Как заточить стамеску в домашних условиях: правильный угол и приспособления для дома

правильный угол и приспособления для дома

Угол заточки стамески: нормативные значения и выбор в зависимости от вида столярных работ. Как наточить стамеску под нужным углом своими руками в домашних условиях. Какое оборудование необходимо. Об этом — далее.

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки.

Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Заточка стамески в домашних условиях

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая 🙂

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже 🙂

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале 🙂

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
17.05.2012

Заточка прямых стамесок

Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.

Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б).

Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.

При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б?льшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.

Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з).

Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.

Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.

После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.

Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага. Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага, абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Приспособление для заточки стамесок | Деревянные материалы и их применение в строительстве

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

1. Компактные размеры.
2. Простота в обслуживании.
3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

1. Кремниевый брусок.
2. Подходящий абразивный порошок.
3. Фанера.
4. Кожа.
5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

1. Шлифовальный круг.
2. Специальные точилки.
3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Металл снимается с высокой скоростью.
2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Метка: заточить стамеску

Очень часто люди задают вопросы по части обработки наждачкой, камнями и алмазными брусками. Полемика по этому поводу, скорее всего бесконечна и зависит в большей степени от привычек, воспитания, уровня познаний физических процессов, да и просто от того, что человек смог попробовать сделать своими руками, чего-то добиться, достичь определенного результата, сделать сравнения, выводы. В современном скоротечном мире, не у всех есть возможность успеть все попробовать «на зубок» и потому обычно пользуемся возможностями сети, где можно посмотреть видео, почитать отзывы и т.д. А по сути: найти тех, кто делится проверенной информацией, которая работает по факту. На «алишке» есть куча всего-всего и под каждым товаром есть отзывы. И люди покупают, в основном исходя из них! Правда потом есть другие отзывы, которые туда не попадают и люди ими делятся между собой. Но кто оставляет эти самые отзывы? Словами классика: «А судьи кто?» Я делюсь только тем, что смог проверить на собственном опыте, через огромную кучу проб и ошибок. А именно выбор между: алмазными брусками, природными камнями и наждачной шкуркой? Когда-то сам искал ответы на эти же самые вопросы и ушел на это не один год и похоже процесс этот никогда не закончится, ведь технологии постоянно развиваются.

И все же об алмазных брусках!

Основным преимуществом алмазных брусков, является:

• повышение точности обработки инструмента и деталей;
• увеличение стойкости инструмента после алмазной заточки в 1,2-2,5 раза;
• повышение производительности труда до 50%;
• улучшение условий труда и культуры производства;
• снижение затрат на обработку в 1,5-2,0 раза.

Свой личный выбор остановил на двух типах брусков, исходя из соотношения цена-качество, широкого круга выполняемых задач и технологии изготовления брусков.

Набор алмазных брусков Зубр для точилки Строгова Двусторонние алмазные бруски стандарта Апекс, Ганзо

Одним из важнейших моментов в этой теме, является связка.

Виды связок алмазных брусков

Органическая и металлическая связки имеют свои бесспорные преимущества, но это довольно специализированные производственные потребности. Для домашних дел, такие бруски покупаются на всю жизнь и еще внукам останется! Хотя они требуют внимания, ухода и обслуживания, что несет дополнительные траты. На гальванике кристаллы выступают высоко из связки, а в остальных случаях, они утоплены, что сразу сказывается на производительности. И тут на первое место выходит ценовой вопрос: бруски на гальванике стоят в два-пять раз дешевле! Простые китайские бруски выдерживают 2-3 месяца, при серьезных нагрузках в мастерской. Отечественные, от хороших производителей, могут работать не один год! Например, для двусторонних брусков, производитель дает гарантию в пять лет. И при такой цене, нет необходимости переживать за их судьбу, потому как это всего лишь недорогой расходный материал, примерно на уровне наждачки. Есть конечно ностальгия по советским алмазным брускам, но современные гальванические, перекрывают все остальные, по скорости обдирки. И в этом коротком видео-эпизоде, всего за одну минуту, можно наглядно в этом убедиться. Если ролик запустился с самого начала, переходите на 4:56. Извините! Не всегда получается совмещать заточку и следить за новыми веяниями ютуба!)))

Алмазами пользуюсь на начальных этапах, чтобы не терять драгоценное время, а дальше шкурка: Особенности заточки наждачной бумагой.

В этом ролике простой пример использования двух видов алмазных брусков, созданных на гальванике. На всю работу ушло чуть больше часа. Возможно какие-то «природники» справились бы с этой задачей, но времени потребуется не мало и у меня сразу возникает главный вопрос: В каком состоянии они потом окажутся, после инструментальной стали? Сколько времени и сил потребуется, чтобы вернуть камни к жизни? Это ведь это не кухонные ножи затачивать.

С подробностями по моделям брусков, можно ознакомиться по ссылкам:

Набор алмазных брусков Зубр Профессионал

Набор двусторонних алмазных брусков

Далее хочу поделиться обзором по обработке алмазными брусками, который мне многое помог понять, когда только начинал серьезно погружаться в тему. На мой взгляд, это лучшее, что встречал в сети, потому как проверил все на практике. В своей ежедневной работе, приходится пользоваться различными абразивами. За долгие годы опытов и непосредственной работы по заточке, остановился на алмазных брусках и наждачке. И вот почему:

• Надежный предсказуемый результат,
• Высокая скорость выполнения больших объемов работ,
• Минимальное обслуживание,
• Долгосрочность использования и конкурентная цена природникам.

Все эти факторы привели мою коллекцию натуральных камней в коробку, в самом дальнем углу, много лет назад. Конечно нужны разные наборы и типоразмеры алмазных брусков, ведь универсальность заточной системы Строгова, позволяет использовать практически любые виды размеров и производителей, так как можно воспользоваться универсальным держателем абразивов:

Универсальные держатели с различными брусками

Ежедневно в заточку попадают самые различные инструменты, начиная от маникюрных ножниц, до тактического холодного оружия, из различных видов жестких сталей и со всем этим многообразием алмазы справляются легко и непринужденно! Когда речь идет о бытовых нуждах, все гораздо проще и достаточно пары камней, без особого учета связки кристаллов, материала основания и об этом ниже в статье.

На ютуб-канале заточной системы Строгова и в разделе Видео достаточно роликов, а в Инстаграме всегда самые свежие новости, где выложены не только обучающие ролики, а еще и простая ежедневная работа со всеми этими инструментами. Там все достаточно коротко и детально показано. Любой человек может это повторить и проверить на прочность мою точку зрения.

Статья довольно длинная и для тех, кто не любит много буковок, самое ценное процитирую, а дальше будет ссылка на полный обзор. Сразу скажу, что никого не знаю, мне никто не платил за репост, просто люди сделали все честно и красиво. Спасибо им огромное, за прекрасную работу!

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Как точить на алмазных брусках?

— Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама). — В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай. — Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой. — Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней. Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах. — При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно. — Не нужно сильно нажимать на нож или брусок в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок. — Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть. Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Таблица абразивов. Кликните, чтобы увеличить и скачивайте, чтобы всегда было под рукой.

