Статьи красота и здоровье: Все статьи по теме: Красота и здоровье

Здоровый образ жизни и будущее красоты

О здоровье все чаще и чаще упоминается в заголовках и новостях на сайте Cosmetics Design за последние 2–3 года. Промышленные поставщики, такие как Ashland, разрабатывают ингредиенты, заботясь о потребителях здоровья; здоровье было темой большого интереса на выставках, таких как Luxe Pack; инди-бренды, такие как Mineralgia, и стартапы, такие как Queen V, привносят в красоту новые передовые категории здоровья; и такие организации, как The Global Wellness Institute, стремятся объяснить и поддержать рынок велнеса.

Чтобы лучше понять мегатренд, которым является движение за здоровье, и почему оно стало частью красоты, Cosmetics Design встретилась с Кайлой Вилленой, старшим аналитиком красоты Euromonitor International, на мероприятии Cosmoprof North America в этом году в Лас-Вегасе. Невада.

В ходе нашего интервью Виллена объясняет, откуда взялось движение за здоровый образ жизни / благополучие; почему новые категории, такие как красота изнутри, красота всего тела (включая такие области, как уход за влагалищем, уход во время менструации, сексуальное благополучие, выпадение волос и т. д.), уход за мышцами и даже красота каннабиса, вписываются в сферу личной гигиены и косметики; и что все это значит для красоты будущего.

Например, относительно каннабиса и использования ингредиентов, полученных из каннабиса, помимо масла семян конопли, Виллена отмечает, что «прямо сейчас позиционирование CBD, независимо от того, из какого типа каннабиса оно получено, основано на функциональном благополучии». и преимущества, такие как «противовоспалительное или обезболивающее», или «успокаивающее», и другие нюансы , «влияющие на ваше настроение и сон». Ее работа в Euromonitor предполагает, что в настоящее время «CBD [рассматривается] как суперпродукт или суперигент.”

Чтобы узнать больше, посмотрите полное видео-интервью выше.

—

Дина Утроске, редактор CosmeticsDesign.com, освещает новости индустрии красоты в регионе Америки и публикует еженедельную колонку Indie Beauty Profile, демонстрирующую вдохновляющую работу предпринимателей и инновационных брендов.

(PDF) Представляем «Красота и здоровье»

10 MEDISCHE ANTROPOLOGIE 21 (1) 2009

ent как суждение, вкус, мировоззрение, брак, хобби, характер, юмор, искусство, язык,

и ситуации.

Метонимическое расширение существует в том, чтобы называть «здоровым» то, что производит (физическое)

здоровья. В этом смысле отношения, а также еда, спорт, хобби, образование, отпуск, религия, жилье, окружающая среда и, конечно же, красота могут быть названы здоровыми; они

производят и укрепляют здоровье в его более узком физическом смысле (ср. Van der Geest 1985),

, не впадая в дуалистическую ересь и не вступая в противоречие с концепцией «внимательного тела»

Scheper-Huges and Lock (1987).

Вклад

Статьи охватывают целый ряд этнографических контекстов: Бразилия, Чад, Испания, Норвегия и

США (в статье Тракаса рассматривается тенденция, возникающая во многих регионах). Они также имеют дело с

весьма разнообразной группой практик и видений здоровья и красоты: спа-процедуры —

процедур, косметическая и реконструктивная пластическая хирургия, обрезание женских половых органов, нанесение телесных повреждений

и эстетическая поддержка беременных. тело. Как следует из этого списка,

сосредоточены на женском теле, что неудивительно, учитывая, что красота

часто рассматривается как отдельная область женственности.Гендерный фокус также, возможно, отражает тот факт

, что появление эстетической логики в здравоохранении и медицинской практике особенно заметно в управлении женским воспроизводством и сексуальностью.

Каждая из этих практик имеет разные последствия для здоровья и имеет

разных степеней социальной и медицинской легитимности. Обрезание женских гениталий рассматривается как нарушение прав человека

, в то время как пластическая хирургия часто рассматривается как законная, хотя и вызывающая споры практика потребителей

.Но, как ясно из документов, понятия здоровья весьма неустойчивы,

, и их следует понимать — по крайней мере в первом случае — в связи с конкретными историческими

обстоятельствами. Таким образом, этнографическая контекстуализация и герменевтическое исследование

более крупных ценностей, формирующих суждения о красоте и здоровье, являются необходимым шагом на пути к

пониманию взаимосвязи между этими двумя состояниями.

Александр Эдмондс обсуждает рост косметической хирургии и более широкую область под названием

«эстетическая медицина», используемая для управления женским воспроизводством и сексуальностью в Бразилии.

Пациенты и хирурги используют косметические процедуры, такие как липосакция или хирургия груди

, как средство «контурирования» тела, которое управляет прохождением жизненного цикла женщины

. Будучи «законной» медициной, тесно связанной с другими специальностями, такими как ObGyn

и более широким психотерапевтическим пониманием здоровья как обширного состояния благополучия —

, эти практики эффективно объединяют косметические и лечебные обоснования. В то время как красота

становится формой здоровья в этой медицинской практике, Эдмондс показывает, что косметическая логика

может также противоречить цели здоровья и минимизировать восприятие рисков, связанных с хирургическим вмешательством.

индустрии красоты уделяют большое внимание Западу, но пример Бразилии показывает, что улучшающие технологии также становятся «проблемой» в развивающихся странах, где системы здравоохранения часто имеют очень разные рынки и

. культурная динамика.

Ингун Клепп обсуждает двойственное отношение к красоте и здоровью среди норвежских сотрудников и посетителей курортов. Эта амбивалентность отражает неопределенность. Дерматология | JAMA дерматология

Чистая красота , также известная как Natural Skin Care , находится на подъеме.С 2017 по 2018 год рынок натуральных средств ухода за кожей вырос на 23% до 1,6 миллиарда долларов, что составляет более 25% от 5,6 миллиарда долларов ежегодных продаж средств по уходу за кожей в 2018 году. ¹ Настойчивые предупреждения от таких влиятельных лиц, как Гвинет Пэлтроу, блог Goop предупреждает читателей: «Хотите, чтобы в увлажняющий крем был антифриз (пропиленгликоль)? Мы собираемся угадать, что нет », — ² вызвали страх у потребителей, которые сейчас жаждут безопасных и нетоксичных средств для ухода за кожей. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не смогло определить чистый и натуральный , оставив эти ярлыки открытыми для интерпретации розничными продавцами, не имеющими дерматологии, блоггерами и знаменитостями, которые решили сами определить чистую красоту.Хотя движение за чистую красоту демонизировало сотни соединений, в этой точке зрения мы утверждаем, что произвольное обозначение чистых или натуральных не обязательно делает продукты более безопасными для потребителей.

Многие из ингредиентов, которые были осуждены проповедниками чистой красоты, по-видимому, были выбраны случайно, поскольку компании пытаются «отмыть» свои продукты, чтобы сделать их более привлекательными для сознательных покупателей. Например, в июле 2018 года Whole Foods опубликовала обновленный список неприемлемых ингредиентов, в котором перечислены более 400 соединений, которые, по их мнению, не подходят для их линии по уходу за телом премиум-класса. ³ В список запрещенных ингредиентов входит вазелин, который дерматологи постоянно рекомендуют пациентам с нарушением кожного барьера из-за его неаллергенности, превосходных качеств увлажнителя и экономической стоимости, что делает его доступным для пациентов любого происхождения. Кампания за безопасную косметику призывает потребителей избегать множества ингредиентов, включая парабены, ⁴ , которые Американское общество контактного дерматита назвало неаллергеном 2019 года. ⁵ Парабены являются одними из наименее аллергенных консервантов, уровень контактной сенсибилизации составляет от 0,5% до 1,4% — этот показатель остается стабильным с 1990-х годов. ⁶ База данных по безопасной коже Рабочей группы по окружающей среде (EWG) предостерегает потребителей от воздействия химических ингредиентов солнцезащитного крема, ⁷ , хотя в недавней редакционной статье JAMA ⁸ объясняется, что, хотя есть доказательства системного поглощения солнцезащитных ингредиентов, мы пока нет данных, связывающих это системное всасывание с токсическими или побочными эффектами, и что солнцезащитные кремы по-прежнему имеют решающее значение для нашей защиты от кератиноцитарного рака кожи.

