • Стол откидной стенного крепежа своими руками:…
    • Стусло электрическое: использование в качестве…
    • Необычные поделки своими руками из подручных…

    У всякого умельца, который имеет дело с древесиной, на вооружении имеются стамески. Такой инструмент используется для обработки деревянных деталей. Лезвие при этом может иметь различную форму, которая зависит от сложности резьбы. Можно купить готовый набор стамесок по дереву, однако мастера с большим опытом нередко делают качественные приспособления самостоятельно — так инструмент получается приспособленным под потребности конкретного резчика.

    Описание и разновидности

    Стамеска собой представляет профессиональное приспособление столяра или плотника, использующееся для снятия слоев древесины и нанесения самых разных орнаментов, в том числе и резьбовых. В саму конструкцию инструмента входит ручка из дерева или пластика (зачастую применяется для электростамесок) и остро наточенное лезвие.

    С помощью стамесок мастера производят обработку изделий из древесины и декорирование тех или иных изделий. Для этого применяются приспособления, имеющие разную конфигурацию лезвий. Древесину обрабатывают следующими типами стамесок:

    Описанные виды стамесок для резьбы по дереву в различных количествах применяются профессионалами. Кроме того, у них есть масса модификаций, например, фигурные стамески для резьбы по дереву. Наборы инструмента содержат в себе сразу несколько вариантов. Однако бывает и такое, что в комплекте нет приспособления, которое подходило бы конкретным целям. Потому некоторые умельцы решают сделать приспособление самостоятельно.

    Изготовление стамески

    Материалы и инструменты

    В первую очередь нужно правильно подобрать материалы . В качестве лезвия можно воспользоваться:

    Итак, теперь нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

    1. Резак для обработки металла;
    2. Щипца или пассатижи;
    3. Сосуд с охлаждающей водой;
    4. Рукоять из древесины или пластика.

    Изготовление из фрезы .

    Самодельная стамеска из фрезы делается по следующей схеме:

    Из сверла .

    Чтобы изготовить своими руками инструмент, нужно воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Сначала нужно сплющить наконечник сверла и спилить его.
    2. Лезвию требуется придать необходимую форму.
    3. Рукоять делается точно так же, как было описано выше.

    Приспособления для резки древесины из сверла можно часто увидеть у многих мастеров: делаются они легко и просто, а самое главное — по точной форме и размерам.

    Из напильника .

    Для данной цели потребуется точильный круг. Напильник нужно заточить под определенным углом. С помощью напильника, имеющего квадратное сечение, можно сделать угловое приспособление. Однако для этого нужно обзавестись качественным абразивом по металлу.

    Из напильников-надфилей можно сделать приспособление даже для резки сложных форм. При этом изготовить его можно прямо на своей кухне над плитой.

    1. Зажимаем щипцами надфиль за центральную часть и держим над газовой конфоркой до той поры, пока он не станет красным.
    2. Быстро, но аккуратно загибаем нагретую деталь до необходимой формы, после чего опускаем ее в охлаждающую воду.
    3. Тщательно протираем приспособление тканью и начинаем затачивать.

    Угловой инструмент .

    Для создания инструментов углового типа можно взять обыкновенный металлический профиль. Срезаем излишки материала и точим заготовку под необходимым углом. Стамеску можно изготовить и посредством сгибания детали, но для обработки жестких древесных пород она не подойдет.

    Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

    Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

    Широкий выбор форм и моделей

    Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

    Разновидности

    Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

    • Грубая обдирка . Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

    • Чистовое точение . Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

    • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

    Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

    • . Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

    Отрезной шириной 10 мм

    • Расточные . С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

    Расточной для удаления излишков древесины

    • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

    • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
    • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

    Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

    Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

    Самодельные токарные резцы по дереву

    Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

    Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

    Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

    • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
    • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
    • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

    Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

    В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

    Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

    Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

    Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

    ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

    ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

    Заточка рабочего инструмента

    Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

    В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

    Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

    Использовать для заточки исключительно крупное зерно — непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

    Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске — оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

    Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

    ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

    Резцы по дереву. Заточной станок Tormek T7. Фотообзор.

    Заточка токарных резцов по дереву.

    До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
    В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки
    поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

    Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
    Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

    В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
    Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
    Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.
    Итак! «Галопом по Европам!»

    Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
    Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
    Очень простая в применении!


    Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
    Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
    Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.


    Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче — калибр.
    Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
    Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным)
    параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.


    Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление
    LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов — для доводки V-образных резцов и штихелей.


    Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного
    полукруглого токарного резца с радиусной режущей кромкой.
    Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.


    Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
    На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)


    Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
    Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
    Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
    Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов.
    Аналогично выполняется «чистовая» заточка с применением двухстороннего камня SP-650.


    После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
    Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.


    После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
    Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм.
    Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
    Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.


    На этом фото резец после заточки.
    Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
    Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался
    прежним.
    Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
    В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к
    опытным столярам.


    Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
    Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100,
    но, я боюсь, как бы опять чего не вышло , решил пойти по надежному пути ручных настроек.


    Фото резца после заточки.
    Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.


    С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
    Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
    Но у меня получилось!


    У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
    Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
    Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
    Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
    Второй недостаток касается больше приспособлений SVS-32, SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
    Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец.
    Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
    Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
    Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать

    Конец последней серии.

    Конкретно интерисует какая получится заточка последней трети лезвия относительно ровной части.

    Маникюрные и парикмахерские инструменты лучше вообще рядом с Tormek-oм не держать
    Тоrmek создавался не для этих целей.

    Возьмите штангенциркуль и померьте толщину клинка у РК в прямой части.
    Потом померьте толщину у РК в районе острия.
    Если толщина в районе острия будет больше, то при заточке здесь будет расширение РК.

    Сергей, я изредка затачиваю хенкельсы на Tormek. Получается довольно неплохо.
    Иногда затачиваю вручную. Получается вот так:

    Мне иногда приходится затачивать ножи такого типа.
    Такая форма клинка, например, у скандинавского мясницкого ножа.
    Попадались и Tramontina с такими клинками.
    Примерно такие:

    Иногда приходится затачивать янагибы. В процессе заточки я использую Tormek cо стандартным камнем. Реально!!!

    Да, отчеты хороши. Поработал от души (про Андрея)
    Ну негшатив могут отправлять только не благодарные. Столько работы было проделано.

    Это для заточки фасонных ножей для фрезерных станков (да и наверное ручных фрезеров) по дереву.
    На них строгают фасонные наличники, вагонку, багет и т.д..
    Саму фигурную РК таких ножей заточить трудно или попросту
    невозможно — необходим соответствующий фигурный абразивный круг.
    По этому такие ножи затачивают по плоскости.
    Для этого и предназначена SVP-80.
    А если честно, то эту оправку я сам в руках еще не держал.
    принцип ее работы я понял из многочисленных инструкций.
    Может кто меня поправит.

    Затачиваемый резец прижимается к рабочей (радиальной) поверхности
    абразивного диска.
    Вся затачиваемая плоскость протачивается поступательными движениями.
    Там есть две рукояти, при их помощи руками совершается поступательные движения — вперед-назад.

    Ближе к острию клинка, протачивая радиус, необходимо приподнимать нож за рукоять, соответсвенно риски получают наклон по отношению к обуху, но сохраняют перпендикулярность к РК.
    Если есть возможность, посмотрите здесь:

    Пример, правда не самый яркий — закругление РК ножа у острия не очень крутое (в прямом смысле этого слова).

    Меня в этом видео больше удивляет почему этот точильщик использует держатель для заточки коротких ножей. Это не совсем удобно. Мы используем для таких тесачков держатель для длинных ножей. Намного проще управляться с заточкой.

    Да, копия. Абразивные круги взаимозаменяемые.
    Оснастка аналогичная.
    Главное отличие — двигатель постоянного тока с регулятором оборотов
    90-120.
    Движок греется, и шумит сильнее чем у Tormek.
    Главное преимущество Jet — цена
    Есть еще разновидности Tormek .

    Tormek T7 получил доработки.

    1. Изменен лоток для воды. Он стал шире и имеет дополнительную секцию.
    Зачем это ? Раньше при заточке длинного инструмента (ножей, строгальных ножей и т.п.) вода капала на стол и ноги заточника. Теперь вся вода попадает в лоток.

    2. В лоток для воды добавлен магнит для сбора металической стружки. Теперь очищать лоток после заточки станет проще.

    3. Гайка крепления заточного камня заменена на ручной зажим.
    И чего с этого ? Долой гаечный ключ. Меняем заточные круги просто и быстро.

    точи свой топор! , Дамилола Джонатан Оладеджи

    Жил-был очень сильный дровосек. Он попросил работу у торговца древесиной и получил ее. Плата была очень хорошей, как и условия работы, поэтому дровосек был полон решимости сделать все возможное. Его начальник дал ему топор и показал участок в лесу, где он должен был работать.