Тут полная версия: Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

Поделиться ссылкой:

• Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
• Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
• Послать это другу (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
• Ещё

• Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

1. Требуется специальное приспособление.
2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

заточить стамеску ⋆ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАТОЧНАЯ СИСТЕМА ПАВЛА СТРОГОВА

 Очень часто люди задают вопросы по части обработки наждачкой, камнями и алмазными брусками. Полемика по этому поводу, скорее всего бесконечна и зависит в большей степени от привычек, воспитания, уровня познаний физических процессов, да и просто от того, что человек смог попробовать сделать своими руками, чего-то добиться, достичь определенного результата, сделать сравнения, выводы. В современном скоротечном мире, не у всех есть возможность успеть все попробовать «на зубок» и потому обычно пользуемся возможностями сети, где можно посмотреть видео, почитать отзывы и т.д. А по сути: найти тех, кто делится проверенной информацией, которая работает по факту. На «алишке» есть куча всего-всего и под каждым товаром есть отзывы. И люди покупают, в основном исходя из них! Правда потом есть другие отзывы, которые туда не попадают и люди ими делятся между собой. Но кто оставляет эти самые отзывы? Словами классика: «А судьи кто?»
Я делюсь только тем, что смог проверить на собственном опыте, через огромную кучу проб и ошибок. А именно выбор между: алмазными брусками, природными камнями и наждачной шкуркой? Когда-то сам искал ответы на эти же самые вопросы и ушел на это не один год и похоже процесс этот никогда не закончится, ведь технологии постоянно развиваются.

                                И все же об алмазных брусках!

Основным преимуществом алмазных брусков, является:

• повышение точности обработки инструмента и деталей;
• увеличение стойкости инструмента после алмазной заточки в 1,2-2,5 раза;
• повышение производительности труда до 50%;
• улучшение условий труда и культуры производства;
• снижение затрат на обработку в 1,5-2,0 раза.

Свой личный выбор остановил на двух типах брусков, исходя из соотношения цена-качество, широкого круга выполняемых задач и технологии изготовления брусков.

Набор алмазных брусков Зубр для точилки СтроговаДвусторонние алмазные бруски стандарта Апекс, Ганзо

 

 

 

 

 

 

Одним из важнейших моментов в этой теме, является связка.

Виды связок алмазных брусковАлмазы под микроскопом

   Органическая и металлическая связки имеют свои бесспорные преимущества, но это довольно специализированные производственные потребности. Для домашних дел, такие бруски покупаются на всю жизнь и еще внукам останется! Хотя они требуют внимания, ухода и обслуживания, что несет дополнительные траты. На гальванике кристаллы выступают высоко из связки, а в остальных случаях, они утоплены, что сразу сказывается на производительности. И тут на первое место выходит ценовой вопрос: бруски на гальванике стоят в два-пять раз дешевле! Простые китайские бруски выдерживают 2-3 месяца, при серьезных нагрузках в мастерской. Отечественные, от хороших производителей, могут работать не один год! Например, для двусторонних брусков, производитель дает гарантию в пять лет. И при такой цене, нет необходимости переживать за их судьбу, потому как это всего лишь недорогой расходный материал, примерно на уровне наждачки. Есть конечно ностальгия по советским алмазным брускам, но современные гальванические, перекрывают все остальные, по скорости обдирки. И в этом коротком видео-эпизоде, всего за одну минуту, можно наглядно в этом убедиться. Если ролик запустился с самого начала, переходите на 4:56. Извините! Не всегда получается совмещать заточку и следить за новыми веяниями ютуба!)))

Алмазами пользуюсь на начальных этапах, чтобы не терять драгоценное время, а дальше шкурка: Особенности заточки наждачной бумагой.

В этом ролике простой пример использования двух видов алмазных брусков, созданных на гальванике. На всю работу ушло чуть больше часа. Возможно  какие-то «природники» справились бы с этой задачей, но времени потребуется не мало и у меня сразу возникает главный вопрос: В каком состоянии они потом окажутся, после инструментальной стали? Сколько времени и сил потребуется, чтобы вернуть камни к жизни? Это ведь это не кухонные ножи затачивать.

С подробностями по моделям брусков, можно ознакомиться по ссылкам:

Набор алмазных брусков Зубр Профессионал

Набор двусторонних алмазных брусков

Набор полировочных алмазных брусков

  Далее хочу поделиться обзором по обработке алмазными брусками, который мне многое помог понять, когда только начинал серьезно погружаться в тему. На мой взгляд, это лучшее, что встречал в сети, потому как проверил все на практике. В своей ежедневной работе, приходится пользоваться различными абразивами. За долгие годы опытов и непосредственной работы по заточке, остановился на алмазных брусках и наждачке. И вот почему:

• Надежный предсказуемый результат,
• Высокая скорость выполнения больших объемов работ,
• Минимальное обслуживание,
• Долгосрочность использования и конкурентная цена природникам.       

 Все эти факторы привели мою коллекцию натуральных камней в коробку, в самом дальнем углу, много лет назад. Конечно нужны разные наборы и типоразмеры алмазных брусков, ведь универсальность заточной системы Строгова, позволяет использовать практически любые виды размеров и производителей, так как можно воспользоваться универсальным держателем абразивов:

Универсальные держатели с различными брусками

Ежедневно в заточку попадают самые различные инструменты, начиная от маникюрных ножниц, до тактического холодного оружия, из различных видов жестких сталей и со всем этим  многообразием алмазы справляются легко и непринужденно!  Когда речь идет о бытовых нуждах, все гораздо проще и достаточно пары камней, без особого учета связки кристаллов, материала основания и об этом ниже в статье.

На ютуб-канале заточной системы Строгова и в разделе Видео достаточно роликов, а в Инстаграме всегда самые свежие новости, где выложены не только обучающие ролики, а еще и простая ежедневная работа со всеми этими инструментами. Там все достаточно коротко и детально показано. Любой человек может это повторить и проверить на прочность мою точку зрения.

Статья довольно длинная и для тех, кто не любит много буковок, самое ценное процитирую, а дальше будет ссылка на полный обзор.  Сразу скажу, что никого не знаю, мне никто не платил за репост, просто люди сделали все честно и красиво. Спасибо им огромное, за прекрасную работу!

 

     Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

                        

Как точить на алмазных брусках?

— Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
— В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
— Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
— Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
— При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
— Не нужно сильно нажимать на нож или брусок в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
— Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.
Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

                            Таблица абразивов. Кликните, чтобы увеличить и скачивайте, чтобы всегда было под рукой.

Тут полная версия от авторов: Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

Поделиться ссылкой:

Как заточить нож, стамеску, сверло, зубило, ножницы в домашних условиях

Многофункциональная заточка” Витязь” очень удобный инструмент в домашнем применении. С ним легко и просто заточить нож, стамеску, ножницы, сверло. Наш мастер предлагает несколько рекомендаций для работы с заточным станком:Для начала, подберите необходимую насадку из набора, для заточки соответствующего инструмента.Зафиксируйте запасной шаблон на рабочем блоке с помощью нижней защелки.Шаблон для заточки стамесок имеет подвижные полозья и шкалу для регулировки угла заточки. Расположите инструмент на два магнитных держателя,которые будут держать его на плоскости.Выставляйте стамеску относительно заточного камня и совершайте по горизонтали возвратно-поступательные движения, таким образом осуществляется заточка данного инструмента.

       

Шаблон для заточки ножниц и ножа имеет  горизонтальный паз под ножницы и два верхних паза под нож.  При заточке ножниц, необходимо их полностью раскрыть и перемещать лезвие поперек щлифовального круга от основания до самого кончика. Затем, перевернуть и заточить другую сторону лезвия.
Для заточки ножа служат два верхних паза на шаблоне. Вставьте часть лезвия в паз и потяните поперек работающего круга. Чтобы заточить другую сторону лезвия, установите нож в противоположный паз.
Шаблон для заточки сверла допустим для сверл диаметром от 3 до 10 мм. Зафиксируйте сверло в оправке с помощью специального колесика. Затем, чтобы отцентрировать сверло, переместите оправку в специальный шаблон с ограничителем и прокрутите сверло до упора, пока не зафиксируется и закрутите гайку. Оправку со сверлом перемещаем в посадочное отверстие на платформе, сверло должно касаться заточного камня. После, включаем в сеть станок и запускаемся в работу, проворачивая платформу вправо и влево, затачиваем сверло. Для заточки другой грани, проверните сверло на 180 градусов и проделайте тот же алгоритм работ.