Кроме того, многие так называемые натуральные продукты содержат высокие концентрации растительных экстрактов, которые являются основной причиной как раздражающего, так и аллергического контактного дерматита и фотосенсибилизации. ⁹ В исследовании, проведенном Университетом Феррары, 6,22% потребителей местных травяных продуктов сообщили об 1 или более неблагоприятных кожных реакциях, причем их распространенность была выше у женщин, чем у мужчин. ¹⁰ В то время как Goop заявляет, что «худшими нарушителями являются консерванты, которые выделяют формальдегид, известный канцероген для человека и сильный кожный раздражитель и аллерген», ¹¹ крупномасштабные исследования в Европе и Соединенных Штатах, посвященные распространению контактного дерматита в Консерванты показывают, что консерванты, наиболее часто вызывающие контактную сенсибилизацию, представляют собой изотиазолиноны, включая метилхоризотиазолинон и метилизотиазолинон, которые не выделяют формальдегид. ^{12 , 13} Изотиазолиноны со степенью сенсибилизации более 4% являются наиболее частой причиной контактного дерматита к консервантам в Европе. ¹² Альтернативные консерванты с более низкой скоростью контактной сенсибилизации включают формальдегид и высвобождающие формальдегид, парабены и йодопропинилбутилкарбамат. Распространенность контактной аллергии на формальдегид колеблется от 1% в Европе до 7% в США, в то время как распространенность контактной аллергии на высвобождающие формальдегид вещества, такие как кватерниум-15, диазолидинилмочевина, имидазолидинилмочевина, 1,3-диметилол-5, 5-диметилгидантоин и 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол (бронопол) колеблются от менее 1% в Европе до 0.5% и 2% в США. Сообщается, что уровень контактной сенсибилизации для йодопропинилбутилкарбамата составляет от 1,2% до 4,2%. ^{6 , 12} Непереносимость парабенов и других безопасных консервантов естественным движением по уходу за кожей имеет непредвиденные последствия, такие как использование более аллергенных консервантов, таких как метилизотиазолинон. Этот неоправданный отказ от низкоаллергенных и безопасных консервантов и более широкое использование растительных веществ было связано с новой эпидемией контактного дерматита, который является причиной высоких медицинских счетов, времени, проведенного вдали от работы и семьи, и снижения качества жизни. ^{13 , 14}

В целом кажется, что сульфаты, парабены, высвобождающие формальдегид, химические солнцезащитные кремы, ароматизаторы, бутилированный гидрокситолуол, фталаты и пропиленгликоль являются компонентами ухода за кожей, которые постоянно запрещены движением за естественный уход за кожей. В то время как пациентам с контактным дерматитом необходимо избегать любых ингредиентов, к которым они чувствительны, многие из самых сильных сторонников движения за чистую красоту предлагают избегать ингредиентов из-за теоретического риска эндокринных нарушений и рака, несмотря на тот факт, что между ними существует причинная связь. эти болезненные состояния и концентрация этих ингредиентов в косметических продуктах научно не доказана. ⁵ Точно так же, как движение против вакцины часто не признает успех вакцин в укреплении здоровья населения, легко забыть, что использование безопасных консервантов, таких как парабены и высвобождающие формальдегид, необходимо для предотвращения тяжелых инфекций и осложнений, таких как как язвы роговицы, вызванные Pseudomonas , о которых сообщалось в 1970-х годах из-за неадекватно сохраненной туши. ^{15 , 16}

На данный момент, похоже, существует несоответствие между тем, что дерматологи знают о науке о коже, и тем, что распространяется среди потребителей через движение чистой красоты.База данных по безопасной коже EWG оценивает тысячи продуктов на основе предполагаемой токсичности их ингредиентов, ¹⁷ , но эти утверждения не всегда единообразно согласуются с широким консенсусом экспертов и могут ввести потребителей в заблуждение. Например, EWG присвоила соевому обыкновенному ингредиенту ПЭГ-2 оценку опасности 5 (умеренная опасность), хотя и признала, что «данные отсутствуют». ¹⁸ Хотя EWG остается мощной движущей силой диалога о чистой красоте, их метод оценки риска, похоже, не основан на данных.EWG также получает прибыль от участия в партнерских программах, где они получают процент от продаж, когда потребитель совершает покупку через их веб-сайт, что может быть заметным конфликтом интересов. Обзор косметических ингредиентов (CIR), с другой стороны, является альтернативным ресурсом, который состоит из экспертов в ряде дисциплин, включая дерматологию и токсикологию. Заявления CIR подкреплены научными доказательствами, доступными читателям. После обширного обзора доказательств они определили, что пропиленгликоль, парабены, сульфаты и многие другие ингредиенты, демонизированные движением чистой красоты, были нетоксичными и неканцерогенными. ¹⁹

Дерматологи должны быть обучены науке об ингредиентах для ухода за кожей, чтобы, когда пациенты неизбежно спрашивают нас о естественном уходе за кожей, мы могли объяснить, что натуральный — это маркетинговый термин, который не обязательно означает более безопасный или более эффективный. Дезинформация может привести к более высокому уровню контактного дерматита, значительным финансовым вложениям в натуральные продукты, поощряемым компаниями с явным финансовым конфликтом интересов, и ненужному отказу от безопасных и необходимых ингредиентов для ухода за кожей.Кроме того, мы призываем FDA рассмотреть возможность определения чистый и натуральный , чтобы предотвратить неправильное представление потребителей о том, что означают эти термины. Наконец, и потребители, и врачи должны требовать, чтобы движение за чистую красоту подкрепляло свои утверждения доказательствами.

Автор, ответственный за переписку: Брюс Брод, доктор медицины, магистр медицины и медицины, кафедра дерматологии, Пенсильванский университет, 3600 Spruce St, 2 Maloney Building, Philadelphia, PA 19104 ([email protected]).

Опубликовано в Интернете: 25 сентября 2019 г. doi: 10.1001 / jamadermatol.2019.2724

Раскрытие информации о конфликте интересов: Не сообщалось.

Миллениалы предпочитают товары для красоты и личной гигиены

Миллениалы радикально изменили индустрию красоты и личной гигиены. В погоне за идеальным сиянием, достойным Instagram, они требуют аутентичности и средств самовыражения, и, полагаясь на социальные сети, они, как правило, избегают традиционных лейблов в пользу независимых брендов, что способствует их быстрому росту.

Однако насколько «здоровые», «естественные» или «чистые» атрибуты красоты и личной гигиены важны для этого поколения? Мы обнаружили, что красота тесно связана с представлениями о благополучии, особенно среди миллениалов, которых определяют люди в возрасте от 18 до 34 лет. Согласно опросу AlixPartners, эти покупатели хотят товары для красоты и личной гигиены с натуральными или органическими ингредиентами, которые получены и произведены в соответствии с этическими и экологическими стандартами. Потребители разных поколений и стран все больше внимания уделяют этим вопросам, но спрос со стороны миллениалов остается самым высоким.

AlixPartners опросила более 4500 человек в Китае, Франции, Германии, Великобритании и США, чтобы оценить предпочтения в отношении здоровья и хорошего самочувствия в большинстве основных сегментов потребительских товаров, географических регионов, возрастных групп и этапов цепочки создания стоимости. В сфере красоты и личной гигиены почти три четверти (72%) всех респондентов, независимо от возраста, заявили, что важно покупать здоровые или чистые продукты.

