Как наточить стамеску вручную: Страница не найдена — Интернет-журнал о металлообработке

Содержание

Заточка стамески

timoha83

Добрый день!

Возникла необходимость заточить обычную плоскую стамеску.
Посмотрел видео «Заточка на абразивах. Часть 3»
http://youtu.be/vvk02k0DygE?t=18m48s

И так сначала протачиваем стамеску по всей задней плоскости — чтобы ее максимально выровнять и переходим к заточки по передней плоскости где угол 30-35 градусов или какой-то другой заданный производителем.
Точим эту плоскость. Выходим на РК и заусенец чувствуется на задней плоскости и на видео про него ни слова.

Поясните пожалуйста, что делаем после заточки по передней поверхности???

Я думаю надо положить стамеску плашмя на камень и убрать этот заусенец, и затем опять по передней пройтись. И так пока заусенец не перестанет чувствоваться.

timoha83

Спасибо. Получилось не плохо.
Приспособы у меня нет, точил руками прикладывая транспортир.
Хозяину понравилось.

Nikolay_K

timoha83
Приспособы у меня нет, точил руками прикладывая транспортир.

если будет потребность точить часто, то советую обратить внимание на:
http://www.veritastools.com/products/Page.aspx?p=119

надежная, простая, стоит не особо дорого, сильно облегчает процесс
и под неё можно найти кучу допов

timoha83

Возьму. Вещь хорошая.

shitoryu

Есть пара вопросов по стамескам, решил не создавать новых тем дабы не засорять раздел, откопал в инструментах старую стамеску, понадобилась в работе, так вот надо бы ее починить, заточить я ее смогу без проблем и ржавчину уберу мелкой шкуркой или бормашинкой, но не знаю, что делать с выкрошившейся кромкой… Есть мысль напильником пройтись перпендикулярно РК, добиться прямой кромки а далее затачивать по плоскости, но таким способом кромка приобретет некую толщину, потому что надо снять где-то 0,5-1 мм

PS понимаю, что стамеска китайская, но для моих целей сойдет, вот и решил починить попробовать

Alex_klg

Напильником не стоит точно, а остальное Вы верно изложили.
Если без электроинструмента лечить, то проще нового сделать 😊 и несравнимо дешевле будет.

shitoryu

из электроинструмента есть бормашинка proxon, можно конечно и с ее помощью металл снять, но суть вопроса та же потом все равно придется довольно долго 2 плоскости затачивать, что бы получить достаточную остроту.
Можно конечно забить на вырщеблины и просто заточить, а они со временем сами исчезнут при регулярной заточке, вот думаю это пока самый оптимальный вариант, но может предложат и другие.

Сделать новую стамеску мне ни разу не проще, нет возможности просто напросто, проще тогда уж купить новую, они 100-150 р стоят

Кстати раз уж затронул тему покупок, может кто в курсе, как по качеству стамески и резцы по дереву Татьянка?

shitoryu

На опаске сколы убирал веерообразными движениями, но тут такая техника явно не прокатит, уж больно инструмент громоздкий, напильник действительно слишком грубый инструмент для починки, думаю можно надфилем мелким попробовать

yemz

shitoryu
На опаске сколы убирал веерообразными движениями

И наверное на абразивном камне.

shitoryu
думаю можно надфилем мелким попробовать

Бритву, Вы бы надфилем наверное вряд ли пробовали восстановить.
Почему тогда такое пренебрежение к заточке инструмента?
Я конечно понимаю что бритва — не стамеска, и стамески STAYER возможно легко берёт и надфиль и напильник, потому как они совсем не держат заточку, и закалка там оставляет желать лучшего, но дело тут не в качестве самого металла и его термической обработки, а в том, как правильно затачивать.
Напильником и надфилем, Вы никогда правильно стамеску не заточите.

shitoryu
Можно конечно забить на вырщеблины и просто заточить, а они со временем сами исчезнут при регулярной заточке, вот думаю это пока самый оптимальный вариант, но может предложат и другие.

Электроинструмента для заточки у Вас нет, это понятно.
Тогда что есть из ручного (камни, алмазы, наждачка)?

shitoryu

И наверное на абразивном камне.

На наждачке, закрепленной на стекле. Потом керакс 1000/3000 и сланцы, правда камни эти только для бритвы, ножами я к ним не прикасаюсь.

Пренебрежения нет, я со стамеской пока еще ничего не делал, поэтому и спросил тут, что бы не испортить даже этого китайца. Вопрос не по заточке стамески, с этим я думаю, что справлюсь, вопрос касательно именно исправления сколов и волны на РК.
Теперь касательно инструмента.
Ножи и другой режущий инструмент точу на влагостойкой наждачке на стекле с небольшим количеством воды. Правлю на двусторонней керамике от спайдерко.
Надфилем и напильником я думал не точить, а получить с их помощью ровную линию на РК, и только потом затачивать стамеску по всем правилам, но понял из комментариев, что это не лучший способ.
Буду благодарен любым советам.

yemz

shitoryu
Буду благодарен любым советам.

Ссылки на видео уже были.
А пока на словах скажу, что прежде чем затачивать фаску,
нужно подготовить инструмент к заточке, а именно выровнять плоскость.
Это самая трудоёмкая часть работы.
Лучше конечно выровнять всю плоскость стамески, но не всегда это возможно.
Минимальная длина выровненной плоскости от режущей кромки,
должна быть 4-5 см.
Контролировать выравнивание нужно поверочным инструментом,
я это делаю лекальной линейкой.
При выравнивании уходят крупные риски от машинной обработки,
на Вашем фото они хорошо видны.
Если их оставить, то Ваша режущая кромка будет на подобии пилы.
Теперь на чём выравнивать.
Если вы бережёте камни для бритвы, то попробуйте на наждачке.
У меня правда не получилось на ней вывести идеальную плоскость вдоль, и поперёк стамески, по краям были завалы.
Да и пятно контакта гораздо больше чем подвод на ноже, или бритве.
От этого слишком большой расход наждачной бумаги, да и переклеивание занимает время.
Я не просто закреплял наждачку, а клеил её контактным клеем в аэрозоли на стекло.
Несколько слов о движениях.
Мне больше всего понравилось работать поперёк камня.
Во первых так камень изнашивается равномернее, и завалы поперёк стамески практически исключаются. Если работать вдоль камня, то завалы возможны.
Посмотрите видео, чтобы было понятнее о чём речь.

http://www.youtube.com/watch?f…v=9aDPZzMvVTA#!

Плоскость выводится один раз.
В дальнейшем она не трогается во время заточки фаски.
Если только после длительной работы потребуется немного освежить,
или снять на мелком камне остатки заусенца, или «ресничек».
Фаску на Вашей стамеске нужно начинать затачивать на крупной наждачке.
Например на Р80, пока не удалите все вмятины на РК, ну а потом уже на мелкой, уменьшая абразив на 2, убирать риски.
Можете при этом работать всей фаской, а можно использовать метод микрофасок.

Если плоскость камня или на что будет наклеена наждачка будет ровной,
то и фаска получится ровной, ну и на начальном этапе заточки фаски, контролировать по угольнику где нужно снять больше, а где меньше.

shitoryu

Да спасибо за подробный ответ, я так и думал, что надо точить пока сколы и волна не уйдет, просто надеялся, что есть более быстрые способы, ну да ладно Ваше видео посмотрю с утра, так же ест и другие материалы, например открытый семинар по заточке режущего инструмента, который тут выкладывали.

Кстати никогда не клеил наждачку, всегда хватало смачивания стекла и вот такого зажима http://pics.livejournal.com/honcharenko/pic/00030zq9

Я только вот боюсь, что без приспособы получится еле заметная лигнзовидность, это может плохо сказаться на режущей способности стамески или в этом нет ничего страшного?

yemz

shitoryu
Я только вот боюсь, что без приспособы получится еле заметная лигнзовидность, это может плохо сказаться на режущей способности стамески или в этом нет ничего страшного?

В линзе нет ничего плохого.
Максимум что может быть, это незначительное увеличение угла заточки.
Заточка с микрофасками при использовании приспособления, это своего рода тоже линза, только легко контролируемая и предсказуемая.

A.V.X.1960

Что Вы проблему сделали из простого процесса? Этой стамеской (китайской) работают с помощью киянки или молотка — Вы же не насечку на ложе будете делать.Чтобы убрать сколы — сделайте микроподвод, (или макро? 😀). А вообще — лучше снять где нибудь на тихооборотном точиле часть металла, и придать фаске чуть вогнутую поверхность, потом на наждачке или бруске при правке нужно будет снимать меньше металла — то есть править будет легче и быстрей. Судя по по Вашим вопросам Вы не столяр и не резчик — так что не заморачивайтесь — точите на наждачке, сколы (если будете много работать и точить) постепенно уйдут. Для простых грубых работ — пойдет. Говорю Вам как столяр.

anakhoret

Есть ещё-двойная фаска.Переход с малого на больший угол.И для разной древесины-разный угол заточки.Чем твёрже(ель-сосна-берёза-бук-дуб-граб…)тем больший угол заточки лезвия стамески….

A.V.X.1960

anakhoret
Есть ещё-двойная фаска.Переход с малого на больший угол.И для разной древесины-разный угол заточки.Чем твёрже(ель-сосна-берёза-бук-дуб-граб…)тем больший угол заточки лезвия стамески….

Стамеска, изображенная на фото — не для резьбы, ей долбят, подчищают и пр.подсобные второстепенные работы.Угол достаточно большой — пойдет для таких работ при любой древесине. Самая твердая древесина — еловый сучек, которому столяр, умирая, — » не простил»! 😀

yemz

A.V.X.1960
А вообще — лучше снять где нибудь на тихооборотном точиле часть металла,

Автор вопроса не двусмысленно дал понять что эл.точила у него нет, тем более малооборотистого, и как мне кажется он не хочет никого беспокоить, а хочет обойтись тем, что у него есть в наличии.

A.V.X.1960
сколы (если будете много работать и точить) постепенно уйдут.

A.V.X.1960
Говорю Вам как столяр.

Странно читать такой совет от столяра.
Сколы, скорее вмятины судя по фото, нужно убирать сразу, при первой заточке.
Иначе режущая кромка будет такой, что ей не возможно нормально работать,
и не важно что при этом делать, подрезать или долбить.

anakhoret
Есть ещё-двойная фаска.

И делать её лучше с помощью приспособления, хотя бы с самым дешёвым.

anakhoret

Лучше-руку набивать…без приспособ. 😊

yemz

A.V.X.1960
Угол достаточно большой — пойдет для таких работ при любой древесине.

Если честно, то не пойму как Вы смогли определить угол заточки по фото.
Я могу лишь предполагать что эта стамеска ещё ни разу не затачивалась.
На фото хорошо видна фабричная заточка.
Многие производители затачивают свои стамески на 25 градусов,
на фото скорее всего именно этот угол.
Исключения составляют лишь стамески Lie-Nielsen, и Stanley SW 750 series.
Там первоначальный угол равен 30 градусам.

Редактирование.
Забыл добавить у стамесок Veritas угол заточки 25 градусов,
и они зачем то ещё на заводе делают микрофаску, продавая её как готовую к работе.
Я могу назвать эту подготовку с большой натяжкой.
Лучше бы они этого не делали.

A.V.X.1960

yemz
Если честно, то не пойму как Вы смогли определить угол заточки по фото.
Я могу лишь предполагать что эта стамеска ещё ни разу не затачивалась.

Просто я работал достаточно часто стамеской — это обычная заточка стамески для грубых работ — долбежка, зачистка и прочее.Я покупал набор таких китайских стамесок — мне они не понравились, с советскими даже рядом не стоят.
«Странно читать такой совет от столяра.»
Поверьте — давно уже столяра практически не работают стамесками -это второстепенный вспомогательный инструмент.Если только любители.Или тогда, когда электричества нет на месте работы.Сейчас ручные фрезеры,лобзики, шлифовальные машинки и т.д.

yemz

A.V.X.1960

Просто я работал достаточно часто стамеской — это обычная заточка стамески для грубых работ

Довольно уклончивый ответ, ну да ладно приму его.

A.V.X.1960
Поверьте — давно уже столяра практически не работают стамесками -это второстепенный вспомогательный инструмент.Если только любители.

Не поверю. Наверное я знаю других столяров, и они как не странно работают стамесками по их прямому назначению, впрочем как и знаю любителей, и они учатся у мастеров правильно работать, и затачивать свой инструмент.

A.V.X.1960
Сейчас ручные фрезеры,лобзики, шлифовальные машинки и т.д.

На потоке, или конвейере, где ДСП и MDF, конечно стамеска не нужна.