         

Рабочий блок имеет крепление под гибкий вал. Имея ассортимент различных насадок, вы сможете использовать гравер для шлифовальных, полировальных, зачистных работ.

Купить многофункциональный  заточной станок -”ВИТЯЗЬ” МЗУ 1000 Вт
.
.
.
.

Заточка стамески в домашних условиях: приспособления и способы

В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.

Инструменты и расходники для заточки

Простейшее приспособление для правки ручных резчиков – точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора – зернистость, то есть глубина сточки.

Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват абразивного бруска (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.

Техника выполнения заточки

Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции – постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.

Правка под углом и создание фаски

Выдержка подходящего угла наклона при заточке – одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву – в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей – 20.

Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Особенности заточки стамесок ножей рубанков?

В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив – например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.

Заключение

Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело – если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое – регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой точильный станок. Возможности его оснащения разными по степени зернистости шлифовальными кругами и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.

Как заточить стамеску в домашних условиях?

Здравствуйте, Николай!

Сразу стоит сказать, что тупое лезвие намного опаснее острого. Ни в коем случае не рекомендуется работать с тупым лезвием. Это касается любого режущего предмета, даже обычного ножа.

Первое, с чего начинается заточка стамески – это приобретение специальных точильных камней. Купить их можно в любом строительном магазине. Набор состоит из трех камней – маленького, среднего и крупного. Это необходимо, чтобы добиться максимальной остроты лезвия стамески.

Сами камни бывают двух типов:

1. Водные. Такие камни сначала надо вымочить на водяной бане в течение нескольких минут. Наибольшую популярность данные камни имеют в восточных странах.
2. Масляные. Данные камни смазывают маслом перед использованием. Для смазки нужно использовать масла, изготовленные на нефтяной основе. Поэтому эти камне более распространены в западных странах.

Перед стартом заточки нужно провести подготовительную работу. Надо тщательно очистить стамеску от ржавчины и грязи. Если на лезвии видны сколы, то ровняем их наждачным камнем. Сам процесс заточки достаточно прост, и легко выполняется в домашних условиях. Главное следовать инструкции.

Поэтапный процесс заточки выглядит следующим образом:

1. Берем крупный камень. Сначала работаем с плоской стороной. Одинаковые движения вперед и назад. Производим одинаковые движения по всей длине камня, от самого начала и до конца.
2. Переворачиваем стамеску и продолжаем работу на том же камне с крупной зернистостью. Движения быстрые, но без рывков. Стараемся держать угол в 20-30 градусов. Чем острее угол, тем острее будет лезвие.
3. Когда начинают появляться царапины на лезвии, тогда переходим на средний камень. Делаем все по той же самой схеме. И в заключительном этапе повторяем данную процедуру с маленьким камнем.
4. Предпоследняя стадия – это заточка фаски. Её размер должен составлять около 2мм. Заточка идет под острым углом (5-10 градусов). Достаточно несколько движений.
5. Финальный этап. Берем кусочек кожи или старый кожаный ремень. Кожу необходимо натереть пастой ГОИ. Здесь используем быстрые движения и придаем лезвию стамески идеальное состояние. Сильно давить не стоит, так как можно порезать кожу.

И в заключение пару советов:

• Не двигайте ни камень, ни стамеску в стороны. Движения производим только по длине камня, используя всю длину.
• Периодически в процессе заточки сдувайте крошку, которая образуется на инструменте. Так будет лучше видно стадию работы.

Заточное долото

Заточные долота

Каждый год я вижу в своем классе несколько сотен новых учеников, которым не терпится начать рубить дрова. Но их ждет немного жесткой любви: я предоставляю студентам самые дешевые долота для домашнего центра по двум причинам. Во-первых, любое случайное повреждение не представляет большого труда, поскольку их замена стоит всего несколько долларов. Во-вторых, что наиболее важно, эти долота имеют относительно мягкие стальные лезвия, поэтому они быстро затупляются.Почему это хорошо? Поскольку частая заточка укоренилась в их сознании и мышечной памяти, правильные техники заточки одинаковы, независимо от качества долота. А долото с острым концом всегда лучше, чем дорогое долото .

Независимо от того, какую технику или механизм вы используете для заточки долота, научитесь им пользоваться и регулярно возвращайтесь к нему, чтобы подправить свои инструменты. Я предпочитаю затачивать водяные камни от руки — годы опыта в заточке означают, что мне не нужны модные станки или гаджеты.И при правильном лечении камни хранятся годами. Но если вы предпочитаете использовать хонинговальную направляющую, чтобы держать долото под правильным углом скоса, или, может быть, моторизованную точилку, обязательно сделайте это. Все они работают, если вы потратите время на их изучение.

Всегда начинайте новое — или, осмелюсь сказать, изношенное — долото с полой заточкой на настольном шлифовальном станке, как показано (фото). Я использую круги с зернистостью 36 и 60, потому что я хочу быстро придать форму стали и избежать нагрева инструментов.Перегрев, на который обычно указывает синий оттенок стали, приводит к более быстрому затуплению режущей кромки. И я предпочитаю фаску с полой поверхностью, потому что ее легче и быстрее затачивать и подправлять на камнях. (При меньшем перемещении стали по камню уменьшается трение, а двухточечный контакт фаски помогает поддерживать правильную угловую ориентацию на поверхности точильного камня. )

Сгладить спину

После полого шлифования притирайте заднюю поверхность долота, чтобы сделать его идеально ровным, как показано (фото).Вам нужно сделать это только на нижних двух дюймах. Некоторые работы долота не требуют плоской задней части, но другие задачи, такие как долбление и обрезка, необходимы; так что просто заведите привычку притираться. Начните с крупного камня (зернистость 800) и повторите с несколькими мелкими камнями. Это нужно сделать снова только в том случае, если задняя часть выходит из плоской или если вы израсходовали плоскую часть лезвия стамески.

Сдвиньте долото вперед и назад. мокрый точильный камень. Резиновые перчатки не позволяйте жидкой стружке испачкать ваш Руки.

Заточите режущую кромку

Далее заточите режущую кромку о камни или наждачную крупу. Начните с крупной зернистости (водяной камень 800, серый арканзасский масличный камень или наждачная бумага 150), чтобы определить фаску, создав две узкие плоские точки соприкосновения над и под выемкой полой шлифовки (фото). Обработайте несколько более мелких зерен, до 15 000 камня или 1000 наждачной бумаги, чтобы отточить фаску до острой бритвы. Я делаю еще один шаг и полирую фаску на коричневой мясной бумаге или на пакетике для продуктов.

Хотя в этом нет необходимости, я предпочитаю добавить дополнительный микрокос, примерно на 1 ° круче основного, для получения еще более тонкой кромки. Для этого после того, как вы закончили первый скос, вернитесь к камню зернистостью 8000 или наждачной бумагой зернистостью 1000, слегка приподнимите долото над скосом, чтобы касался только кончик, и осторожно нанесите им несколько движений. Если вы ожидаете много тяжелой рубки или работаете с особенно твердой или абразивной древесиной, такой как белый дуб или тик с высоким содержанием кремния, добавьте дополнительный скос.Более тупой микрокосок значительно увеличит стойкость долота к краю в таких ситуациях.