Однако эти требования дифференцированы в зависимости от рынка и демографии и очень чувствительны к ценообразованию.Поэтому понимание последствий для цепочки поставок и того, как эти продукты выводятся на рынок, имеет важное значение для разработки правильной бизнес-стратегии.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Мировые продажи товаров для красоты и личной гигиены сегодня оцениваются более чем в 500 миллиардов долларов и, как ожидается, к 2023 году достигнут 800 миллиардов долларов, что означает совокупный годовой темп роста (CAGR) чуть более 7%. Индустрия натуральной и органической красоты составляет лишь небольшую часть от этой суммы, около 11 миллиардов долларов, но ожидается, что к 2024 году ежегодные продажи вырастут примерно до 22 миллиардов долларов, что означает предполагаемый среднегодовой темп роста более 12%.¹ Многие косметические компании в ответ вводят более строгие экологические стандарты, большую прозрачность и больше натуральных продуктов во всем спектре своих брендов.

Такое внимание к здоровым и чистым продуктам обусловлено рядом факторов. Среди широкой общественности растет понимание, а также некоторая путаница в отношении многих ингредиентов косметических средств и средств личной гигиены. Средства массовой информации предупреждают потребителей о том, что следует избегать основных ингредиентов, таких как BHA (бутилированный гидроксианизол), парабены, фталаты и каменноугольная смола.Многое также было написано для напоминания потребителям о том, что косметические средства и средства личной гигиены в разной степени впитываются через кожу, самый большой орган тела, что усиливает беспокойство потребителей.

И политики разделяют эти опасения. Сенатор от Калифорнии Дайан Файнштейн, которая в прошлом внесла закон об усилении регулирования ингредиентов, входящих в такие продукты, заявила: «Появляется все больше свидетельств того, что определенные ингредиенты в продуктах личной гигиены связаны с рядом проблем со здоровьем, начиная от репродуктивных проблем, такие как проблемы с фертильностью и выкидыш, к раку.”²

Все заботятся о поставках, но миллениалы заботятся больше, чем большинство

Миллениалы возглавляют эту тенденцию к созданию здоровых и чистых продуктов, чему способствует как огромное количество потребителей в этой возрастной группе, так и их покупательское поведение.

Они представляют собой самую большую группу потенциальных покупателей, составляющую около 32% населения мира, по сравнению с 17% среди людей старше 55 лет (т.е. бэби-бумеры и старше) .3 В Соединенных Штатах миллениалы стали самой большой демографической группой. в 2015 году, обогнав поколение бэби-бумеров, которое было самым крупным за последние 60 лет.

Миллениалы, как правило, часто покупают косметические товары. В одной категории, декоративной косметике, исследовательская фирма TABS Analytics обнаружила, что женщины-миллениалы в Соединенных Штатах являются наиболее активными покупателями: 32% женщин в возрасте от 18 до 24 лет и 26% женщин в возрасте от 25 до 34 лет покупают 10 и более видов косметики. декоративной косметики в год по сравнению с 20% женщин в целом. ⁴

Согласно нашему опросу, эта младшая возрастная группа также больше озабочена «чистотой», чем их старшие когорты.Источник и качество ингредиентов выделяются среди всех возрастных групп как наиболее важные соображения, но миллениалы гораздо больше заботятся об обоих из них — с разницей в 15 и 10 процентных пунктов соответственно.

При покупке товаров для красоты и личной гигиены потребители гораздо меньше ориентированы на производство, логистику или маркетинг. Интересно, что, несмотря на заявленное предпочтение миллениалов покупать «на месте», когда дело доходит до фактического покупательского поведения, расстояние, которое продукт преодолевает, чтобы добраться до потребителя, кажется менее важным в этой категории продуктов (по сравнению, например, с едой и продуктами). напитки).

Хотя у потребителей всех возрастов, как правило, схожие предпочтения, именно сила этих предпочтений отличает миллениалов. Это касается не только процесса производства и розничного распространения, но и самих атрибутов продукта. По сравнению со старшими поколениями миллениалы придают большее значение натуральным товарам для здоровья и красоты. Они хотят, чтобы они были свободны от нежелательных атрибутов, а их ингредиенты были получены из экологически чистых источников. Подробная и прозрачная маркировка также была ключевым фактором для потребителей из поколения миллениума.

Такое внимание к источнику и качеству связано с интересом миллениалов к истории, лежащей в основе продуктов. Они не только стремятся к прозрачности и отслеживаемости ингредиентов продукта, но им также интересно знать, откуда берутся ингредиенты и как производятся продукты. Социальные сети играют здесь ключевую роль, поскольку многие хотят узнавать о продуктах через контент, а не через традиционный маркетинг.

Для миллениалов очень важно открывать для себя новые продукты и налаживать подлинные отношения с этими брендами.Они ищут продукты, которые отражают их стремление к здоровому образу жизни, а также их этические и экологические стандарты. Одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на предпочтения поколений является повышение прозрачности. ⁵

ЗАМЕТКА VS. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Потребители хотят, чтобы их товары для красоты и личной гигиены были чистыми, натуральными и «свободными от» как можно большего количества нежелательных черт, но существует значительная путаница в определении того, что желательно.Что означает чистота в красоте и личной гигиене? Читать этикетки на косметических товарах и товарах личной гигиены может быть непросто.

А как насчет натуральных продуктов? Все ли натуральные продукты безопасны? Свинец — это естественно, но потребители и регулирующие органы здравоохранения согласны с тем, что свинец не является желательным ингредиентом. Ингредиенты на основе растений натуральные, но что, если у потребителя аллергия?

Потребители хотят продукты, которые в максимально возможной степени не содержат (не содержат аллергенов, консервантов), но как идентифицируются аллергены и консерванты?

Еще один уровень неопределенности в некоторых странах — это определение органического происхождения, которое также является желательным признаком для многих, но может определяться и регулироваться по-разному во всем мире.Возможностей для просвещения потребителей в области здоровья и красоты предостаточно.

Эта путаница привела к недоверию ко многим традиционным брендам и является фактором роста многих более мелких лейблов, таких как Goop и Tata Harper.

Некоторые компании поспешили рекламировать натуральные ингредиенты, но зачастую при этом не удаляют другие, считающиеся небезопасными. В результате были разработаны новые мобильные приложения, такие как Think Dirty и Yuka, для сканирования этикеток косметики и информирования потребителей об ингредиентах, которые могут быть вредными.SC Johnson также разработала приложение, позволяющее потребителям сканировать свои продукты личной гигиены, чтобы узнать больше об их ингредиентах. ⁶

Розничные торговцы, такие как Sephora, Barneys и Neiman Marcus, также выступили с недавними инициативами по повышению прозрачности и идентификации натуральных и полезных продуктов для потребителей.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛАТИТ БОЛЬШЕ… ДО ПУНКТА

Не только чистый и естественный вид сбивает с толку потребителей, но и обходится дорого для производителей.Покупка свежих, экологически чистых ингредиентов обходится недешево. Органические фермы, как правило, производят меньшие партии, поэтому каждый ингредиент имеет особую ценность. Товары, изготовленные без химических консервантов, также имеют более короткий срок хранения. Срок действия обычных продуктов составляет от двух до трех лет по сравнению с шестью месяцами для многих натуральных брендов. ⁷

Производителям трудно переложить эти расходы на потребителей, поскольку большинство говорит, что они будут платить больше за натуральные продукты, но не намного.Тем не менее, миллениалы с гораздо большей вероятностью будут платить больше за косметические средства и товары личной гигиены с желаемыми качествами, чем представители старшего поколения. Хотя существует некоторая дифференциация по странам, в целом миллениалы в нашем опросе указали, что они будут платить в среднем на 18% больше за эти продукты. Это значительно выше того, что, по словам потребителей старшего возраста, они готовы платить — в среднем 13% для поколения X и 9% для бумеров. (См. Рисунок 5 в PDF-документе, где указаны те атрибуты, за которые респонденты указали, что они будут платить больше.)