Boss28

A.V.X.1960
Поверьте — давно уже столяра практически не работают стамесками -это второстепенный вспомогательный инструмент.Если только любители.Или тогда, когда электричества нет на месте работы.Сейчас ручные фрезеры,лобзики, шлифовальные машинки и т.д.

Это — бред! Конечно, для быстрого и точного изготовления пазов, четвертей и т.д. эти работы механизируются. Но это при изготовлении ширпотреба, массовом изготовлении мебели. Столяр-краснодеревщик, изготавливая эксклюзивные или просто красивые изделия, чаще пользуется ручным инструментом. Подготовительные операции — да, но финиш… Связано это с тем, что тот же фрезер при работе мнет древесину на скорости 25-28 тыс. об/мин. Рубанки, фуганки, стамески древесину режут, при этом только отрывают красоту дерева. Вот тут и востребованы правильно заточенные и тонко доведенные РК.

Nikolay_K

Boss28
Столяр-краснодеревщик, изготавливая эксклюзивные или просто красивые изделия, чаще пользуется ручным инструментом. Подготовительные операции — да, но финиш… Связано это с тем, что тот же фрезер при работе мнет древесину на скорости 25-28 тыс. об/мин. Рубанки, фуганки, стамески древесину режут, при этом только отрывают красоту дерева. Вот тут и востребованы правильно заточенные и тонко доведенные РК.

Собственно штучные, малосерийные изделия и реставрация и есть та область где может трудиться в наше время настоящий столяр.
В остальных областях столяр не нужен. Там будет или сборщик мебели или оператор.

oldTor

Сделал небольшой обзор, как обычно точу стамески. Использую довольно бюджетную «тележку» («каталку»), на обдирке и заточке, а тонкую заточку и финиш выполняю вручную.
Итак, начал с бруска Norton Crystolon Coarse, так как требовалась выправить геометрию — стамеска многократно правилась и требовала уже полной переточки:

Использовал этот брусок с WD-40, не удаляя образовывающуюся суспензию, только добавляя масла. Делалось именно так, ради того, чтобы воспользоваться весьма старым способом заточки на столь грубых и «рыхлых» брусках — полученная суспензия затирается в поверхность бруска, и подсохнув, по мере впитывания масла, и, отчасти, благодаря маслянистой пропитке этих брусков изначально, довольно надёжно оседает в шероховатости камня и позволяет ему далее работать несколько тоньше. Более того, подсохнувший затёртый брусок, можно использовать с водой, в качестве СОЖ, на заключительном этапе работы на нём:

Такой способ работы на «затёртом» грубом бруске, я относительно недавно стал применять, около года всего лишь, вспоминая и анализируя то, как затачивал инструменты мой дед. Способ оказался весьма действенным, и расширяющим вариативность работы бруска. Если «арсенал» абразивных средств невелик — это большое подспорье, кстати.

Спинку стамески я на Coarse не обрабатывал, посчитав, что её будет достаточно начать подправлять со следующего бруска. А полученный при заточке фаски заусенец я убрал на боковой, недоведённой стороне арканзаса, заодно убрав и грубые «зубцы» от Coarse с режущей кромки — слегка затупив её, облегчая тем самым себе работу на уже собственно заточных абразивах, далее:

Продолжил заточку на Norton Crystolon Fine, такжe c WD-40, начав с обработки «спинки»:

Далее, заточка фаски с помощью тележки, чуть приподняв угол, ради ускорения процесса, до однородной проработки поверхности, и под конец, вытащив стамеску из тележки, убрал заусенку со стороны спинки — основной этап заточки закончен:

Далее, для этапа тонкой заточки, я взял вашиту (Washita). Камень старенький, стороны не идеально плоскопараллельны, потому, замерил цифровым угломером погрешность — она составила 0,3 градуса:

Сложив в несколько раз страничку блокнота, отрегулировал положение камня в держателе и зажал как следует:

Сначала, опять-таки взялся за проработку спинки:

Масло взял довольно текучее, гвоздичное эфирное:

Закончив со спинкой, взял тележку и приступил к тонкой заточке фаски:

Нахождение ролика тележки вне абразива, позволяет без потерь для ролика, перемещать стамеску поперёк камня, для ускорения зачистки фаски от рисок предыдущего абразива и получения более однородной поверхности на используемом камне. Масло пришлось менять пару раз, так как съём активен и масло быстро чернеет и густеет. Очищал камень ватным спонжиком с чистой каплей того же масла.
Под конец работы на вашите, вынув стамеску из приспособы, поработал немного вручную, часто меняя обрабатываемые стороны, для гарантированного убирания заусеночных явлений.

Далее перешёл к финишному этапу, на арканзас (старинный KBJR) с олеиновой кислотой.
Опять-таки, начал с обработки спинки, меняя направление и амплитуду движений (круговые, сетка, вдоль кромки), под конец выполняя их перпендикулярно линии режущей кромки, переменными движениями и на зерно:

Заусенка уже не образуется, давление при работе слабое и постепенно уменьшаемое до минимума, выполняю повышение угла — финишную фаску. Выполняю её вручную, сначала чуть добавив олеинки, и постепенно уменьшая её количество:

Хотя проводка по ногтю и показывает высокую однородность кромки, для проформы делаю по нескольку проходов на зерно, меняя стороны каждый проход.

В завершение работы, направляю кромку на коже с оксидом железа, наклеенной на гладкий деревянный брусочек. Кожа чепраковая, довольно толстая и эластичная, крокус когда-то втирался в поверхность с каплей костного масла. Учитывая эластичность кожи, укладываю стамеску на заточную фаску, а не на доводочную — чуть прижимая по заточной фаске, кожа лишь еле касается кромки — так проще не напортачить с давлением — не завалить кромку и не вытянуть с неё микрозаусенец. Делаю по 5 проходов на сторону:

Работа окончена, выполненная вручную доводочная фаска весьма чётко оформлена:

Кромка однородна, аккуратна и остра — с волоса непринуждённо снимается стружка.

Komimort

Ярослав, спасибо! Отличная инструкция. А где брал такую каталку для стамески?

oldTor

Спасибо за отзыв!
Каталку тут брал какое-то время назад:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat…_zatochki/5363/
Сейчас вроде в наличии нету. Раньше самодельной пользовался, по тому же принципу.
Но пластиковая легче, и хоть и грубо сделана, но для своей цены — нормально, а если точить не на шкурке, как там на картинке, а на бруске на подставке, то вес стамески распределяется так, что давление при заточке весьма умеренное — без нареканий.
Хотя, конечно, жалею, что в своё время не собрался купить что-то из тележек «веритас» — они конечно круты, но при нынешнем курсе стоят слишком уж дорого. Хочу ещё с роликом, который ездит по камню купить, но надо выбрать из более доступного что-то.. Ну, или соорудить самостоятельно..
С уважением, Ярослав

vlad-kram

пользуюсь вот такой,на ебее видел по доступной цене

Komimort

Boss28

Это — бред! Конечно, для быстрого и точного изготовления пазов, четвертей и т.д. эти работы механизируются. Но это при изготовлении ширпотреба, массовом изготовлении мебели. Столяр-краснодеревщик, изготавливая эксклюзивные или просто красивые изделия, чаще пользуется ручным инструментом. Подготовительные операции — да, но финиш… Связано это с тем, что тот же фрезер при работе мнет древесину на скорости 25-28 тыс. об/мин. Рубанки, фуганки, стамески древесину режут, при этом только отрывают красоту дерева. Вот тут и востребованы правильно заточенные и тонко доведенные РК.

Из известных мне столяров только один краснодеревщик, даже скорее реставратор, пользуется широким набором ручного инструмента. Но там в некоторых случаях это чуть ли не требование заказчика — аутентичный инструмент и технологии. И порядок цен другой.

Поверьте, даже эксклюзивную итальянскую мебель из натурального дуба белорусы делают на станках 😊, ибо делают мебель для зарабатывания денег, а не для души, как могло бы показаться…
И когда говорят, что Ламборджини делают вручную, я тоже не спорю. Просто поправляю — не делают, а собирают.

В столярках сейчас конечно много электроинструмента и станков, но и стамески/рубанки без дела не лежат. Некоторые огрехи проще на месте исправить, чем до станка деталь тащить. Но используют ручной инструмент только те, кто еще помнит, как точить 😊 Остальные искренне считают, что электроинструмент даже мелкую работу делает лучше и быстрее.

А для финиша тоже есть хорошие шлифмашинки и расходники к ним.

Boss28

A.V.X.1960
Вы попробуйте сделать «четверть» стамеской — и выложите фото , что у Вас получиться при «изготовлении» четверти длинной в метр — стамеской.

Выбрать четверть вообще не проблема, есть рубанки зензубель и отборник, электрорубанок и фрезер. А зачем стамеской ковырять? Для определенной работы есть свой инструмент. И стамески служит для подрезания, а не долбления, для долбежки долота есть.

Действительно, сейчас мебель на предприятиях изготавливают операторы и сборщики. Называть столяром, кто рубанок в руках не держал, как-то не приходится. Да и мебель ручной работы почему-то ценится больше.

A.V.X.1960
Если нет тихооборотного точила — точите на 2800- окунайте (охлаждайте в воде — не парьтесь) — главное не пережарить

Вот такие советы не париться отношу к некомпетентным. Загубить металл РК для углеродки на обычном точиле можно за долю секунды. Поэтому, хотя и имею низкооборотное водное точило, все-таки свои стамески затачиваю правлю на камнях ручками. Особенно если стамескам поболее ста лет.

anakhoret

Стамеска из стали У8А.

oldTor

Правка стамески из у8а — до и после.
Приводил в порядок старый короб для заточного камня, надо было его углубить и подровнять место под камень — оно было под несимметричный его размер грубо выбрано, а камень был приляпан на какую-то окаменевшую гадость, достаточно глубоко въевшуюся. Короб же в целом в более-менее приличном сохране и из красного дерева, так что я решил, что овчинка выделки стОит.
Пользовался долотом и стамеской из у8а. В основном стамеской. Но я как-то неверно оценил масштаб работы, в общем, ею я работал минут сорок и в удовольствие. Но, гадская окаменевшая мастика, в которой, видимо, попались песчинки, посадила мне на кромку стамески микросколы.
Вот так кромка выглядела после работы (макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельно):

Вот за что я ещё люблю микро- (совсем микро!) фаски, так это за то, что даже при не самом аккуратном использовании, инструмент получает деформации кромки, не превышающие в глубину клинка, ширины микрофаски. Это давно замеченная закономерность. Насколько помню, финиш стамески вроде бы делался на яшме, притёртой на порошках карбида кремния на граните до фракции F1200. В общем, по чистоте и однородности кромки — похоже.
Надо было это дело исправить, так что убрал на шкурке sia, засаленной графитом, положенной на стекло микросколы, равномерно затупив кромку, и выполнил правку.

Для начала, взял слурик suehiro g8 8000 грит из карбида кремния, и сделал новую вторую фаску:

(да, при вспышке, этот водник выглядит совсем светлым, действительно, зелени почти нету)

Затем я решил попробовать в качестве финиша, на третьей фаске, плотный тонкий чарнли форест:

И вот тут, я, похоже, облажался. Я совсем забыл, что он у меня последний раз был притёрт до фракции F600 и использовал я его с эфирным маслом. Т.е. работает он не тоньше, чем водник g8 8000, а пятно контакта тут катастрофически малое.
Вот теперь вопрос, достаточно ли такого финиша для работы. Острота-то конечно хороша, ногтевой тест показывает отличную однородность и остроту, а вот как оно будет в лёгкости реза по сравнению с тонкодоведённой яшмой, и в стойкости — хороший вопрос. Ну да ладно, попробуем, проверим….
Вот так получилось:

Да, что приятно порадовало — кромка хоть и получила микросколы, коих, я думаю, при работе по чистой древесине не было бы, но не завернулась, ничего кроме микросколов я не фиксирую, резать можно было и дальше. Хотя, конечно, некоторое подтупление было, усилие при резе чуть выросло. Однако, в очередной раз убедился, что финиш стамесок на яшме — отличная штука.
Я не фанат яшмы на ножах, особенно на нержавейке, а вот на столярном инструменте — прекрасно. Даже может местами поспорить с арканзасом в тонкости финиша и в скорости работы. Хотя для быстрой правки, арканзас мне нравится чуть больше — незначительно, но всё же быстрее он работает и если всё-таки есть замины — их он убирает охотнее, чем яшма.

P.S.
Попробовал на сосне. Рез, ожидаемо, чуть потяжелее, однако поверхность оставляет глянцеватую-блестящую и по волокнам и против. А вот полуторцевой рез не понравился(
В целом, теперь сосну режет так, как до того резалось красное дерево. В общем, пока поработаю, но потом сделаю финиш потоньше.