    В первый день дровосек срубил 18 деревьев. Его босс был очень впечатлен и сказал: « Молодец.Так держать. Ты наш лучший дровосек. Воодушевленный словами начальника, дровосек на следующий день постарался еще больше, но срубил всего 15 деревьев. На третий день он старался еще больше, но срубил всего 10 деревьев.

    День за днем ​​дровосек рубил все меньше и меньше деревьев. Его начальник подошел к нему и сказал, что если он не будет рубить больше деревьев каждый день, то потеряет работу. Дровосеку нужна была работа, поэтому он старался все больше и больше. Он работал во время обеденных перерывов и перерывов на чай, но все равно не мог срубить достаточно деревьев.« Я, должно быть, теряю силы », — подумал про себя дровосек. Он работал сверхурочно, но все же этого было недостаточно.

    В конце концов его босс пришел к нему и сказал, что он уволен. Дровосек был очень расстроен, но знал, что работал изо всех сил и просто не успел нарубить больше деревьев. Он печально вернул свой топор.

    Хозяин взглянул на топор и спросил: » Когда ты в последний раз точил свой топор?

    «Наточить мой топор?»  ответил дровосек. «Я никогда не точил свой топор. Я был слишком занят, пытаясь срубить достаточное количество деревьев».

    Мораль истории:

    Не будь настолько занят, чтобы не тратить время на заточку топора. История, которую вы только что прочитали, была опубликована в блоге Клэр Ньютон.

    Снова понедельник, и я уверен, что у вас столько работы, сколько вы можете вынести. Не расстраивайтесь, вы не одиноки. Прежде чем я смог придумать этот пост, я понял, что слишком много работаю над собой.

    Ты так много работаешь и даже потерял радость.Энтузиазм делать то, что мне нравится, исчез, и эта история помогла мне, поэтому я решил поделиться ею с вами. Вам нужно время, чтобы заточить свой топор. Иногда я знаю, что написал так много за последнюю неделю, что даже не уверен, что написал до пятидесяти процентов (50%) своего лучшего. Вы тоже так себя чувствуете на работе? Это заставляет вас бояться потерять работу? Может, тебе стоит сделать перерыв и наточить свой топор. Это не может быть легко, потому что вы не можете просто бросить.

    Мне бы очень хотелось узнать о ваших методах заточки топора, было бы очень приятно, если бы вы написали мне комментарий.Спасибо.

     

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Родственные

    Услуги по заточке – Деревообработка – Dolphin Tooling Ltd

     

    Являясь членом Ассоциации врачей-пиловщиков, наша опытная мастерская способна обеспечить наилучшее обслуживание режущих инструментов. Диапазон наших знаний варьируется от:

    Обслуживание дисковых пил – доступна переточка и переточка

    Станки с ЧПУ позволяют нам перетачивать пилы с высочайшей точностью

    Мы оснащены станками с ЧПУ для переточки пил, способными перетачивать пильные диски с наконечниками из быстрорежущей стали и твердого сплава.Используя алмазные круги из CBN высочайшего качества, мы шлифуем все режущие поверхности зубьев пилы, обеспечивая свежую режущую кромку лезвия. Программирование нашего станка позволяет шлифовать все формы зубьев, гарантируя, что мы позаботимся о вас.

    Дисковые пилы

    также шлифуются на прецизионном оборудовании. Также доступны установка пластинчатой ​​пилы, молоток и глотание.

     

     

     

    HSS и TCT Заточка лезвий строгального станка

    Наш плоскошлифовальный станок позволяет нам шлифовать шлифовальные ножи всех размеров и спецификаций, подлежащих повторной шлифовке.Углы могут быть изменены по спецификации заказчика в зависимости от твердости древесины и требуемой отделки.

    Прочие системные ножи заточенные; центролок, вариплан, бульдозер, гарнига и многое другое. Свяжитесь с нами, чтобы сообщить спецификацию вашей системы для получения дополнительной информации об услугах по переточке.

    Информацию о поставке см. в нашем ассортименте строгальных ножей.

    Фрезы и спирали

    Фрезы и спирали заточены

    Используя алмазные круги самого высокого качества, мы перетачиваем фрезы и твердосплавные спирали в соответствии с требованиями заказчика.Это включает в себя как фрезы с наконечниками из быстрорежущей стали и твердого сплава, так и спирали из быстрорежущей стали и твердых сплавов.