Что касается их фактического покупательского поведения, то между стремлением потребителей покупать чистые и здоровые продукты и их поведением, о котором сообщают, было 12 процентных пунктов. Это расхождение больше, чем мы обнаружили с другими категориями, такими как продукты питания и напитки или товары для дома.

Этот разрыв очень постоянен во всех исследуемых странах: от 11 процентных пунктов в Китае и Германии до 13% в США и 15% во Франции. Разрыв также сохраняется среди возрастных групп.

Однако, несмотря на этот разрыв в том, что потребители говорят, что они хотят и что они на самом деле делают, миллениалы по-прежнему более последовательны в своем покупательском поведении и готовности платить больше.

Цена — главный барьер для покупки здоровых и чистых продуктов. Его назвали «важным» 56% всех опрошенных потребителей. Однако путаница (которую в целом назвали 31%) также играет важную роль в том, что потребители не могут покупать эти продукты. В совокупности эти два фактора — цена и недоразумение — представляют собой серьезное препятствие для покупки здоровых и чистых продуктов (см. Рисунок 4 в PDF).

Зачем потребителям платить больше за товар с атрибутами, которые они не понимают или не доверяют?

ПОСЛЕДСТВИЯ

Итак, если сочетание красоты и натуральных продуктов стало важным приоритетом для многих потребителей, что это значит для вашего бизнеса?

МИКРОБРЕНДОВ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬСЯ

Во всех отраслях миллениалы отказываются от традиционных брендов в пользу «аутентичных» нишевых продуктов и опыта. В то время как более крупные производители продолжают доминировать в продажах, более мелкие бренды стимулируют рост.

Некоторые барьеры для входа могут все еще сохраняться, но многие затраты, включая производство, логистику и маркетинг, снизились в геометрической прогрессии, особенно для стартапов. А продавая товары напрямую потребителям, эти более мелкие бренды получают множество данных, которые они могут использовать для быстрого и точного реагирования на запросы потребителей.

Что касается здоровых и чистых продуктов, то микробренды удовлетворяют реальный рыночный спрос, как мы увидели из этого исследования.

Найти правильный ответ на рост этих микробрендов — фундаментальная задача, стоящая перед авторитетными игроками.

НО МЕНЬШЕ НЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО) ЛУЧШЕ

Единственное, чего не хватает этим более мелким брендам, — это исследовательские и опытно-конструкторские возможности признанных игроков. При разработке натуральных и органических продуктов наличие глубоких исследований и разработок дает более крупным производителям явное преимущество, которое исторически не рекламировалось в маркетинговых усилиях.

Не все «натуральные» продукты полезны для здоровья, и не все консерванты и другие добавки обязательно вредны. Более крупные бренды должны подкреплять свои предложения научными данными и убедительным пониманием того, почему их продукты лучше для потребителя.Одобрения FDA (или аналогичные), которые у небольших брендов могут не иметь ресурсов для обеспечения, являются еще одним средством, чтобы помочь потребителям укрепить эту точку зрения.

Мобильные технологии через приложения и тому подобное могут предоставить более крупным брендам средство информирования потребителей об этих проблемах.

УПРОЩЕНИЕ

В том же духе потребители хотят избавиться от путаницы, связанной с безопасностью и экологичностью товаров для красоты и личной гигиены. Компаниям следует упростить этот процесс для потребителей, повысив прозрачность и обучая потребителей в процессе.Это можно сделать через мобильные приложения, аналогичные подходу SC Johnson, либо с помощью традиционных или новых средств массовой информации. Влиятельные лица в социальных сетях предоставляют возможность обучать потребителей из поколения миллениума так, как это делали статьи в журналах о красоте для предыдущих поколений.

Еще одна привлекательность небольших, полностью натуральных брендов заключается в том, что потребителям не нужно анализировать список ингредиентов, чтобы определить, подходит ли им продукт. В результате потребители, кажется, готовы до определенного момента платить больше за такую ​​простоту покупки.Суббренды более крупных производителей могут предоставить потребителям такую ​​же простоту. Например, L’Oreal’s Garnier собирается стать «будущим чемпионом по естественной красоте», увеличивая количество натуральных ингредиентов в своих продуктах — в некоторых случаях до 96%. ⁸

ЦЕНЫ НА ВАШИ ПРОДУКТЫ РАЗУМНО (ДАЖЕ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ)

Маркетинг для миллениалов затруднен из-за того, что они используют множество средств массовой информации, но ясно, что они не всегда живут своей идеальной жизнью, когда дело доходит до покупки всего, что, по их мнению, им нужно.Разрыв между готовностью тратить на здоровые косметические товары и последовательностью фактических затрат указывает на важность ценообразования. На рынке, который часто сбивает с толку, цена может быть самым простым мотиватором.

Но также необходимо определить не только те качества, которые, по словам потребителей, они хотят, но и то, на что они будут тратить деньги. «Отсутствие аллергенов» было признаком, за который потребители сказали, что будут платить больше не потому, что это «полезно для здоровья», а, вероятно, потому, что у них есть определенные аллергии.

МОСТ ПРОБЕЛ

Если потребители готовы платить менее чем на 20% больше за товары для красоты и личной гигиены с теми атрибутами, которые они ценят, но при выводе на рынок товаров стоит значительно больше этой суммы, существуют ли стратегии для преодоления этого разрыва?

Крупные производители имеют экономию на масштабе, которая должна принести им пользу в ценовой конкуренции.

ПОЛУЧИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЦЕПЬ ПОСТАВКИ

Тщательное планирование и управление запасами на всех этапах цепочки поставок, от поставщиков сырья до производства и розничной торговли, имеет важное значение из-за более короткого срока хранения многих натуральных косметических средств и средств личной гигиены и необходимости избегать отходов из-за продукта. скоропортимость.

Новые технологии также обещают потенциал для использования полного отслеживания цепочки поставок и поиска поставщиков. Технология блокчейн является одним из таких вариантов отслеживания партий поставок в цепочке создания стоимости, хотя есть и другие технологии, которые также можно использовать.

Учитывая ценовую чувствительность потребителей в этой категории, управление затратами и устранение неэффективности по всей цепочке создания стоимости имеют жизненно важное значение.

НАКОНЕЦ, СТРАТЕГИИ, ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ВСЕХ, НЕТ

Как мы видели в других товарных категориях, предпочтения потребителей по-разному различаются на разных этапах производственно-сбытовой цепочки, географических регионах и возрастных группах.Хотя между странами существуют общие черты, на разных рынках существуют значительные различия в представлениях о том, что представляют собой органические или натуральные продукты.

Только осознав, чего на самом деле хотят потребители, за какие качества они готовы платить и как их предпочтения различаются в зависимости от возраста, страны и других параметров, компании, занимающиеся косметикой и личной гигиеной, добьются успеха на сегодняшнем рынке. Победа требует точности вложений и исполнения перед лицом сложности.

«Натуральных» косметических товаров сейчас огромны из-за боязни химикатов

Когда Гвинет Пэлтроу запустила Goop by Juice Beauty в 2016 году, она сказала Vogue, насколько жизненно важно, чтобы ее линия косметических продуктов — , включая очищающее средство для лица, крем для глаз и увлажняющий крем, была полностью натуральной. «Идея о том, что вы занимаетесь спортом и пытаетесь хорошо питаться, а затем обмазываете себя химическими веществами, парабенами и силиконами — это не очень хорошо». Несколько месяцев спустя она отправилась на The Tonight Show , чтобы продвигать линию.Она и ведущий Джимми Фэллон окунули картофель-фри из Макдональдса в кастрюлю с увлажняющим кремом и съели его, предположительно, чтобы показать, насколько он чистый.