Чем больше вы затачиваете, тем больше вы будете обрабатывать камни. Если камни останутся плоскими, края долота останутся ровными. Используйте выравнивающий камень, чтобы удалить выступы. Я, вероятно, делаю это больше, чем нужно, но я имею привычку сплющивать каждый камень, прежде чем точить им.

Текстура обычной мясной бумаги производит зеркальную отделку и резку край, который выходит за рамки страшно-острого.

Лучший способ заточки долот — единственное руководство, которое вам понадобится. | автор: Petter Lund

У вас тупые долота, и вы устали не знать, как его лучше затачивать? Что ж, я расскажу вам о некоторых из лучших техник, которые существуют и используются некоторыми из лучших мастеров по дереву в мире. Это лучший способ затачивать долото!

Во-первых, есть несколько методов заточки стамески. На самом деле методов так много, что вы легко можете потеряться уже на этом этапе.Я расскажу самый простой, дешевый и быстрый способ заточки стамески.

1. Заточить долото можно на ленточно-шлифовальном станке.
2. Клей и наждачная бумага для стекла
3. Бруски и многое другое….

Как я уже говорил в заголовке, я объясню простой способ, и для этого есть только один метод — точильные камни.

Точильный камень

Чтобы не усложнять задачу, я расскажу, какой шаг вам следует сделать, чтобы точить долото наилучшим образом, и что вам нужно для начала.

Если вы серьезно относитесь к заточке долота, и я предполагаю, что это так, поскольку вы все еще читаете. Предлагаю вам вложить в это немного денег. Я скажу вам, что вам нужно (минимум) для начала.

1. Вам, конечно, понадобятся камни. Я предлагаю вам начать с трех камней. Камни с зернистостью 1000, 2000 и 5000 идеально подходят для начала.
2. У вас всегда должна быть станция заточки. Я предлагаю собрать его самостоятельно, зайти на youtube.com и найти какую-нибудь классную станцию ​​для заточки, которая вам нужна.

Станция для заточки

1. Направляющая для хонингования. Угол наклона фаски важен, я расскажу об этом позже в статье.
2. Алмазный камень. Это будет держать ваш точильный камень смертельно плоским, что является ключевым моментом.

Найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету.

Теперь вы думаете, ничего себе … это должно стоить целое состояние. Что ж, может. На самом деле это ваш выбор. Вы можете инвестировать в дорогие камни и дешевые. Как и в случае с любыми другими продуктами, тем дешевле качество каменных капель.Проведите небольшое исследование и найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету. Помните, это лучший способ точить стамески, нужно что-то потратить!

Я лично рекомендую камни Shapton. Эти камни прослужат вам долгие годы. Вы можете получить их здесь:

Поскольку это пошаговое руководство, мы начнем с него.

Перед началом работы вы должны замочить камни в воде. Да, я имею в виду, положите их в ведро с водой и дайте им впитаться. Это водные камни, и слишком много воды им не повредит.

Теперь, когда они полностью впитаются (5–10 мин), выньте их из ведра и поместите на станцию ​​для заточки. Убедитесь, что ваши камни имеют хорошее сцепление и трение с вашей станцией.

Перед тем, как начать затачивать долото, убедитесь, что камни полностью плоские. Используйте свой алмазный камень, чтобы сделать пару проходов.

Разглаживающий камень

Профессиональный наконечник, положите алмазный камень на скамью и отшлифуйте его рукой.

Купите алмазный камень здесь: https: // amzn.to / 3b6y5aC

Теперь, когда ваш камень полностью плоский, мы готовы начать процесс заточки.

Убедитесь, что тыльная сторона долота упорная. Вот с чего мы начнем. Положите тыльную сторону долота и проведите им взад и вперед, чтобы полностью выровнять.

Получите станцию ​​для заточки здесь: https://amzn.to/33sTJ6t

Я предлагаю вам использовать для этой цели камень с зернистостью 1000. Вы хотите удалить некоторые материалы, чтобы сделать его плоским.

Помните, что после того, как он упал, вам нужно сделать всего пару движений в следующий раз, когда будете затачивать, чтобы убедиться, что он ровный.

https://matelsk.no

Перед тем, как продолжить, хочу вас предупредить. Используя метод наилучшей заточки стамески, вы получите БЕЗУМНЫЙ острый край и будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Теперь возьмите направляющую для хонингования, нам нужен правильный угол, чтобы получить идеальный скос. Не забудьте вставить долото скосом вниз и затянуть хонинговальную направляющую.

Получите руководство по хонингованию здесь: https://amzn.to/2QILyOj

В зависимости от угла, на который ваше долото отрегулировало хонинговальную направляющую на этот угол.В идеале входная кромка долота должна касаться камня.

Направляющая для хонингования

Теперь, когда ваши камни пропитались 5–10 минут. Выньте камень из ведра и поместите его на станцию ​​для заточки. Убедитесь, что он не скользит по всему месту. Не усложняйте это, если по какой-то причине у вас нет станка для заточки, просто поместите камень на тонкую наждачную бумагу. Убедитесь, что наждачная бумага прикреплена к вашему верстаку. Лучший способ затачивать долото — начать с твердого захвата и сосредоточиться на безопасности.

Даже если камень пропитан водой, я предпочитаю иметь распылитель, чтобы поверхность камня оставалась влажной. У меня также есть тряпка, которой я вытираю долота и камни на ходу.

Установите долото в хонинговальную направляющую под прямым углом. Начните с камня зернистостью 1000. Убедитесь, что вы прилагаете равномерное давление на фаску при заточке. Вы хотите, чтобы скос оставался прямым.

Зубило в направляющей для хонингования

Если ваше долото новое, я бы посоветовал сделать всего 5–6 проходов, прежде чем менять зернистость камня.Да, больше не нужно, если скос не поврежден или неровный.

Лучший способ затачивать долото

Совет: при заточке используйте перфорированный камень. Распределите свои пасы по как можно большему количеству камня. Если вы это сделаете, ваш камень прослужит намного дольше.

После 5–6 проходов возьмите ткань и начисто протрите лезвие, внимательно посмотрите на него. Если вы посмотрите внимательно, вы действительно увидите, где ваше зубило касается камня. Вы увидите следы заточки на фаске.Если этого нет, то просто измените положение долота в направляющей.

Не бойтесь, вы не можете испортить то, что не исправить. Убедитесь, что вы как можно больше проверяете свой скос перед началом. Затем, через некоторое время, вы почувствуете, что правильно, а что нет.

Когда вы овладеете техникой, вы почувствуете себя увереннее, а заточка будет интересной!

Попробуйте себя в процессе заточки. После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, проверьте свой скос и прогресс и начисто протрите камень.

После того, как вы выполнили и выполнили эти шаги, вы довольны своим скосом. Перейдите к камню с более мелким зерном, например, зернистостью 2000 и повторите процесс.

Направляющая для рубанка

Если вы серьезно относитесь к обработке дерева, то серьезно относитесь и к заточке. Я бы сравнил ножи повара с долотом и рубанком. Если нож шеф-повара затупился, невозможно разрезать пищу тонкими кусочками и сделать так, чтобы она выглядела вкусно и вкусно. То же самое и с плотником. Невозможно получить точный тонкий красивый разрез с тупыми лезвиями.

Приобретите несколько качественных точильных камней и начните с 3 камней. Я бы рекомендовал зернистость 1000, 2000 и 5000. Получите направляющую для хонингования, чтобы получить идеальный угол и прямой скос.