    Перед процессом переточки фрезы проверяются на толщину твердого сплава. Они также проверяются на наличие сколов и трещин на поверхности карбида. В процессе шлифования они тщательно шлифуются с использованием специального оборудования, а после шлифовки проверяются диаметры процесса и проводится проверка качества перед возвратом покупателю.

    Оба конца и канавки на всех спиралях шлифованы.Новые размеры предоставляются клиентам, чтобы упростить установку на ЧПУ.

     

     

    Профильные ножи

    Оснастка для шпинделя затачивается и изготавливается на заказ

    Ножи для фрезерных станков затачиваются, переделываются или изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. Все ножи и ограничители балансируются во время процесса шлифования, чтобы обеспечить правильную работу пресс-формы во время использования клиентом.

    Любые изменения, которые вы хотите внести в ножи, могут быть сделаны на месте.Чертежи CAD могут быть отправлены для подтверждения ваших размеров перед процедурой шлифования, чтобы обеспечить надежность.

    Изготовленные и отшлифованные стандартные ножи; Европейские ножи, серрейторные ножи, ножи Whitehill, штифтовые ножи и многое другое.

    Для получения дополнительной информации о наших стандартных профилях посетите наш интернет-магазин.

     

     

    Ручные пилы с мягким лезвием и шипорезные пилы

    Заточка, повторная резка и настройка Доступны на месте

    Все ручные пилы с мягким острием и шиповидные пилы можно затачивать и устанавливать.Для пил со сломанными зубьями возможна повторная резка, при условии, что пластина пилы не слишком хрупкая. Также предусмотрена настройка для обеспечения более плавной резки и предотвращения налипания материала.

     

    Для получения дополнительной информации о нашем процессе заточки и перерезки ручных пил, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, и мы будем рады помочь.

     

     

     

    Широкие ленточные пилы – заточка, сварка и перенарезка

    Все широкие полотна для ленточных и лесозаготовительных пил заточены с использованием технологии ЧПУ.Лопасти с небольшими трещинами можно заварить. Лезвия с большими трещинами или полными защелками могут быть повторно заварены, а ленточные пилы со стеллитовыми напайками при необходимости повторно нарезаны.

     

     

     

    Другие режущие инструменты можно затачивать и обслуживать. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими требованиями, и мы будем рады помочь.

    Tubergen Cutting Tools, Inc. — Наши услуги

    Заточка ножей

    Прямые ножи

    Круглые ножи/резаки

    Строгальные ножи

    • Чистильщик/Железный рабочий
    • Грануляторы
    • Измельчители/наковальни измельчителей
    • Ножи для печати
    • Ножи для льда (Замбони)
    • Ножи для бумаги
    • Шитер
    • РазноеЧопперы
    • Ножницы для досок
    • Кухонные ножи
    • Электрические кухонные ножи
      Слиттеры
    • Слиттеры для продуктов питания/гастрономов
    • Ножницы для ткани
    • Ножницы для резки волокна
    • Ножницы для гофрокартона/бумаги
    • Резаки для пластика/пленки
    • Стальные ножницы
    • Экраны измельчителя
    • Шлифовальный станок
      Дисковые ножи
    • Шланг
    • Зубчатый шланг
    • Одиночный строгальный станок/фуганок
    • Двойной рубанок/фуговальный станок
    • Фуговально-фуговальный станок с твердосплавными напайками
    • Ручной рубанок
    • Силовой самолет

    Металлообрабатывающие инструменты

    Сверла

    Дисковые пилы

    • Концевые фрезы
    • Мяч
    • Конический
    • Вырез гребня
    • Карбид
    • Инструмент для снятия фаски
    • Пуансон/матрица
    • Груборезы
    • Развертки
    • Рассверливание
    • Фрезы для Т-образных пазов
    • Слаггеры
    • Различные размеры
    • Сверла для дюбелей
    • Быстрорежущая сталь
    • Фрикционные пилы
    • Холодные пилы
    • Твердосплавный наконечник —
      (сталь/гвоздорез,
      цветных металлов, специальные)
    Стандартные дисковые пилы
  • Грубая и тонкая обработка
  • Головки Dado
  • Сталь и карбид
  • Фрезы
  • Хвостовик и 3 зуба
  • Инструменты Формирователи Строгальные ножи
    • Ручная пила
    • Шнек
    • Ленточная сварка
      Углерод и биметалл
    • Коробчатая пила
    • Зубила
    • Форснер/Шпора
    • Токарные инструменты
    • Кольцевые пилы
    • Простой
    • Стандарт
    • Приподнятая панель
    • 5 Крыло
    • Одиночный строгальный станок/фуганок
    • Двойной рубанок/фуговальный станок
    • Фуговально-фуговальный станок с твердосплавными напайками
    • Ручной рубанок
    • Силовой самолет
    • Пильные цепи
    • Измельчители
      Одинарный и двойной край
    • Наковальня измельчителя
    • Машинки для стрижки
      Трава
      Сучкорез
      Секатор
    • Ножницы для живой изгороди
      Одноместный
      Газ
      Электрический
    • Разные инструменты
      Топор
      Односторонние и двусторонние
      Щеточная пила
      Базз/Кордвуд
      Поперечная пила
      Лезвия газонокосилки
      Пила для обрезки
      Лопата