Пэлтроу часто торгует сомнительной наукой и теориями. Но она далеко не одинока в своем скептицизме по отношению к обычному макияжу и уходу за кожей. За последние несколько лет параллельная индустрия красоты взорвалась вместе с традиционной. «Естественная красота; «Чистая» красота. Многие новые бренды и розничные торговцы в основном говорят: «Ваши обычные косметические товары содержат всевозможные опасные вещества.Вместо этого используйте эти более безопасные ». Это сложное утверждение, и его довольно сложно доказать окончательно, но оно вызвало радикальные изменения в косметической промышленности.

Эти компании реагируют на законные опасения по поводу некоторых химических веществ, таких как BPA и фталаты. Затем было несколько громких судебных процессов, таких как Johnson & Johnson по делу о раке яичников, в котором присяжные присудили многомиллионные выплаты людям, которые утверждали, что использование детской присыпки в течение многих лет вызывало у них рак.Затем компания по уходу за волосами Wen урегулировала коллективный иск на 26 миллионов долларов, потому что один из ее продуктов якобы вызывал выпадение волос у людей. Потребители стали бояться химикатов и начали искать продукты, которые, по их мнению, были бы «натуральными» или «более безопасными».

Негативная реакция на традиционные косметические компании — и рост числа «чистых» компаний — могла быть неизбежной.По мере того как пугающие сообщения об ингредиентах появлялись на протяжении многих лет, потребители требовали ответов. Но законы о регулировании косметики в этой стране существенно не обновлялись с 1938 года. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, вопреки предположениям некоторых людей, осуществляет лишь минимальный надзор за индустрией красоты. По большей части косметические компании регулируют себя сами.

Но теперь регулирующее законодательство косметической отрасли, которое томилось годами, как никогда близко к тому, чтобы стать законом.А традиционные крупные конгломераты красоты настолько напуганы негативной реакцией на чистую красоту, что даже они активно стремятся к большему контролю. Это коренным образом изменит то, как бренды говорят о красоте и как мы, как потребители, ее покупаем.

Покупки «безопасной» косметики

Натуральные продукты раньше продавались в основном в магазинах здорового питания и на фермерских рынках с этикетками, украшенными изображениями листьев. Это была очень специфическая ниша, и индустрия красоты не воспринимала ее всерьез.Но теперь изящные новые бренды, позиционирующие себя как «более чистые» альтернативы мейнстриму, стремительно набирают обороты.

Даниэла Чокан — директор по маркетингу в Cosmoprof North America, организации, которая проводит большую выставку, где бренды могут выставлять свои товары в надежде получить розничное размещение, — говорит, что благодаря розничному спросу и покупательскому спросу в этом году организация удвоила количество площадей. он был посвящен новым «чистым» брендам на съезде 2017 года.

По данным NPD Group, за последние 12 месяцев так называемые натуральные бренды, такие как Tata Harper и Jessica Alba’s Honest Company, составили около четверти всех продаж дорогих товаров для ухода за кожей.Категория растет более быстрыми темпами, чем в прошлом году.

«Мы просто завалены», — говорит Энни Джексон, соучредитель компании Credo, которую при запуске в 2015 году назвали «Sephora чистой красоты». В настоящее время у нее восемь магазинов в США и надежный онлайн-бизнес. где продается около 115 брендов. Credo получает около 200 новых продуктов в месяц от брендов, которые хотят там продавать.

И у него есть конкурент. Follain, открывшийся до Credo в 2013 году как местный магазин в Бостоне, быстро растет.В настоящее время у него пять магазинов, еще два откроются в октябре, а к концу 2019 года их будет 10. В 2018 году темпы роста увеличились более чем на 200 процентов.

В то же время потребительский спрос означает, что основные компании и розничные торговцы все больше на словах поддерживают концепцию чистой красоты. В 2017 году Target расширила ассортимент предложений по естественной красоте. CVS объявила, что к концу 2019 года удаляет парабены и другие ингредиенты из 600 продуктов собственной марки. Бренды регулярно удаляют парабены, сульфаты и тому подобное, иногда незаметно, а иногда с большой помпой.

Sephora запустила свою инициативу «Clean at Sephora» в мае, сославшись на собственное исследование, которое показало, что 54% ​​покупателей средств по уходу за кожей считают важным, чтобы их продукты «придерживались точки зрения чистоты», и обращались к торговым маркам, которые «Основанный на концепции« свободных »ингредиентов», — заявила Синди Дейли, старший директор по продажам средств по уходу за кожей Sephora, хотя она не сказала, «от чего». Sephora критиковали за то, что ее чистые стандарты не были такими строгими, как могли бы, но Дейли говорит, что список «нет» все еще развивается.

И это не только розничные торговцы. Традиционные компании более прозрачны, чем когда-либо, по крайней мере, внешне. В феврале Unilever объявила, что добровольно раскрывает ингредиенты ароматов для своих брендов косметики и средств личной гигиены, таких как Dove, Axe и Suave. Johnson & Johnson делает то же самое со своими товарами по уходу за детьми.

Чистый, зеленый и все, что между

Из-за отсутствия регулирования в отрасли все эти новые продукты вызвали некоторое замешательство среди потребителей.Термины «чистый» и «натуральный» часто используются как синонимы и являются наиболее распространенными; вы также увидите «безопасный», «зеленый» и «нетоксичный». Зайдите в Sephora, и вы увидите вывеску с надписью «Clean by Sephora». Зайдите в Nordstrom и спросите, где находятся натуральные продукты. (Для ясности я буду называть эту тенденцию с этого момента «чистой».)

Но поскольку терминология не регулируется каким-либо агентством или руководящим органом, таким как Федеральная торговая комиссия или FDA, все они по сути бессмысленные слова, когда они встречаются на косметике и товарах личной гигиены.Обычно термин «натуральный» означает, что он содержит ингредиенты на растительной основе, хотя некоторые новые бренды стремятся отойти от слова «натуральный», потому что существует множество безопасных синтетических ингредиентов. Но это все равно бесплатно для всех. Обычно чистые продукты отличаются отсутствием в них ингредиентов: парабенов, фталатов, сульфатов и т. Д.

Обозначение «органический» применительно к косметике еще более сбивает с толку. Министерство сельского хозяйства США, организация, которая регулирует пищевые продукты, имеет правила о том, какие виды продуктов могут быть помечены как органические; в красоте это зависит от того, какой процент стандартных органических ингредиентов Министерства сельского хозяйства США содержится в продукте.Но в конечном итоге, как отмечает FDA, наличие органических веществ не делает ингредиент лучше или безопаснее.

Таким образом, любая компания может назвать продукт «натуральным» или «чистым» и определить этот термин как угодно. И компании без колебаний наклеивают этот ярлык, потому что покупатели на него реагируют. Опрос, проведенный в 2018 году студентами аспирантуры по маркетингу и менеджменту косметики и парфюмерии Технологического института моды, показал, что «90% потребителей считают, что натуральные косметические ингредиенты или ингредиенты природного происхождения для них лучше.«Конечно, многие естественные вещи могут быть вредны для вас. Ядовитый плющ. Цианид в семенах яблока. Некоторые эфирные масла.

Но это привело к неправильному представлению среди некоторых потребителей о том, что химические вещества равносильны опасности. «Я не могу сказать вам, сколько раз я вижу продукт, на котором написано« не содержит химикатов », — говорит Келли Добос, химик-косметолог с 15-летним стажем. «Это смешно, потому что вода — это химическое вещество».