Пал/Бор

Boss28
Столяр-краснодеревщик, изготавливая эксклюзивные или просто красивые изделия, чаще пользуется ручным инструментом.

Только он не спрашивает на форумах как точить, если из всех инструментов есть только желание.

Boss28
Связано это с тем, что тот же фрезер при работе мнет древесину на скорости 25-28 тыс. об/мин.

А режущий инструмент точить не пробовали? Или начнем углубляться в теорию?

oldTor

Вообще-то, если почитать тот же woodtools.ru, то обнаружится, что спрашивают. Многие люди, справедливо полагают, что никогда не поздно и не вредно, повышать свой уровень и нет ничего странного в том, чтобы поинтересоваться у коллег какими-то аспектами.
Может давайте в этой теме будем обсуждать заточку стамесок, а не степень целесообразности применения ручного или механизированного инструмента в том или ином случае, и их отличий друг от друга?
Для этого можно отдельную тему завести.

oldTor

Доделал себе стамеску из… Быстрореза р6м5:

Chisel. HSS р6м5

Воспользовался этим, чтобы потестировать свои водные обдирочные и заточные бруски от ИНФ-Абразив, что в плане выведения прецизионной плоскости на спинке стамески, что в плане её заточки — для заточки пользовался приспособой Veritas за которую хочу высказать благодарность уважаемому Андрею Соколову, а также за его советы, за которыми я обращался по некоторым нюансам выведения геометрии стамески и пользования данной приспособой, а также за видео, которое мне в своё время в принципе очень здорово помогло в плане того, как быть с заточкой стамесок:
https://www.youtube.com/watch?…5&v=1sOAabXQvIY

На следующих фото приспособа лучше видна:

Chisel. HSS р6м5

Chisel. HSS р6м5

Для грубой заточки стамески (заготовка имела сформированную заточную фаску, но кривоватую и на ~ 20 градусов, что маловато — обычный стандарт для начальной грубой фаски, это 25 градусов, я подровнял и сделал 22 градуса) я пользовался станком Elmos BG 200, писал про него вот тут:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=254

Круг взял рассчитанный именно на работу по быстрорежущим сталям, от Гриндермана (т.е. тоже завода ИНФ-Абразив) на основе карбида кремния 64C зернистостью F120 — про него когда-то делал обзор тут:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=259

На фото выше, также можно видеть и камушек, которым я воспользовался для финиша — это купленный в далёком 2011 году в «Рубанках» Black Translucent Arkansas. Использовал сторону притёртую на суспензии порошка карбида кремния до фракции F800 (делал большой шаг после водников и без дополнительного повышения угла, да и острота и чистота обработки обеспечивается достаточная — пока решил тоньше не доводить).

Изначально поверхность заготовки имела одинаковый характер с обеих сторон, и взглянув на вышеопубликованные фото, станет примерно понятно, каков был объём работы по выведению спинки и почему я решил выводить в плоскость не достаточный обычно участок — в районе 1,5-2 дюйма от режущей кромки, а всю спинку.
Чтобы не грузить особо своё повествование деталями, просто скажу что попытка ободрать грубый рельеф что на гальванических алмазных пластинах, что на грубом оксиде алюминия, потерпели полное фиаско — единственное, что оказалось производительным по такой площади в ручном режиме обработки — это карбид кремния.

Причём, сравнение старого «Рубанковского» К-150-С на основе зелёного карбида кремния (когда-то писал обзор по двум экспериментальным, положившим начало обновлённой линейки этих брусков:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382769504/ ) и нового «Петроград» К-150-B с чёрным карбидом кремния (по нему недавно делал обзор, посмотреть можно например тут, в посте 105:
http://www.myabrasive.ru/forum…t=169&start=100 )
оказалось неожиданно не в пользу последнего. Несмотря на лучшую его способность к обновлению и меньшую твёрдость, по этой стали он справлялся заметно медленнее. Такое впечатление, что меньшая хрупкость чёрного карбида кремния, при такой площади воздействия сыграла не в лучшую стойкость зерна к дроблению, а в превалирование обгалтовывания его, а не скалывания, в отличие от зелёного карбида кремния и в результате, чёрный оставлял широкую и неглубокую риску — при заточке, при работе по малому сравнительно пятну контакта — например по заточной фаске стамесок или, тем более, ножей — да, пожалуй это часто предпочтительнее, но в данной ситуации это привело к низкой производительности. Так что я пользовался старым бруском. Но всё равно, не могу сказать что остался особо доволен производительностью — по сравнению с выведением плоскостей на стамесках и долотах из обычных инструментальных сталей, дело шло довольно медленно.

Далее, я воспользовался Гриндермановским бруском КК F320 на основе опять-таки зелёного карбида кремния — один из любимейших моих брусков для обдирки и грубой заточки. Он довольно мягкий и тут это сработало как нельзя лучше — износ был умеренный (хотя я всё равно довольно часто подравнивал его в процессе работы на 150-м бруске — можно было бы и реже, но я перестраховывался — не хватало ещё завалить геометрию на таком этапе и по такой стали — потом дольше исправлять, так что лишние 15 секунд потратить лишний раз на подравнивание — полезно), что показывает хорошую подходящесть его именно для твёрдых высоколегированных сталей, работал он очень бодро.

После него я сравнивал между собой работу новинок — бруска B600VL (Гриндерман, зернистость по Fepa, если кто забыл) и I-1000-VB («Петроград», зернистость по JIS), оба с чёрным карбидом кремния.
И вот на этом этапе, на этих брусках, чёрный карбид кремния себя уже проявил действительно хорошо.
B600VL работал несколько грубее и при том заметно быстрее, чем «Петроград» и несколько лучше держал форму, потому основную работу для этого этапа я выполнил на нём. Потом ради интереса, продолжил на «Петрограде» и это был заметный шаг в тонкости обработки. Да, тактильно мне работать понравилось на обоих, подравнивал в процессе работы оба друг об друга — это было нужно даже B600VL, так как на нём я накопал бороздок, обрабатывая боковые поверхности стамески и скругляя грани (не до самой будущей кромки — там оставил запас, разумеется).
Да, естественно я не допускал заметного их износа и потому, можно было себе позволить быстро подравнивать их не теряя на них плоскостности. После каждого камня и в процессе работы я регулярно проверял выравниваемую поверхность поверочным угольником с широкой «подошвой» по сторонам и диагоналям, добиваясь того, чтобы после каждого этапа плоскость была идеальной.

Далее я взял водник «Петроград» I-2000-VB и он себя показал замечательно — я получил очень чистую поверхность. Правда, обновлялся он даже на этой стали очень активно, в какой-то момент я заметил что начал заваливать геометрию (наивно полагал, что по этой стали после 1000-ника уже трудно что-то испортить, но производительность и обновляемость 2000-ника меня быстро разубедила). Так что хотелось бы конечно этот брусок чутка твёрже. Но мой навык работы с суспензиатами позволил быстро это исправить — я не стал совсем в идеал «от края до края» всё выводить — на втором фото в данном обзоре видно, что у самой рукояти краешки чуть завалены, но это даже не фиксируется поверочным угольником — разница буквально на глубину риски от свободного зерна этого камня, в общем такой погрешностью можно смело пренебречь.
Поскольку по характеру поверхности было заметно что я скоро приду к такой же погрешности у самой кромки, я побольше поработал в середине спинки — куда лучше и вообще полезно, получить там лёгкую вогнутость, на какие-то микроны, нежели выступ. Что я и выполнил — опять-таки, поверочным уголком эта разница не фиксируется, она очень мала и дозирована.

Меня приятно удивила полученная поверхность после 2000-ника — на обычных инструментальных сталях не всякий 3000-ник такую может дать, в общем я решил что более тонко обрабатывать спинку не обязательно.
Теперь можно было приступать к собственно заточке и доводке. Да, как я уже упоминал, заточную фаску я выполнял на станке и делал это после того, как спинка была выведена на бруске F320. Я не хочу сказать что такая последовательность действий чем-то лучше или хуже, но считаю её правильной для себя. Тем более, что выполняя однообразную работу — устаёшь и для производительности и внимания при работе полезно время от времени менять вид деятельности — «на другую группу мышц» поработать в переносном смысле. Хотя в прямом тоже — спинки я выравниваю стоя и спина быстро устаёт, а за станком я работаю по большей части сидя.

Ну и вот теперь, пришло время уже собственно заточки и финиша. Вторую фаску на стамеске я решил выполнять с запасом на повышения угла при правках, выбрал пока по некоторым причинам угол в 28 градусов, рассчитывая, что по мере съёма он у меня навряд ли прирастёт более чем на градус. Собственно, так и получилось, в конечном итоге у меня вышли те же самые 28 градусов с какими-то копейками.
Некоторые наверное спросят, а почему быстрорезу и такой малый угол.
Дело в том, что именно тут, р6м5 оказалась очень удачной, никаких проблем с крупными карбидами и прочими обычными проблемами, которые сплошь и рядом встречаются на тонких полотнах мехпил. Моя (и не только моя) практика показывает, что эта сталь в толстых фрезах, обычно обладает намного более предпочтительной структурой и соотношением твёрдости и вязкости. Но поскольку быстрорезы изначально рассчитаны на большой угол, а умеренный и малый они обычно держать отказываются как следует (я не имею в виду сейчас «продолжать кромсать с усилием валенок, пока тестер не сбросит пару кило», а более интеллектуальные и главное — реальные задачи инструмента), при нагрузках, так что стамеска эта ни в коем случае не подразумевает долбления — она у меня исключительно для чистовой подрезки, и потому — на небольшой угол. Тем более, что его всегда можно увеличить, а это сделать намного проще, чем уменьшить.

Да, по сравнению с выведением спинки — заточка это истинный отдых! Первым делом выровнял ещё раз линию будущей кромки и выполнил технологический барьер — поскольку линия кромки у стамески должна быть идеальной прямой, то выполнял его на плоском бруске — взял для этого B600VL.
Заточку начал с бруска КК F320, затем B600VL и затем Петроград 2000 — на работу на первых двух брусках я потратил от силы минуты по три, на 2000-нике чуть больше, так как при теперь уже малом пятне контакта, он очень быстро давал суспензию и чтобы поработать на нём чистом, приходилось постоянно смывать, причём тщательно — когда под валиком приспособы оказывается подсыхающая суспензия — его ход уже не отличается плавностью, по понятным причинам, да и важно избегать самомалейшего «шанса» на попадание в механизм приспособы абразивного зерна.
К слову, приспособа, как по мне — гениальная. Умеют в Канаде делать! По сравнению с китайскими «тоже точилками» — ролику хоть бы хны, ничего не стачивается, никакого вдавленного в его поверхность зерна (а на китаёзах с боковыми зажимами это бывает сплошь и рядом, правда у них и ролик уже, т.е. пятно контакта меньше, что в принципе не особо удобно), делать веерные движения можно без всяких проблем и ущерба для ровности кромки, люфт ролика «плавный», мягкий и небольшой — как по мне, он больше похож не на случайность, а на «защиту от дурака» — чтобы если надавил лишнего — сразу почувствовал и не испортил кромку инструмента, и чтобы не привыкать давить на точилку вместо осуществления прижима инструмента к абразиву в районе режущей кромки. Отдельного восхищения заслуживает эксцентрик, меняющий высоту ролика и позволяющий без перезажима инструмента, повышать угол на различные значения, правда в данном случае я этой возможностью не воспользовался.

После 2000-ника я решил сразу брать арканзас, о котором выше упоминал. Шаг тонкости обработки при притирке арканзаса до F800 оказался совершенно нормальным, угол я не стал повышать, на работу на арканзасе ушло минут пять, в качестве СОЖ\ПАВ применял чистую олеиновую кислоту, уменьшая количество и один раз её менял.
Да, заусенец, образовывающийся на предыдущих этапах заточки убирать со стороны спинки не приходилось — суспензия не давала ему вырастать заметным, а что оставалось, легко подрезалось при «веерных» движениях. работая на арканзасе, после так сказать первого этапа — удаления рисок от предыдущего абразива, микрозаусенчик был и его уже я снимал парой-тройкой движений тем же арканзасом по плоскости спинки и буквально чуть работал им по ней — на втором фото в этом обзоре, можно увидеть на спинке след — область по которой работал арканзасом. Поскольку нормальная кромка образуется схождением двух поверхностей обработанных максимально одинаково, то естественно, по спинке им тоже надо было поработать.
Завершил работу, когда ногтевой тест показал удовлетворяющую меня однородность кромки, остроту проверял резом папиросной бумаги.
Вот так выглядит конечный результат — микрофото с объективом Ломо План 3,5х0.10, кроп, 4мм. по горизонтали кадра:

Microbevel on black translucent arkansas

Как можно видеть, микрозубчик выраженный, однако бОльшей гладкости и остроты мне пока не нужно — во-первых есть сомнения, что быстрорез сможет нормально удерживать более тонкую кромку, во-вторых — мне для профильных задач этой стамески, данный результат нормально подходит. Ну а потом, посмотрю динамику деградации кромки, будет видно, может и попробую потоньше сделать.