    Ты сегодня точил свой топор? – Блог КАФЕ

    Несколько лет назад мне рассказали историю об очень сильном и опытном дровосеке, который попросился на работу к лесопромышленнику.Он получил работу с хорошей зарплатой и достойными условиями труда. Итак, дровосек был полон решимости сделать все возможное для босса. Его начальник дал ему топор, и в первый же день дровосек срубил 15 деревьев. Начальник был доволен и сказал: «Молодец, хорошая работа!»

    Высоко мотивированный дровосек на следующий день старался изо всех сил, но смог свалить только 13 деревьев. На третий день он старался еще больше, но смог свалить только 11 деревьев. День за днем ​​он старался изо всех сил, но срубил меньше деревьев.«Должно быть, я теряю силы», — подумал человек. Он извинился перед боссом, заявив, что не может понять почему.

    «Когда вы в последний раз точили свой топор?» — спросил босс.

    «Заострить? У меня не было времени точить свой топор. Я был слишком занят рубкой деревьев…»

    Он заточил свой топор и сразу же вернулся к валке 15 деревьев в день. И после этого разговора он начинает день с того, что точит свой топор.

    Большинство из нас слишком заняты достижением целей и забывают выделить время на обучение и рост.Многие считают, что учеба заканчивается в школе, поэтому затачивание топора не является приоритетом.

    Так чем же точить топор? Доктор Стивен Кови, который популяризировал этот термин, считает, что он означает «увеличение ваших личных производственных мощностей за счет ежедневной заботы о себе и самообслуживания».

    Дровосек становится более продуктивным, только затачивая лезвие, изучая новые методы резки дерева, тренируясь, чтобы стать сильнее, и учась у других дровосеков.

    Обмен знаниями многократно повышает эффективность обучения.

    Итак, как мы можем заточить наш топор??

    Заточка топора — это занятие. Вот примеры:

    1. Читайте книгу каждый день – это действительно помогает улучшить многие вещи – словарный запас, знания предмета, силу мышления, творческие способности.
    2. Выйдите из зоны комфорта, сменив работу. Новая работа заставляет вас учиться.
    3. Заведите глубокую беседу с интересным вам человеком. Затачивайте свой топор благодаря этому взаимодействию.У каждого есть чему поучиться.
    4. Займись новым хобби. Растяните себя физически, умственно или эмоционально.
    5. Изучай что-то новое. Всегда продолжайте учиться. Google — это океан бесплатных знаний.
    6. Преодолейте определенный страх или бросьте вредную привычку.
    7. Выполняйте ежедневные упражнения или примите участие в соревнованиях.
    8. Попросите оставить отзыв и получить наставника.
    9. Учитесь у людей, которые вас вдохновляют.
    10. Смотрите интервью великих лидеров.
    11. Посещайте семинары и мероприятия с возможностью обучения.
    12. Быть членом групп, продвигающих культуру обучения.

    Вы должны делать это как можно чаще. Но если вы настолько сосредоточены на своей задаче, что у вас нет времени на обсуждение, самоанализ или изучение, вы на самом деле не продвигаетесь вперед. Точно так же, как машину нужно заправлять бензином, чтобы она продолжала работать, мы точно так же нуждаемся в заправке через обучение.

    После заточки топора, используй его или все напрасно.

    Чтобы получить больше таких статей, зарегистрируйтесь по телефону www.careerafterfamily.com

    Оптимальное время для заточки топора в рассказе дровосека

     О боже - непрерывная функция!
    
    Историю с дровосеком можно сравнить с электрической цепью.
    