Как потребители впервые стали бояться их косметических товаров

Некоторые ингредиенты были в заголовках газет на протяжении последних 10 лет, что сделало их косметическую безопасность на первый план.В 2010 году большое количество химикатов, которые при нагревании превращались в газообразный формальдегид, были обнаружены в популярном средстве для выпрямления волос от бренда Brazilian Blowout. Администрация по охране труда назвала это опасным для работников салонов и, возможно, для клиентов. В 2012 году FDA обнаружило, что 400 типов помад содержат крошечные количества свинца; воздействие на людей неизвестно.

В 2014 году, после протеста потребителей, Johnson & Johnson удалила из своего детского шампуня консервант, который выделяет в воздух очень небольшое количество формальдегида.В 2017 году Американский журнал акушерства и гинекологии опубликовал заключение, в котором говорилось, что цветные женщины непропорционально часто подвергаются воздействию проблемных ингредиентов в косметических продуктах, частично из-за давления общества на них, заставляющего их использовать средства для расслабления волос и средства для осветления кожи.

Сторонники чистой красоты часто ссылаются на статистику, согласно которой Европейский Союз запретил использование более 1300 химических веществ в косметических продуктах, в то время как в США запретили только около 30. И это правда.Рынок чистой косметики состоит из брендов, которые добровольно отказались от этих химикатов в своей продукции. Как сказал Сефора, покупатели хотят, чтобы в вещах не было… вещей.

Как, например, парабены. Парабены составляют категорию консервантов, которые десятилетиями широко используются в косметике. Любой продукт на водной основе, который включает в себя все, от шампуня до лосьонов, должен содержать консервант, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков, пока продукт находится в вашей аптечке.Но в наши дни «без парабенов» чаще всего говорят о косметических продуктах.

Известно, что парабены слабо имитируют эстроген в определенных ситуациях (в основном обнаруженных в лабораторных исследованиях на животных и клетках), что дало им название «эндокринный разрушитель». В 2004 году журнал Journal of Applied Toxicology опубликовал исследование, в котором исследователи обнаружили парабены в тканях рака груди. Важно уточнить, что они не тестировали здоровую ткань женщины и не предполагали, что парабены вызвали рак груди.Но это исследование было первым химическим продуктом, получившим некоторую известность среди групп по наблюдению за потребителями.

В 2014 году ЕС запретил некоторые парабены; это действительно, когда возмущение против них достигло пика в США. Но тот факт, что Европа не запретила некоторые из наиболее часто используемых парабенов, широко игнорировался. Европейский научный комитет по безопасности потребителей написал:

Группа химических веществ, известных как парабены, составляет важную часть консервантов, которые можно использовать в косметике.Помимо пропилпарабена и бутилпарабена, безопасны другие парабены, такие как метилпарабен и этилпарабен, что неоднократно подтверждалось Научным комитетом по безопасности потребителей (SCCS). Они также являются одними из самых эффективных консервантов.

Крупные организации, такие как Американское онкологическое общество, сделали заявления о том, что данные о вреде парабенов для человека были ограниченными, написав: «В окружающей среде также есть много других соединений, которые имитируют вырабатываемый естественным образом эстроген.”

Парабены могут быть ужасными для нас, но на данный момент долгосрочное воздействие парабенов на людей просто неизвестно — нет убедительных данных о том, что они вредят нам. Но семена сомнения были посеяны, потребители возмутились, и компании начали их удалять, укрепляя тем самым веру в то, что парабены должны быть плохими. В наши дни вы найдете их в очень немногих продуктах.

Но как же тебе на самом деле бояться? В токсикологии, изучении химических веществ и их воздействия на живые существа, мантра звучит так: «Доза создает яд.”

«Если вы дадите достаточное количество какого-либо химического вещества, он нанесет вред», — говорит доктор Кертис Клаассен, токсиколог, который редактировал учебник Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons . Он также оценивает химические данные как независимый ученый для Cosmetic Ingredient Review, регулирующего совета, созданного отраслевой торговой группой. (CIR сам по себе спорен, как вы увидите.)

Возьмите формальдегид, который считается канцерогеном для человека.«Около 25 лет назад было обнаружено, что это канцероген, когда они подвергали крыс и мышей воздействию очень высоких концентраций в воздухе», — говорит Клаассен. «Но оказывается, что мы с вами производим формальдегид [в наших телах]. Его вероятность вызвать рак у людей в дозе, которой вы подвергаетесь при мытье волос, практически равна нулю ».

Лучше перестраховаться, чем сожалеть

Скорее всего, мы никогда не узнаем окончательно последствия многолетнего ежедневного использования этих химикатов. Невозможно изучать контролируемым образом, и огромное количество ингредиентов, которые мы используем ежедневно, затрудняет определение токсичного курительного пистолета.Но некоторые утверждают, что в этом весь смысл.

«Больше всего нас беспокоит общая [химическая] нагрузка на организм, — говорит Ннека Лейба, директор программы Здорового образа жизни Рабочей группы по окружающей среде. «Компании слышат нашу позицию по этому поводу, и иногда они соглашаются, а иногда нет».

Некоторые группы наблюдателей стали влиятельными людьми, бросив вызов господствующему истеблишменту красоты в этом вопросе; EWG, созданная 25 лет назад как некоммерческая организация для изучения пестицидов и продуктов питания, возможно, является самой мощной.Но с тех пор он расширился до более крупных инициатив по охране окружающей среды и здоровья человека, включая косметику. В 2004 году, в том же году, когда было опубликовано исследование парабенов рака груди, группа опубликовала свою первую базу данных по косметике Skin Deep.

База данных EWG содержит более 73 000 продуктов и ингредиентов, что дает им оценку их потенциальной опасности на основе сложного набора данных и методологии. Лейба говорит, что персонал из 12 человек, включая токсикологов, химиков и специалистов общественного здравоохранения, проверяет данные об ингредиентах и ​​регулярно обновляет их.«Мы разговариваем с внешними учеными и учеными отрасли и видим, чем мы отличаемся от них», — говорит Лейба. «В большинстве случаев мы понимаем, что ошибаемся в плане предосторожности».

База данных Skin Deep стала популярным ресурсом для потребителей, источником информации для средств массовой информации, особенно в связи с ее популярным ежегодным руководством по солнцезащитным кремам, и проблемой для многих брендов. Но его критиковали за то, что некоторые химики-косметологи и другие специалисты считают, что он вызывает опасения, а также за непоследовательные оценки и выставление оценок при ограниченных данных.

«Я во многом согласен с тем, что они делают. У нас много канцерогенных материалов. Подавляющее большинство проблемы заключается в том, что химические вещества, которые используются как для косметики, так и для бытовых чистящих средств, производятся с использованием действительно экологически разрушительных методов », — говорит Гей Тиммонс, владелец Oh, Oh Organic, компании, которая предоставляет компаниям органические косметические ингредиенты. как Аведа. Тем не менее, по словам Тиммонса, «EWG сыграла большую роль в запугивании потребителей. На самом деле они выбрали именно такой путь, хороший или плохой.”

Лейба не согласен с такой характеристикой EWG, заявив, что они просто хотят, чтобы клиенты понимали, что у них есть варианты: «Мы уверены в том, что не запугиваем. Мы обучаем. Мы не говорим: «Не поймите этого, не поймите этого». Мы принимаем меры предосторожности. Это тот же подход, который использует Европейский Союз, когда регулирует химические вещества ».