После фото уже направил на чистой коже, наклеенной на дощечку и немного «поработал на стружку») Рез мне очень понравился, кромка ведёт себя прекрасно, я доволен результатом!

——————
«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна» П.Л. Чебышев.

Приспособление для заточки стамесок: материалы и инструменты

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

  • очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
  • для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Общие правила заточки

Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:

  • Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
  • Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
  • Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
  • В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.

Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:

  • Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
  • Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
  • Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
  • Последним этапом станет доводка.

Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.

Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и ножа рубанка
Обработка стамескиНожи для рубанка
Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива.Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски.
Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга.Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески.Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Общие правила заточки стамесок

Чтобы заточить лезвие столярного инструментария, потребуется жесткая фиксация изделия под нужным наклоном к абразивной поверхности. Притом необходимо строго выдержать угол как в продольном направлении, так и в поперечном. Применяются два вида заточной оправки для фиксации:

  • снаряжение, с помощью которого обрабатывают рабочую плоскость стамески на абразивном круге электрического точильного устройства;
  • ручная оправка для заточки инструмента на брусках и листовом абразиве.

Обработка фаски столярной запчасти выполняется с применением шлифовального камня с зерном 300-400 мкм с последующей процедурой доводки режущей кромки абразивом в 50-80 мкм. Для заточки фаски используют как электроточилы, так и ручные приспособления

На этом этапе важно добиться равенства углов наклона в обе стороны полотна

Доводка выполняется исключительно вручную, в процессе которой обеспечивается предельная острота режущей кромки, устраняются микронеровности и царапины. Целью доводки является достижение геометрической точности рабочей поверхности стамески для резьбы по дереву.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе

Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться)

Заусенец заточенного ножа

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия

Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Методика создания самодельного станка

В интернете встречаются различные чертежи самодельных точильных станков. Далее приведен один из них, рассчитанный на заточку стамесок, длиной от 75 мм с углом в 25°. Также подходит для лезвий рубанков. Кроме того, такой чертеж применим для создания оборудования для правки лезвий.

Материалы и инструменты

При ручных работах в качестве абразива в большинстве случаев применяют наждачку, что обусловлено ее малой стоимостью при высокой эффективности. Наиболее эффективной считают черную бумагу. Ее абразивную часть формирует карбид кремния. Данный материал превосходит по прочности и долговечности гранат и оксид алюминия. Такая наждачка применима для мокрого и сухого методов шлифовки. Необходима бумага различной зернистости.Помимо нее потребуются и прочие абразивные материалы.

Помимо самого точильного инструмента для заточки резцов по дереву требуются и прочие приспособления. К ним относится, прежде всего, рабочая основа, служащая для укладки листов точильного материала. Ее создают из МДФ либо фанеры. К тому же нужно учитывать, что заточку требуется осуществлять под конкретным постоянным углом, что вручную очень сложно. Так, угол заточки стамески по дереву составляет около 25°. Данную проблему устраняют применением деревянного держателя, обеспечивающего фиксацию лезвия под конкретным углом. Кроме того, в таком случае наблюдается равномерное истирание абразива. Наконец, заточку сложно произвести на глаз, так как в таком случае незаметны многие дефекты режущего инструмента. Поэтому применяют 8-кратную линзу. Названные приспособления требуется скомпоновать.

Для создания самодельного приспособления, рассчитанного на заточку стамесок и рубанков, требуются следующие материалы:

  • 2 доски размером 13×76×255 и 19×45×255 мм;
  • ручка;
  • гайки и винты.

В качестве инструментов используют дрель и пильный агрегат. Последний можно заменить ножовкой, стамеской, ножом от рубанка или по дереву. Помимо этого, потребуются разметочные и измерительные приспособления.

Заточка полукруглых стамесок не требует создавать специализированное приспособление.

Достаточно найти следующие материалы:

  • кремниевый брусок;
  • доску;
  • наждачную бумагу различной зернистости;
  • абразивный порошок;
  • кожу.

Изготовление самодельного станка

Работы по созданию станка начинают с выпиливания основания. В качестве исходного материала используют деревянный брус с запасом. В инструкциях рекомендуется подобрать заготовку размерами 13×76×255 мм. В задней части в 19 мм от кромки проделывают шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм с применением пильного агрегата, оснащенного резаком для создания пазов. Далее резак меняют на диск для продольной резки и пропиливают скос под углом в 25°. Брус фиксируют на несущей поверхности с применением двустороннего скотча. Далее задают конечную длину в 190 мм вертикальным срезом.

Для изготовления держателя тележки нужна заготовка 19×45×255 мм. На ней отпиливают 25° скос и придают ту же длину, обрезая. На нижней стороне в 32 мм от краев просверливают по 2 отверстия с углублениями под гайки. Далее для фиксации режущего инструмента проделывают выемку шириной 102 и глубиной 1,5 мм с применением пазового диска. После выпиливают прижим и проделывают отверстия под винты также в 32 мм от краев. К прижиму приклеивают ручку. По высыхании клея производят финишную сборку. В завершение для обеспечения скольжения держателя шпунт основания обрабатывают восковым составом.

Для полукруглой стамески требуется приспособление другой конструкции, представленное бруском с краем, соответствующим по форме режущему инструменту.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Заточка и правка инструмента вручную

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило, а можно наклеить или вставить плоские и профилированные бруски и оселки в деревянные щиты. Щиты покрывают водостойким лаком или пропитывают горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, а затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ТОЙ или на заправочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячков (ножей и стамесок с косыми лезвиями) производится с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейности форм. Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия у ножей можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Во время заточки нож или стамеску держат так чтобы фаска всей своей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не покажется тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка-ножа (а у стамески — плоскость), переворачивая его до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совсем гладкими. Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на заправочной доске или на кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок-нож можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску — ее быстрее и удобнее заправлять во время работы.

Заточка косячка:

а — с одной, б — с двумя фасками:
1 — первая фаска; 2 — вторая фаска; 3 — лезвие; 4 — пятка

Заточка прямой стамески:

1 — положение рук; 2 — правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 — неправильный наклон стамески

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезы поперек волокон древесины, и если лезвие входит в древесину легко, а срез получается гладким, без разрыва волокон, значит косячок заточен достаточно.

Заточка и правка прямых стамесок производится так же, как и косячков, только при возникновении заусенца стамеску не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на заправочной доске или на ремнях с пастой ГОИ.

Заточка и правка профильных стамесок производится на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль. Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед-назад по длине бруска или оселка. Так же точно затачивают и фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок до тех пор, пока не отпадет заусенец. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или на заправочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Заточка и правка профильной стамески (1): а — доска с набором профильных брусков и оселков; б — правочная доска с профилями стамесок; в — кожаный или брезентовый ремень для правки. Заправочная доска (2).

Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески): 1 — прямая стамеска; 2 — полукруглая и отлогая; 3 — стамеска-уголок

В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми, наградками и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Если же вдруг пила попала на вросший в древесину камень или на незамеченный вами гвоздь, то в этом случае один или несколько зубьев или одна из сторон становятся меньшей высоты. Это явится в последствии причиной «ухода» пилы в сторону от намеченного направления. В этом случае необходимо зубья пилы подвергнуть выравниванию, т.е. профрезеровать квадратным или треугольным напильником, зажатым в самодельный кондуктор, позволяющий фрезерующей продольной плоскости напильника двигаться вдоль линии зубьев перпендикулярно плоскости пилы.

Снятие фаски: а — на прямых стамесках; б — на полукруглых и отлогих стамесках: 1 — внешняя фаска, 2 — внутренняя фаска; в — на стамесках-уголках: 1 — внутренняя фаска; 2 — внешняя фаска

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточенная пила без развода пилит плохо вследствие частого заклинивания ее в пропиле из-за недостаточного вывода наружу скапливающихся между зубьями опилок. Учтите, что каждая пила предназначена для определенных видов работ и для определенного качества распила, а потому должна иметь разный развод зубьев. Пилы с большим разводом используются в основном для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами, а плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Для развода зубьев пользуются ручными и механическими разводками, в которых угол развода регулируется шириной прорези или соответствующей установкой, ограничителя наклона.

Затачиваем лезвие стамески

Тупое или выщербленное лезвие стамески затрудняет работу. С хорошо заточенным лезвием работается приятнее и быстрее.

Затачивать лезвие стамески вручную бруском или точильным камнем — устаревший способ. Сейчас существуют различные абразивные устройства (с корундовыми кругами, которые помогут быстро и качественно заточить лезвие). В зависимости от назначения инструмента лезвие затачивается под различными углами. Чем острее лезвие, т. е. чем меньше угол заточки, тем легче работать, но тем быстрее изнашивается инструмент. Универсальная стамеска имеет угол заточки лезвия 25°.

Если вы работаете на абразивном станке с регулируемым положением башмака, необходимо перед заточкой установить нужный угол. Затем зажать лезвие в башмаке и шлифовать лезвие со скошенной стороны, слегка поворачивая стамеску вправо и влево. Для охлаждения обрабатываемого лезвия рекомендуется использовать воду или охлаждающую жидкость.

Поскольку абразивный круг имеет небольшой диаметр, на скошенной стороне лезвия при шлифовке образуется выемка. Поэтому затачивать лезвие под слишком маленьким углом не имеет смысла. Образовавшийся острый край лезвия надо шлифовать. Для этого рекомендуется пользоваться точильным камнем. Камень охлаждается водой (бельгийский метод) или смесью керосина и масла (по методу Арканзаса).

Скошенная грань лезвия шлифуется круговыми движениями. Лезвие следует периодически поворачивать разными сторонами, гладкой и скошенной. Затем окончательно зашлифовать, убирая все заусенцы. Быстрее идет работа на абразивном станке с кожаным или резиновым ремнем (как, например, Elu MWA 57). На таком станке острие шлифуется с двух сторон. Когда лезвие заточено, функции стамески восстановлены — она стала острой, как нож. Рекомендуется в целях безопасности держать стамеску зачехленной.

1. Если ваша стамеска приобрела такой вид, ее пора заново заточить.

2. Чтобы заточить лезвие под определенным углом, надо зажать его в башмак.

3. Во время заточки следует слегка прижимать лезвие, поворачивая его вправо и влево.

4. Во время заточки неизбежно образуются заусенцы.

5. Для тонкой шлифовки скошенной стороны лезвия используется резиновый ремень.

6. Гладкую сторону лезвия отшлифовать так же, как и скошенную.

Инструменты:

Абразивный круг с корундовым диском, точильный брусок, кожаный или резиновый ремень.

Заточка стамески для резьбы по дереву

Если стамеска хорошо заточена, она легко и чисто режет древесину, работать таким инструментом одно удовольствие. На правильно заточенном инструмент не должно оставаться шероховатостей, а срез получается гладкий. Процесс заточки зависит от степени затуплённости и подразделяется на три вида.

1.Такую заточку применяют при восстановлении фаски или если режущая часть выкрошилась. Поэтому, такой вид затупления затачивать нужно на наждаке или шлиф круге. Чтобы металл не откалывался, слои нужно снимать постепенно, за несколько проходов. Фаска при заточке получается слегка вогнутой, это зависит от того, каков диаметр шлифовального круга: при меньшем диаметре круга, выемка получается глубже.

Если круг крупнозернистый то остаются продольные риски, которые необходимо удалить мелкозернистым абразивом аналогичного диаметра. Чтобы избежать больших сколов, затачивать нужно при низких оборотах. Стамеску, в процессе заточки, надо плавно, не торопясь, перемещать по кругу, под нужным углом. Это можно достигнуть, если полотно на подручнике установлено правильно. После механической заточки, доводку нужно продолжить вручную на бруске и закончить на оселке.

Заусенец.

На этот дефект надо особо обратить внимание, он существенно влияет на то, насколько правильно и качественно стамеска заточена. При снятии фаски металл сдвигается к краю клина и остаётся в виде заусенца. Частички же его располагаются по краю лезвия. При заточке надо, чтобы заусенец отделился от лезвия сам. Если обломить, то лезвие покроют риски, которые впоследствии, при работе будут оставлять полосы на древесине подвергающейся обработке.