    У вас в основном есть конденсатор (лезвие), который постепенно
    притупляется (разряжается). Ваше лезвие тоже может быть только таким острым (аналогично
    к вашему конденсатору может быть только такой большой).
    
    Острое лезвие затупится быстрее, чем тупое, что также
    как работает конденсатор, в том смысле, что полностью заряженный
    конденсатор будет разряжаться быстрее, чем конденсатор, заполненный на 1/2.Есть одна потенциальная область, где аналогия не работает, и
    где мне нужно некоторое разъяснение. Сколько времени нужно дровосеку
    точить свой топор? Если предположить, что это время S, как использовал Беркли, то мой
    следующий вопрос заключается в том, является ли это время постоянным. Например, если
    дровосек срубает только одно дерево, это все еще занимает его "S"
    минут, чтобы наточить свой топор? А как насчет тридцати деревьев? Общий
    смысл подсказывал бы нам, что почти острое лезвие можно полностью заточить
    быстрее чрезвычайно тупого лезвия, но это может быть не так для
    цели этого рассказа.Предположим пока, что время заточки постоянно, независимо от
    состояния лезвия.
    
    Далее, если мы собираемся продолжить аналогию с электричеством, то мы
    необходимо установить некоторые основные правила.
    
    Во-первых, я хочу изобразить, что данное количество «силы топора» или заряда
    необходимо спилить дерево. Это число всегда постоянно. В
    в реальной жизни это означает, что все деревья имеют одинаковый размер. в
    электрической аналогии, это означает, что вы используете что-то вроде
    рудиментарная вспышка камеры, что-то, что использует такое же количество
    заряжать каждый раз, когда он срабатывает.Во-вторых, я хочу изобразить, что «сила топора», как я ее определяю,
    сила удара, умноженная на остроту. Наш лесоруб, будучи
    мускулистый парень, что он есть, явно не устает между ударами, и
    все его удары имеют одинаковую силу. Таким образом, меняется только
    острота топора. В конечном итоге (при t = бесконечности) топор достигает
    минимальная резкость, а это значит, что как бы сильно вы ни били по
    дерево, срубить его уйдёт вечность. Опять же, это похоже на
    разрядка конденсатора, где при t=inf заряд, остающийся в конденсаторе
    равен нулю.-t], где B — константа,
    принимает материал топора, размер дерева, тип дерева, силу дровосека и т. д.
    учетная запись. Вам действительно не нужно беспокоиться о том, чему равно B; хорошо
    относитесь к нему как к произвольной константе на данный момент. B — очень большое число,
    потому что по мере того, как t приближается к бесконечности, время, необходимое для рубки дерева, приближается к B.
    
    Таким образом, пока Q <= S, требуется больше времени, чтобы наточить топор, как это происходит.
    срубить следующее дерево. Однако это не совсем точное
    счет того, когда он должен заточить топор. Ведь если бы он мог
    наточи топор и сруби три дерева за то время, которое требуется, чтобы не
    наточить топор и срубить только два дерева, то он явно должен
    точить топор.R, где C — еще одна произвольная константа, которая принимает все
    то же самое, что и B.
    
    Дерево номер 1...ВРЕМЯ = C*2.7
    Дерево номер 2...ВРЕМЯ = C*7.4
    Дерево номер 3...ВРЕМЯ = C*20.1...и т.д.
    
    Окончательный результат предполагает, что если S + T(1) < T(R), то
    дровосек обязательно должен точить свой топор.
    
    
    Итак, предположим, что S = 15 и C = 1.
    
    
    Т(1) = 2,7
    С+Т(1) = 17,7
    Т(2) = 7,4
    Т(3) = 20,1
    
    Это значит, что дровосек должен точить свой топор после дерева номер 2!
    
    Имеет ли это смысл? Давайте посмотрим...предположим, он вообще не точит свой топор...
    
    Т(1) = 2,7 -- всего = 2,7
    Т(2) = 7,4 -- всего = 10,1
    Т(3) = 20,1 -- всего = 30,2
    Т(4) = 54,6 -- всего = 84,8
    Т(5) = 148,4 -- всего = 233,2
    Т(6) = 403,4 -- всего = 636,6
    Т(7) = 1096,6 -- всего = 1733,2
    
    Теперь предположим, что он точит свой топор после дерева номер 2.
    
    Т(1) = 2,7 -- всего = 2,7
    Т(2) = 7,4 -- всего = 10,5
    SHARP = 15 -- всего = 25,5
    Т(3) = 2,7 -- всего = 28,2
    Т(4) = 7,4 -- всего = 35,6
    SHARP = 15 -- всего = 50,6
    Т(5) = 2,7 -- всего = 53,3
    T(6) = 7,4 -- всего = 60.7
    SHARP = 15 -- всего = 75,7
    Т(7) = 2,7 -- всего = 78,4
    
    В качестве проверки здравомыслия предположим, что он точит его после дерева 1.
    
    Т(1) = 2,7 -- всего = 2,7
    SHARP = 15 -- всего = 17,7
    Т(2) = 2,7 -- всего = 20,4
    SHARP = 15 -- всего = 35,4
    ...и так далее...
    Т(7) = 2,7 -- всего = 108,9
    
    Еще одна проверка на здравомыслие — предположим, он точит после дерева номер 3.
    
    Т(1) = 2,7 -- всего = 2,7
    Т(2) = 7,4 -- всего = 10,1
    Т(3) = 20,1 -- всего = 30,2
    SHARP = 15 -- всего = 45,2
    Т(4) = 2,7 -- всего = 47,9
    Т(5) = 7,4 -- всего = 55,3
    Т(6) = 20.1 -- всего = 75,4
    SHARP = 15 -- всего = 90,4
    Т(7) = 2,7 -- всего = 93,1
    
    Ясно, что повышение резкости после дерева номер 2, используя условия
    при условии, это лучший выбор.
    
    Итак, у вас есть это. 

    #93. Дровосек | Академический Альянс

    Один из моих близких друзей поделился со мной этой историей. Он прекрасно описывает то, что слишком часто происходит со студентами во время занятий или репетиций. К сожалению, оставленная без внимания проблема, которую она изображает, может заставить наших учеников поверить в то, что они не могут добиться успеха.

    Жил-был очень сильный дровосек. Он попросил работу у торговца древесиной и получил ее. Плата была очень хорошей, как и условия работы, поэтому дровосек был полон решимости сделать все возможное. Его начальник дал ему топор и показал участок в лесу, где он должен был работать. В первый день дровосек срубил 18 деревьев. Его босс был очень впечатлен и сказал: «Молодец. Так держать. Ты наш лучший дровосек. Вдохновленный словами начальника, дровосек на следующий день постарался еще больше, но срубил всего 15 деревьев.На третий день он старался еще больше, но срубил всего 10 деревьев. День за днем ​​дровосек рубил все меньше и меньше деревьев. Его начальник подошел к нему и сказал, что если он не будет рубить больше деревьев каждый день, то потеряет работу. Дровосеку нужна была работа, поэтому он старался все больше и больше. Он работал во время обеденных перерывов и перерывов на чай, но все равно не мог срубить достаточно деревьев. «Должно быть, я теряю силы», — подумал про себя дровосек. Он работал сверхурочно, но все же этого было недостаточно.В конце концов его босс пришел к нему и сказал, что он уволен. Дровосек был очень расстроен, но знал, что работал изо всех сил и просто не успел нарубить больше деревьев. Он печально вернул свой топор. Босс взглянул на топор и спросил: «Когда вы в последний раз точили свой топор?» — Наточить мой топор? — ответил дровосек. «Я никогда не точил свой топор. Я был слишком занят, пытаясь срубить достаточное количество деревьев».

    Интересно, скольких студентов я поощрял, требовал или заставлял продолжать «рубить деревья» до такой степени, что они приобретали вредные привычки из-за усталости, теряли интерес из-за отсутствия успеха или не получали удовольствия от разочарования? Интересно, насколько лучше бы преуспели мои ученики, если бы я помог им найти время, чтобы «заточить свои топоры», научил их лучше, как «затачивать свои топоры», и помог им понять ценность «затачивания своих топоров»?

    Питер Лоэль Буншафт, Директор по обучению
    KHS America

    Как заточить полотна для настольных пил (простой способ)

    Полотна для настольных пил имеют тенденцию затупляться после нескольких использований, но это не значит, что пора от них избавляться их.Приложите немного усилий и заточите полотно настольной пилы, и оно будет как новое.

    Заточка преследует 3 цели:

    • увеличить срок службы лезвия
    • сохранить качество реза
    • улучшить работу двигателя.

    Такой материал, как нежное дерево, может даже получить ожоги, если его прорезать тупым лезвием.

    Определение затупившегося полотна настольной пилы

    Если вам нужно приложить больше усилий для разрезания материалов, чем обычно, это означает, что вам нужно заточить полотно.