Индустрия красоты в США регулируется сама собой

Частично причина, по которой мы находимся в этой запутанной неразберихе, заключается в том, что FDA не уполномочено законом фактически регулировать индустрию красоты.Согласно Федеральному закону о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах 1938 года, единственными ингредиентами, которые он может одобрить до того, как они появятся на рынке, являются красящие добавки. (Он также регулирует такие ингредиенты, как те, что входят в солнцезащитные кремы и лекарства от прыщей, такие как перекись бензоила, потому что они считаются лекарствами.)

Он не может заказать отзыв продукции, но может запросить его. Если он считает, что продукт загрязнен или имеет неправильную марку, он может сотрудничать с другими агентствами, чтобы подать в суд, и время от времени проводит тестирование, как в случае с ведущей помадой, если у него есть проблемы с безопасностью.Однако безопасность ингредиентов является самым большим предметом споров, потому что ожидается, что компании будут определять это самостоятельно, что является своего рода шуткой, потому что, согласно веб-сайту FDA, это не требует от компаний демонстрации безопасности или даже обмена информацией.

Совет по средствам личной гигиены, крупнейшая торговая группа индустрии красоты, сформировал Cosmetics Ingredient Review 40 лет назад. CIR рассматривает данные и исследования примерно по 300-500 ингредиентов в год и дает заключения об их безопасности.

Каждый член комиссии CIR должен пройти анализ конфликта интересов, а представитель FDA и группа защиты прав потребителей, называемая Федерацией потребителей Америки, должны присутствовать на заседаниях. Отчеты дорабатываются, рецензируются, а затем публикуются в International Journal of Toxicology . (Парабены, последний раз проверенные в 1984 году, в настоящее время снова проходят проверку в CIR.)

Но поскольку PCPC, в состав которого входят некоторые из крупнейших конгломератов красоты в стране, финансирует CIR, его выводам просто не доверяют, как если бы это была действительно объективная организация.По иронии судьбы, ее обвиняют в том же, что и EWG — в вынесении суждения об ингредиентах по ограниченным данным. И следует отметить, что EWG частично полагается на данные CIR и ссылается на них в своей собственной рейтинговой системе.

Большая красавица действительно хочет, чтобы ее регулировали

Крупные компании, которые вынуждены переформулировать продукты из-за потребительского спроса или которые теряют продажи в пользу более гибких «чистых» инди-брендов, похоже, уже в своем уме. В средствах массовой информации о красоте и образе жизни ингредиенты часто называют «токсичными», а чистые бренды — «нетоксичными».”

Согласно отчету на отраслевом сайте Cosmetics Design, PCPC почти умолял редакторов красоты рассказывать больше о науке на последнем ежегодном собрании организации. «Распространенная дезинформация сводит меня с ума с научной стороны», — сказал в зале главный научный сотрудник PCPC. (Vox неоднократно обращался к PCPC, и представитель несколько раз отвечал, что организация предоставит комментарий. На момент публикации этого не было.)

И теперь они также просят FDA о надзоре.«Потребители очень сбиты с толку, а индустрия красоты и бренды очень разочарованы. Это то, что не может решить промышленность. Промышленность пыталась и на протяжении многих лет постоянно лоббировала федеральное правительство с целью увеличения финансирования FDA », — говорит профессор Стефан Канлиан, который является председателем магистерской программы FIT по маркетингу и менеджменту косметики и парфюмерии.

Скотт Фабер, старший вице-президент EWG по связям с правительством, соглашается. «Крупные компании работают с нами, чтобы предоставить FDA больше полномочий, потому что потребители не доверяют регулирующим программам, таким как CIR.Он сравнивает это с ситуацией прошлого года, когда, как сообщает Politico, некоторые крупные продовольственные компании, такие как Nestle и Campbell Soup Co., покинули свою лоббистскую организацию по торговле продуктами, потому что ее политика не соответствовала желаниям потребителей.

Новые правила косметики

Так что, возможно, мы наконец приблизимся к более строгому регулированию. Сейчас на рассмотрении находится несколько законодательных актов. Член палаты представителей Фрэнк Паллоне (штат Нью-Джерси) в 2016 году представил для обсуждения законопроект Палаты представителей о регулировании косметики.Сенатор Оррин Хэтч (R-UT) представил Закон FDA о безопасности и модернизации косметических средств в конце 2017 года, который в то время публично поддержал PCPC, хотя неясно, поддерживает ли он это до сих пор.

Но наиболее заметным предложением является Закон о безопасности средств личной гигиены, внесенный сенатором Дайанн Файнштейн (штат Калифорния) и соавтором которого является сенатор Сьюзан Коллинз (штат Мэриленд). Он существует в различных формах с 2015 года. По сути, он дает FDA такую ​​же власть над косметикой, как и над лекарствами и медицинскими приборами.FDA может проверять записи о безопасности и отзывать мандаты. Законопроект также требует, чтобы FDA рассматривало данные о безопасности не менее пяти ингредиентов в год. С компаний будет взиматься плата по скользящей шкале в зависимости от размера, чтобы помочь финансировать FDA, чтобы оно могло выполнять свои новые обязанности.

EWG выделяет ресурсы, чтобы привлечь внимание к законопроекту и привлечь внимание к нему, включая даже привлечение Кортни Кардашьян (у которой, в отличие от двух ее сестер, нет косметической линии) в Вашингтон, округ Колумбия, для брифинга в Капитолии.

Beautycounter, многоуровневая маркетинговая косметическая компания, которая запретила 1100 ингредиентов в своих продуктах и ​​была заметным и громким голосом в движении за чистую красоту, также публично поддержала законопроект. В компании есть команда, занимающаяся защитой интересов, и она неоднократно приезжала в Вашингтон для слушаний и встреч с законодателями. Линдси Даль, вице-президент Beautycounter по социальной и экологической ответственности, говорит, что «версия законопроекта Сената согласована примерно на 95 процентов, что является немалым подвигом.Но из-за слушаний в Верховном суде Бретта Кавано и сосредоточения внимания на ноябрьских промежуточных выборах источники в отрасли подозревают, что законопроект может быть внесен до начала 2019 года.

Вас могут простить за то, что вы скептически настроены по поводу того, поддержит ли нынешняя администрация, которая явно выступает против регулирования, законопроект, регулирующий отрасль, которая в первую очередь затрагивает женщин и их здоровье. Но он пользуется поддержкой обеих партий, и Фабер из EWG обнадеживает.

«FDA стало приятным сюрпризом.Комиссар Скотт Готтлиб и его команда понимают, что задача правительства — защитить нас от опасных продуктов. Это отход от некоторых назначенцев президента Трампа », — говорит Фабер. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) только что начало свое первое в истории исследование методов безопасности и производственных стандартов косметических компаний, что указывает на то, что оно готовится усилить надзор за отраслью.

Ждем вперед

Ни одно из этих законов не является совершенным и всеобъемлющим, и по-прежнему отсутствует много данных о безопасности ингредиентов.Даже «чистые» косметические продукты содержат ингредиенты, о безопасности которых нет данных. Кроме того, неясно, как FDA может или могло бы предоставить рекомендации по маркировке, такой как «натуральный» или «чистый». Но это будет беспроигрышный вариант как для компаний, так и для потребителей, по крайней мере, внешне.

Крупные косметические компании были бы освобождены от части бремени и дурной прессы, связанных с саморегулированием. (С циничной точки зрения, они могли бы противодействовать заявлениям о токсичных ингредиентах с опровержением: «Но FDA проверяет нас и говорит, что все в порядке.Для покупателей может показаться, что за ними присматривает объективная сущность.

Однако удаление ингредиентов из продуктов имеет некоторые недостатки, особенно если нет хороших альтернатив. На протяжении многих лет The Honest Company страдала от отзывов, судебных исков и жалоб из-за неисправной продукции. Он переживает небольшой самоанализ и реорганизацию.

Тогда есть риск отказаться от хорошо известных консервантов, таких как парабены.«На самом деле я видел больше отзывов о микробном загрязнении за последние несколько лет, чем я видел за все годы работы в этой отрасли», — говорит Добос, химик-косметолог. Буквально в этом месяце Avalon Organics и Bath & Body Works отозвали некоторые из своих продуктов из-за микробного загрязнения.

Важно помнить, что тем временем чистые бренды и розничные продавцы все еще пытаются продать вам вещи, как это делают традиционные косметические компании, даже если некоторые из них действительно заботятся о здоровье.Сами маркетинг как «чистый» является преимуществом на этом рынке. Даже EWG использует партнерские ссылки Amazon на своих страницах продуктов, а это означает, что если вы перейдете на Amazon для покупки, EWG получит процент от продажи. (Он связан со всеми продуктами, независимо от их рейтинга безопасности, но страница солнцезащитного крема специально приглашает вас «Делайте покупки с EWG на Amazon».) Он также продает специальные сертификационные этикетки компаниям, позволяющим им заявлять, что их продукты «проверены EWG. ”

«Мы пытаемся зарабатывать деньги», — говорит основатель Beautycounter Грегг Ренфрю.«Наши финансовые заинтересованные стороны преуспевают, одновременно оказывая значительное социальное воздействие. Компании, которые собираются добиться успеха в будущем, будут делать и то, и другое ».

В отчете FIT о прозрачности отрасли авторы цитируют специалиста по инфекционным заболеваниям, который в последние годы реагирует на движение против вакцинации. «Очень легко напугать людей; им очень трудно не заботиться », — сказал он.

Люди боятся ингредиентов, и они ясно дали понять это своими долларами.В конце концов, индустрия чистой красоты превратится в … индустрию красоты.

Хотите еще рассказов из «Товаров» от Vox? Подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь.

Consumer Report 2020: Борьба с дезинформацией в сфере красоты и здоровья

Именно здесь участники кампании особенно обеспокоены. Потеря денег из-за поддельного или фальсифицированного продукта — это одно, но потребители рискуют гораздо большим, чем деньги. Как отмечает Джанет Нудельман, директор Кампании за безопасную косметику, существует вполне реальный риск того, что люди непреднамеренно поставят под угрозу свое здоровье этими плохими покупками.

«Мы регулярно слышим ужасающие истории о том, что происходит, когда товары для красоты и здоровья подделываются или подделываются с использованием опасных химикатов», — говорит она. «Был недавний случай, когда женщина в Калифорнии впала в кому из-за того, что купленный ею крем для осветления кожи содержал ртуть».

«Это будет только хуже, поскольку изоляция и рецессия приведут к большему магазины закрываются, и все больше людей совершают покупки в Интернете и покупают незнакомые им товары, которые могут быть поддельными, особенно потому, что они не видят и не чувствуют упаковку, чтобы понять, настоящий товар или нет.»

Covid-19 не создавал фальшивых обзоров и дезинформации, которые используются недобросовестными операторами электронной коммерции для продажи поддельных товаров для здоровья и красоты. И это не единственная причина, по которой люди тратят деньги и рискуют своим здоровьем, используя товары неизвестного происхождения.

Однако отраслевые эксперты сходятся во мнении, что изоляция и неизбежная глобальная рецессия усугубили и будут усугублять проблему. Беспрецедентная глобальная пандемия влечет за собой снижение заработной платы и реальный риск того, что у уважаемых розничных продавцов регулярно заканчиваются запасы.Это происходит потому, что международные цепочки поставок уже перегружены, и некоторые производители прислушиваются к призыву переключить производство на продукты гигиены, чтобы поддержать сообщества, выходящие из изоляции.

Риск, конечно же, не ограничивается растяжением цепочек поставок. Потребители вынуждены принимать важные решения о покупке, не имея доступа к проверенным профессионалам, работающим в бутиках. Даже когда салоны открываются вновь, пропускная способность снижается из-за требований социального дистанцирования, а это означает, что доступ к консультациям становится не таким доступным, как раньше.

Как объясняет Роберт Майерс, генеральный менеджер по членству в Professional Beauty Association, общественность должна проявлять бдительность при покупке продуктов без совета доверенного профессионала.

«Потребители должны с осторожностью выбирать, где они покупают свои профессиональные салонные товары», — предупреждает он.

«Поддельные продукты, фишинговые кампании, дефектный инвентарь и другие вводящие в заблуждение методы ведения бизнеса присутствуют постоянно и представляют опасность при выходе за пределы разрешенных каналов.Ложные заявления были постоянной проблемой, и мы рекомендуем проконсультироваться с лицензированным профессионалом, чтобы выбрать лучшие продукты и решения ».

Итак, к кому может обратиться за советом общественность, если магазины и бутики переходят от закрытия к мерам социального дистанцирования, которые ограничивают количество людей, которым может помочь профессионал? Поскольку проблемы, связанные с международной цепочкой поставок, приводят к тому, что у законных онлайн-магазинов и розничных продавцов заканчиваются запасы, клиенты рискуют оказаться обманутыми.Распространена дезинформация о подлинности и эффективности продукта, а также ложные отзывы.

Результат? Почти каждый второй потребитель в США и чуть более одного из трех потребителей в Великобритании считают, что потеряли деньги из-за фальшивых отзывов и дезинформации.

Решение? Как показывают наши исследования, похоже, что общественность уже знает, где можно получить совет — отзывы экспертов и других потребителей. Люди, разбирающиеся в цифровых технологиях, понимают, как работают электронная коммерция и онлайн-маркетинг, и твердо доверяют советам экспертов и социальным доказательствам.Это означает, что обзоры являются не только самым надежным источником информации, но и почти вдвое более надежными, чем новости. Веб-сайты розничных продавцов имеют только уровни доверия, сопоставимые с рекламой. То же самое и в социальных сетях.

Фактически, общественность передает здесь некоторые идеи в социальных сетях, к которым действительно нужно прислушиваться индустрии, так сильно зависящей от поддержки знаменитостей. Двое из трех потребителей не доверяют авторитетным знаменитостям. Они почти в четыре раза больше доверяют друг другу, чем суперзвезда.Ясно, что высказалась общественность. Поп-звезды и актеры — не тот источник, которым можно отличить заслуживающие доверия бренды от тех, кто полагается на поддельные отзывы и дезинформацию при продаже поддельных товаров.

Публика смотрит дальше шумихи и гламура красивой рекламы, красивого копирайтинга и известных лиц. Это даже выходит за рамки похвалы журналистов новостных организаций.

Наши исследования ясны. Потребители доверяют друг другу.

London Research было заказано Trustpilot для проведения опросов 1000 национальных репрезентативных потребителей в США и Великобритании в апреле 2020 года, в то время как обе страны были заблокированы во время кризиса с коронавирусом. Исследование проводилось с использованием исследовательской панели Toluna. London Research также провела серию интервью для этого отчета.

London Research and Trustpilot благодарит следующих людей за их помощь в составлении этого отчета:

• Джина Акерс, телеведущая и радиоведущая, эксперт по здоровью и красоте
• Сара Браун, основатель Pai Skincare
• Daniel Durose , Менеджер по брендовому маркетингу, ManCave
• Ребекка Хопкинс, основатель, Balance Me
• Роберт Майерс, генеральный менеджер по членству, Professional Beauty Association
• Джанет Нудельман, директор кампании за безопасную косметику
• Тим Пекковер, менеджер по контент-маркетингу, Smile.io
• Эд Сапер, директор Pai Skincare
• Меган Стейблер, вице-президент по глобальному маркетингу продуктов и коммуникациям, BigCommerce
• Томас Вермёлен, руководитель отдела расследований мошенничества, Trustpilot

Экологическая несправедливость красоты: фальсификация химического воздействия на косметические товары как проблема неравенства в отношении здоровья