2.Фаска. Она при заточке играет важную роль. При заточке стамески появляется фаска, вогнутая по кругу. Первая фаска широкая, а вторая узкой лентой проходит по концу первой образует режущую часть под углом, несколько больше угла первой. Вторую фаску необходимо отполировать на мелкозернистом оселке и довести до остроты.

Выше был рассмотрен подробно вид заточки: от грубой, на наждачном круге, до чистовой шлифовки и правке на оселке.

Второй способ заточки применяется при среднем затуплении, если фаской сохранена своя форма, а лезвие затупилось. Здесь нужно точить на бруске с мелкой зернистостью до появления еле заметного заусенца и сводить вышеуказанным способом. Далее заправить на оселке.

3. Последний вид заточки — незначительное затупление. Здесь стамеску нужно только слегка подправить на оселке, без удаления заусенцев.

Заточка инструмента — основы основных операций по заточке

Заточка инструмента. Основы.

Заточка инструмента состоит из двух основных операций.

Задача первой операции по заточке инструмента — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка — шлифтика.

Угол заточки инструмента можно задавать и контролировать с помощью ручных угломеров или электронных, типа AngleCube.

Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.

Задача второй операции по заточке инструмента — правки — не испортить (не завалить) угол заточки и добиться острого жала лезвия (режущей кромки определенного радиуса), что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.

Первую операцию выполняют, как правило, на заточном станке  — вращающемся абразивном круге. Заканчивают её вручную на большом заточном камне. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости — признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.

Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме её кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей её середины. Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание — признак того, что пора его опустить в воду.

Начинающему заточнику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки.

Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия — они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия.

Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании «по лезвию», где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток — это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его.

Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле (таком как Tormek), скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка — полное снятие жала и формирование нового.

 Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца — тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия — с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

Вторую операцию заточки — правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.

 Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края её приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причём с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок. При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере окончания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани менять нужно чаще чаще.

 После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом «сядет» и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.

 Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели.

Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску «Окись хрома» для окончательной правки инструмента необязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.

самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента. Заточка и правка инструмента

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок).
Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить
их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол
заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол
менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше
ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё
лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким
образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция.
Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время
заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по
три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это
усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из
стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал,
так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про
уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску
правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

  • Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
  • Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

  • Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
  • При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
  • Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

  • очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
  • для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

  1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
  2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
  3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
  4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
  5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна. Примеры дефектов на инструменте Татьянка и методы их исправления я собрал в альбоме группы Вконтакте .
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:

  1. Заточной брусок
  2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
  3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной . Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!

  1. Материалы и правила сборки
  2. Собираем точильный станок
  3. Правка

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм.
На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

  • кремниевый брусок;
  • фанера;
  • абразивный порошок;
  • кожа;
  • наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже)
.

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Как точить зубило от руки

Как точить долото или рубанок от руки

Если бы не коммерческие руководства по хонингованию, у многих современных плотников был бы ящик для инструментов, полный тупых долот и рубанков. Эти маленькие зажимно-роликовые приспособления позволяют легко затачивать лезвие, удерживая его под постоянным углом, когда оно проталкивается по плоскому точильному камню. Проблема в том, что хонинговальные направляющие добавляют время процессу заточки. И хотя заточка — это время, потраченное с пользой, это также время, когда не тратится на деревообработку.Вот почему я затачиваю долота и рубанки от руки.

Отложив в сторону «тренировочные колеса» хонинговального инструмента, я могу быстро проложить себе путь через полдюжины долот и три или четыре плоских утюга за один сеанс. Работа от руки позволяет мне переходить от скошенной стороны к плоской стороне каждого инструмента — или полностью переключать инструменты — без установки или удаления направляющей. Таким же образом я могу переходить от одной песчинки к другой без замедления.

Ключом к успешному хонингованию является поддержание постоянного угла, чтобы вы могли быть уверены, что каждый последующий камень достигает самого кончика инструмента.Несколько основных приемов помогут вам сохранить этот угол без помощи приспособления, сократив время заточки вдвое.

Для первых усилий выберите толстое железо или широкое зубило

Плоская задняя часть. Новые лезвия долота должны прилегать к тыльной стороне как минимум на последний дюйм или около того перед острием; плоские утюги должны быть ровными и гладкими возле режущей кромки.

При любом заданном угле скоса более толстое лезвие будет иметь более длинный скос, чем более тонкое.Это значительно упрощает балансировку толстого полотна во время ручного хонингования. Я предлагаю сначала потренироваться с более крупными долотами, скажем шириной 1 дюйм, и более толстыми долотами. Как только вы отточите технику, переходите к зубилам меньшего размера (скажем, 1/4 дюйма) и более тонким рубанкам.

Если вы затачиваете новое долото или рубанок, первым делом нужно притирать заднюю часть инструмента до плоской поверхности, используя водные камни средней и мелкой зернистости.

После полого шлифования фаски зубилом или рубанком (важный шаг, см. Врезку ниже) пора затачивать.Я использую агрессивные водные камни Norton, но масляные камни или наждачная бумага на стекле или граните также работают. Я начинаю с камня с зернистостью 1000, затем идут 4000 и 8000 единиц. Перед тем как начать, убедитесь, что камни плоские. Я выравниваю камни, протирая их о водяной камень зернистостью 220, который расплющиваю о стекло порошком карбида кремния.

Секрет успеха: полое шлифование

По моему опыту, полая заточка на скосе лезвия имеет решающее значение для хонингования от руки.Плоский скос слишком легко качается, образуя выпуклую форму, которую практически невозможно удерживать на камне. Напротив, вогнутый скос имеет две точки контакта, поэтому правильный угол легко поддерживать (см. Изображение ниже).

При хонинговании от руки шлифование и хонингование выполняются под одним и тем же углом. Я предпочитаю угол 30 ° для большинства моих лезвий и долот. Я использую тихоходный шлифовальный станок с мокрым колесом и подставку для инструмента, которая легко регулируется под нужным углом. Чем меньше колесо, тем глубже выемка.Мне нравится 6 дюймов. колесо на мою болгарку. Если вы используете сухую кофемолку, работайте легкими прикосновениями и часто делайте паузы, чтобы остудить жало. (Если сталь перегревается и обесцвечивается, она не будет удерживать кромку.) Продолжайте шлифовать, пока новая поверхность не достигнет всей фаски.

Заточка первичной фаски на ходу тяги

Поместите фаску на дальнюю сторону заточной поверхности пяткой вниз. Покачивайте скос вперед, пока не почувствуете соприкосновение кончика.Полая шлифовка создает вогнутую поверхность, которая имеет две точки контакта с камнем: кончик и пятку. Так что это легко почувствовать, когда лезвие сидит правильно.

Полость создает устойчивую платформу. Начните с того, что положите пятку скоса на камень, затем качнитесь вперед, пока кончик также не соприкоснется.

Для лучшей поддержки держите лезвие одним или несколькими пальцами прямо над скосом на плоской стороне.Кроме того, держите лезвие под углом к ​​длине камня — до 45 °. Это увеличивает площадь контакта в направлении движения, что значительно упрощает балансировку при перемещении инструмента. Притягивая лезвие к себе, сконцентрируйтесь на фиксации запястья, локтя и плеча в одном положении. Изменение любого из этих углов во время хода может оторвать одну точку контакта инструмента (обычно пятку) от поверхности. Вместо этого потяните инструмент на себя, откинувшись назад верхней частью тела и перенося вес при этом с передней ноги на заднюю.

Движение происходит полностью в ногах. Держите захват и верхнюю часть тела заблокированными. Потяните за инструмент, перенеся свой вес с передней ноги на заднюю.

Кроме того, не забудьте полностью остановиться на камне, прежде чем поднимать инструмент с поверхности. Поднимая инструмент, продолжая двигаться — верный способ получить выпуклый наконечник.

Используйте весь камень, чтобы он не изнашивался неравномерно.Сделайте один удар в крайнюю левую сторону, один посередине, один справа и так далее. После нескольких штрихов (обычно от трех до пяти с моими водяными камнями) внимательно посмотрите на скос. Вы можете увидеть несколько оставшихся заусенцев на наконечнике, если удалили много металла во время шлифования; не беспокойтесь об этом. Ключ в том, что вы должны увидеть узкую полоску из сплющенного полированного металла как на пятке, так и на конце скоса. Ширина этих полос менее важна, чем обеспечение того, чтобы отшлифованная область доходила до края.Если сомневаетесь, сделайте еще несколько мазков. Однако избегайте удаления большего количества металла, чем необходимо; цель — кромка, которую можно заточить несколько раз, прежде чем вам снова понадобится полая заточка инструмента.

Не забудьте заточить спинку

Перед тем, как перейти к следующей зернистости, отшлифуйте плоскую заднюю часть инструмента. На этот раз начните с ближней стороны камня и отодвиньте инструмент от себя.

Заточите спину при толчке. Снова инструмент перекос в направлении хода. Это помогает предотвратить отрыв задней кромки инструмента от камня.

На ходу толкания любые заусенцы, образовавшиеся в результате шлифовки и хонингования скошенной стороны, вдавливаются под инструмент, срезая их всего за несколько проходов. Напротив, если потянуть инструмент к себе, эти заусенцы загнутся обратно на сторону скоса, и вам понадобится больше движений, чтобы их удалить. Нет необходимости фиксировать верхнюю часть тела, как это было при оттачивании фаски; относительно легко удерживать спину лезвия на камне, особенно если вы держите лезвие под углом к ​​траектории движения.Удерживание лезвия перпендикулярно длине камня может привести к раскачиванию, что приведет к выпуклости спины.

Также не отрывайте плоскую сторону лезвия от камня, пока он все еще движется. В результате на кончике лезвия будет образован микробус. Это не остановит лезвие от резания, но фактически остановит процесс заточки задней части. В будущих заточениях вы будете предполагать, что кончик касается камня на тыльной стороне, когда он фактически находится над поверхностью камня.

Полностью остановитесь. Не поднимайте инструмент с камня, пока не закончите толкать его вперед. В противном случае вы рискуете создать микрокаскос, который затруднит дальнейшее хонингование.

Чтобы предотвратить эту ошибку, сначала полностью остановитесь в конце каждого хода. Затем оторвите лезвие от поверхности, надавив на ту часть инструмента, которая свисает с края камня. Когда я затачиваю плоскую сторону долота, вы услышите, как ручка стучит по столу рядом с камнем, когда я это делаю.

После нескольких движений пощупайте заднюю часть пальцем, потирая по направлению к кончику, чтобы проверить, исчезли ли заусенцы от хонингования стороны со скосом. Как только на обратной стороне не останется заусенцев, можно переходить к следующей зернистости.

Затем я повторяю этот короткий процесс на моем камне зернистостью 4000, оттачивая скос и заднюю часть, чтобы достичь приемлемого уровня резкости для большинства работ. Повторение с зернистостью 8000 доведет режущую кромку до бритвенной остроты, которая сбрит волосы с вашей руки. Сохраните это для плоских станков и для обработки торцевых волокон любым инструментом.

Вернуться на помол

Свежий край — топы. Утюг сверху отшлифован и отшлифован, готов к использованию. Утюг под ним неоднократно затачивался, пока не исчезла полость. Готова к переточке.

Когда лезвие вашего инструмента станет тусклым, вы начнете видеть небольшие зазубрины или наконечник, который отражает свет на самом его крае (то есть он слегка закруглен).Чтобы получить свежий край, повторите описанные выше шаги без полого шлифования. Однако в какой-то момент вам нужно будет вернуться к кофемолке. Это связано с тем, что каждый раз, затачивая инструмент, вы расширяете полированные плоские поверхности как на кончике, так и на пятке, заполняя пустоту между ними и оставляя слишком много металла для обработки лучших камней.

Узкие долота и более тонкие плоские чугуны потребуют полого шлифования чаще, поскольку блестящие участки на кончике и пятке будут встречаться после меньшего количества хонингований, но некоторые из моих больших лезвий можно затачивать много раз между сеансами шлифования.Пока остаётся часть первоначальной полой шлифовки, я продолжаю затачивать без переточки. Но как только две блестящие области встречаются, пора вернуться к шлифовальной машине и создать новую полость.

Выдержка из статьи FWW № 199 «Сократите время обработки вдвое».

Фото: Стив Скотт; чертежи: Джон Тетро

Ещё с сайта FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как затачивать долото без хонинговальной направляющей



ВИДЕО: Как затачивать долото без хонинговальной направляющей
НАЖМИТЕ НИЖЕ, чтобы посмотреть


Майкл Мортон подробно описывает один из способов заточки ваших долот с помощью шлифовального станка, набора водяных камней Norton и притирочной пластины DMT Dia-Flat.Этот процесс дает полую шлифовку фаски долота (на шлифовальном станке), что упрощает ориентировку на водяные камни. Гидравлические камни удерживаются ровно плоскими с помощью алмазной притирочной пластины DMT Dia-Flat.


НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть другие варианты заточки
, доступные в Highland

Highland Woodworking
1045 N.Highland Ave. NE
Атланта, Джорджия 30306
Тел. 800-241-6748

Напишите нам по адресу [email protected]
Посетите нас в Интернете по адресу www.highlandwoodworking.com

Copyright © 2019 Highland Hardware, Inc.

Ошибки, касающиеся цен и технических характеристик, могут быть исправлены.
НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖИ МОГУТ ПРОДАЖАТЬСЯ и стать недоступными по заявленной цене.

Заточные долота и рубанки

Руководство по заточке долот и рубанков

Моя коллекция ручных инструментов у меня уже более семнадцати лет, и я не променяю их ни на что.Работа, которую мои долота и рубанки выполняли для меня на протяжении многих лет, вместе с работой, которую я проделал с ними, сделали их более ценными для меня, чем можно предположить за счет денег. Они заставляют меня хотеть выполнять работу, достойную их, и доставляют мне момент гордости и удовольствия каждый раз, когда я их беру. Это примерно столько же удовольствия, сколько и обработка дерева, и я искренне желаю вам такой же награды от ваших собственных ручных инструментов.

Тот факт, что ваши инструменты новые, означает, что они еще далеко не готовы к использованию.Это может не соответствовать вашим ожиданиям, но это верно почти для любого ручного инструмента (и большинства электроинструментов), который вы когда-либо приобретете. Дело не в том, что инструменты были сделаны плохо; они почти наверняка были. Но работа человека в литейном цехе, где были изготовлены ваши самолеты, заключается в том, чтобы, например, изготавливать инструменты, которые выглядят так же, как самолеты, и быть уверенным, что нет фатальных недостатков, которые помешали бы им работать. Этот литейщик не пользуется самолетами (у него наверняка будут проблемы, если начальник поймает его за стружкой на работе!), И, вероятно, он все равно не плотник.Так что ему незачем пытаться делать самолеты идеально готовыми к эксплуатации. Работа продавца — не доводить инструменты до совершенства; их работа — выбирать хорошие инструменты, ответственно информировать вас, предлагать конкурентоспособные цены и хорошее обслуживание клиентов и так далее. В истории жизни ваших самолетов вы первый человек, которого они когда-либо встречали, которому действительно нужно, чтобы они работали должным образом, поэтому вы — тот человек, который может привести их в нужную форму для этого. Работа, которую предстоит проделать, проста и коротка, и она позволит выстроить связь между вами и вашими инструментами еще до того, как вы заставите их работать.

Лезвия необходимо заточить; антикоррозионные покрытия необходимо удалить. Ручки можно придать форму, отполировать или заменить. Отливки могут быть отполированы и покрыты воском, неровные края сглажены, острые углы ослаблены. Должны быть выполнены только первые две работы, заточка и чистка, а остальное полностью зависит от вашего выбора. Tuning Metal Bench Planes, еще один раздаточный материал от Highland Woodworking, предлагает несколько советов по улучшению как инструментов, так и вашего понимания их.

Очистка и уход

Зубила

, а также новые рубанки, утюги и стружколомы с ними поставляются покрытые маслом или лаком, который довольно эффективно предотвращает коррозию, но также предотвращает легкое скольжение инструментов по деревянным поверхностям.Зашнуруйте подушечку Scotch-Brite или немного стальной мочалки с разбавителем для лака и протрите лезвия долота, подошву и боковые стороны плоскостей, а также переднюю и заднюю часть плоского утюга и стружколома. Не допускайте попадания растворителя на корпус самолета, где он может повредить эмалевое покрытие. Теперь нанесите тонкий слой воска и отполируйте все свежеочищенные поверхности; это замедлит коррозию и очень хорошо снизит трение. Посмотрите Renaissance Wax в разделе «Контроль ржавчины» на нашем сайте, где вы найдете несколько советов по полировке инструментов воском.

Заточка

Пожалуйста, не пытайтесь использовать новые инструменты до их заточки. Они вам совсем не понравятся, и вы можете даже сломать узкое зубило, пытаясь протолкнуть его через кусок дерева. Почему они не резкие? Что ж, острые края, вероятно, будут повреждены при обращении к вам, и, кроме того, зачем доплачивать (а вам наверняка придется) за то, что вам все равно придется переделывать в течение нескольких минут?

Прежде чем приступить к заточке, стоит подумать о том, чего вы пытаетесь достичь.«Острый» означает просто «подходит для резки» — вы можете найти его. Не существует произвольного стандарта совершенства, которого вы должны достичь или которого вы должны считать неудачником, и нет «правильного» метода, который вы должны использовать или обвинять в том, что вы делаете это неправильно. Резкость определяется результатами. Если ваши долото и рубанок легко режут дерево и делают вас счастливыми, они острые, и что бы вы ни делали, чтобы их достать, это был правильный способ.

В своей выдающейся книге « Природа и искусство мастерства » Дэвид Пай предлагает прекрасное определение «умения»: он говорит, что лучше всего его понимать как проявление рассудительности, ловкости и внимательности.Чтобы научиться умело точить, необязательно изучать вековые секреты или загадочные приемы мастеров. Вы должны знать достаточно о повышении резкости, чтобы делать здравые суждения о том, что делать; вам нужно попрактиковаться в физическом перемещении инструментов вперед и назад по точильным камням; и вам нужно заботиться о своей работе. Знания найти несложно. Вы получите кое-что здесь, и вы можете узнать гораздо больше на уроках заточки здесь, в магазине, или в прекрасной книге Леонарда Ли «Полное руководство по заточке».Обладать ловкостью легко: инструменты всегда тупеют, поэтому у вас никогда не будет недостатка в возможности попрактиковаться в установке инструмента на камень. А насчет ухода, ну а вы? Если вы хотите хорошо отточить, если вы готовы уделять внимание, учиться на своих ошибках и успехах и позволять себе похлопывать по плечу, когда вы добиваетесь хороших результатов, то вы уже на правильном пути.

Решение

Самый простой способ понять заточку — сравнить ее со шлифованием дерева.В обоих процессах используются абразивные материалы для придания формы и сглаживания поверхностей до желаемого состояния; оба начинают с той зернистости, которая кажется подходящей в данной ситуации, а затем переходят к более мелкой зернистости, пока вы не будете удовлетворены. Для режущей кромки вы хотите, чтобы две поверхности, которые встречаются, чтобы образовать кромку, были очень гладкими. Представьте себе, как выглядит режущая кромка при большом увеличении, как в микроскоп. Царапины от грубого шлифования на скосе и задней части инструмента выглядят как острые горы и глубокие впадины.Горные вершины могут быть тонкими и подходящими для резки (острыми), но они слабые и неровные; долины между ними оценивают вашу работу с каждым ударом. По мере того, как вы полируете поверхности, которые образуют кромку более гладкой и гладкой, впадины становятся все мельче и мельче. По мере приближения к прямой кромке она становится все тоньше и тоньше, и все становится все более подходящим для резки дерева. Вкратце, цель заточки состоит в том, чтобы соединить две поверхности, образуя кромку, и сделать эти поверхности настолько гладкими, чтобы создаваемая ими очень тонкая кромка могла легко и чисто проникать в дерево.Звучит просто, не правда ли?

Вы когда-нибудь шлифовали кусок дерева полностью до чистовой отделки, затем наносили морилку или финишный слой и внезапно замечали несколько глубоких царапин, оставшихся от шлифования с самого начала процесса шлифования? Вы не оставили эти царапины намеренно; вы просто не видели их, когда шлифовали до более мелкой и мелкой крупы. Проблема была не в технике, а в недостатке информации. Если бы вы почистили или продули деталь несколько раз во время работы и смотрели на нее при ярком свете, падающем под низким углом, вы бы увидели эти царапины и устранили их на ранней стадии, избавив себя от большого количества горя.Точно так же, внимательно присмотревшись к происходящему во время заточки, часто бывает достаточно, чтобы понять, что нужно делать. Хотя может показаться, что опытный точильщик использует почти магические навыки, он или она обычно делает что-то столь же простое, как шлифование, получая результаты, потому что просто пристальный взгляд на инструмент показывает, что именно нужно делать. Установите хороший источник света там, где вы увеличиваете резкость, и если близкая фокусировка не так проста для ваших глаз, как раньше, возьмите хорошую лупу или слайд-лупу (доступны в магазинах фототоваров), чтобы лучше видеть ваши инструменты.И после всего этого не забудьте на них посмотреть! Легко войти в ритм повышения резкости и забыть проверить, что вы делаете, поэтому вам придется много работать, чтобы выработать привычку часто останавливать , чтобы посмотреть, что происходит с инструментом. Стоит повторить: остановитесь и посмотрите!

Вы, вероятно, отшлифовали много древесины и к настоящему времени уже не задумываетесь о выборе абразивной абразивной бумаги, ощущении и осмотре древесины во время работы, принятии решения, когда перейти на более мелкую зернистость и т. Д.Точно так же работает заточка. Если вы внимательно посмотрите на инструмент, который нужно затачить, вы увидите, есть ли зазубрины по краю или есть ли светлая линия вдоль края, указывающая, где он закруглен и тусклый. Если кромка требует много работы, начните с крупнозернистого зерна, чтобы работа выполнялась эффективно. Если край слегка затупился, начните с более мелкой зернистости, чтобы не усугубить ситуацию из-за крупнозернистых царапин. Работайте до тех пор, пока не увидите белых линий или пятен по краю, а также не увидите царапин на фаске глубже, чем царапины от используемой вами абразивной абразивной бумаги.Затем переходите к более мелкой зернистости. С какой бы стойкостью вы ни начали, делайте все тяжелой работы с этой стойкостью. Получите инструмент полностью прямым, квадратным, 25 °, острым (хотя и грубым) — все, что ему нужно. Закончите тяжелую работу на песке, которая лучше всего подходит для этого. После этого у каждой песчинки не должно быть ничего другого, кроме как отполировать крошечные царапины, оставленные песком перед ним.

Ловкость

Мы рекомендуем Waterstones как лучшее решение для заточки большинства ручных инструментов для деревообработки.Они чрезвычайно эффективны, они менее дороги, чем любые другие камни, и охватывают гораздо более широкий диапазон зерен, чем любая другая система заточки. При каждой покупке Waterstone мы предоставляем бесплатное руководство пользователя. Другие инструменты, которые вам понадобятся для заточки, включают небольшой пробный угольник и фартук, пригодный для размазывания. Если у вас есть руководство по заточке, смело используйте его, но если у вас его еще нет, попробуйте свои силы в заточке от руки. Направляющие для заточки, как и наша самая популярная модель MK II от Veritas, могут сделать процесс заточки более повторяемым.Со временем заточка от руки может быть быстрее, но в зависимости от лезвия направляющая может облегчить заточку. Даже при наличии руководства по заточке навыки заточки требуют некоторой сноровки, поэтому вы решаете, какой метод лучше всего подходит для вас.

Один из лучших способов научиться затачивать — начать с нового долота шириной от 1/2 до 1 дюйма. Его скос достаточно широк, чтобы обеспечить хорошую обратную связь для управления углом, но достаточно мал, чтобы быстро показать результаты — и нет ничего плохого в небольшом раннем вознаграждении.Эти инструкции написаны для работы правой рукой; если вы левша, сделайте зеркальное отображение всего описанного здесь, как вы всегда должны.

Вытяните правую руку перед собой горизонтально, полностью расслабив, ладонью вниз, пальцы в покое слегка согнуты. Нет причин для того, чтобы заточка казалась менее естественной, чем это. Теперь возьмите долото в расслабленную правую руку так, чтобы скос был направлен вниз, а лезвие было направлено влево, рукоятка находилась в свободном кулаке.Обратите внимание на то, что лезвие слегка направлено вперед, а не абсолютно перпендикулярно вашей руке. Этот расслабленный, естественный захват — хороший способ удерживать долото и рубанок для прямой, плоской и легко контролируемой заточки.