    Необходимо заострить его, как только он начнет проявлять признаки притупления. Невыполнение этого требования вовремя может привести к непоправимому повреждению лезвия, а это означает, что вам придется заменить его навсегда.

    Некоторые распространенные признаки, указывающие на то, что пора затачивать лезвие:

    • При резке материала возникает сопротивление.
    • Лезвие издает пронзительный и резкий звук, когда касается поверхности материала.
    • Края разрезаемого материала неровные.На них могут быть осколки или сколы, которые видны при внимательном рассмотрении.
    • Нагрузка на двигатель увеличивается.

    Как заточить полотно настольной пилы

    Это подробное руководство поможет вам быстро заточить полотно настольной пилы.

    Что вам понадобится

    Вам понадобится алмазный пильный диск, который вы установите на настольную пилу. Вы собираетесь использовать это лезвие, чтобы заточить лезвие пилы. Если у вас его нет, вы можете получить один из следующих:

    Меры предосторожности

    Прежде чем делать что-либо еще, вы должны выключить настольную пилу и отключить ее от сети.

    Следующим шагом является получение защитного снаряжения, чтобы избежать травм или повреждений:

    Снимите лезвие

    Попытка заточить лезвие, пока оно все еще находится в пиле, является самой большой ошибкой, которую можно совершить. Если полотно находится внутри пилы, его невозможно закрепить или ограничить движение. Несмотря на то, что лезвие тупое, оно все же может причинить вред и серьезные травмы.

    Чтобы снять диск с пилы, найдите переключатель освобождения диска. Если на вашей пиле его нет, это означает, что вам нужно ослабить гайку шпинделя с помощью гаечного ключа, чтобы освободить его.

    Закрепите алмазное лезвие

    Теперь, когда вы переместили лезвие, вам нужно заменить его алмазным лезвием, которое вы будете использовать для его заточки.

    При наличии переключателя лезвия используйте его, чтобы вставить и удерживать алмазный диск на месте. В противном случае используйте гайку, чтобы затянуть алмазный диск на месте. Если вы используете гайку, убедитесь, что она не слишком тугая и не слишком ослаблена. Затянутая гайка может погнуть лезвие, а ослабленная не сможет зафиксировать его на месте.

    Выравнивание зубьев

    Чтобы убедиться, что вы заточили каждый зуб лезвия, я рекомендую вам пометить зуб, над которым вы начинаете работать.Вы можете использовать любой маркер или скотч.

    Если все зубья вашего лезвия направлены в одну сторону, то вы можете заточить его за один проход. Но если они указывают в обе стороны, то нужно выполнить по одному проходу в каждую сторону.

    Пломбирование зубов

    Теперь подключите пилу к сети и включите ее. Алмазный диск начнет вращаться. Поднесите отмеченные зубья пильного диска к алмазному диску и коснитесь им алмазного диска.

    При этом убедитесь, что внутренний край лезвия соприкасается с алмазным лезвием.Это часть лезвия, имеющая карбидное покрытие, отвечающее за притупление лезвия.

    Теперь переходите к следующему зубу и повторяйте процесс, пока не сделаете все.

    Вот хорошее видео, показывающее этот процесс:

    Снятие алмазного диска

    Когда все зубья пильного диска станут достаточно острыми, а их края чистыми, снимите алмазный диск с пилы.

    После извлечения лезвия из пилы обязательно очистите его, прежде чем убрать.Это удаляет мелкие частицы металла и избавляет от карбидной пыли на лезвии, чтобы оно не тускнело и не ржавело.

    Установите пильный диск

    Теперь установите пильный диск на место, и пришло время проверить, правильно ли он заточен. После установки пильного диска подключите пилу к сети и включите ее.

    Разрезать любой материал. Он должен прорезаться без особых усилий и сопротивления. При этом края разреза должны быть ровными и ровными. Это означает, что лезвие было правильно заточено.

    Техническое обслуживание полотна для настольной пилы

    Существуют различные типы дисков для настольной пилы, которые легко доступны на рынке. Вы можете отличить их по форме и степени помола. Но какое бы лезвие вы ни выбрали, если за ним не ухаживать и не ухаживать, вы не сможете продлить его жизнь, и оно потребует замены.

    Убедитесь, что лезвие очищено и правильно заточено. Кроме того, следите за краями лезвий, чтобы убедиться, что внутри краев и щелей нет признаков ржавчины или наслоений карбида.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.