Найдите себе хорошую станцию ​​для заточки для лучшего результата и безопасности. Кроме того, не забудьте купить алмаз, чтобы камни оставались плоскими.

Перед тем, как начать, сделайте пару проходов с алмазным камнем, чтобы убедиться, что точильный камень полностью плоский.

Замочите камни на 5 минут и отрегулируйте направляющую для хонингования под свой угол на лезвии.

Перед заточкой скоса убедитесь, что ваше долото расположено ровно с обратной стороны.

После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, осмотрите свой скос и продвижение, а затем вытрите камень начисто.

Когда вы будете довольны фаской, переходите к следующей зернистости.

Теперь, когда вы прочитали это руководство, вы всегда будете использовать метод наилучшей заточки стамески.

Идеальная заточка стамески по дереву —

Я хотел бы рассказать, как я затачиваю долото, и это может помочь вам добиться идеальной остроты кромки на ваших собственных долотах.

Когда дело доходит до заточки стамески, есть много способов снять шкуру с кошки, и мой способ — лишь один из многих. Для заточки долота можно просто регулярно затачивать долото, чтобы лезвие оставалось острым, или затачивая долото на настольном шлифовальном станке, а затем затачивая долото.

Я объясню вам свой метод заточки долота на настольном шлифовальном станке, а затем затачивания долота.

Шлифовальный станок, который я использую для заточки долот, — это шлифовальный станок с пьедесталом 200 мм (8 дюймов).Почему именно настольный шлифовальный станок 200 мм? Поскольку настольный шлифовальный станок 150 мм (6 дюймов) не имеет достаточного крутящего момента для приложения давления на долото, чтобы шлифовальный круг шлифовал без остановки круга. Вот почему лучше всего использовать настольную шлифовальную машину 200 мм или больше.

Шлифовальный круг должен быть подходящего сорта и размера зерна, чтобы можно было шлифовать стамеску, а также избегать нагрева и подгорания стали. Если стамеска подгорела, это изменит твердость стали. Режущая кромка долота становится твердой и хрупкой, в результате чего режущая кромка долота сколачивается.Секрет заточки долота заключается в том, чтобы долото оставалось прохладным во время шлифования, что означает использование правильного сорта и размера зерна, а также постоянное погружение долота в ведро с водой.

Тип круга, который я использую, — это круг из белого оксида алюминия, который также известен как сахарный круг, потому что зерна шлифовального круга выглядят в точности как зерна белого сахара.

Круг имеет зернистость 60 и среднюю твердость. Если шлифовальный круг слишком мягкий, круг быстро изнашивается.Если диск слишком твердый, это приведет к его засаливанию (засорению). После того, как круг станет глазурованным, шлифовальный круг не будет шлифовать сталь. Единственное, что сделает шлифовальный круг, это обожжет сталь.

Как вы можете видеть на изображении, круг широкий, а затем утоплен там, где подходят установочные кольца шлифовального круга. Колесо, которое я использую, имеет ширину 38 мм. Обычно это было бы слишком широко, чтобы поместиться на верстаке. Углубление колеса позволяет установить его на шлифовальный станок.

Лучше использовать более широкий круг для шлифования более широких долот, поскольку это дает вам более широкую шлифовальную поверхность, что снижает риск закругления по внешним краям долота, чем использовать шлифовальный круг шириной всего 25 мм. Это усложняет шлифовку долота шириной 38 мм для получения ровной режущей кромки.

Поскольку я получаю долота в любых условиях, подходящих для заточки, у меня есть шлифовальный станок, на одной стороне которого есть шлифовальная лента для быстрого шлифования сильно изношенного долота, а другая сторона — это шлифовальный круг, чтобы дать стамеска идеальная отделка.

Полировальная лента — это лента с крупной зернистостью 40, которая обеспечивает быстрое шлифование, а также сохраняет острие режущей кромки долота, чтобы не обжечь сталь.

После того, как я удалил изношенную кромку с помощью шлифовальной ленты, я заточил долото на другом шлифовальном круге. Помните, что долото должно быть прохладным, постоянно погружая его в ведро с водой.

Стрелка указывает на закругленный угол, все это нужно убрать.

Тупое долото на изображении показывает, что левая сторона долота закруглена, а также имеет скол на режущей кромке.Это хороший пример того, как может пригодиться комбинированная шлифовальная лента и шлифовальный круг. Полировочный ремень быстро удалит закругленные края и стружку.

Угол заточки стамески составляет 20 ° для деревянных работ общего назначения или 30 °, если для точного сопряжения требуется действительно острая режущая кромка.

Подставка для инструмента регулируется на 20º, что обеспечивает правильный угол заточки.

Когда я всю жизнь учился в TAFE, я не мог использовать опору для инструмента, так как у меня были проблемы с застреванием долота на опоре для инструмента и, следовательно, с образованием выемки в середине долота, что нехорошо.

Я решил эту проблему, заточив долото без опоры для инструмента. Потребовалось немного практики, чтобы держать руку устойчиво и держать долото под правильным углом. Со временем мне удалось усовершенствовать свою технику. В основном я точу стамески для строителей. Меня регулярно спрашивают, на каком станке я затачиваю долота. Они были удивлены, узнав, что я затачиваю долота свободной рукой на настольном шлифовальном станке.

Теперь, когда зубило заточено, пора заточить долото на хонинговальном камне.Лучше всего использовать камень с мелким зерном. Я использую хонинговальный камень зернистостью 1200. Перед тем как начать, нанесите на камень лужицу легкого масла.

Существуют разные методы хонингования, но важно, чтобы вы перемещали долото по всей поверхности хонинговального камня. Это позволит избежать образования гребня на хонинговальном бруске, который может повредить вновь отшлифованную кромку зубила.

Я снова попытался заточить долото, используя технику восьмерки, но все, что мне удалось добиться, — это врезать режущую кромку долота в поверхность хонинговального камня.В технике, которую я использую для хонингования долота, все еще используется та же практика перемещения долота по всей площади поверхности хонинговального камня для достижения равномерного износа поверхности хонинговального камня.

После заточки долота важно удалить заусенец на задней кромке долота. Способ снятия этого бора заключается в том, чтобы прижать задний край долота к хонинговальному камню и перемещать долото назад и вперед по длине масляного камня. Это гарантирует, что режущая кромка будет максимально острой.

С правильно заточенным долотом пора повысить свои навыки заточки до

тест. У вас должна получиться стружка, как на фото !! Вы также сможете выполнять все работы по дереву в доме в рекордно короткие сроки с помощью недавно заточенного долота!

До следующего раза ……… . . Удачной резки !! 😃

16 сентября 2014 г.

Категория: Резка Факты о пилах

Как точить стамеску или рубанок для судостроения

Для начинающего судостроителя использование долот и блочных самолетов немного загадочно.Держать их острыми — это похоже на черную магию. Эта страница о том, как я затачиваю долота и рубанки, чтобы они были полезны. Я не делаю из этого фетиш.

Использование только что заточенного рубанка, который просто скользит по нему, обеспечивая идеальное бритье, — одно из величайших удовольствий при работе с деревом.

Зачем нужны долота и рубанки

Пилы и наждачная бумага могут во многом придать дереву форму, но бывают случаи, когда острое лезвие оказывается быстрее и лучше. Например, самый простой способ разрезать косынки для соединения фанеры, чтобы сделать куски длиной более 8 футов, — это сложить фанеру в стопку и отрезать угол плоскостью.Это простой и быстрый способ настройки, который я использовал. При изготовлении мачты для птичьего гнезда, используйте рубанок для сужения частей так, чтобы мачта сужалась, — самый простой способ. После приклеивания мачты или лонжерона самолет является очень быстрым способом скругления мачты. После этого потребуется только быстрый песок.

После того, как вы поработали со рубанками и долотами, вы найдете их действительно полезными.

Какое оборудование нужно точить?

Вам понадобится небольшая штуковина, называемая хонинговальной направляющей, чтобы зажимать лезвие и сохранять постоянный угол.Многие люди утверждают, что могут делать это вручную, но если вы можете это сделать, вам не нужно, чтобы я рассказывал вам, как точить. На рынке их несколько, и некоторые из них могут быть довольно дорогими. Моя пришла из Home Depot и стоила около 10 долларов. На нем отпечатан бренд Stanley. Он работал нормально, но очень немного изогнут, поэтому все мои лезвия имеют очень небольшой угол, а не идеально квадратные. Он может удерживать долото или рубанок.

Направляющая для хонингования от Wood River у них много моделей

Вам также понадобится какой-нибудь абразив. Это могут быть точильные камни, рыхлая крошка из карбида кремния или наждачная бумага / наждачное полотно. Я знаю, что люди также используют настольные шлифовальные машины со специализированным кругом с открытой текстурой, и также можно использовать ленточные шлифовальные машины. У меня нет опыта их использования, поэтому я не буду о них говорить.

В течение многих лет я использовал наждачную бумагу для заточки и обнаружил, что это практичный и эффективный способ сохранить мои инструменты острыми. Все, что вам нужно, это несколько листов черной наждачной бумаги с уменьшающейся зернистостью. Для работы вам также понадобится ровная поверхность.У меня есть кусок стекла в четверть дюйма, который немного больше наждачной бумаги. Он очень экономичен и прост в установке. Я также храню немного аэрозольного клея, но обнаружил, что обычно мне не нужно сильно приклеивать бумагу.

Поскольку наждачная бумага быстро изнашивается, вам всегда нужны новые листы, поэтому я думаю, что в конечном итоге пара камней будет более экономичной.

У меня есть зернистость 80, 150, 320, 400, 600, 1000 и очень тонкая, используемая ювелирами. Думаю, 4000. Если вы не можете найти последний, не волнуйтесь.Вы можете получить очень резкое изображение, используя только до 600 пикселей.

Я начал использовать наждачную бумагу и имел полное намерение получить «настоящие» камни. Это сработало так хорошо, что я просто так и не додумался до этого. Мне недавно дали камни, и они отлично работают. Сейчас я использую комбинацию камня и бумаги.

У меня также есть порошок оксида церия, который я использовал в других проектах по полировке. Думаю, окись хрома работает хорошо и продается для этой цели. Jeweller’s Rouge не годится, потому что он слишком мягкий для стали.Это для окончательной полировки. Не является абсолютно необходимым шагом, и вы можете пропустить его, если хотите.

Если у вас есть точильные камни или вы предпочитаете их, то вы можете выбрать из множества различных видов. Вам понадобится грубая и мелкая. В зависимости от типа камня это может быть все, что вам нужно. Некоторые камни также требуют третьей средней зернистости. О камнях можно много узнать, и по каждому из них много споров. Водные камни против нефтяных камней, природные против искусственных против восстановленных; Японец против Аркенсаса.Если вы новичок, то можете получить приемлемый результат от комбинированного камня. Они продаются как двухсторонний камень. Одна сторона черная, а другая оранжевая. Я бы также использовал мелкую наждачную бумагу, например 600, чтобы улучшить кромку. Norton 614636855653 IB8 Индийская комбинированная скамья размером 1 на 2 на 8 дюймов для тонкой и грубой обработки Более крупный размер проще в использовании, он дольше остается плоским, прежде чем его придется расплющивать.

Мой комбинированный камень используется с маслом. Когда я использую его, я наношу немного минерального масла на камень перед тем, как затачивать, и это предохраняет камень от засорения.Некоторые камни предназначены для использования с водой.

Некоторые из менее дорогих комбинированных камней слишком грубые, чтобы их можно было использовать для долот и рубанков. Одна сторона должна быть достаточно тонкой, а другая — более крупной. Если у вас уже есть более крупный камень, не волнуйтесь и завершите заточку более мелкой наждачной бумагой.

Если вы покупаете камень слишком дешево, возможно, вам придется потратить некоторое время на его выравнивание. Иногда они деформируются или не идеально плоские.

Во-первых, полировка спины

Первый шаг, который вам нужно сделать, это сплющить и отполировать обратную сторону лезвия.Если спинка покрыта ямками, заржавела или не идеально ровная, вы никогда не получите правильного края. Вам нужно сделать это только один раз. Даже новые лезвия не обязательно должны быть плоскими и часто имеют следы шлифования. Иногда на них наносят лак или покрытие, чтобы лезвие не потускнело. Используя мелкий камень или наждачную бумагу 400, слегка отполируйте заднюю часть в течение нескольких минут. Посмотрите на заднюю часть, и если она везде отшлифована равномерно, все в порядке. Если измельчение было неравномерным, вам нужно будет разгладить заднюю часть, пока она не станет очень плоской, используя грубые или мелкие шаги.Если вы унаследовали старые мерзкие ржавые долота, как и я, вам нужно будет потратить некоторое время, чтобы вернуть их в хорошую форму.

При необходимости используйте крупный камень или наждачную бумагу, а затем используйте более мелкую крупу, пока обратная сторона не станет очень гладкой и блестящей. Иногда мне кажется, что это самая сложная часть всего процесса.

Я использовал свою ленточную шлифовальную машинку, чтобы разгладить заднюю часть лезвий, на которых действительно есть изъяны. Если вы сделаете это, не позволяйте долоту нагреться, иначе вы повредите сталь. Я зажал его на верстаке и медленно поднес стамеску к ремню.Под поясом — плоское место с металлической пластиной. Работает хорошо, но может нагреваться.

Это лента, предназначенная для шлифования дерева. Это то, что у меня было. Когда он изнашивается, заменяю его металлической шлифовальной лентой.

Этот ремень несколько бывшей в употреблении зернистостью 80. Придется перейти на более тонкий пояс, но спинки уже блестят.

Зажмите лезвие в направляющей.

Здесь направляющая перевернута с зажатой стамеской. Я проследил ее положение на куске фанеры.Это позволит мне легко продублировать этот угол, когда мне понадобится снова его заточить.

Я приклеил деревянный брусок на кончик начерченного стамески. Это точнее. Мне не нужно смотреть. Я просто прижимаю стамеску к дереву и затягиваю направляющую. Намного легче.

Вы хотите зажать лезвие так, чтобы угол между лезвием и камнем или наждачной бумагой составлял от 25 до 30 градусов. Существует множество советов о «правильном» ракурсе. Это компромисс между ослаблением лезвия из-за слишком малого угла и отказом от резки под большим углом.Я использовал для этого долота около 27 градусов. Обратите внимание, что я проследил положение на фанере, чтобы я мог легко переставить лезвие в держатель. Чтобы определить угол, я использую небольшой транспортир и держу его напротив лезвия / держателя, пока угол не станет правильным.

В статье

Hock Tools по заточке говорится об углах. Вот ссылка на их страницу заточки. Деталь угла внизу страницы.

Заточка, наконец

Все, что вам нужно сделать, это провести зубилом по камню или наждачной бумаге.Не стойте на одном месте, иначе в камне останется выемка. Наждачная бумага постепенно перестанет резать и станет менее агрессивной. Если он слишком изношен, используйте новую простыню. Маленькая направляющая будет удерживать лезвие под прямым углом, просто толкайте его равномерно вперед и назад. Я использую обе руки. Как только угол будет отрезан, лезвие переключится на более мелкую зернистость. Это может быть довольно быстро, в зависимости от типа стали на лезвии. Не нажимайте слишком сильно, ровно настолько, чтобы заточить лезвие. Будьте осторожны, не раскачивайте лезвие, потому что оно не будет измельчать равномерно.После того, как вы использовали более мелкий абразив, переверните долото и отшлифуйте заднюю часть ровно настолько, чтобы избавиться от заусенцев. Для этого нужно просто сделать несколько штрихов.

Когда я использую наждачную бумагу, я использовал много разных зернистостей и в итоге выбрал 600 для быстрой заточки или перешел к действительно тонким градациям и зачистке для получения превосходной кромки.

На этом этапе у вас есть полезный инструмент. Он не очень острый, но режет легко и чисто. Если хотите, можете продолжить и добавить небольшой скос.

Почему небольшой скос?

Многие плотники добавляют небольшой скос, немного укорачивая положение долота в хонинговальном инструменте и шлифуя под небольшим углом на самом кончике. Этот небольшой угол составляет только последнюю шестнадцатую дюйма или около того кончика. Это имеет то преимущество, что облегчает повторную заточку, когда он затупляется, поскольку нужно затачивать только самый кончик. Намного быстрее сделать шестнадцатую часть дюйма, чем четверть дюйма всего скоса. Если вы это делаете, используйте мелкую зернистость, чтобы сделать небольшой скос.

Полировальная паста

На этом этапе у вас есть заостренное долото. Если хотите, можете продолжить и использовать пасту для шлифования, чтобы сделать края еще более тонкими. Вы можете использовать множество различных материалов. Оксид хрома доступен и хорошо работает. У меня есть войлочное колесо, которое я использовал, когда резал камни в качестве хобби, и использую его с оксидом церия. Если у вас нет фетрового колеса, вы можете использовать бумагу, плоское дерево или кусок кожи растительного дубления, нанести на него состав и прижать к нему долото.Возможно, вы видели, как парикмахер использует старомодный кожаный ремешок. Это то, что вы делаете.

После того, как вы пройдете весь процесс, у вас будет острое лезвие. Когда он затупится, нужно просто заточить небольшой скос или переточить весь скос мелким камнем или мелкой наждачной бумагой, пока он снова не станет острым. Вам не нужно каждый раз использовать грубые сорта, и вам не нужно снова прикасаться к обратной стороне, если она не заржавела или не повреждена.

Практика

Заточка не особенно сложна, но в ней есть сноровка, и вы быстро ее получите с практикой.То, что я здесь описываю, поможет вам начать работу, и если вы будете осторожны, то сможете получить полезные преимущества для своих инструментов. Быстрое посещение магазинов материалов для деревообработки быстро убедит вас, что заточка — это гораздо больше, чем показано на этой странице.

, напишите мне, если обнаружите ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые. Как только в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева. В конце концов, медленное — это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним.Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка — это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.

---

В цифровой коллекции Perfect Edge тайну неуловимой острой кромки раскрывает давний эксперт по заточке и производитель инструментов Рон Хок.

---

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно сжевать много наждачной бумаги, разгладив рубанок, большое зубило или основание рубанка.Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту. Но если разрезать ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его основа слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью — 60, 80 и 100 — для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки. Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера. Корпус состоит из трех частей МДФ 3/4 ″, соединенных между собой. После приклеивания распрямите грани, потерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником. Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край. Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся в результате заточки скоса, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня. При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по тончайшему камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, пока он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете задний скос, вам придется продолжать следовать этому методу при каждой заточке.

• Чтобы сохранить постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за должную популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Тупой зарубленный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие. Лучшая стратегия для этого — отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, переустановите опору для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь становится синей — верный признак беды. Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки — это просто другой способ придать форму новой фаске.Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя получить дальнейшие повреждения — зарубка — это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и ​​плоских лезвиях.

Лезвие с одинарной фаской заточено и хонинговано под таким же углом.

Лезвие с двойным скосом заточено под меньшим углом и хонинговано под большим углом.Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска изготавливается на шлифовальном круге, что создает вогнутую форму.

Микрофаска — это очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный. Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос — это дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5.Приобретите приспособление для улучшения скидок и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо — я использовал свой уже много лет, но я внес в него несколько небольших улучшений. Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Приспособление имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных канавок для зубил.Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы сделать эту хорошую джигу еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом. Самый простой способ выровнять грани — это поместить приспособление на рабочий стол дисковой шлифовальной машины и осторожно вставить его в диск.

Расширить прорези для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые.Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка — используйте ступенчатый деревянный шаблон. Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса. Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и затачиваю на сверхтонком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление задней фаски к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. Задний скос предотвращает притирку). Чтобы сделать обратную фаску с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень.В неизменном виде зажимное приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления, наклоняющуюся спереди назад.

6. Помните эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °. Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать инструменты с помощью одного скоса, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения шлифуется под углом 25 ° и хонинговается под углом 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска на полой земле, для чего она нужна и когда ее следует избегать.Это просто вогнутая фаска — естественный результат использования шлифовального круга. Колесо конечно выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче затачивать вручную без использования кондуктора. Самая большая проблема при ручном хонинге — удерживать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, так что вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса.Две точки опоры имеют значение — было бы намного труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть арки в ступнях — они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную без приспособления просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом и рубанками, которые неудобно или невозможно удерживать в приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой шлифовке их скосы слишком узкие, чтобы я мог выдерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и западные долота для долбления не должны быть полыми. В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8.Коврик Waterstone

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке. Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, если их поверхность залита водой — как и следует.

Я много лет искал лучший способ сдержать беспорядок, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин.Вода скатывается по нему, и, что самое главное, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-то еще — только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, поэтому вы можете получить коврик бесплатно, но теперь эти брусчатки можно приобрести в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы они оставались плоскими.Это немаловажная вещь — плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и правильного удаления кромки проволоки.

Сплющивание — обязательная рутинная работа. Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее затратный способ разгладить водяной камень — это натереть его о кусок мокрой / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма. Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый год годится только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу — вода сама заставит бумагу прилипать.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине.Вы закончите раньше, чем вы это заметите. Если вы действительно без ума от этого, как я, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие используют камень, чтобы нанести последний край скребка перед тем, как повернуть его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите скребком по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопасть, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет ровно 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится приспособление для правки колес.

Если ваши колеса заполнены металлическими частицами и имеют глянцевую поверхность, у вас другая проблема. Из-за всего этого металла диск будет резать медленнее и быстрее нагнетать тепло — верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Круглый комод — обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. При врезании в колесо комод удаляет выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, неплохо пометить их карандашом вокруг, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных правок, но мой любимый — Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте упор для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская спинка

Задняя часть долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов.Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало действительно плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к ровной поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки — это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с зернистостью 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спинка в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла до угла и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и снизить износ камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA размером 15 и 5 микрон.)

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирку по каждой зернистости, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После того, как вы закончите с зернистостью 320, продолжайте притирку камней, если они плоские.

Что касается абразивов, я предпочитаю 3M’s PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Притирочная машина для плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки — такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет вам оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, и это дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке — пропылесосить ее. Наждачная бумага гораздо менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машинистов означает металлический мусор).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет выполнение утомительной работы. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все практически мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство по заточке лезвий четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой рубки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовая плоскость. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость — это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Более гладкая обработка поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба — он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 144.

---

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon. com и дочерние веб-сайты.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Хотите научиться точить стамески? Knivesandtools объясняет!

Долото — невероятно популярный инструмент среди плотников и мастеров. Вы используете его, чтобы делать вырезы или удалять куски дерева. Конечно, есть и долота, которыми можно работать по камню или даже по металлу. Все невероятно практично, но с одним условием: они должны быть острыми. Как бритва!

Поскольку вы часто используете долота для более сложных задач, кромке часто приходится выдерживать довольно много времени.Особенно, когда вы используете долото и комбинируете его с тяжелым молотком для резки дерева. В зависимости от того, как часто вы используете стамеску, ее нужно регулярно затачивать. Для этого есть несколько способов, которыми мы любим делиться!

Заточка долота по водяным камням

Наш любимый вариант — заточка зубил по водяным камням. Независимо от того, как вы на это смотрите: он даст вам самые четкие результаты. Если вы все сделаете правильно, то есть. Потому что, конечно: заточка водных камней требует определенных навыков.Это касается ножей, ножниц, а также стамески. Но вы легко научитесь это делать.

Восстановление фальца — определение угла заточки

После притирки плоской стороны — вы можете проверить это, поместив в темную комнату на ровную поверхность и посветив под ней свет — пора восстанавливать складку. Это скос долота, собственно рабочая часть. Сколько его нужно восстановить, зависит от состояния стамески. Если долото не затачивалось в течение длительного времени или оно подвергалось очень сложным операциям, разумно начать с камня для грубой заточки (зерно от 100 до примерно 400).С его помощью вы снимаете довольно много материала и расправляете край.

Прежде чем вы начнете затачивать, важно определить, какой угол использовать. Когда вы затачиваете долото, это примерно 30 градусов, но оно может отличаться для каждого долота. Форма и размер режущей поверхности стамески являются большим преимуществом по сравнению с заточкой ножей. Ведь кромка хорошо видна. Однако может быть сложнее сохранить прямой угол при заточке. Однако есть держатели, которые можно использовать для фиксации долота.Вы, конечно, можете сделать эти держатели самостоятельно, и когда у вас появится некоторый опыт, они вам больше не понадобятся.

Используйте длину точильного камня

При притирке плоской стороны используйте ширину точильного камня. Однако, когда вы затачиваете лезвие, вы используете длину камня. Заточить будете вертикально. Убедитесь, что вы используете точильный камень по всей длине. Таким образом, вы предотвратите образование пустот в камне, что также повлияет на край стамески.Кроме того, при заточке стамески не проблема, если вы приложите некоторое усилие, особенно когда она действительно тупая. Мы настоятельно не рекомендуем делать это при заточке ножей из-за тонких и хрупких лезвий. Однако долота намного толще и определенно могут справиться со значительными объемами.

Детальная заточка и полировка

После восстановления складки пора более детально поработать. С помощью точильного камня с большим размером зерна можно заточить стамеску. В зависимости от того, какие точильные камни есть в вашем распоряжении и насколько острым должно быть ваше долото, вы можете решить использовать только камень 1000 или разделить детальную работу на несколько камней.После восстановления складки вы можете, например, сначала начать с 800 зерен, продолжить с 1500, 3000, 6000 и увеличивать по своему усмотрению.

В качестве завершающего штриха можно использовать кожаный ремешок с алмазной пастой, чтобы край засиял. Для этого поместите край стамески в верхнюю часть ремня и потяните его на себя. Не давите слишком сильно и не делайте наоборот, не давите! Если предположить, что после заточки камней у вас уже осталась острая как бритва кромка, вы все-таки прорежете кожу прямо.

Удаление заусенцев

После заточки лезвия на передней стороне долота образовался заусенец. Вы можете удалить его, слегка заточив длинную плоскую сторону стамески. С его помощью вы также удалите любую ржавчину. Вы кладете плоскую сторону долота горизонтально на точильный камень и толкаете его по камню. После этого вы оттягиваете долото и повторяете это движение.
Тем не менее, убедитесь, что вы всегда держите долото ровно и никогда не перемещаете его по диагонали по сторонам точильного камня.В результате вы можете выдолбить долото. Положив свободную руку на спинку долота, вы оказываете некоторое противодавление. Если это сложно из-за того, что долото значительно длиннее, чем ширина вашего точильного камня, и возникает эффект рычага, убедитесь, что вы, по крайней мере, притираете конец долота (сторона лезвия). В конце концов, это та часть, которую вы используете чаще всего.

Прочие методы заточки

Конечно, точильные камни — не единственное решение для тупых долот. Вы можете, например, использовать электрические точильные станки, такие как Work Sharp Knife & Tool Sharpener и Work Sharp Multi Sharpener Ken Onion Edition. Или, если у вас есть точильный станок Edge Pro, вам следует использовать аксессуары для заточки ножниц, которые также отлично подходят для заточки долот.

Вы предпочитаете ручную заточку, а не точильный камень? Знаменитая Spyderco 204MF Sharpmaker могла бы стать отличным вариантом. Альтернативой была бы система управляемой заточки Work Sharp.Как видите, вариантов хватит!

Хотите узнать больше о заточке карманных ножей, кухонных ножей, ножниц, несъемных ножей или о заточке в целом? Продолжайте читать по ссылкам внизу страницы!

Как затачивать стамески по дереву

Шаг 1 —

Используйте направляющую для хонингования

Это изящное маленькое устройство позволит вам увидеть правильный угол фаски для долота. В конце концов, некоторые из вас смогут затачивать долото, добиваясь правильного угла скоса на глаз.

Для остальных из нас, хонинговальная направляющая будет бесполезной в получении долота с оптимальным углом резания.

Как упоминалось выше, долото, только что полученное из коробки, будет иметь угол резания около 25º, однако мы хотим, чтобы наши долота имели фаску 30º.

Шаг 2 — Параллельно и прямо

Вставляя долото в хонинговальную направляющую, не затягивайте крепежные винты слишком сильно, так как вам нужно убедиться, что конец лезвия точно прямой и параллелен направляющей.

На направляющей нанесены четкие отметки, показывающие, на какой степени вы будете затачивать скос, в данном случае 30º.

Итак, выровняйте конец долота с отметкой 30º на направляющей аккуратно и параллельно, затяните винты так, чтобы долото было надежно захвачено, а затем отогните направляющую маркера.

Шаг 3. Нанесите масло на точильный камень

Важно, чтобы, когда вы начали использовать точильный камень, вы сделали 2 вещи:

1. Убедитесь, что камень не двигается во время заточки
2. Используйте масло

В нашем видео выше мы закрепили камень в тисках.

Шаг 4 — Сначала тяжелое зерно

Сначала используйте твердую сторону точильного камня.

Шаг 5 — Использование масляного камня для заточки долота

Устойчивый и последовательный. Вставив долото в направляющую для хонингования и нанеся немного масла на точильный камень, начните твердо и равномерно перемещать долото по всей длине камня.

Во время шлифовки долота следите за тем, чтобы ролики на нижней стороне хонинговальной направляющей контактировали с камнем, чтобы обеспечить истинный угол наклона 30º.

Шаг 6 — Чистота и свежесть

Когда вы будете довольны тем, что отшлифовали долото под нужным углом, переверните шлифовальный камень на мелкую зернистость и повторите процесс; Добавьте немного масла, твердо и последовательно перемещайте долото по поверхности камня.

Это делает лезвие стамески красивым, чистым и четким.

Этап 7 — Удаление заусенцев при заточке стамески

De-Burr. Убедившись, что вы заточили долото под желаемым углом, снимите его с направляющей для хонингования и используйте кусок древесины, чтобы удалить заусенцы.