Установите точильный камень на верстак или любую другую рабочую поверхность на удобной высоте так, чтобы его длина была направлена ​​от вас. Приложите скос зубила к камню и положите пару пальцев левой руки на заднюю часть долота чуть выше режущей кромки.( Не позволяйте пальцам свисать с инструмента и тереть камень. Он может казаться прохладным и гладким, но он быстро измельчит вас.) Слегка нажмите и покачайте ручку долота вверх и вниз, чтобы почувствовать плоскость. заводская шлифованная скошенная земля с отчетливым стуком на плоской поверхности камня. Подержите его под этим углом на мгновение и просто почувствуйте, как расположены ваши руки. Вот что значит держать долото под углом 25 ° на точильном камне, и именно этому вы пытаетесь научиться делать.Когда вы затачиваете, пальцы вашей левой руки скользят по тыльной стороне долота, аккуратно прижимая скос к камню, чтобы почувствовать этот угол 25 °, и работая над равномерным давлением, чтобы долото оставалось квадратным. Ваша правая рука перемещает инструмент вперед и назад по всей длине камня, постепенно перемещаясь с одной стороны на другую и обратно, чтобы равномерно изнашивать поверхность.

Дайте долоту пять или десять движений и остановитесь. Протрите край (осторожно) и посмотрите, чего вы достигли.Вы довольно четко увидите, где камень истер фаску, и это подскажет вам, что делать дальше. Если работа распределяется равномерно по фаске спереди назад и из стороны в сторону, значит, вы держали долото правильно; сделай это еще немного. Если есть износ на носке, но не на пятке скоса, вы держите ручку слишком высоко. Начните сначала, почувствуйте угол 25 ° и попробуйте снова. Если одна сторона показывает больше, чем другая, то пальцы вашей левой руки, должно быть, давили немного не по центру.При необходимости внесите небольшие изменения и попробуйте еще раз. Сделайте еще десять движений. Остановись и посмотри. Пусть долото подскажет, как у вас дела, а потом сделайте еще кое-что. И так далее.

Может показаться разочаровывающим и контрпродуктивным — останавливаться так часто, но это очень важно, если вы собираетесь научиться хорошо точить. Если после десяти гребков вы видите, что вам нужно немного изменить технику, по крайней мере, вы не теряли время, научившись делать это неправильно. Если вы просто отшлифуете пятьдесят или сотню ударов, вы вполне можете начать запечатлеть ошибочный стиль, разучивание которого может занять гораздо больше времени.Как и во многих других повторяющихся задачах, таких как набор текста или завязывание обуви, вы тренируете свои мышцы, нервы, глаза и все свое тело, чтобы распознавать и возвращаться в определенные положения и движения, в этом случае удерживая и перемещая инструменты на около 25 °, прямой и квадратный. Это довольно простое занятие, и совсем скоро вы сможете взять практически любой инструмент и уверенно заточить его до четкой функциональной формы с острым краем, чем лезвие бритвы. И это будет подлинная ловкость в работе.

Уход

Забота — это отношение к своей работе, от которого исходит вся награда. Это любопытство, приверженность, гордость, терпение, готовность учиться и стремление к качеству. Вы вкладываете в работу все самое лучшее. Если бы вы не заботились об использовании ручных инструментов, вы бы не дочитали до этого места, поэтому я приветствую вас за заботу о том, что вы делаете. Работа с классическими ручными инструментами может быть очень полезным способом провести время в магазине, и я надеюсь, что они сделают вашу работу по дереву лучше, продуктивнее и увлекательнее на многие годы вперед.Наслаждаться!

Заточка зубила: как каждый раз получать острые лезвия

Если вы не миллионер, я всегда рекомендую использовать подержанных ручных инструментов , когда начинаете работать с деревом. (Хотя, полное раскрытие информации, ни один миллионер еще не спросил моего совета.) Винтажных инструментов много, они намного дешевле и, в зависимости от их возраста, обычно являются лучшим и более долговечным инструментом, чем вы можете купить в местном крупном магазине коробок. И что самое лучшее? Антикварные инструменты, скорее всего, будут изготовлены в США или Европе, где они были изготовлены из стали более высокого качества, чем современные инструменты из центра домашнего благоустройства.

На выходных я нашел это красивое широкое долото размером 1 1/2 дюйма в любимом антикварном торговом центре, ценник которого висел на ручке всего за 7,50 долларов. Он был в основном в отличном состоянии. Верх и задняя часть были несколько раз грубо отшлифованы, а скос не был квадратным по бокам, но сталь была красивой формы, а ручка выглядит так, будто по ней никогда не ударяли.

Конечно, я купил его, и я прошел через обычный режим, чтобы он был настроен и острее. Готовы узнать больше о заточке зубила? Вот как это сделать.

Вот «до». Это может выглядеть пугающе, но это на 10000% безопасно, потому что…

Это долото было тупым, как суповая ложка.

На самом деле, если бы я участвовал в уличной драке, я бы, вероятно, предпочел ложку этой штуке, просто чтобы я мог, по крайней мере, получить хорошие удары и копания.

Чтобы привести долото в рабочее состояние, нужно четыре шага: очистка стали, выравнивание тыльной стороны, шлифование фаски и хонингование режущей кромки.Если ваша ручка сломалась и не подлежит ремонту, вы, безусловно, можете сделать новую, но это выходит за рамки данного руководства. (Кроме того, если у вас есть инструменты и ноу-хау, чтобы сделать новую ручку для долота, вам, вероятно, не нужно, чтобы я проводил вас через процесс.) Последние три шага также необходимы для нового долота, поэтому, как только вы освоите процесс, вы настроены на всю свою деревообрабатывающую жизнь.

Заточка зубила: очистка стали

Вот лучшие новости о восстановлении старых инструментов: внешний вид не влияет на производительность.Фактически, встроенная патина — самая крутая часть использования винтажной стали. Но если на инструменте есть ржавчина, она может разъедать металл и оставлять точечную коррозию, поэтому вам нужно удалить ее как можно лучше.

Самый простой вариант — WD-40. Распылите немного, позвольте ему творить чудеса, и, вероятно, он отлично все очистит. Если вам нужна небольшая абразивная обработка, лучше всего подойдет стальная вата # 0000 или наждачная бумага с зернистостью 600 для мокрого и сухого нанесения.

Если у вас есть большие пятна черной ржавчины, мы настоятельно рекомендуем ластики Sandflex для любых задач по удалению ржавчины.(Серьезно, чувак. Я люблю эти вещи.)

Заточка долота: сплющивание задней части

Задняя часть долота должна быть отполированной и плоской. Это важно как для создания острой режущей кромки, так и для выполнения точной работы, поскольку задняя часть долота используется в качестве контрольной поверхности для резки и обрезки.

Начните с использования маркера, чтобы закрасить верхние два дюйма или около того задней части лезвия (вверху). Это поможет вам следить за процессом заточки долота — когда чернила полностью исчезнут, вы будете знать, что удалили материал по всей спине.

Затем нанесите на камень необходимую смазку, воду или масло, в зависимости от того, что вы используете. Для этого, как и для любой задачи по заточке, вам понадобится крупный (зернистость 1000), средний (зернистость 4000) и мелкий (зернистость 8000) камень. Если вы только начинаете, комбинированный водный камень 1000/8000 — отличный способ сэкономить немного денег.

Надавите на переднюю часть лезвия, используя столько пальцев, сколько поместится, чтобы обеспечить устойчивое и равномерное давление.Позволяя дальнему концу лезвия свисать с края, двигайтесь вперед и назад по камню.

Периодически проверяйте свой прогресс, чтобы видеть, сколько материала вы удалили. Двигайте пальцами по оставшимся пятнам, чтобы работать равномерно.

Продолжайте до тех пор, пока не увидите однородный рисунок царапин по всей задней части долота, и все чернила не исчезнут.

Затем повторите процесс для средних и мелких камней.

Когда вы закончите, у вас должна быть зеркальная поверхность сзади. Помаши себе!

Заточка зубила: заточка фаски

Затем вам нужно проделать грубую работу по созданию скоса на передней части инструмента. Это можно сделать с помощью настольного шлифовального станка или специального инструмента для заточки, но это также можно сделать проще и дешевле, используя плоскую поверхность, немного наждачной бумаги и направляющую для хонингования.

Самый простой метод — это влажная / сухая наждачная бумага зернистостью 220, приклеенная к плоской поверхности, такой как станина для фуганка, гранитная плита или толстый кусок листового стекла.

Затем определите угол, до которого вы хотите заточить. У меня есть этот полезный маленький измеритель угла наклона, но вы можете использовать транспортир или распечатку из Интернета, чтобы определить существующий угол. Большинство инструментов заточены на заводе под углом 25 °, но это не универсально. На фото видно, что мой был под углом 20 °, что для меня слишком мало. (Мне нравится шлифовать при 30 ° и затачивать при 35 °.)

Эти простые направляющие для хонингования в стиле «Eclipse» можно найти в любом деревообрабатывающем магазине или в Интернете.Они не идеальны, но недороги и отлично справляются с заточкой долота.

Угол определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из направляющей. В вашем руководстве будет подробная информация, а также этот полезный список на веб-сайте Ли-Нильсен. Я собираюсь на 30 °, поэтому я установил угол 30 мм, или 1 5/32 ″.

Затем поместите весь аппарат на наждачную бумагу и начните шлифовать. Вы хотите, чтобы кончик лезвия оставался равномерным.(Примечание: я не делаю этого на фотографиях, потому что я идиот и совершенно забыл, когда делал этот снимок.)

Возможно, вам захочется начать только с толчков, а затем переключиться на возвратно-поступательные движения, как только вы освоитесь.

Продолжайте работать, пока не увидите изменение угла наклона, обращая внимание на то, как наконечник отражает свет. Вам не нужно шлифовать фаску по всей длине, чтобы она получилась острой, только деловую часть.

Заточка зубила: заточка кромки

При шлифовании формируется скос.Хонингование делает его острым. Остальная часть процесса проста. Держите долото в направляющей для хонингования, как и при шлифовании (вы можете отрегулировать положение на 5 °, чтобы создать микрокаскос) и используйте маркер для окраски наконечника. Начинайте работать с самым грубым камнем, пока не удалите чернила и не почувствуете выступающий заусенец по всей спине.

Затем пройдите через средние и мелкие камни, каждый раз используя трюк с маркером, чтобы отслеживать свой прогресс. Как только самый лучший камень удалит его, вы станете острым.Наконец, удалите заусенцы с помощью самого лучшего камня.

И с этим все готово. Хорош как (не) новый.

Острое долото должно быть в состоянии резать концы волокон мягкой древесины, поэтому найдите кусок сосны или ели и попробуйте.

И — почему бы и нет — попробовать классический тест на листе бумаги.

Когда вы закончите заточку, обязательно тщательно просушите сталь, чтобы удалить оставшуюся воду, и как можно скорее примените свои предпочтительные меры по защите от ржавчины.

Вы можете видеть, что исходный скос не был перпендикулярен сторонам небольшого угла нового скоса.

Ваше долото готово к работе. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или мысли в комментариях ниже.

Как затачивать долото, часть 1: Основные приемы … и секрет

Хотите знать, какие точильные камни использовать? Прочтите нашу серию блогов «Как выбрать точильный камень».

Приемы заточки стамески, которые я покажу вам, совпадают с техникой, которую вы будете использовать при заточке рубанка, стружки спиц и других инструментов. В следующих публикациях вы получите подробную информацию о различных проблемах, с которыми вы столкнетесь.

Что такое Sharp?

Первое, о чем я хотел бы поговорить, — это то, что определяет острый. «Sharp» определяется как наличие двух отполированных поверхностей, которые сходятся вместе и встречаются до бесконечности. Если исключить любой из этих аспектов из уравнения, у нас не будет острого инструмента.Например, если мы возьмем одну поверхность и полируем только одну, а другую не полируем, то острого инструмента у нас не будет. Вы должны иметь обе поверхности, сходящиеся до бесконечности, и обе должны быть тщательно отполированы.

Система заточки

Я покажу вам технику, которую использую. Как я объяснил в предыдущем посте, я использую комбинацию алмазных камней и масляного камня. Я рассказал о плюсах и минусах различных типов камней в серии блогов «Как выбрать точильный камень».Я прохожу через грубый, средний и тонкий алмаз, затем перехожу к твердому полупрозрачному масляному камню и кожаному ремешку. Вот оно, шаг за шагом….

Алмазный камень курса — Основные методы

Крупный камень имеет зернистость около 300. Средний камень (часто упоминаемый производителем как мелкий камень) имеет зернистость 600. Этот сверхмелкий камень имеет зерно 1200. У твердого полупрозрачного материала нет обозначения зернистости, потому что это добытый натуральный камень.

Один из основных вопросов, о котором следует беспокоиться, — это угол: от 25 до 35 градусов — это довольно стандартно.Я просто делаю это на глаз.

Начните с распыления воды на камень. Вода помогает уносить частицы, и камень не забивается. Я добавляю пару капель мыла, чтобы снять поверхностное натяжение воды.

Шлифование фаски

Первым этапом заточки после подготовительных работ является шлифовка скоса (наклонной части долота). Начните с крупного камня. (Удерживайте камень на месте в тисках или в держателе, похожем на крючок.) Опустите руку ближе к скосу и почувствуйте скос, чтобы убедиться, что он ровно лежит на камне.Один из способов проверить это — покачать долото вперед и назад. Вы даже можете увидеть, как вода выходит прямо у края, и знаете, что у вас есть угол.

Итак, когда у вас есть правильный угол, двигайте его вперед и назад. Теперь есть несколько способов сделать это. Вы можете работать по кругу, двигаться вперед и назад или делать это в форме восьмерки, если хотите. Главное, чтобы скос оставался стабильным.

Царапины

Итак, откуда вы знаете, что вы сохранили фаску? Что ж, проверяйте свой прогресс и ищите рисунок царапины.Если вы видите рисунок царапины на всей фаске, вы можете видеть, что вы сохраняете ту же фаску, которая уже есть на долоте.

Удерживающее долото слишком высоко

Следует помнить одну вещь: не держите долото за ручку вверх. Это раскачивает долото взад и вперед, округляя скос, чего вы не хотите делать. Так что держите зубило как можно ближе к краю. Для устойчивости используйте обе руки. Вращайте его взад и вперед круговыми движениями. Опять же, старайтесь сохранять постоянный скос.

Теперь, как вы узнаете, что вы потратили достаточно времени на один конкретный камень? «Вот в чем вопрос.» Что ж, как я упоминал ранее, то, что определяет острый, — это встреча двух поверхностей. Помните, что при заточке с этой фаски удаляется металл. Итак, вы убираете металл со скоса к задней части. Когда скос коснется задней части, вы почувствуете небольшой заусенец.

Бурр

Нащупывание заусенцев

Вот секрет заточки. Тебе нужно достать заусенец.Таким образом, вы можете почувствовать — а иногда даже увидеть — заусенец. (К сожалению, вы не можете почувствовать заусенец на этом посте. Извините! Вам придется посмотреть видео, где вы хотя бы сможете его увидеть!) Убедитесь, что вы чувствуете его по всей ширине лезвия. Возможно, вы почувствуете, что с одной стороны он немного тяжелее, но на этом этапе все, что вам нужно, — это убедиться, что вы чувствуете заусенец по всему краю. Это означает, что у вас есть скос с задней частью.

Польский угол

Для крупного камня вам понадобится немного более тяжелый заусенец.Если у вас нет заусенца, это означает, что либо (один) вы недостаточно отшлифовали этот скос — вы недостаточно заточили этот скос — либо (два) вы не под правильным углом. Если это так, вы могли быть слишком низкими. Чтобы проверить, просто переверните его; посмотри на этот рисунок царапины. Если рисунок царапины направлен к задней части фаски, но не вверх к краю, вам необходимо увеличить угол.

Если вы чувствуете хороший заусенец на всем протяжении спинки, это означает, что скос коснулся спинки. Заусенец — это тактильный индикатор того, что вы нашлифовали этот камень. Вы готовы перейти к следующему камню.

Удаление заусенцев

Удаление заусенцев

Следующий шаг — удалить заусенец. Отправляйтесь к прекрасному алмазному камню — или сверхтонкому, как бы вы его ни называли. Я кладу камень заподлицо с краем держателя для камня, чтобы ничто не мешало удерживать долото в горизонтальном положении. Затем держите долото плоской задней частью и рукояткой перпендикулярно мелкому камню и перемещайте его вперед и назад в стороны, удаляя заусенцы на задней части долота.Удерживайте хорошее давление рукой на тыльной стороне долота и ослабьте давление другой рукой (ручкой), направляя долото.

Не кладите кончики пальцев под ручку, если она находится близко к скамейке; что поднимет долото вверх. Если вы поднимете долото вверх, вы округлите спину. Еще одна вещь, которую нельзя делать, — это идти прямо вперед и назад, как при резке дерева — долото может заехать на скошенную втулку ручки, опять же, поднимая долото вверх. Продолжайте работать из стороны в сторону, пока заусенец не исчезнет.

Зубило заднее полированное

Одно важное замечание: Я затачиваю долота каждый день, так что их тыльная сторона уже отполирована. В следующих статьях я покажу вам некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, затачивая использованный инструмент или даже новый инструмент, и что вам нужно сделать, чтобы нанести этот тип полировки на заднюю часть инструмента.

Мы продолжим серию затачивания, скоро выйдет часть 2 книги «Как затачивать долото».

Фрэнк Страцца

Хотите увидеть процесс Фрэнка в действии? Посетите наш бесплатный видеоролик «Как затачивать долото», который является частью нашего онлайн-курса «Заточка ручных инструментов».

Amazon.com: Приспособление для хонингования CartLife для держателя для заточки лезвий резца по дереву, точилка для ножей с фиксированным углом, зажимное лезвие строгального станка, гравер, ручной инструмент для плоского зубила (долота от 1/8 дюйма до 1-7 / 8 дюймов, лезвия строгального станка 1-3 / 8 «): Кухня и столовая

CartLife Honing Guide — недорогой инструмент для заточки долот и лезвий строгальных станков, используемый плотниками, резчиками по дереву, слесарем и т. Д. необходим инструмент, который сделает вашу заточку более простой и удобной!

Подвесной зажим CartLife имеет 3 секции для зажима ваших инструментов, которые можно регулировать:

1️⃣.UPPER-JAWS зажимает рубанок и регулирует ширину от 1-3 / 8 дюймов до 3-1-1 / 8 дюймов. (См. Инструкцию к САМОЛЕТУ)
2️⃣. СРЕДНИЕ ЗУБЬЯ зажимают обрезку и долото с малым углом и регулируют ширину от 1/8 «до 1-7 / 8». (См. Инструкцию на СТАНОЧНОЕ ДОЛОТО)
3️⃣. НИЖНИЕ ЗУБЧИНЫ, плоские участки зажимают пазовые и многоугольные долота и регулируют ширину до 1-7 / 8 дюймов (см. Инструкцию к ВРЕЗКУ ДОЛОТО)

CartLife Honing Guide / Setting the Angle:

Углы заточки можно точно установить с помощью приспособления для заточки CartLife, отрегулировав выступ инструмента.Если выступ долота 30 мм для углов 30 ° и 40 мм для углов 25 °, вылет плоскости
38 мм для углов 30 ° и 50 мм для углов 25 °. Больше углов, пожалуйста, обратитесь к инструкции в упаковке.

Простота использования:

✅. Поверните завинчивающуюся крышку, зажмите долото или другие ножевые инструменты, двигайте вверх и вниз, чтобы отрегулировать угол. А также обратите внимание на измерение.
✅. Затем закрутите винт, лезвие будет плавно прилегать к точильному камню или точильным камням, сдвиньте нож вперед и назад, чтобы вернуть инструменты для заточки лезвия.

Характеристики и подробности продукта:

Материалы: Роликовое колесо изготовлено из картонной стали, а корпус направляющего приспособления для хонингования — из прочного алюминия, покрытого антикоррозийной краской.
Вес изделия: 0,54 фунта
Размер изделия: 4,33×1,57×1,57 дюйма

Упаковка:
1 направляющая для хонингования
1 инструкция на английском языке

Заточка кромочного инструмента для деревообработки — Блог Garrett Wade

Если режущий инструмент плохо заточен, либо из-за того, что он не притирает заднюю часть, либо из-за использования слишком крупного камня, он может сначала хорошо резать, но быстро затупится.Маленькие зазубрины оставляют на кромке лезвия несколько острых, но очень слабых выступов. Эти выступы могут нагреваться, терять самообладание и гнуться, оставляя затупившийся крючок; или они могут просто сломаться из-за врожденной слабости, оставив на краю крошечное плоское пятно. Когда две гладкие поверхности встречаются, полученная кромка не имеет слабых мест, и любое выделяемое тепло рассеивается в основном корпусе долота или плоского лезвия (если вы сомневаетесь, что лезвие нагревается во время использования, просто проверьте свой деревообрабатывающий самолет после напряженного планирования. из твердой древесины).

Не все кромки следует затачивать под углом 30 градусов. Правильный угол хонингования зависит от предполагаемого использования и от типа стали в лезвиях. Для легких работ по шлифовке часто бывает полезно заточить долото под небольшим углом от 20 до 25 градусов. Малый угол (как у низкоугловой рубанки) сводит к минимуму вырывание при работе с поперечным зерном и требует меньше усилий при использовании.

Для врезных долот угол хонингования должен составлять от 35 до 40 градусов, в зависимости от древесины. Такие твердые породы дерева, как дуб, создают огромную нагрузку на лезвие.Если угол скоса слишком мал, край будет сколотым. В мягких породах древесины слишком тупой угол скоса может вызвать чрезмерное раздавливание волокна и вырывание по краю паза. Острый как бритва край позволяет увеличить угол скоса и сделать инструмент пригодным для использования в различных породах древесины.

Для японских долот

, поскольку они имеют очень твердый слой стали, соединенный со слоем железа, требуется более крутой угол скоса. Например, японское врезное долото обычно имеет заводскую заточку 45 градусов. Его никогда не следует уменьшать, так как сталь слишком хрупкая, чтобы выдержать неглубокий скос (твердая сталь, хотя и хрупкая, берет лучшую кромку и держит ее дольше).

Большинству плотников хорошо подойдут только широкие плоские скамейки. Но из-за формы режущих кромок резцов резчикам часто также необходимо иметь камни небольшой формы с изогнутыми краями. Их обычно называют слипстоунами.

Выбор инструментов для заточки: натуральные и искусственные точильные камни

Нас часто спрашивают: какой точильный камень мне выбрать? К сожалению, на этот вопрос нет однозначного правильного ответа; однако мы можем предложить некоторые рекомендации.Заточка — это очень индивидуальный опыт. То, что лучше всего подходит для одного человека, не подходит для другого. Некоторые мастера по дереву клянутся, затачивая гидов, другие никогда их не используют. Некоторые любят шлифовальные машины. Другим они не нравятся. Поэкспериментируйте с тем, что лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь этого.

Важно понимать, что необязательно описывать все категории инструментов для заточки. Но было бы неплохо иметь хотя бы один крупный режущий камень, чтобы очень быстро удалить много металла. (Мельница с электроприводом также может выполнять эту функцию.) Такой крупнозернистый камень часто упускают из виду при построении выбора для магазина. По мере того, как каменная крошка становится мельче, она режется медленнее и оставляет более острый край. Таким образом, вы можете работать только с мелким камнем, хотя окончательная заточка займет намного больше времени.

Но что бы вы ни выбрали, обязательно используйте достаточное количество масла (или воды, в зависимости от камня). Жидкость удерживает измельченную металлическую стружку и кусочки камня в суспензии, которая является частью режущего действия, и в конечном итоге уносит частицы, предотвращая засорение камня и его остекление.(Как только камень становится глазированным, он теряет свою эффективность. Залейте поверхность водой или маслом и быстро протрите грубой тканью, пока поверхность снова не станет чистой.)

Нефтяные камни против водяных камней против алмазных камней

Мы с большим уважением относимся к традиционным масличным камням (например, камням Арканзаса) и к тому уважению, с которым их почитают. Существуют также искусственные нефтеносные камни, часто называемые «индийскими» камнями, обычно производимые компанией Norton в США. Однако мы пришли к выводу, что водные камни во многих отношениях обладают превосходными характеристиками и ценностью.

Во-первых, немного предыстории: на протяжении многих лет плотники часто использовали трехступенчатую систему с множеством возможных вариаций. Основное формование инструмента производилось на ручном или механизированном шлифовальном станке с использованием грубого камня, искусственного или натурального. Обычно за этим следовали грубые и мелкие комбинированные камни для улучшения кромки. В то время как некоторые плотники останавливались на этом, другие использовали натуральные масляные камни для еще более тонкой отделки (мягкие, твердые и твердые черные камни Арканзаса). Некоторые пошли еще дальше и использовали кожаный ремешок с различными ремнями или без них.

Подобные шаги по-прежнему необходимы, но недавняя разработка высококачественных искусственных водных камней ускорила процесс и улучшила кромки. По-прежнему необходимо иметь хороший базовый комбинированный камень для ремонта повреждений, вызванных несчастными случаями — будь то упавшее долото или спрятанный гвоздь, — но все остальные виды регулярной заточки лучше всего проводить с этими водяными камнями. Они быстро режут и, на наш взгляд, дают лучшие кромки из всех.

Секрет быстрого режущего действия водяного камня кроется в форме абразивных частиц и в природе связи между частицами.Хотя частицы похожи по форме на частицы природных или искусственных нефтяных камней, связь гораздо более открытая.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *