Как сделать ножи для резьбы по дереву своими руками: Нож косяк изготовление. Как сделать резцы по дереву своими руками

Нож косяк изготовление. Как сделать резцы по дереву своими руками

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Нам понадобятся:

• ножка от старого стула для рукояти
• фреза по металлу для режущей части
• картон для шаблонов
• эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

• ножовка
• стамески прямая и полукруглая
• болгарка
• тиски
• дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Как сделать ножи для резьбы по дереву?

На одном из форумов мне попался вполне внятный материал, посвященный изготовлению ножей для резьбы, который приводится ниже без всяких изменений. Надеюсь, что автор заметки Serjant и администрация этого форума не будут в претензии.

» Привет ребята, это я, Serjant, тока пишу с компа Мухобоя, ибо гадский админ обрубил мне инет.

Итак:. Начнём.

Нож первый

Называется «Богородский нож» (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.Понадобится:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей «Момент» и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу «зубов», выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку)

После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.

Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния «как у кота:» не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

Нож-косяк

Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок.

Ну не в этом суть:

Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п.

Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общи й вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное положение ножа в руке.

Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных. »

Увеличить изображения можно щелкнув по ним мышкой или открыть следующие ссылки:
богородский нож
нож — косяк
Источник http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html

В данной статье я расскажу, как и из чего сделать хороший косой нож (нож-косяк) своими руками. Такой нож применяется для резьбы по дереву, для работы с кожей или другими тонкими листовыми материалами.

Известно, что качество ножа определяется качеством его лезвия. А качество лезвия, соответственно, сталью из которого оно сделано. Но где же домашнему мастеру взять высококлассную сталь, твердую, хорошо держащую заточку?! А ответ прост — надо просто оглядеться кругом.

Вариант первый Нож-косяк из строительного гвоздя-дюбеля . Просто великолепная сталь, обладающая твердостью и пластичностью (еще бы, ведь они забиваются в бетон и не ломаются при этом).

Забиваем дюбель в торец заготовки под ручку (отлично подойдет кусок черенка от лопаты длиной около 12-25 см).

На наждаке или зачистном диске болгарки стачиваем шляпку с боков и под углом 30-45 градусов, чтобы получилось лезвие. С помощью ножа, напильника шлифовальной бумаги выстругиваем рукоятку под руку.

Ввиду того, что лезвие довольно узкое, его лучше использовать, как нож для резьбы по дереву, хотя другое применение такому клинку тоже найдется

Или вариант для более тонкой работы с ручкой, которую можно держать, как писчее перо

Вариант второй Нож-косяк из полотна от ножовки по металлу. Точнее, его обломок, которых наберется огромное количество в любой мастерской.

К недостаткам ножей из ножовочного полотна можно отнести хрупкость в поперечном направлении (каленое полотно достаточно легко ломается при неправильной нагрузке), кроме этого процесс изготовления ножа более трудоемкий. Зато лезвие получается более широким, а значит, более функциональным, чем нож из дюбеля.

Затачиваем полотно под углом 60 градусов. Стачивать фаску можно как с двух сторон, так и с одной. Нож-косяк с односторонней заточкой, кстати, неплохо подходит для .

Рукоять можно сделать двух вариантов — простой и быстрый, а так же красивый, удобный, но сложный. Просто и быстро — просто намотать на ручку изоленту слоем потолще — не очень красиво, зато дешево и сердито. И сломать не жалко.

Второй вариант — рукоять из дерева. Делается из двух половинок. Нужно взять, либо две струганые дощечки хорошо прилегающие друг к другу, либо аккуратно расщепить одну (но только ровно). В одной из заготовок стамеской или просто ножом вырезается канавка для клинка, они промазываются клеем, складываются между собой и фиксируются (струбцинами, можно туго замотать веревкой).

В приведенном на фото примере, т.к. дощечки прилегали друг к другу далеко не идеально и клеевое соединение было не особо прочным, я склепал их тремя заклепками из алюминиевой проволоки — третья на фото не видна — она не сквозная и проходит через отверстие в полотне.

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески . Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

А также с прямым сечением

И треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы . Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Эта статья будет очень полезна тем, кто в какой-то степени увлекается резьбой по-дереву или же хочет только начать работу с деревообработкой. Как известно, что не только навыки играют большую роль в получении желаемого результата, но и то, чем вы работаете, данном случае инструмент. Без хорошего инструмента результата не достичь, поэтому именно в этой статье я расскажу, как автор сделал нож-косяк своими руками . Почему именно своими руками, так все из-за того, что важным фактором является качество инструмента, что на данный момент стоит больших денег, да и тем более при наличии всех необходимых материалов данный нож можно сделать за считанные минуты не хуже заводского. Как и во всех самоделках перед ее созданием нужно определиться с необходимыми материалами и инструментами.

Чтобы сделать самодельный нож-косяк необходимо:
* Деревяшка, в данном случае ножка от ненужного стула для ручки будущего ножа
* Фреза по-металлу для режущей части
* Лист бумаги или картон для создания шаблона
* Эпоксидная смола

Из инструментов понадобится:
* Ножовка
* Пару стамесок с прямым и полукруглым профилем
* УШМ или как говорят болгарка
* Тиски для зажима
* Электродрель

После того, как все материалы и инструменты имеются в наличии, можно приступать к изготовлению.

Шаг первый.
Первым делом, как и во многих других самоделках и изобретениях необходимо сделать шаблон, по которому будет изготовлена исходная деталь. Плюс шаблонов заключается в их многократном использовании, а при их точном приложении можно получить совершенно идентичные детали. Сделать шаблон будет проще из податливого материала, например, картона. Форму будущей рукояти и основной части ножа, именуемой еще как режущая вырезаем из картона исходя из ваших предпочтений. Вариант, который сделал автор показан на фото. Задумка хорошая, так что, если не желаете тратить время на раздумье по поводу шаблона, то можете сделать, что-то похожее. Форма режущей части была принята в виде косы, для того, чтобы ее острием можно было вырезать канавки и выемки.

Шаг второй.
Имея на руках шаблоны переходим к вырезанию по ним будущих деталей, а именно ручки и самого лезвия ножа. Прикладываем шаблоны на деревянную заготовку и металл, после чего вырезаем.

Деревянную деталь вырезаем при помощи ножовки, а вот с металлической придется немного повозиться.
Режущую часть сделаем из уже ненужной фрезы, которую нужно зажать и после этого выпилить деталь по шаблону при помощи болгарки. При работе с болгаркой будьте осторожны и не забывайте одевать очки.

Деревянная рукоятка требует обработки, поэтому ее нужно зашлифовать и обрабатываем дерево. Форма ручки должна подходить к вашей руке, а на своей поверхности иметь плавные изгибы под пальцы, что будет очень удобно при использовании. Когда форма ручки достигла желаемого результата, то пора приступить к финишной шлифовке, при помощи которой у рукоятки появится достаточная гладкость и обтекаемость формы.

Шаг третий.
Теперь все детали нужно соединить, но для этого нужно сделать отверстие в рукоятке. Сделать это можно при помощи электродрели, отверстие должно получиться чуть больше размера фиксирующейся части ножа.

Шаг четвертый.
Пришло время собрать нож, а именно прикрепить режущую часть ножа и ручку. Делается это довольно легко и просто, вставляем режущую часть в ранее сделанное отверстие на рукояти и при помощи эпоксидной смолы фиксируем обе детали. После этой процедуры нож нужно оставить полежать в теплом месте на сутки, что даст эпоксидной смоле полностью застыть.

Шаг пятый.
Последним завершающим этапом будет покрытие поверхности ручки защитным слоем, а именно лаком, также можно пропитать ручку слоем масла, которое впитается в поры дерева и не даст ему испортиться.

Правка инструмента — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих с Татьянка.Ру

Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным или любым другим маслом, чтобы образовалась легкая пленочка, которая изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако даже при простом хранении лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому после хранения его нужно обязательно править.
Мы подготовили серию видеоуроков, в которых Шамиль Сасыков рассказывает и показывает, как править стамески и ножи для резьбы по дереву. Они доступны на нашем YouTube канале. Эта статья опубликована в учебных пособиях «Татьянка» и также поможет вам получить все необходимые сведения о правке резцов.

Обычно для правки инструмента применяется ремень в виде полоски кожи (длиной около 400-450 мм, шириной 35-45 мм и толщиной 3-5 мм), на ворсистую сторону которой нанесена паста ГОИ (паста в форме камня зеленого цвета). Вместо ремня можно использовать материал наподобие такого, из которого шьют шинели, или фетр (фото 1).

Правка инструмента на брусках с кожей
Также можно сделать колодку из дерева с желобками и гребнями различных профилей для соответствующих стамесок, обклеить их тонкой мягкой кожей (замшей), располагая ее ворсистой стороной наружу (фото 2). И опять-таки воспользовавшись пастой ГОИ, править инструмент, быстро проводя им с нажимом по коже вдоль колодки.
Практический совет. После окончания резьбы можно провести пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.

Чтобы паста ГОИ не отлетала от кожи, ее следует слегка (требуется буквально несколько капель) смазать машинным маслом, керосином или бензином. Важно помнить, что паста ГОИ легкоплавкая, но, высохнув, остыв, становится хрупкой.
Простой ремень с нанесенной на него пастой можно закрепить на куске дерева, брусочке, загнув концы на торце дерева, прибив их гвоздиками или приклеив (фото 3, 4). Желательно подбирать деревянный брусочек под ремень, который должен выступать на 5-7 мм с двух сторон дерева.

Править на бруске с замшей и с фасонным профилем очень просто. Нужно найти на бруске профиль, соответствующий размеру стамески, положить на него стамеску фаской и, сильно прижимая, проводить инструментом от начала к концу. И в начале, и в конце бруска положение стамески, а соответственно и угол правки не должны меняться.
Работать приходится в основном частью лезвия, поэтому необходимо следить за тем, чтобы оно правилось равномерно по всей ширине фаски: тогда изнашивание всего края лезвия будет равномерным (фото 4). В процессе правки нужно сделать несколько движений, прижимая стамеску фаской, а затем — с другой стороны. Потом попробовать резать лезвием. Если оно недостаточно хорошо режет, следует повторить правку до получения нужного результата, то есть острого лезвия.

Правка резцов на кожаном ремне
Если ремень без желобков, надо делать такие же движения стамеской, как и в выше описанном случае. Но, поскольку желобков нет, площадь соприкосновения лезвия с кожей гораздо меньше (около 2-3 мм). Ремень, проминаясь, охватывает часть стамески, поэтому правят сначала один край, затем середину, а потом другой край лезвия.
Делайте по 5-15 движений инструментом на себя каждый раз. Наберитесь терпения — это достаточно долгое занятие (фото 5, 6).

Если ремень мягкий, площадь его соприкосновения с инструментом при сильном давлении бывает существенно больше, до трети дуги лезвия, и правка тогда идет быстрее.

Для правки с внутренней стороны в этом случае надо предусмотреть выступы краев ремня над доской или бруском. Стамеску кладут внутренней стороной на край ремня и, лезвием надавливая на край ремня, получают нужный прогиб под инструмент. Затем делают несколько движений стамеской с разных сторон ремня — слева и справа (фото 7).
Обычно заточка и правка стамесок производится с одной стороны — снаружи, а вот внутреннюю часть правят только для снятия возможных заусенцев, так как эта плоскость стамески должна быть прямой и не изнашиваться от правки или заточки.
При правке тоже можно ранить руку, придерживающую ремень, поэтому следует быть внимательным.

Правка инструмента на войлочном круге
Гораздо эффективнее править инструмент на кожаных или войлочных кругах, насаженных на вал электромотора. Возьмите войлочный круг сравнительно небольшого размера, около 60-80 мм в диаметре (фото 8). Круга большого размера не нужен, поскольку тогда из-за сильной вибрации, неизбежной при работе на войлочных кругах, потребуется более массивный электромотор, и возможен перегрев инструмента.

Войлок следует использовать плотный — чем плотнее, тем лучше. На поверхности войлочного круга нужно образовать профильные канавки по размерам стамесок. На рыхлом войлоке профиль сделать трудно, тогда как на твердом он образуется от нажима инструментом. Чтобы быстрее получился, можно по границам канавок предварительно прорезать войлок на глубину 3-5 мм.
На круг также необходимо наносить абразивную, шлифовальную или полировочную пасту. Пропитывать материал жидкой пастой не рекомендуется — при вращении круга жидкость разбрызгивается.
При шлифовке и полировке нужно нажимать лезвием на войлок достаточно осторожно. Если передержать инструмент, то от трения о войлок он может и перегреться.

Войлочный круг должен верхней своей частью вращаться от вас. За этим нужно следить очень внимательно и никогда не путать направление вращения. В противном случае, при вращении на вас, стамеска захватывается войлоком, вонзается в него, может вырваться из рук и травмировать вас. (На фото 9 — 10 показано правильное положение рук.)
Мелкие сколы или загнутые участки лезвия стамески или ножа легко исправить и самостоятельно, без сложной переточки на наждачном круге электроточила: нужно просто сточить сломанную часть, поводив ею с легким нажимом по какому-нибудь твердому абразиву, бруску, камню или по очень мелкой наждачной бумаге.

Наждачная бумага предпочтительнее, чем брусок, особенно если он старый и имеет выработку: где-то изношен больше, где-то меньше, то есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инструмент, обрабатываемый таким бруском, тоже будет приобретать эту форму, а не ту, какая нужна. Наждачная бумага принимает форму поверхности, на которой она лежит. Если это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бумага ни изнашивалась, она всегда будет ровной.
Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород. Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани — они гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, поэтому инструмент лучше закреплять.

Автор статьи — Сасыков Шамиль. Статья опубликована в журнале «Татьянка» Художественная резьба по дереву».

Как сделать ножи для резьбы по дереву, богородский нож, нож

Как сделать ножи для резьбы по дереву ? На одном из форумов мне попался  вполне внятный материал, посвященный изготовлению ножей для резьбы, который  приводится ниже  без всяких изменений. Надеюсь, что автор заметки Serjant  и администрация этого форума не будут в претензии. ***** » Привет ребята, это я , Serjant, тока пишу с компа Мухобоя, ибо гадский админ обрубил мне инет.  Итак:. Начнём. Нож первый Называется ‘Богородский нож’ (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении. Понадобится: 1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке. 2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам. 3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей ‘Момент’ и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик :. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу ‘зубов’, выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки. К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок , после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки. Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния ‘как у кота:’ не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки. Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10 : 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку. Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5. Нож-косяк Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок. Ну не в этом суть: Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п. Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3 Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное положение ножа в руке. Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных. « Увеличить изображения можно щелкнув по ним мышкой или открыть следующие ссылки: богородский нож http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-bogorodskij-big.jpg нож — косяк http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-kosiak-big.jpg Источник http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html Дополнительные ссылки по теме: Как сделать нож для резьбы по дереву типа Carpenter  http://www.finka.ru/howdo/50.htm Народные промыслы. Инструменты для резьбы по дереву http://www.kefa.ru/article/xple/te/ Классификация инструментов для резьбы. Резчик А. Сенкевич http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=350 О стамесках - для начинающих.  В. Кузнецов http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/knives.html Каталог ресурсов о резьбе по дереву  http://c-a-m.narod.ru/techno/rezba.html   Составил Абушенко Александр Викторович, май 2006

Резьба по дереву — LiveJournal

    Расскажу немного о моем инструменте для резьбы.
  Когда начал ходить в клуб резьбы по дереву, я пользовался инструментом мастера. И сразу начались мечтания о собственном инструменте.
  У парня с которым я ходил на резьбу отец работал на каком-то металлургическом заводе и я заказал у него 2 полукруглые стамески, потом мне подарил еще пару резцов друг брата, 2 ножа и 2 полукруглые стамески знакомый художник, 1 нож парень со двора. Сталь хорошая инструментальная, пользуюсь ими и сейчас.

  Потом как-то к нам домой приходил сантехник, чинить кран и мы разговорились, я рассказывал ему о том что занимаюсь резьбой. И он сказал, что у него дома лежит набор резцов советский и он хочет мне его подарить) я был безумно рад и прыгал до потолка, он сходил домой и принес его. Это было круто, они даже не заточенные были!) особенно мне понравился нож, он долгое время был моим любимым инструментом. Резал красиво и ровно. Долго держал остроту, советские резцы — классные резцы!

  Затем у меня был перерыв с резьбой, да и заточить ножи и резцы было негде.
Потом я стал разыскивать магазины и рынки, палатки, где можно было бы купить резцы. Но не находил.
Не много научился точить тот инструмент который у меня был, но это было очень неумело.
  Через какое-то время я нашел в интернете страничку tatianka.ru, но тот момент на выбор были только отечественные резцы и ножи и я заказал себе пару ножей и стамесок, так мой арсенал стал пополняться))

  Я копил деньги и купил себе не большой набор из 12 резцов Татьянка. Мне он нравиться, сейчас им пользуюсь. Вырезал с помощью него шкатулку. Сталь не плохая, но конечно не сравниться с Pfeil, их нужно часто править на коже с пастой ГОИ и потом подтачивать. Они подходят только для мягких пород древесины (липа, ольха, клен, береза).

  Потом мне на тот момент моя девушка (а сейчас уже жена) подарила на день рождения набор из 7 ножей, я был очень рад. Вырезал с помощью них обрамление для зеркала http://zyurii.livejournal.com/874.html), шкатулку с геометрическим рисунком и ящик для пожертвований.

  В магазине Леруа Мерлен нашел резцы чешской фирмы Narex и конечно я не смог удержаться и купил их. (Кто ищет, то всегда находит). Резцы хорошие, сталь лучше чем у Татьянки, но и стоят они в 2 раз дороже.

  Когда я был в Москве к командировке, проездом или в гостях у друзей я заходил в магазин Татьянка на Бауманской. Конечно мне там очень понравились резцы фирмы Pfeil и я себе прикупил пару ножей.
  Они хорошо показали себя в работе, долго остаются острыми, хорошо и чисто режут древесину, как мягких так и твердых пород (резал ими бук, дуб).
  Сейчас у меня несколько резцов и ножей Pfeil и они самые любимые, т.к. это очень хороший инструмент. Стоимость у них от 500 р. (самый дешевый нож) и выше, но по-моему мнению это не переплата за бренд, а покупка хорошего и качественного инструмента (еще раз это мое мнение, не все могут быть со мной согласны, но я считаю так).

Также у меня появился интересный нож фирмы Bahco. Я купил его за 4 евро, не плохая цена за хороший нож. Отлично режет бумагу и древесину как мягких так и твердых пород.

Я люблю хранить резцы в тканевых скрутках, ящичках:

Также я подписываю свои резцы.

  Один небольшой совет, если вы не пользуетесь по какой-то причине ножами, резцами, то смазываете резвия любым инструментальным маслом (я пользуюсь WD-40), чтобы они не заржавели.

Думаю, что все резчики со мной согласятся, что резцов мало не бывает)))) но при этом я сторонник разумности, денег много не бывает, потому нужно стараться покупать тот инструмент, который будет использоваться и окупит себя, а не будет просто лежать без дела.
Ни и напоследок о мечтах))) хочу заработать и купить себе вот этот чудесный чемоданчик все той же любимой фирмы Pfeil:

  Есть много других хороших производителей как отечественных так и иностранных которые производят и продают инструменты для резьбы, я написал о своих.
  Хочу добавить ссылки на некоторые ресурсы которыми я пользуюсь, где можно поискать инструмент, приспособления, оснастку и все необходимое для резчика и хороший форум Мастеровой.
tatianka.ru
reznoe.ru
stameskino.ru
rubankov.ru
kalpa-vriksa.ru
forum.woodtools.ru

Спасибо за внимание.

В тексте указаны работы выполненные резцами, далее будут добавлены ссылки на статьи этих работ.
И обязательно будет статья о заточке ножей и резцов.

В статье использованы фотографии с веб-страницы tatianka.ru

Купить и заказать деревянные работы можно в моем магазине http://www.livemaster.ru/yurii23

Изготовление резцов по дереву. Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 — сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 — бачок с водой; 2 — очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн — это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме — сколько можно.

Короб — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев — это трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность	Применение в работе
Ножи-косяки	Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса. Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями. При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
Стамески	Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают: Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности. Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф. Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание. Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями. Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий. Дополнительные приспособления Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты. Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя: Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой). Лобзики. Дрели и коловороты. Рубанки для выравнивания плоскостей. Набор напильников по дереву (рашпили). Киянка для обработки резцами дерева твердых пород. Приспособления для шлифовки древесины. Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы). Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента. И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества. Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия. Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности: Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов. Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти. Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться. Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее. Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин. Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели. Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии. Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго. Изготовление и обслуживание Делаем резец самостоятельно Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал. На фото — ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать: Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку. Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом. Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки — и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины. Немаловажной деталью любого резца является ручка. Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью: Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку. В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части. Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца. Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах. Заточка резцов Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика. Для выполнения этой операции нам понадобятся: Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой. Старый кожаный ремень для правки. Паста ГОИ (или аналогичный состав). Работу выполняем так: Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку. Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки. Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску. Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска. Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие. Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку. Заключение Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Резец по дереву своими руками. Как сделать резец по дереву. Из чего сделать резцы по дереву. Из какой стали лучше сделать нож. О стали и резцах. Иметь отличные резцы — мечта не только начинающих любителей резьбы по дереву, но и мастеров со стажем.

Хорошие фирменные резцы стоят нынче дорого, не всякому они по карману, да и дельцов большой наживы развелось слишком много. Свои сомнительного качества резцы они подделывают под продукцию известных фирм и продают простакам за большие деньги.

Опасаясь подделок и из-за дороговизны качественных изделий, многие резчики делают резцы самостоятельно из напильников, автомобильных рессор, медицинских инструментов. Вот только качество самодельного инструмента зачастую разочаровывает. Резцы, изготовленные из напильников, при работе часто ломаются и выкрашиваются, резцы из рессорной и другой стали требуют частой заточки. Работа некачественным инструментом вызывает массу нареканий, но с таким положением дел умелец обычно смиряется, потому что считает, что подходящей стали для резцов в наше время днем с огнем не сыскать.

Из какой стали лучше сделать резец по дереву и нож

Для изготовления инструмента с высокими режущими свойствами я рекомендую применять только высококачественную инструментальную сталь: углеродистую и легированную быстрорежущую.

Самыми доступными и дешевыми являются углеродистые инструментальные стали марок У7…У13. Буква У означает, что сталь углеродистая, цифра — содержание углерода в десятых долях процента. С повышением содержания углерода в этих сталях (от 0,7% до 1,3%) растут их твердость и предел прочности, но снижаются пластичность и способность сопротивляться ударным нагрузкам.

Поэтому сталь с меньшим содержанием углерода (У7) обычно используют для изготовления инструмента, испытывающего при работе ударные нагрузки. А из стали с высоким содержанием углерода (У12; У13) делают инструменты, от которых требуется высокая твердость рабочей поверхности (надфили, напильники). В таблице 1 приведен примерный перечень применяемых в быту инструментальных углеродистых сталей.

Вместе с тем эти инструментальные стали имеют и недостатки, которые необходимо учитывать: узкий интервал закалочных температур и необходимость закалки с охлаждением в воде или водных растворах щелочей, что увеличивает деформацию и коробление готового инструмента. Как известно, углеродистые стали подходят лишь для резания с малой скоростью, так как высокая твердость инструмента резко снижается при его перегреве свыше 190°…200°С.

Для улучшения механических, физических и технологических свойств инструментальные стали дополнительно легируют хромом, вольфрамом, ванадием. Суммарное содержание легирующих добавок невелико (от 1% до 6%), но, являясь сильными карбидообразующими элементами, они не только увеличивают твердость закаленной стали, но и значительно повышают ее износоустойчивость. Наиболее распространенные марки легированных инструментальных сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 2.

Свою высокую твердость и износоустойчивость эти стали сохраняют при нагреве в процессе работы до 250°С. К недостаткам легированных сталей следует отнести высокую стоимость из-за значительной цены легирующих элементов.

При высоких скоростях и значительных силах резания применяют инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали. Эти стали, в отличие от углеродистых инструментальных сталей, обладают значительной красностойкостью (до 600…620°С), то есть способностью сохранять твердость и износостойкость при нагреве инструмента до этих температур. Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающим им подобную красностойкость, являются вольфрам и молибден. Быстрорежущую сталь обозначают буквой Р, следующая за ней цифра — содержание основного легирующего элемента — вольфрама (в процентах). Содержание углерода в этих сталях составляет от 0,7 до 1%.

В последние годы в деревообрабатывающей промышленности нашли широкое применение стали переходной группы — полутеплостойкие. По сравнению с быстрорежущими эти стали содержат меньшее количество легирующих элементов. Понятно, они дешевле и красностойкость их меньше — они допускают нагрев инструмента во время работы до 300…500°С.

Обычно из быстрорежущей стали у резцов изготовляют только режущий элемент в виде наварной пластины или вставного зуба, корпус же инструмента при этом делают из обычной стали. Наиболее распространенные марки полутеплостойких и быстрорежущих сталей, применяемых для изготовления инструмента, приведены в таблице 3.

Следует иметь в виду, что все свои положительные свойства инструментальные, легированные и быстрорежущие стали проявляют в полной мере лишь при условии их правильной термообработки. Напомню, что любая термообработка заключается в нагреве стальной заготовки до определенной температуры охлаждении с различной скоростью. Только правильно проведенная термообработка придаст нашим инструментам из стали высокую твердость, прочность, износостойкость и достаточную вязкость.

Умельцы и мастера, занимающиеся изготовлением режущего инструмента, для его нагрева под закалку используют самодельные горны, газовые горелки, паяльные лампы, муфельные печи. Температура нагрева инструмента измеряется визуально по цветам каления, то есть по цвету свечения нагретого металла. Ниже приведены температуры, соответствующие тому или другому цвету нагретого металла.

При охлаждении металла цвет каления изменяется в обратной последовательности.

Как определить качество металла

Качество закалки режущего инструмента перед заточкой контролируют с помощью напильника с мелкой насечкой, имеющего стандартную твердость 61…62 HRC.

Сталь с низким содержанием углерода легко запиливается этим напильником.

Сталь средней твердости запиливается с трудом, причем при сильном нажиме.

На инструментальной стали высокой твердости напильник едва оставляет следы, даже при сильном нажиме.

По быстрорежущей стали напильник просто скользит, потому что ее твердость превышает твердость напильника.

При необходимости перезакалить инструмент, чтобы обеспечить ему нужную твердость, необходимо знать марку стали, из которой сделан инструмент, а также количество содержащегося в стали углерода. Иначе успешно провести термообработку не удастся.

Делаем резец по дереву своими руками

Из отслуживших свой срок напильников, даже поломанных и ржавых, получаются весьма неплохие резцы по дереву, различные профильные стамески, косяки. Для начала определяемся с размерами будущего резца. Если мы предполагаем изготовить токарные резцы по дереву, тогда размеры рабочей части должны составлять 130…160 мм плюс 50…60 мм на хвостовик для крепления ручки. У профильных резцов для резьбы по дереву размеры рабочей части составят 30…50 мм плюс 30…40 мм на хвостовик.

Определившись с резцами, зажимаем напильник в тиски и обламываем тело напильника до нужных размеров, соблюдая меры предосторожности. (Раскроить напильник лучше отрезным кругом). Если посмотреть на излом, то можно увидеть, что сталь по сечению имеет разную структуру, что говорит о неравномерной твердости напильника (в середине напильник не такой твердый).

Так что не трудно понять, что без дополнительной термообработки хорошего резца из напильника не получить. Рабочую часть будущего резца необходимо нагреть до температуры 760…780°С (напильники обычно делают из стали У12, содержащей 1,2% С). Температуру определяем визуально по цветам каления — вишнево-красный. Закалку проводим в воде. Нагретую часть резца (она обычно составляет 1/2…2/ 3 всей рабочей части) быстро опускаем в воду и производим покачивание инструмента вверх-вниз для того, чтобы размыть границу между закаленной и незакаленной частью.

Низкий отпуск легко выполнить над горелкой газовой плиты. Нагревают резец над небольшим пламенем, начиная с середины. Необходимо внимательно наблюдать за цветом появляющейся пленки окислов (цвет побежалости), и как только появится светло-желтый цвет, переходящий в коричнево-желтый, что соответствует температуре отпуска 220…250°С, пламя горелки выключают.

О стали и резцахПосле такой термообработки твердость резца составляет 59…60 HRC. Далее крепим к резцу деревянную ручку и приступаем к формированию его профиля, используя для этого абразивный круг и отрезной диск. При обработке нельзя перегревать резец. Надо помнить, что инструментальная сталь при перегреве (посинении рабочей кромки) резко теряет твердость и, соответственно, режущие качества.

После заточки и доводки резец готов к работе. На рисунке приведены инструменты для токарных работ по дереву, изготовленные из напильников.

Используя вышеописанную технологию при желании удается увеличить твердость лезвия того же топора (обычно он изготовлен из стали 35…50Л, реже из У7). Разогреть 1/3 часть длины лезвия до 820…850°С, то есть до светло-красного цвета каления, и быстро опустить в воду, покачивая вверх-вниз, для размыва границы закалки. Сделать низкий отпуск 200…220°С (цвет побежалости — светло-желтый). Проверить твердость лезвия напильником, она должна составлять приблизительно 50 HRC.

Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5). В этом случае, используя абразивный круг и отрезной диск для формирования профиля резца, можно не опасаться перегрева. Из метчиков большего размера М27…М36 можно изготовить полукруглые стамески (рейеры) для чернового точения древесины.

Отличными режущими свойствами обладают косяки (мейсели), выполненные из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16…36 мм. Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затачивают, осуществляют доводку. Легированную сталь для изготовления инструмента найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами.

Присмотритесь к обоймам поломанных, ржавых подшипников качения, ведь сделаны они из высококачественной стали ШХ15. Поломанные диски циркулярных пил для дерева изготовлены из легированной стали 9ХФ. Вышедшие из строя протяжки (режущий инструмент для формирования отверстий) — отличные заготовки для резцов, так как на протяжки идут качественные стали ХВГ и 9ХС.

При изготовлении резцов по дереву или другого инструмента из легированных сталей без кузнечных работ не обойтись. После ковки резцов не забывайте о рекомендованных режимах термообработки. Осуществляйте правильную заточку и доводку инструмента. По моему мнению резцы из легированных и быстрорежущих сталей, выполненных ковкой, по своим режущим качествам превосходят разрекламированные импортные резцы.

Рекомендуем также

что входит в набор, описание косяка, разметочного, богородского, топорика, штихеля

Ножи для резьбы по дереву – это косяк, топорик, универсальный резак, стамески, клепики. Для начинающего мастера такого набора достаточно, «продвинутому» можно еще купить флажок, штихели, ложкорезы, богородский, козьи ножки, клюкарзы, разметочный инструмент.

У всех изделий этого типа клинки длиной 2-12 см и рукояти 10-12 см. Качественные орудия выпускаются компаниями «Татьянка», Flexcut, Frost, Dem-Bart, Narex Bystrice, Pfeil. Они делаются из углеродистой стали твердостью 59-61 HRC и дерева. Стоимость инструментов – 350-2000 р., а комплект обойдется в 2500-26000 р. Можно сделать нож самостоятельно из старой пилы или кухонного орудия, дубовых либо березовых плашек.

📌 Содержание статьи

Какие ножи для резьбы по дереву должны входить в набор новичка

Набор для начинающего мастера должен состоять из нескольких ножей для резьбы по дереву:

• косяк,
• резак,
• топорик,
• угловая и полукруглая стамески,
• пара клепиков.

Его можно собрать из отдельных экземпляров или купить готовый комплект. Более точно выбор определяется видом работы с деревом: крупные скульптуры или небольшие модели с мелкими деталями и т. д.

Качественные орудия для резчиков по дереву выпускают фирмы:

• «Татьянка». У них есть отдельные ножи: косяки, ложкорезы, топорики, штихели, стамески, но также наборы орудий из инструментальной стали. Рукояти выполняют из бука или иных пород дерева. Инструменты предназначены для работы с липой, осиной, елью, ольхой, тополем. Более прочные породы тоже поддаются ножам «Татьянка», но могут сломаться из-за тонкости клинков.

«Татьянка»

Цена единичной модели бывает 600-1000 р. За наборы платят от 2500 р. до 26000 р. (46 предметов).

• Flexcut. Американская компания изготавливает более дорогие резаки, стамески, универсальные ножи из углеродистой стали твердостью до 61 HRC. Рукояти тоже деревянные, эргономичные. Цена изделий – 1300-2500 р. за единичные модели.
• Frost. Шведская компания производит универсальные прямые и изогнутые ножи, стамески, клюкарзы из многослойной стали. Рукояти выполняются из березы. Один инструмент стоит 1500-2000 р.
• Dem-Bart. У американской фирмы много моделей штихелей и ножей для геометрической резьбы, единичных насечек, чекеринга, то есть выполнения сетчатой насечки. Есть и наборы стамесок. Единичные экземпляры стоят от 900 р., комплекты – от 8000 р.
• Narex Bystrice. Чешская компания предлагает огромный выбор стамесок, ложкорезов, резаков, клюкарз. Их изготавливают из хроммарганцевой стали твердостью 59 HRC. Рукояти делают из дерева и покрывают лаком. Стоимость инструментов – от 1500 до 2000 р. за экземпляр.
• Pfeil. Это швейцарские ножи, клинки которых выполнены из стали с добавлением ванадия и хрома, поэтому отличаются особой прочностью. Рукояти сделаны из твердых пород дерева, прямые или изогнутые, хорошо отполированные. Имеются все возможные виды орудий для резчиков по цене от 1500-2000 р. до 8000 р. за экземпляр.

«Flexcut»

Правила выбора

Выбирать комплект инструментов следует в зависимости от вида работы, которые предполагается делать:

• если резчик собирается создавать габаритные садовые скульптуры, ему понадобятся разного рода стамески, преимущественно ударные, ножовки, крупные резаки;
• для изготовления рельефных изображений нужны прямые и изогнутые стамески, клепики;
• создание объемных фигур не обойдется без электроинструмента.

Важно обращать внимание и на следующие нюансы:

• приспособления для работы с деревом должны быть с удобными, нескользящими в руке рукоятями;
• хорошие клинки изготавливают как минимум из инструментальной стали марок 13X или 8ХФ;
• твердость материала должны быть не менее 59 HRC, иначе орудие придется часто точить;
• оптимальная длина ножа – 10-15 см, если она больше, от нагрузки инструмент может сломаться;
• рукоять предпочтительнее из дерева, но допустима и пластиковая, если не скользит;
• на изделии должна быть маркировка, включающая в себя название фирмы-производителя.

Особенности заточки

Заточка орудий – важный критерий выбора, и в случае с инструментами для работы по дереву она делается так:

1. поверхность лезвия выравнивается с помощью крупнозернистого абразива, при этом необходимо сохранить форму и угол заточки;
2. дальнейшая обработка делается шкуркой средней зернистости, предназначенной для смягчения заусенца;
3. следующий этап – затачивание мелкозернистым абразивом;
4. в финале лезвие полируют мягкими шкурками (1000, 1200 грит), а также с помощью кожаного ремня и специальной пасты.

Точить орудие пора, если клинок не делает ровный срез на дереве, а оставляет осколки и зазубрины. Тупой нож вынуждает прикладывать больше усилий при работе с материалом.

Нож косяк для резьбы по дереву: основные характеристики 

Нож косяк для резьбы по дереву представляет собой инструмент со следующими особенностями:

• прямая рукоять и очень короткий клинок, являющийся как бы ее продолжением, такой же ширины;
• ровное, без изгибов лезвие;
• обух, состоящий из двух отрезков, которые расположены по отношению друг к другу под тупым углом.

Последний располагается примерно посередине линии лезвия.

Косяк – универсальное орудие, предназначенное для выполнения четких линий и элементов, ровных срезов и завершающей отделки деревянного изделия. Клинок может быть длиной от 2 до 6 см. В соответствии с габаритами ножа его и используют: для тонкой работы или снятия больших пластов дерева разной твердости.

Что представляет собой разметочный инструмент

Разметочный нож по дереву необходим для нанесения линий, по которым будет выполняться срез другим орудием, в том числе электрическим. И потому это инструмент со следующими параметрами:

• длинной прямой рукоятью;
• скошенным или стреловидным клинком размером 3,2-3,5 см, шириной 1,4-1,5 см;
• общей величиной около 20 см;
• двусторонней или односторонней заточкой лезвия;
• острием в 40-45 градусов.

Орудия точнее карандашей наносят разметку за счет тонкости клинков и узкого острия. Стоимость такого – 800-1100 р.

Богородский нож для резьбы по дереву и его особенности

Богородский нож для резьбы по дереву, или «Татьянка», – универсальный инструмент, используемый для работы с небольшим массивом дерева. Им вырезали игрушки, причем не только придавали форму будущему изделию, но и выполняли мелкие детали. Так же их используют и сейчас – одновременно на начальном этапе работы и для вырезания орнамента, выемок, выпуклостей и т. п. Орудия отличаются небольшими клинками типа «козья ножка», бывают разного размера:

• с длиной лезвия 6-6,5 см, шириной 1,3 см;
• величиной клинка 9-9,5 см, шириной 1,6 см;
• рукоятью чуть толще главной металлической детали.

Черенок может быть прямым и плоским, бочкообразным, изогнутым.

Стоимость орудия – 800-2000 р. Иногда за эту цену можно купить комплект из 2 богородских ножей – большого и малого. Но дороже других стоит кованое орудие, продающееся в единственном экземпляре.

Другие виды инструмента резчика

Орудие резчика – это любой из следующих экземпляров:

• топорик,
• штихель,
• стамески,
• нож-флажок,
• косяк,
• универсальный,
• для геометрической резьбы.

Топорик

Топорик потому и назван так, что его клинок по форме имеет сходство с главной деталью топора и одновременно строительного шпателя. Этим инструментом можно делать любую работу, используя:

• острие для зачистки углублений;
• среднюю часть лезвия для вырезания выпуклых деталей;
• «пятку» для выполнения реза в любых направлениях.

Несмотря на универсальность инструмента, в наборах он встречается нечасто. Ведь для владения им, использования для разных типов работ нужен опыт.

Стоимость ножей-топориков варьируется от 600 до 1100 р. и зависит в большей степени от размера орудия (меньше – дешевле).

Штихеля

Как говорил герой известного фильма, «штихель штихелю рознь», ведь инструменты для работы с древесиной этого типа отличаются друг от друга:

• Размерами рабочей части. Длина бывает от 4 до 12 см.
• Формой. Есть стержни плоские скошенные, плоские прямые, полукруглые, изогнутые, овальные, с разными углами.

Орудие представляет собой металлический прут с остро заточенным кончиком. Его рукоять имеет форму гриба, и во время пользования ее навершие упирается в ладонь. Штихелями выполняют ювелирную работу по дереву – ажурные узоры, тонкие линии разной конфигурации.

Стоимость единичного экземпляра – 350-600 р. Но чаще штихели продаются наборами по 3-12 штук. И их цена – 2000-7500 р.

Стамески

Стамески немного напоминают штихели, но они крупнее, используются для других видов работы:

• выдалбливания пазов;
• формирования фасок;
• резьбы по заранее прочерченным линиям;
• вырезанию объемных округлых деталей.

Есть несколько типов инструментов, отличающихся формой клинка:

• у угловых он образует литеру V, поэтому стамеска применяется для проделывания выемок в дереве соответствующей формы;
• плоские бывают толстыми и тонкими, тоже используются для создания простых пазов разной глубины и вырезания мелких деталей;
• полукруглые необходимы для выполнения орнамента, резов;
• скобчатые имеют плоское основание, к которому приделаны бортики, нужны для вырезания прямоугольных пазов;
• обратные представляют собой изогнутое металлическое полотно, им делают выпуклый узор на плоскости.

Стоимость набора стамесок бывает от 300 до 13500 р. В комплекте их от 3 до 23 штук, но цена зависит и от качества инструмента.

Нож-флажок

Нож-флажок отличается небольшим широким клинком, по форме напоминающим треугольник. К рукояти он присоединен углом, а основание находится вверху, это и есть лезвие.

Флажок используют для геометрической резьбы, когда необходимо делать мелкие узоры, тонкие линии и углубления. В работе используют острия клинка. А основным лезвием делают ровные насечки и резы.

Флажок может быть прорезным и нарезным. У первого один край основного лезвия заметно выше другого. Поэтому он лучше приспособлен для проделывания сквозных отверстий. А нарезной нужен, чтобы чертить канавки, углубления на плоскости.

Цена ножа-флажка бывает 600-900 р. Иногда можно купить набор изделий этого типа разных размеров за 5000-6000 р. (7 штук).

Косяк

Косяк бывает не только традиционного вида – с достаточно широким клинком, состоящим из прямых линий. Эту деталь делают также зауженной, с обратным скосом, радиусной выемкой на основании лезвия для обтесывания прутьев.

Поскольку орудие предназначается для разных работ (лучше всего приспособлено для снятия большого объема древесины), оно должно быть острым. Поэтому хороший клинок делают из углеродистой стали. И стоить он может от 800 до 1200 р.

Универсальный

Универсальный нож для резьбы по дереву – это резак, у которого:

• обух, выгнутый таким образом, что его линия задирается кверху;
• угол заточки лезвия равен 35 градусам;
• его линия от основания опускается вниз, а потом тоже идет вверх;
• рукоять удлиненная.

Параметры позволяют одинаково успешно использовать орудие для достаточно грубой работы и для вырезания, оттачивания деталей скульптуры, панно или фигурки. Резаки бывают и с двусторонней заточкой. Стоимость вне зависимости от количества лезвий – 600-1000 р. за 1 экземпляр.

Какой подходит для геометрической резьбы

Для геометрической резьбы, помимо упоминавшихся раньше, подходят инструменты:

• Клюкарзы. Их рабочие части напоминают черпак с острой передней гранью. Клюкарзы используют для выполнения орнаментов, когда нужно сделать углубления или выпуклые детали. Размеры и формы бывают разными, поэтому ножами можно выполнить округлые или угловаты, плоские, глубокие пазы. Но это один из немногих видов орудий для резьбы по дереву с рукоятями меньше клинков или равными им по длине.
• Козьи ножки. Это инструмент, похожий на стамеску, но с выгнутым клинком. Благодаря такой форме, им можно делать сложные узоры в труднодоступных частях панно, шкатулки, другого изделия.
• Клепики. Уже по названию легко догадаться, что это инструменты с маленькими клинками. Последние бывают с симметричными лезвиями, стреловидные или в виде меча, листа дерева, коготка. Клепики предназначены для выполнения тонкой работы, использования на труднодоступных участках изготавливаемого деревянного изделия. Или для доводки деталей, выполненных более крупными инструментами.

Как сделать нож для резьбы по дереву своими руками

Некоторые любители искусства предпочитают изготавливать ножи для резьбы по дереву своими руками:

1. Сначала делают чертеж клинка на бумаге или картоне, с учетом необходимого размера рабочей части и с хвостовиком, который будет скрыт в рукояти (его длина 4-4,5 см).
2. Шаблон вырезают, прикрепляют к стальному листу, обводят и вырезают заготовку клинка на станке или ножовкой по металлу.
3. Стачивают спуски с обеих сторон стальной детали, не забывая периодически опускать ее в прохладную воду во избежание нагревания и размягчения материала, искривления формы.
4. Вырезают 2 деревянных бруска длиной 12 см для изготовления половинок рукояти.
5. В одной их них делают углубление для хвостовика.
6. На внутренние части будущей рукояти и в углубление для хвостовика наносят столярный клей.
7. Клинок помещают на место, плотно соединяю детали деревянной заготовки, убирают излишек клея.
8. Будущую рукоять стягивают струбцинами и оставляют просыхать на 12 часов.
9. Деревянным деталям с помощью электрического точила придают форму, сделав для большого пальца мелкое углубление, а заднюю часть черенка – более толстой, чем ближайшая к клинку.
10. Готовую рукоять шлифуют на станке, чтобы убрать заусенцы.
11. На клинке формируют подводы, затачивая лезвие до 20-30 градусов сначала шкуркой абразивностью 240 грит, затем 800 и 1000.
12. Его полируют на кожаном ремне.
13. Деревянную рукоять можно пропитать льняным маслом, затем покрыть лаком.

Клинок делают из ножовки по металлу или старого кухонного ножа из углеродистой стали. Можно использовать и нержавеющую, но тогда деталь нужно будет закалять в печи. Для изготовления рукояти подойдут дубовые или березовые обрезки.

Ссотрите на видео о том, как сделать нож косяк своими руками:

Инструменты для работы с деревом, превращающие его в панно, шкатулки, фигурки и скульптуры, должны быть острыми, прочными и удобными. Иначе не только резьба не получится. Нож может сломаться и поранить мастера, потому выбирать его следует из лучших экземпляров. При этом необязательно покупать все существующие модели.

Как сделать простейшие инструменты для резьбы по дереву своими руками. Самодельные ножи для резьбы по дереву Нож для резьбы по дереву топорик чертеж

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
Эргономичные (удобные) рукоятки.
Относительная простота изготовления.
Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий.
Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.
Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.

Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках , имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 — сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

Режущий инструмент для токарных работ по дереву

Для точения деталей на токарных станках используют стамески — резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

Плоские резцы — стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 — 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 — 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором — твердых.

Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной

Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов : а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 — 50 мм) — для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой — подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной — выполняют закругления.

Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля — точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

Все стамески — резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 — 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные — для грубой первичной обработки, проходные — для вторичной чистовой обточки, проточные — для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) — для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 — 3 мм и глубине обтачивания до 2 — 4 мм, чистовая — при подаче 0,5 — 1,5 мм и глубине до 0,5 — 2 мм.

Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 — бачок с водой; 2 — очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн — это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме — сколько можно.

Короб — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали , ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы , то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев — это трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность	Применение в работе
Ножи-косяки	Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса. Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями. При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
Стамески	Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают: Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности. Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф. Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание. Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями. Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

1. Техника резьбы по дереву
2. Изготовим самостоятельно
3. Лезвие
4. Рукоятка
5. Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

Как сделать свои собственные инструменты для резьбы по дереву — Wood is Wood

Инструменты для резьбы хорошего качества часто бывают дорогими, поэтому многие люди предпочитают делать свои собственные инструменты дома. Поначалу такая перспектива может показаться немного устрашающей, но вы обнаружите, что создание собственных инструментов для резьбы по дереву — увлекательный и интересный процесс.

Самыми распространенными инструментами для резьбы, которые нужны начинающему резчику по дереву, являются нож для резьбы, верстак, долото, долото, резец, рифлер и молоток. Инструменты для резьбы обычно определяются формой, шириной и профилем режущей кромки, за исключением молотка.

И это всего лишь ручные инструменты, используемые в торговле. Электронные инструменты включают спиральные пилы, электрические цепные пилы, вращающиеся инструменты и держатели долот с возвратно-поступательным движением. Эти инструменты нельзя изготовить на промышленном оборудовании, поэтому изготовление их дома не вариант

Само собой разумеется, что более продвинутые и сложные инструменты лучше покупать, поскольку делать их дома нецелесообразно. Сегодня мы обсудим основы создания собственных инструментов для резьбы, а также инструкции по их изготовлению.

Как сделать собственные инструменты для резьбы по дереву

Ниже будет рассмотрен процесс изготовления двух самых важных инструментов для резьбы по дереву для начинающих — ножа и молотка. Эти два инструмента используются как для базового, так и для продвинутого уровня резьбы по дереву, поэтому, даже если вы опытный резчик по дереву, вы обнаружите, что изготовление этих инструментов самостоятельно обеспечит большую гибкость в вашей работе.

Нож для резьбы

Сделать разделочный нож довольно просто.Вот инструкции:

Материалы

· 1095 Нож из стали шириной 5/8 дюйма, длиной 3 дюйма, толщиной 1/8 дюйма

· 2-дюймовый латунный стержень диаметром 1/8 дюйма

· Древесина (предпочтительно лиственных пород) 5 дюймов в длину, 1-1 / 4 дюйма в ширину и 5/8 дюйма в толщину

Инструменты :

• Маркер
• Ножовка по металлу
• Настольные тиски
• Напильник
• Сверло диаметром 1/8 дюйма
• 3 зажима
• Наждачная бумага (зернистость 320-2000)
• Ручная пила
• Маленькие мини-напильники
• Ручная дрель
• Пропановая горелка
• Арахисовое масло
• Плоскогубцы
• Эпоксидная
• Шаровидный молоток
• Копировальная пила
• Рашпиль
• Датское тунговое масло — темный орех

Инструкции по созданию собственного ножа для разделки

1.Во-первых, используйте файл, чтобы четко определить форму лезвия.

2. Используйте маркер, чтобы очертить край лезвия.

3. С помощью сверла нарисуйте линию посередине края лезвия. Убедитесь, что сверло имеет ту же толщину, что и лезвие.

4. Положите лезвие на плоскую поверхность, чтобы наметить сверлом центральные линии.

5. После нанесения отметки вам необходимо сделать скос лезвия, прижав его к рабочему столу и подпилив лезвие в соответствии с отмеченным контуром.После этого переверните лезвие и повторите процесс.

6. Теперь, когда лезвие подготовлено, отполируйте его наждачной бумагой, чтобы удалить царапины, оставленные в процессе опиливания.

7. Закончив лезвие, пора сделать рукоять лезвия. Сначала определите центральную линию и глубину древесины, отметив ее с помощью лезвия, чтобы определить размеры.

8. Используйте ручную пилу, чтобы вырезать центральную линию, а затем используйте напильник, чтобы обрезать зазор, пока лезвие не войдет в удобное положение.

9. Чтобы правильно закрепить лезвие, нужно его плотно закрутить. Отметьте два отверстия с обеих сторон ручки, а затем просверлите отверстия ручным сверлом.

10. Теперь пора снова вернуться к лезвию для термообработки лезвия. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать лезвие одной рукой и ручную пропановую горелку — другой.

11. Нагрейте лезвие до тех пор, пока оно не перестанет проявлять магнитные свойства. Используйте арахисовое масло, чтобы охладить лезвие и охладить его.Проверьте прочность, прижав файл к краю, чтобы увидеть, впивается ли заливка. Если да, снова нагрейте.

12. После термообработки лезвия снова используйте наждачную бумагу, чтобы очистить пятна от резака, пока цвет не изменится.

13. Закалите лезвие при температуре 400 градусов по Фаренгейту с помощью паяльной лампы или духовки.

14. После закалки лезвия сделайте из стержня несколько латунных штифтов.

15. Очистите лезвие в последний раз перед использованием клея для фиксации лезвия с ручкой.Затем используйте сделанные вами штифты, чтобы зафиксировать лезвие рукояткой.

16. После прикрепления вырежьте ручку любой формы и отполируйте ее маслом для резкости темного ореха.

Молоток

Молоток — это небольшой молоток, который резчики по дереву используют для сужения и придания формы узорам на дереве. Один из старейших инструментов в ремесле, но при этом столь же эффективный, настройка молотка в соответствии с индивидуальными требованиями позволяет вам лучше контролировать свою работу.

Материалы

• 1 кусок дубового дюбеля длиной 36 дюймов и диаметром 1 дюйм.
  Примечание. Если вам нужна большая мощность, используйте дюбель большего размера для изготовления молотка.
• 1 оцинкованная труба с внутренним диаметром 24 ″ x 1 ″

Инструменты :

• Ножовка по металлу
• Клей
• Винты / Гвозди
• Наждачная бумага

Инструкция по изготовлению молотка

1.Сначала разрежьте кусок деревянного дюбеля на 5 частей длиной 7,25 дюйма с помощью ножовки. Они будут служить рукоятью ваших молотков.

2. Теперь возьмите оцинкованную трубу и отрежьте на ней концы с резьбой. После отрезания концов оцинкованная труба будет иметь длину 22 дюйма. Разрежьте его на 5 равных частей по 1,375 дюйма длиной

3. После того, как труба будет разрезана, поместите деревянные дюбели под ее части. Положение частей трубы должно быть горизонтальным, поскольку они образуют «головку» молотка.Деревянные дюбели нужно расположить под ними вертикально.

4. После установки используйте винты или гвозди, чтобы прикрепить дюбель к внутренней части трубы. Используйте клей по швам и трещинам, чтобы укрепить сцепление ногтей.

5. Вам нужно дать клею застыть, поэтому оставьте его на ночь.

6. На следующий день с помощью наждачной бумаги удалите остатки клея с молотка.

7. Чтобы предотвратить окисление, нанесите воск на молотки или смажьте их маслом.Это также поможет закрыть любые видимые пятна.

8. После того, как молотки смазаны маслом, пора сделать последний шаг — нагреть молотки. Запекать киянки нужно при температуре 350 градусов два часа. После выпекания достаньте их и дайте остыть. В процессе вы получите 5 молотков и достаточно кусков трубы для еще 10 молотков.

9. Вы также можете вырезать дюбели перед их установкой для эргономичного захвата, если хотите.

10.Если вам нужен больший вес, вам следует использовать более тяжелые трубы.

Что нужно помнить

1. Следите за тем, чтобы ножи для резьбы всегда были острыми, как и точильный камень. Тупой разделочный нож часто может затруднить вашу задачу или даже полностью ее испортить.

2. Изготовление собственных инструментов часто означает хорошие инвестиции в тяжелую технику. Поищите в Интернете все необходимое, но самый быстрый способ сделать это — поговорить с профессиональным резчиком по дереву, у которого есть собственная установка.

3. Долота и долота можно изготавливать в домашних условиях, но они не дают никаких дополнительных преимуществ, которые предлагают молотки, долотки и ножи для резьбы. Просто по ним из магазина, чтобы упростить задачу.

4. Никогда не забывайте соблюдать меры безопасности. Если вы используете электроинструмент для изготовления своих собственных инструментов для резьбы, убедитесь, что на вас надеты защитные очки. Кроме того, при работе с клеями и эпоксидными смолами пользуйтесь перчатками и фартуками, так как удаление с кожи и одежды промышленных материалов определенно не является приятным занятием.

5. Для работы вам не нужны все инструменты, которые обычно продаются в упаковках, поэтому популярно изготовление основных инструментов дома. Знайте, какие из них вам нужны, чтобы упростить задачу.

Подводя итог

Поначалу резьба по дереву может показаться устрашающей, но с практикой и целеустремленностью вы сможете освоить ее довольно быстро. Создание собственных инструментов поможет вам разобраться в основах и укрепит вашу уверенность. Так что обязательно попробуйте.

Amazon.com: BeaverCraft, Набор для резьбы по дереву Comfort Bird DIY — Полный набор стартовых ножей для строгания для начинающих Взрослые и подростки — Book Fun Project Carve Bird Hobby Whittling Knife

Whittle Away с BeaverCraft

Когда жизнь идет в быстром темпе без признаков перемен, когда вы просыпаетесь, идете на работу, а затем идете домой и спите, пока вы продолжаете искать способы расслабиться, тогда пора искать хобби! Резьба по дереву будет лучшим вариантом, поскольку это самое расслабляющее занятие в мире.Это работает как йога, только вам не нужен коврик для йоги. И, к счастью, BeaverCraft прикрыл вашу спину, создав стартовые наборы для строгания. Со стартовым набором для резьбы по дереву BeaverCraft вы сделаете первые шаги в мире резьбы по дереву без лишних хлопот и устранения неполадок.

BeaverCraft предлагает наиболее ДОСТУПНУЮ, САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ И ОБЫЧНУЮ ЗАНЯТИЮ.

По сути, используя только один НОЖ для строгания, немного ДЕРЕВА и видео-ОБУЧЕНИЕ, всего за ОДИН ДЕНЬ вы получите ПРЕКРАСНУЮ ПТИЦУ, которая УДОВОЛЬСТВУЕТ вам и вашим друзьям + родственникам.

Что входит в наш набор для строгания?

• 2 блока для резьбы по дереву (один из вишневого дерева и один из липы)
• сверхострый нож для резьбы по дереву
• вырез для птички подходящего размера + защитная лента
• комплект кожаных ремней премиум-класса + наждачная бумага
• видеоурок + буклет

Главное, чтобы ВЫ все делали сами!

Острый как бритва нож для строгания режет дерево, как масло, блоки для резьбы по дереву из вишни имеют подходящий размер для птички, все принадлежности для заточки и книги в наборе для поделок по дереву созданы для того, чтобы вы могли выполнить несколько шагов и насладиться полетом птицы!

BeaverCraft всегда готов помочь вам на пути к шедевру.

Мы за качество наших инструментов для резьбы по дереву! Все наши инструменты для строгания изготовлены из прочных материалов! Мы обязательно проведем вас через все этапы проекта своими руками! Вы покупаете не просто набор для строгания для начинающих, а целое хобби по дереву!

Вы были бы сумасшедшими, если бы не попробовали наш стартовый набор из дерева!

Нажмите оранжевую кнопку и начните свое путешествие в мир волшебства с набором для поделок из дерева своими руками!

Лучшие инструменты для резьбы по дереву в 2021 году

Персонал, любезно предоставлен Pfeil

В отличие от типичных деревообрабатывающих инструментов, которые разработаны с учетом максимальной эффективности и производительности, эти инструменты для резьбы по дереву больше ориентированы на художественную и творческую сторону вещей.Их длинные, эргономичные рукоятки и разнообразные формы лезвий позволяют сохранять максимальный контроль при строгании, вырезании и долблении деревянных брусков в любой объект, который вы задумали. Если вы хотите расширить свое хобби по резьбе, эти инструменты также хорошо подходят для резьбы по фруктам и овощам. Что бы вы ни решили делать, просто обязательно соблюдайте надлежащие процедуры безопасности, особенно с маленькими детьми, поскольку эти инструменты очень острые.

На что обратить внимание

Основным фактором, который следует учитывать при выборе инструментов для резьбы по дереву, является тип предмета, который вы планируете вырезать.Если вы думаете о том, чтобы придерживаться классических предметов, таких как миски, чашки и ложки, вам стоит убедиться, что в ваш набор входит крюк-нож. Этот изогнутый инструмент абсолютно необходим для зачерпывания внутренней части вашей заготовки, и вам будет сложно заменить его любым другим инструментом. Если вы планируете создавать более художественные или детализированные предметы, выбирайте набор с меньшими точными лезвиями, которые могут создавать замысловатые узоры, которые вы, вероятно, ищете. Если вы не уверены и только начинаете, вам, вероятно, следует выбрать более полный комплект, в котором есть всего понемногу.

Вам также следует подумать о материале, который вы собираетесь вырезать. Если у вас под рукой еще нет дерева, вы, вероятно, захотите выбрать один из наборов, который включает в себя пару пустых блоков, чтобы начать работу. Кроме того, если вы покупаете набор, чтобы подарить ребенку, было бы неплохо выбрать вариант, который идет с парой устойчивых к порезам перчаток.

Как мы выбрали

Инструменты для резьбы по дереву могут быть разных размеров по мере вашего продвижения, но мы постарались сосредоточить большинство наших выборов на большем количестве вариантов для начинающих, таких как меньшие ножи и стамески.Мы также сделали все возможное, чтобы включить ряд размеров наборов — от отдельных ножей до наборов из 24 предметов — так что независимо от того, нужен ли вам просто новый крюк-нож или вы хотите подарить полный набор новичку, вы должны найти вариант, который вам подходит. Мы также приняли во внимание цену, и хотя мы включили пару более дорогих опций, мы постарались сохранить наши цены на низком уровне, не жертвуя качеством.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучший комплект высокого класса

Набор для резьбы по дереву BeaverCraft Deluxe (8 шт.) BeaverCraft амазонка.ком 200,00 долл. США

10109,95 руб. (20%)

Этот роскошный набор от BeaverCraft включает восемь ножей для резьбы с ручками из орехового дерева, а также кожаный ремешок и полировальную пасту, чтобы вы могли легко сохранить их блестящими и острыми.

Высококачественный кожаный рулон хранит ваши инструменты в безопасности, когда вы ими не пользуетесь, а также позволяет легко транспортировать их в кемпинг или на заднее крыльцо. Этот комплект немного дороже, чем другие варианты в нашем списке, но качественная конструкция и стильный чехол могут стоить того, чтобы получить его правильному покупателю или стать подарком для кого-то еще.

• Прочная конструкция
• Чехол из натуральной кожи

• Дороже аналогичных вариантов

2

Нож Best Detail

Нож для резьбы по дереву BeaverCraft BeaverCraft амазонка.ком

12,95 долл. США

Тем, кто хочет пополнить свою существующую коллекцию инструментов для резьбы, вероятно, стоит обратить внимание на этот детальный нож Beavercraft. Он предназначен для использования в сложной и деликатной работе, например, для вырезания фигурок или создания скульптурных акцентов. Благодаря своей гибкости и прочности, он идеально подходит для создания крошечных разрезов и доступа к труднодоступным или неудобным участкам вашей заготовки.

Эргономичная ручка делает его еще более подходящим для детализации, позволяя сохранять полный контроль во время работы, что также приводит к повышению безопасности инструмента в целом.Нет необходимости в подгонке или заточке, и вы можете использовать этот нож прямо из коробки.

• Низкая цена
• Эргономичная ручка

• Начинающим резчикам, вероятно, понадобится полный набор

3

Компактная опция

Традиционный складной нож для строгания Old Timer Старожил амазонка.ком

19,94 $

Идеально подходит для отдыхающих, охотников или тех, кто просто не хочет заниматься хранением и организацией отдельных ножей, эта складная модель объединяет шесть различных инструментов для резьбы в один компактный блок. Его металлические заглушки должны помочь уменьшить повреждение от любых падений или падений, а углеродистая сталь самих лезвий делает этот инструмент прочным и надежным.

При длине всего 6 дюймов и 3,9 унции у вас не должно возникнуть проблем с помещением в рюкзак, карман пальто или перчаточный ящик, а его складная конструкция надежно удерживает острые лезвия под замком, уменьшая вероятность случайных порезов для себя или своей одежды. .

• Хорошее соотношение количества лопастей

• Может быть не так удобно, как набор отдельных инструментов

4

Лучшее для начинающих

Набор для резьбы по дереву для начинающих КИТАСТ амазонка.ком

25,99 долл. США

Если вы новичок, начинающий с нуля, или хотите научить своего ребенка резьбой по дереву, этот набор может стать идеальным выбором. В него входят четыре основных ножа, точильный камень и, самое главное, два деревянных блока, так что вы сможете приступить к резьбе, как только он появится.

Он также поставляется с парой устойчивых к порезам перчаток, что делает его более безопасным, чем обычный комплект, и хорошим выбором для детей. Он также дешевле, чем вы могли ожидать — менее 30 долларов — и включает в себя простые инструкции по правильному использованию точильного камня, кожаного ремешка и точильного состава.

• Включает рулон для хранения
• Полировальная паста продлевает срок службы лезвий

• Выбор лезвия немного ограничен

5

Лучший бюджетный комплект

Инструменты для резьбы по дереву из углеродистой стали Gimars (набор из 12)

Если у вас ограниченный бюджет, этот комплект из 12 предметов может быть именно тем, что вы ищете.Обилие ножей означает, что вы будете готовы к широкому спектру задач по резьбе, а лезвия из углеродистой стали достаточно прочны, чтобы сохранять свою форму с течением времени.

Мы также большие поклонники пластиковых наконечников, которые прилагаются к каждому лезвию, что упрощает их хранение и помогает предотвратить случайные травмы, когда они не используются. Кроме того, они достаточно тонкие, чтобы не занимать слишком много места в ящике или сумке, что делает их идеальным выбором для тех, кому мало места и кому нужен полный набор.

• Низкая цена
• Хороший выбор вариантов

6

Лучшая установка для левой руки

Набор инструментов для резьбы по дереву BeaverCraft BeaverCraft амазонка.ком

38,95 долл. США

Левши по достоинству оценят левосторонний крюк-нож, входящий в комплект, который также включает в себя нож Sloyd и детальный нож. Этот крюк-нож идеально подходит для вырезания ложек, мисок и чашек, а также для вырезания любых закругленных краев. Кожаный ремешок также гарантирует, что ваши лезвия всегда будут острыми, как бритва, а прилагаемый чехол — приятный бонус.

Их деревянные ручки идеально подходят для вашей руки и должны обеспечивать контроль, необходимый для выполнения больших и сложных разрезов.Как и большинство других наших наборов, этот включает зеленый состав для заточки, а также инструкции по его использованию.

• Для левшей
• Легко читаемые инструкции по заточке

7

Самый универсальный вариант

Набор для резьбы по дереву Waycom Professional (24 шт.)

Если вы ищете комплексный вариант, который подготовит вас практически к любым задачам по резьбе по дереву, которые могут возникнуть, этот набор из 24 предметов может стать идеальным выбором.Он состоит из трех отдельных наборов, поэтому независимо от того, нужен ли вам сверхмалый треугольный нож размером 0,11 дюйма или сверхмощное долото 0,7 дюйма, вы обязательно найдете то, что ищете.

Эти инструменты также бывают разных форм и стилей, включая треугольные, круглые, изогнутые и прямые, что делает этот набор более универсальным, чем большинство других. Этот набор также хорошо подойдет тем, кто хочет начать карвинг по фруктам или овощам.

• Включает 24 штуки
• Хорошее соотношение цены и качества

8

Лучший вступительный набор высокого класса

Набор для резьбы по дереву Pfeil

Если у вас есть на них бюджет и вас не обязательно интересует большой набор, эти высококачественные швейцарские инструменты могут стать отличным выбором.Он включает в себя канавку с двойным скосом, канавку №7 и отрезной инструмент V-образной формы, которых должно хватить, когда дело доходит до большинства основных проектов по резьбе.

Вероятно, вы захотите пополнить свою коллекцию, когда приобретете больше опыта, но для новичков этот набор — отличное начало. Он также поставляется с точильным камнем, поэтому вы сможете легко держать все свои лезвия готовыми для точной и точной резьбы.

• Качественная конструкция

• Ограниченный выбор инструментов
• Дорого

Алекс Ренни Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Введение в резьбу по дереву | DoItYourself.com

Резьба по дереву — прекрасное хобби. Это не только отличный способ снять стресс, но и позволяет создавать замечательные и уникальные поделки, которые можно продать с целью получения прибыли или использовать в качестве подарков для друзей и семьи.Есть много разных видов резьбы по дереву, и каждый из них использует разные инструменты. В зависимости от типа используемых инструментов также следует учитывать особые меры предосторожности.

В этой статье мы рассмотрим несколько различных методов резьбы по дереву, чтобы дать вам краткий обзор, который поможет вам начать свое путешествие по резьбе по дереву.

Whittling

Whittling — это, пожалуй, самый простой вид резьбы по дереву. Однако нельзя сказать, что это просто.Когда вы строгаете, вы берете кусок дерева, обычно мягкую древесину, и немного отрезаете от него маленькие кусочки, чтобы получился предмет, например, ложка или фигурка.

Что вам понадобится

Поскольку строгание — это элементарная задача, вам понадобится всего несколько инструментов.

• Sharp Knife — Существуют специализированные ножи, специально разработанные для строгания, называемые ножами для строгания. Большинство пуристов сходятся во мнении, что карманный нож — лучший нож, поскольку он имеет несколько лезвий и его легко переносить.
• Блок из мягкой древесины — Для строгания идеально подходят мягкие породы дерева, такие как липа, сосна или бальза.

Меры предосторожности

• Используйте острый нож, который не зацепится за дерево, а затем неожиданно отскочит к вашим пальцам.
• Всегда следите за тем, чтобы отрезать кусок от руки.
• Не торопитесь и составьте план порезов.

Резьба по стружке

Как и строгание, резьба по стружке — отличная отправная точка для начинающих, потому что она обычно используется для создания рисунков, а не фигур и слов.Для этого потребуется всего несколько основных разрезов, но можно сделать несколько красивых дизайнов.

Что вам понадобится

Резьба по стружке — прекрасный способ начать свое путешествие по резьбе по дереву, поскольку для этого требуется всего несколько инструментов.

• Режущий нож — Режущий нож, более используемый из двух ножей, используется для врезания и удаления стружки.
• Stab Knife — Этот инструмент не удаляет древесину, но используется для врезания в древесину, раздвигая волокна для создания рисунков.
• Древесина — Любая древесина может использоваться для резьбы по стружке, но более мягкие твердые породы, например, из липы, являются наиболее распространенным типом, который используют мастера-резчики.

Меры предосторожности

• Держите инструменты острыми.
• Если вы только начинаете, используйте более мягкую древесину для облегчения пропила.
• Всегда отрезайте руки и тело.
• Не торопитесь и не торопитесь.

Рельефная резьба

Рельефная резьба — это более сложный вид резьбы, который может быть трудным для новичка.В рельефной резьбе вы вырезаете и вырезаете плоскую деревянную панель. Обычно он используется для изображения разных людей, мест, животных и занятий. Рельефная резьба опирается на перспективу, чтобы она выглядела как трехмерная. Работа по-настоящему талантливого резчика по рельефу будет очень похожа на живопись.

Что вам понадобится

Чтобы делать уникальные и точные резные фигурки, вам понадобятся специальные инструменты.

• Зубила — Лучшие стамески по дереву используются для прямых или слегка наклонных пропилов в древесине.
• Gouges — Стрежни используются для криволинейных пропилов.
• Молоток — При работе с твердыми породами древесины можно использовать молоток для более глубоких пропилов.
• Дерево — Вы можете использовать любую древесину для рельефной резьбы, но если вы только начинаете, лучше всего подойдут мягкие породы дерева.

Меры предосторожности

• Держите инструменты острыми.
• Если вы только начинаете, используйте более мягкую древесину, чтобы облегчить рез.
• Всегда отрезайте руки и тело.
• Не торопитесь и не торопитесь.

Пирография

Как следует из названия, пирография — это искусство выжигания дерева. Используя лучший набор для пирографии, вы сжигаете слова, рисунок или рисунок из дерева, чтобы создать красивое и уникальное произведение искусства.

Что вам понадобится

• Wood Burning Pen — Этот специализированный инструмент подключается к электрической розетке и нагревается до нескольких сотен градусов.С помощью различных советов вы можете использовать его, чтобы делать ожоги.
• Влажное полотенце — Деревянные волокна могут накапливаться на кончике пера во время сеанса пирографии после того, как вы некоторое время им пользуетесь. Вы можете использовать влажное полотенце, чтобы стереть эти волокна. Это защитит ваши руки и быстро удалит древесину.
• Дерево — Вы можете сжигать любое дерево. Только не сжигайте готовую или переработанную древесину, так как химические вещества могут быть опасны для вашего здоровья.

Меры предосторожности

• В пирографии используется инструмент для сжигания дерева.Всегда помните, где находится кончик пера. Держите его подальше от кожи и легковоспламеняющихся материалов.
• Не сжигайте пластик, обработанную древесину или вторичную древесину. Токсины, выделяемые при сжигании этих материалов, опасны для вашего здоровья.

Надеюсь, эти краткие советы по различным видам резьбы по дереву будут вам полезны, когда вы начнете свое путешествие по резьбе! Для получения дополнительной информации посетите лучший инструмент для резьбы по дереву.

Ковочные инструменты для ручной резьбы | Журнал Carving

Резчики по дереву любят творить; мы вырезаем, чтобы придать нашим идеям физическую форму.Наряду с этой любовью к созиданию приходит потребность идти своим собственным путем. К сожалению, доступные инструменты часто не соответствуют нашим потребностям, рукам или бюджету. Хотя существуют высококачественные изготовители нестандартных инструментов, они могут быть дорогими. Разве не было бы замечательно иметь качественный инструмент, который подходит вашей руке и потребностям резьбы, не ломая при этом банк?

Ковка инструментов для ручной резьбы под силу любому, у кого есть немного практики и времени. Вам даже не понадобится полноценная кузнечная мастерская, хотя это поможет.Когда вы начнете выковывать свои собственные инструменты, вам нужно будет немного прочитать о кузнечном деле и о том, как закаливать различные стали. Есть много хорошо написанных книг, в которых содержится более глубокая информация, чем я могу в этой статье, а также растущий объем информации в Интернете, но следующие помогут вам в кратчайшие сроки вырезать своими инструментами. Хорошей идеей будет потренировать шаги на охлажденной глине для лепки, поскольку она движется как горячий металл, и вы можете превратить ее в стержень, чтобы начать все сначала, если сделаете ошибку.

Прежде чем мы углубимся в практические инструкции, вот основные методы ковки, которые вы будете использовать при ковке своих инструментов.

Основные методы ковки

Вытяжка и сужение: при рисовании достаточно просто использовать молоток и наковальню, чтобы удлинить металл, растягивая его в продольном направлении. Сужение — это втягивание металла в точку. Для сужения держите металл под углом к ​​наковальне и совместите этот угол с молотком. Если вы сужаете только две противоположные стороны (например, переднюю и заднюю), вы получаете долото; наведите все четыре стороны, чтобы создать конус.

Фуллеринг: Чтобы эффективно выковать что-либо, вам нужно изолировать металл и перемещать его только в одном направлении; это известно как наполнение. Поскольку металл движется в основном в направлении, перпендикулярном краю объекта, на который он попадает, мы можем воспользоваться этим, используя инструменты, у которых края только в одном направлении.

Фуллер имеет закругленный тупой наконечник (разного диаметра) и может быть от простого круглого стержня до сложного, например, дола с рукояткой, по которому бьют молотком. Чтобы уточнить, как движется металл, см. Рис.1; или просто бросьте камень в лужу, а затем ударьте по нему бейсбольной битой и посмотрите, как плещется вода.

Хотя вы можете купить или сделать долы, не забывайте, что кромки молотка и наковальни являются очень полезными долами и повышают эффективность вашего рисунка и сужения.

Все инструменты, которые я сделал для этой статьи, были сделаны с использованием только молотка, наковальни и тисков.

Расстройство: при высадке металл становится короче и толще из-за того, что конец металла вдавливается в себя (высадка противоположна вытягиванию).Во время огорчения вам нужно будет выпрямлять любые изгибы, как только они возникнут, — помните, что вы вдавливаете металл обратно в себя. При установке выступов на долото / долото требуются более тяжелые молотки и высокая температура, чтобы удары молотком проникали достаточно глубоко и вы не образовывали заклепку на конце, по которому вы ударяете молотком.

Удар молотком с половиной лица: Удар с половиной лица молотком в точности соответствует звуку: вы ударяете по металлу так, чтобы поверхность молотка находилась наполовину за краю наковальни; По сути, вы используете край наковальни как наполнитель для дна.Когда стержень нависает над наковальней, ударьте по нему молотком (который также наполовину находится за наковальней), чтобы вы могли создать конус на внутренней части стержня, а не на кончике (как показано на рис. 2).

Используя удары молотком с половиной лица как по ближней, так и по дальней стороне наковальни, вы можете изолировать часть стержня, чтобы создать хвостовик на ноже для разделки, не отрезая лезвие от стержня, а затем выковать хвостовик. при использовании щипцов так же, как и при ковке долота.

Что вам нужно

(Примечание: здесь вам очень поможет небольшое исследование кузнечного дела — в частности, в выборе кузницы.)

• Молоток: ударно-упорный или шариковый молоток весом от 2 до 3 фунтов.
• Наковальня: Наковальня должна быть установлена ​​на прочной подставке, чтобы предотвратить ее опрокидывание или раскачивание. Поверхность молотка должна быть на одном уровне с костяшками пальцев, чтобы спина и плечи не растягивались. Ваша наковальня может быть такой же простой, как кусок квадратной стали 75 #, или такой же причудливой, как наковальня с традиционным лондонским узором.
• Кузница: Кузница состоит из места для хранения огня и притока воздуха; Тип топлива, который вам нужен, зависит от типа кузницы, которую вы используете. Для небольших ручных инструментов (таких как эти) и если ваше пространство ограничено, вы можете выдолбить большой огнеупорный кирпич и использовать горелку, работающую на стабилизированном газе метилацетилен-пропадиен (MAPP). Огонь должен достаточно нагреть металл, чтобы он стал пластичным. На рис. 3 показан металл при надлежащей рабочей температуре.
• Тиски: традиционные стоечные тиски лучше всего подходят для осадки, потому что пост, а не губка, принимает на себя нагрузку от удара молотком, но вы можете использовать тяжелые станочные тиски для высадки зажигалки.

таких инструментов.Это понадобится вам только для изготовления выступов на долотах / долотах и ​​для удержания инструмента для опиливания после того, как он будет кован. Если у вас нет тисков, не волнуйтесь, потому что вы все равно можете делать ручные долота / долота без выступов и использовать зажимы для удержания инструментов для опиловки.

• Высокоуглеродистая сталь (3/8 дюйма, круглая или квадратная): зубья от старых граблей, долот, пробойников или пружин работают хорошо, если вы не хотите покупать новую сталь. Если вы покупаете новую сталь, 1095 и 0-1 довольно распространены и прощают новых кузнецов.Вы можете использовать сталь меньшего или большего диаметра, в зависимости от того, какой размер резьбы вы хотите изготавливать.
• Напильники или шлифовальный станок: используйте для очистки лезвий для заточки.
• Магнит: используется для проверки правильности термообработки.
• Щипцы: вы можете сделать их сами или в крайнем случае подойдут плоскогубцы с длинной ручкой.
• Фуллеры (не являются обязательными, в зависимости от вашего управления молотком.): Если вы работаете в одиночку, простой набор фуллеров можно сделать, согнув стержень вокруг трубы так, чтобы рычаги были параллельны, а концы загнуты на себя. для обеспечения более прочной ударной поверхности.
• Твердая древесина: используйте для ручек по вашему выбору.

Изготовление нажимных долот и долот

Создайте выступ для ручки: начните с сужения конца стержня до длинной точки. Сделайте это на самой дальней от вас стороне наковальни, чтобы не повредить ее поверхность молотком. Держите кусок металла под небольшим углом и совместите этот угол с поверхностью молотка (см. Рис. 4). Между ударами молотка поворачивайте стержень на 90 градусов, чтобы хвостовик приобрел квадратную форму, чтобы предотвратить скручивание рукоятки.Чтобы начать плечи, где хвостовик встречается с лезвием, вы можете либо увеличить угол наклона молотка и наковальни, либо использовать более полный инструмент для создания

.

деления на всех четырех сторонах стержня. На рис. 5 показан хвостовик в выемках для плеч, начатый с помощью молотка и наковальни.

Установка плеч: Следующий шаг — выровнять переход от хвостовика и увеличить ширину плеч (также известное как опрокидывание). Это важно, чтобы долото не заклинило и не раскололо ручку при интенсивном использовании.Рассчитайте приблизительную длину, которая вам понадобится для стамески, и отрежьте ее. Длина нужного вам металла зависит от того, сколько металла нужно на угол и высоту сторон. Для этих долот длина, которую вы получаете от создания шеи, равна длине, которую вы теряете до плеч, поэтому вы можете отрезать стержень той же длины, что и готовый продукт. На рис. 6 показана резка металла на стойке в наковальне. Вы также можете использовать ручное долото, ножовку или абразивную отрезную пилу. Чтобы металл не изгибался, когда вы опускаете его в тисках, убедитесь, что он имеет квадратный срез или расположен по центру (как на рис.6). Поместите горячий металл перпендикулярно тискам так, чтобы плечи попали в верхнюю часть губок тисков (рис. 7). Важно, чтобы стержень был перпендикулярен, а обрезанный конец был параллелен губкам тисков; в противном случае ваша удочка просто перевернется. Ударьте прямо вниз, выпрямляя, вращая и разогревая по мере необходимости. Этот шаг может занять некоторое время, потому что вам придется часто выпрямлять металл — вы скоро узнаете, почему это называется опрокидыванием, — но его пропускают только из-за риска раскола ручки, если вы планируете использовать его с молотком.

Создайте шейку и конец долота: на закрытой стороне наковальни поменяйте местами углы молотка и металла, которые вы использовали ранее (рис. 8), или, используя более широкий инструмент, создайте углубления немного выше плеч хвостовика. Выровняйте долото (рис.9) и продолжайте формировать шейку, сужая ее на закрытии

.

стороной наковальни, пока она не станет выглядеть, как на рис. 10. Снимите фаски на углах корпуса долота, вращая долото из стороны в сторону. Края должны быть на одной линии, перпендикулярно поверхности наковальни, чтобы не допустить перекручивания долота.Отрежьте торцевой квадрат (рис. IT), и у вас будет заготовка для стамески. Если вам нужно долото, а не стамески, переходите к разделу термической обработки.

Формируйте канавку: все шаги одинаковы для долота (плоского) и долота (изогнутого), за исключением этого. Просто сделайте изгиб долота с помощью перфорации молотка и сделайте V-образное или U-образное углубление. На этом этапе (см. Рис. 12) я использую наковальню с лондонским узором, но вы можете импровизировать — просто осмотритесь в магазине, нет ли U- или V-образного углубления. Подкрасьте выемку и убедитесь, что кривая симметрична, вставив край наковальни или стальной брусок в тиски с закругленными краями до нужной кривизны (рис.13). Теперь перейдите к разделу термической обработки.

Ковочные ножи для резьбы

Создайте лезвие: начните с сужения стержня, как вы делали для хвостовика долота, только на этот раз он станет острием ножа. Определите количество лезвия, которое вам нужно, и начните переход к хвостовику через дальнюю сторону наковальни (рис. 14). Сглаживайте лезвие при точной настройке профиля — только не утоняйте его слишком сильно, прежде чем исправлять изгиб лезвия, иначе оно просто сложится на вас.Если что

, просто снова расплющите лезвие и запилите профиль горячим напильником.

Выковать хвостовик: После того, как мы возились и пытались удержать такое маленькое лезвие в щипцах, чтобы выковать хвостовик. Я обнаружил, что легче выковать хвостовик на стержне, чередуя ближнюю и дальнюю стороны наковальни. Людям сложно это представить, но вы работаете с двумя соседними сторонами стержня на дальней стороне наковальни и двумя другими соседними

.

сторон стержня на ближней стороне.Таким образом, на дальней стороне наковальни лезвие и сторона, прилегающая к нему на 90 градусов, навешиваются над краем для защиты лезвия. На ближней стороне наковальни, где вы хотите, чтобы хвостовик заканчивался, задняя часть лезвия и последняя сторона упираются в наковальню (рис. 15). Вам нужно будет начать с более крутых углов и опускать их по мере того, как металл, который вы изолировали для хвостовика, становится длиннее и тоньше. После того, как хвостовик сужается в острие и он выглядит как нож без ручки (рис. U), отрежьте его от стержня.

Термическая обработка

После того, как вы выковали лезвия и перед закалкой стали, нагрейте хвостовик до тех пор, пока он не загорится, и поместите его в отверстие меньшего размера, просверленное в заготовке ручки. Если вы сделаете это правильно, древесина станет жирной, и хвостовик будет медленно скользить в отверстие. Это может занять несколько раз, но важно, чтобы острие не было слишком горячим (таким образом, сжигается слишком много древесины). Охладите древесину в воде, чтобы она не тлела. Это обеспечит плотную посадку без перекручивания.

Заточите или отпилите кромку и зачистите канавку: металл всегда легче подпилить, прежде чем он затвердеет. Совет: используйте старый рашпиль, пока заготовка еще остыла вишнево-красной. С помощью горячего шлифования металл удаляется быстрее, чем с помощью хорошей шлифовальной машины — используйте старый напильник, так как высокая температура может испортить закалку напильника, сделав его слишком мягким для других целей. Отшлифуйте все острые края и очистите лезвие; устраните любую шероховатость, которая может повлиять на плавность резания вашего инструмента. Оставьте примерно 1/32 дюйма кромки плоской, чтобы предотвратить растрескивание во время термообработки.

Нормализация стали: к этому моменту у вас должно быть что-то вроде затупившегося долота, долота или ножа. Во время ковки все удары, нагрев и охлаждение создают напряжения между молекулами железа. Чтобы снять напряжение в металле, которое могло вызвать трещины при закалке, равномерно нагрейте его, пока к нему не перестанет прилипать магнит. Дайте ему медленно остыть у огня. Когда он остынет, с помощью стамески нарежьте на хвостовике зазубрины, чтобы лезвие удерживалось в рукоятке.

Закалка: после того, как долото / долото остынет, повторно нагрейте его до тех пор, пока магнит не перестанет прилипать.На этот раз остыть быстро

и полностью в металлическом ведре, полном растительного масла или воды. ( Осторожно ‘: используйте только растительное масло в металлическом герметичном контейнере с крышкой и имейте под рукой немного грязи, чтобы заглушить любые пролитые жидкости, которые могут вызвать пожар.) Проверьте твердость, пропустив напильником край. Если он затвердел должным образом, напильник должен скользить по нему, не цепляясь за него. Если напильник заедает, перезапустите термообработку, используя воду в качестве закалки, если вы использовали масло в первый раз.

Закалка: Сразу после затвердевания отполируйте лезвие долота до блестящего металла и наблюдайте за изменением цвета окисления. Я говорю немедленно, потому что закалка создает огромное напряжение в стали, делая ее достаточно хрупкой, чтобы сломаться сама по себе, если оставить ее слишком долго. Разогрейте от хвостовика до тех пор, пока край лезвия не станет соломенно-желтым, а затем охладите в воде.

Завершите заточку и проверьте: К сожалению, пока вы не почувствуете остывший металл, повторно нагрейте его до тех пор, пока не появится магнит, с которым вы работаете, вам может потребоваться термическая обработка и повторная проверка долота.Один раз не прилипает. На этот раз быстро охладите, заточите долото, проверьте его на куске твердой древесины. Если кромка скалывается, ваш темперамент был слишком жестким и нужно его еще нагреть; если он быстро тускнеет, ваш нрав был слишком мягким, потому что он стал слишком горячим. (См. Таблицу цветов темперации на рис. 17.) Как только вы будете довольны своим характером, добавьте рукоятку по вашему выбору к хвостовику и начните вырезать (рис. 18)

Температура по Фаренгейту

Цвет

подсказок

• Самое замечательное в стали то, что мы можем работать с разными цветами.Для высокоуглеродистой стали, используемой для резьбы инструментов, рабочая температура находится между ярко-оранжевым и желтым цветом при тусклом свете. Любая ковка за пределами этих цветов ослабляет сталь.
• Используйте молоток, которым вы можете правильно управлять и безопасно поднимать — более эффективно иметь хороший контроль и максимизировать количество ударов за один заход.
• Слегка закруглите края молотка и наковальни для получения более гладкой поверхности и предотвращения слабых мест (холодного затвора).
• При оценке количества металла, которое вам понадобится для различных деталей, помните, что объем металла не меняется.Для быстрого приближения: длина начального стержня, необходимая для конуса, составляет примерно одну треть от длины готового конуса. Для острия долота без сужения вам нужно начинать с половины длины готового долота.

Безопасность

• Самый опасный цвет металла — черный — он может выглядеть круто, но при температуре до 1000 ° F.
• Надевайте защитные очки — искры и летящий металл представляют реальную опасность.
• Носите только негорючую одежду и обувь с закрытым носком.
• Кожаные перчатки могут быть опасными — надевайте на руку только одну, которую легко стряхнуть. Хотя ожоги могут возникать и возникают на голых руках, перчатки, как правило, создают ложное ощущение безопасности и сжимаются в горячем состоянии, увеличивая вероятность серьезного ожога. Ношение перчатки на руке с молотком требует более плотного захвата, что увеличивает риск развития тендинита.
• Будьте готовы к пожару. Всегда имейте под рукой огнетушитель (рассчитанный на масло), воду и сухую грязь, чтобы тушить любой пожар.
• Только кузнец, где есть соответствующая вентиляция и датчики угарного газа.

6 лучших инструментов для резьбы по дереву для начинающих

Как начать резьбу по дереву

Давайте проясним, что вам не нужны все инструменты в строительном магазине, чтобы стать резчиком по дереву. Что важнее вашего набора инструментов, так это ваши навыки обращения с теми инструментами, которые у вас есть. Итак, лучше начните с выделения времени только на резьбу по дереву, чтобы вы могли улучшить свои навыки, освоиться со своими инструментами и понять процесс.

Помимо режущих инструментов, молоток также является разумным вложением средств. Вы можете использовать это, чтобы увеличить усилие, которое вы прикладываете к зубилу. Обычный молоток может повредить ваши инструменты при ударе, поэтому лучше приобрести молоток для резчика. Он может быть относительно небольшим и удобно лежать в руке.

Убедитесь, что у вас есть устройства для заточки, чтобы вы могли обслуживать свои инструменты. Это включает в себя наличие масла для смазки лезвий во время заточки. Кроме того, если вы знаете, что некоторое время не собираетесь использовать инструменты, оставьте на них слой масла, чтобы предотвратить коррозию.

Вам может понадобиться топор, чтобы разрезать большие куски дерева. И не забудьте защитное снаряжение, о котором мы поговорим ниже.

Наряду с набором лучших инструментов для резьбы по дереву для начинающих, вы узнаете о различных типах древесины и лучше приобретите древесину в магазинах для рукоделия, чем на складе пиломатериалов. Они реже продают древесину с сучками, что упрощает работу с деревом.

Изучите древесину, например, знание древесины березы и сосны будет лучше для начинающих, поскольку резать они довольно легко.Позже можно попробовать клен или орех и березу.

Советы начинающим резчикам по дереву

Первый шаг к тому, чтобы стать резчиком по дереву, — это просто улучшить свои навыки выполнения простых распилов. Это включает в себя V-образный вырез, прямой разрез, стопорный разрез и пирамидальный разрез. Сначала это может показаться утомительным, но вы узнаете, как эти разрезы создают тени и текстуру, чтобы вы могли легко использовать их, как только начнете создавать свои проекты. Вы можете создавать положительные узоры — когда вы удаляете фон — или отрицательные узоры, если ваш дизайн уводит вас под поверхность дерева.Поэкспериментируйте с этими методами, чтобы узнать, как их можно применить.

Научитесь правильно держать нож, чтобы чувствовать себя комфортно и не напрягать запястье, сжимая его слишком сильно.

Начинающим лучше всего резать поперек волокон древесины. Позже это будет играть меньшую роль, но вначале облегчите себе задачу, обеспечив больший контроль и более плавный конечный результат.

Когда вы будете готовы приступить к первому проекту, нарисуйте дерево в том месте, где вы хотите вырезать.Эти наброски направляющих помогут предотвратить порчу древесины из-за неправильных пропилов:

Безопасность превыше всего

Безопасность необходима для различных аспектов резьбы по дереву. Конечно, вам нужно защитить свои руки от ненужных порезов и порезов, поэтому пара перчаток — незаменимый предмет одежды для резьбы по дереву. Альтернативой является использование защиты для пальцев на определенных пальцах. Многим это удобнее, чем носить целую перчатку. Вы даже можете обернуть пальцы устойчивой к порезам лентой в тех местах, где, как вы знаете, обязательно порежетесь.Попробуйте все варианты, чтобы найти наиболее удобный для вас метод.

Также защитите глаза, надев защитные очки. Вы работаете с острыми предметами, которые не должны случайно порезать глаз, если ваши руки соскользнут. При резьбе также образуется мелкая пыль и щепа, которые не должны попадать вам в глаза, чтобы предотвратить травмы и раздражение. Также разумно надеть респиратор, чтобы мелкая пыль не попадала в дыхательные пути.

Интересный совет: на самом деле безопаснее работать с острыми инструментами, чем с тупыми наконечниками.Тупое лезвие может скользить легче, чем острое, кроме упрощения задачи. Так что продолжайте техническое обслуживание для безопасности и эффективности!

Особенности, которые следует учитывать при покупке лучшего инструмента для резьбы по дереву для начинающих

Ниже вы узнаете о наиболее важных характеристиках инструментов для резьбы по дереву и о том, как узнать, на какие характеристики следует обращать внимание. Сравните эти аспекты, когда вы рассматриваете различные наборы инструментов, чтобы определить наилучшее соотношение цены и качества.

Разновидность комплекта

Чтобы понять резьбу по дереву, вы должны испытать различные техники, поэтому ваш набор инструментов для начинающих должен включать оборудование для всех этих методов.Для обеспечения универсальности обратите внимание на следующее:

• Разделочный нож: с помощью подходящего разделочного ножа можно не только резать, но и гладить поверхности или сбрить куски дерева.
• Gouges : На рынке есть выемки для ложек, позволяющие выдолбить кусок дерева, а V-образные выемки помогают делать угловые пропилы. U-образная канавка лучше всего подходит для новичков, и если у вас разная длина и кривизна, вы сможете многое.
• Зубила: долотом вы удаляете крошечные кусочки дерева угловатой формы.

Рукоятка и материал

Ручка определит, как долго вы можете работать, прежде чем почувствуете усталость, поэтому обязательно изучите этот набор для набора, который вы планируете купить. Будет ли он достаточно маленьким, чтобы вам было удобно держать его, и будет ли он эргономичным, чтобы избежать ненужной усталости?

Также посмотрите, из чего сделана ручка, чтобы знать, долго ли она прослужит. Многие производители используют древесину. Просто убедитесь, что это цельная древесина, которую не так легко повредить.

Как видно из некоторых из наших лучших наборов инструментов для резьбы по дереву для начинающих, также разумно иметь ручки, которые не позволят вашим инструментам катиться по рабочей поверхности.Взгляните, например, на полноразмерный набор инструментов для резьбы по дереву SCHAAF. С двумя плоскими поверхностями инструменты будут лежать на месте, пока вы не возьмете их снова. Это также функция безопасности, поскольку вы не хотите, чтобы эти острые лезвия двигались, если вы не контролируете ситуацию.

Материал лезвия

Обязательно приобретайте инструменты, сделанные из качественного не слишком мягкого металла, иначе он легко изнашивается. Вам также нужен металл, который не подвержен коррозии. Вот почему набор инструментов SCHAAF для полноразмерной резьбы по дереву так ценен, потому что закаленная сталь будет служить вам без излишнего ухода и заточки.

Вес

Вам необходимо приобрести инструменты, которые вам будет удобно держать. Если вы покупаете комплект для начинающих для ребенка, вам следует подумать о более легком комплекте, иначе они не смогут использовать их должным образом. А без комфорта это может даже стать опасным, поскольку инструменты легче выскользнуть из-под контроля.

Прочность

Вы можете подумать, что важно учитывать только долговечность лезвий, но не забывайте о ручках. Вам нужна прочная ручка, которая не сломается под давлением, если вы случайно воспользуетесь молотком во время резьбы.Кроме того, вы не хотите, чтобы ручка легко скалывалась при падении или перекатывании с другими инструментами, так как слишком большое количество сколов может привести к тому, что за нее будет неудобно держать. Итак, если вы выбираете комплект с деревянными ручками, убедитесь, что производитель использовал твердую древесину. Хорошие варианты — ясень, граб или бук. Также обратите внимание на текстуру древесины, потому что, если текстура прямая и без сучков, вероятность раскола древесины меньше.

Когда дело доходит до лезвия, как указано выше, важно выбирать инструменты из металла, которые не ржавеют, не затупляются или даже не трескаются при работе в тяжелых условиях.

Цены

Благодаря популярному рынку вы можете купить инструменты для резьбы для начинающих из самых разных ценовых категорий. Итак, вы можете покупать по своему бюджету.

Если вы просто хотите опробовать инструменты, чтобы узнать, понравится ли вам занятие, выберите набор примерно за 30 долларов, например, наш бюджетный выбор BeaverCraft S01 Wood Spoon Carving Knives. Если вы хотите что-то более сложное, с более широким набором инструментов и высокого качества, вы потратите около 100 долларов.

Дополнительные функции

Действительно стоит инвестировать в лучшие инструменты для резьбы по дереву для начинающих, которые идут с дополнительными принадлежностями, такими как:

• Перчатки
• Инструменты для заточки, например бруски
• Масляный воск
• Ремешки для полировки

Вы также поймете ценность коробки, футляра для переноски, мешочка или рулонного ремня, которые можно использовать для хранения.Резьба по дереву — это хобби, которым можно заниматься практически где угодно, поскольку основные инструменты не занимают много места. Так что возьмите его с собой в отпуск. Это проще, если у вас есть подходящий способ хранения.

Сумка или ящик для хранения также помогают защитить ваши инструменты, чтобы они не повредились, как это может случиться, если вы храните их вместе с другими инструментами в ящике для инструментов.

Изготовление ножа для масла: практическое руководство

Изготовление ножа для масла: практическое руководство

Эмили Ригби

В эти странные времена приказов «Оставайся дома» и пандемической изоляции многие из нас находят утешение в творческом самовыражении.Означает ли это заботу о закваске, как о недавно усыновленном домашнем животном, мастеринг или просто вычеркивание вещей из списка дел, практические проекты приносят радость в эти трудные времена. Я использовал это время, чтобы сидеть на деревянных пнях и вырезать из зеленого дерева полезные кухонные инструменты. Я уверен, что после прочтения праймера «Зеленая деревообработка» многие из вас тоже были вдохновлены окунуться в мир «зеленой» деревообработки. Один из самых доступных и универсальных проектов для начала — это простой нож для масла.Их можно вырезать всего двумя способами, и для этого потребуется только разделочный нож. Другие инструменты помогают повысить эффективность, но в них нет необходимости. Ножи для сливочного масла могут быть самыми разными: от палки, которой вы намазываете арахисовое масло в походах, до декоративного акцента на доске для колбас. Существует ряд популярных форм и конструкций, которые все имеют одни и те же два компонента: закругленную «ручку» и сплющенное «лезвие». В остальном нет предела. Ниже вы найдете всю информацию, которая вам понадобится (и еще немного), чтобы успешно создать свой первый нож для масла из зеленого дерева.

Инструменты и материалы

• Аптечка
• Дополнительно: защитные перчатки, устойчивые к порезам
• Дополнительно: Топор и пила для изготовления заготовки для ножа из большего куска дерева
• Маленький нож для резьбы по дереву
  
• Заготовка ножа для масла (подробнее об этом при подготовке материалов)
• Карандаш, умеющий писать на мокром дереве. (Я предпочитаю все, что выше карандаша 4B)
• Дополнительно: Инструменты для микрорезки для украшения и надписи
• шаблоны.Следующие ниже шаблоны — отличные ножи для масла для начинающих. Обратите внимание на ориентацию волокон на каждой и резные стрелки направления. Это поможет гарантировать, что вы будете резать зерно, и приведет к более гладкому завершению проекта. Скачать шаблон ножа для масла

Подготовка материалов

Прежде чем вы начнете вырезать нож для масла, вам понадобится заготовка размером с нож. Мне нравится раскалывать кусок дерева от бревна своим топором и молотком.Заготовка ножа должна иметь размеры приблизительно 6 дюймов Д x 2 дюйма Ш x 1 дюйм Д.

Если у вас нет топора или способа расколоть древесину, вы также можете вырезать в этом проекте ветку дерева диаметром не менее 2 дюймов, вырезав плоскую плоскость с обеих сторон, достаточно широкую, чтобы проследить ваш шаблон.

Для резьбы подойдет большинство пород дерева, но некоторые из них лучше других. Я предпочитаю использовать твердую древесину вместо мягкой, чтобы лезвие ножа для масла могло стать достаточно тонким, чтобы разрезать масло, сохраняя при этом прочность.Для начинающих подходят березы, клены, тополя, ольха и ивы. Более твердые породы дерева для более опытных резчиков включают вишню, орех, ясень, яблоко, сливу, грушу, вяз и т. Д. Когда у вас есть заготовка для ножа, распечатайте и вырежьте шаблон по вашему выбору и перенесите его на деревянную заготовку, обведя его контуром с помощью твой карандаш.

Обязательно сориентируйте структуру древесины и совместите одну сторону шаблона с краем заготовки, чтобы уменьшить общий объем резьбы.Если вы не знакомы с текстурой дерева, полезно перенести стрелки направления резьбы с шаблона на заготовку.

Примечание о безопасных методах резьбы:

Существует множество безопасных и эффективных способов использования разделочного ножа. Этот проект требует всего двух основных методов для безопасного и успешного завершения. У них много названий, но я называю их Straight Cut и Push Cut:

1. Прямой рез: Эта базовая техника ножа отлично подходит для вырезания длинной тонкой стружки с плоских участков вашего проекта.Вы будете использовать его для удаления большого количества древесины, а также для задней части ножа и боковых сторон лезвия. Взявшись кулаком за ручку инструмента и деревянную конструкцию, положите скос ножа на деревянную поверхность и вырежьте стружку вниз и от себя на передней половине проекта. Если вы хотите вырезать другую сторону, просто переверните проект и продолжайте.

2. Толкающая резка: Эта техника отлично подходит для вырезания более детальных участков, скругления краев и вырезания впадин между рукояткой и лезвием ножа для масла.Разблокируйте большой палец на проекционной руке и поместите его на тыльную сторону рукоятки ножа (очень важно не ставить его на тыльную сторону лезвия). Большим пальцем нажмите на лезвие. Диапазон движений при резке должен быть менее дюйма, а большой палец никогда не должен отрываться от тыльной стороны рукоятки ножа. Это гарантирует, что ваш большой палец будет полностью контролировать, что позволит вам резать более точно и безопасно.

Если вы впервые взяли в руки нож или много лет занимаетесь резьбой, всегда полезно освежить в памяти основные меры безопасности:

1. Всегда имейте при себе аптечку и навыки ее использования.
2. Всегда лучше вырезать под присмотром. Это может быть так же просто, как дать понять кому-нибудь в вашем доме, что вы занимаетесь резьбой.
3. Во время резания держите ручку инструмента в кулаке и убедитесь, что вы не находитесь на пути лезвия ножа. Есть несколько продвинутых техник, которые включают контролируемое резание по отношению к себе, но ни один из них не требуется для этого проекта. Помните: чем больше силы вы прикладываете к ходу ножа, тем меньше у вас контроля.

ступеней

1. Объемное удаление древесины со сторон нарисованного шаблона . Используя прямой пропил, вырежьте древесину по краям карандашных линий так, чтобы проект стал таким же широким, как самые широкие точки шаблона.

2. Вырежьте профиль лезвия. Используя прямой пропил и добавив несколько завершающих штрихов нажатием, вырежьте карандашные линии на лезвии.

3. Закруглить заднюю часть ручки . Используя комбинацию прямого и нажимного реза, вырежьте заднюю часть ручки по нарисованным линиям. Совет профессионала: вырежьте короткие неглубокие стружки на конце вашего проекта и двигайтесь в обратном направлении, чтобы не врезаться в зерно слишком глубоко.

4. Надавите на выемку между рукояткой и лезвием . Впадина между рукоятью и лезвием — самая сложная часть этого проекта. Удерживая сторону ручки, используйте надрез, чтобы вырезать от ручки к середине впадины.Бритье по-прежнему будет в вашем проекте. Затем переверните проект и прорежьте его от основания лезвия до середины впадины, стараясь соответствовать вашему предыдущему бритью. Это должно освободить двустороннее бритье от вашей заготовки. Повторяйте этот процесс, пока не нарисуете карандашные линии. В случае сомнений обратитесь к инструкциям по резьбе на шаблоне.

5. Вырежьте стороны лезвия. на этом этапе вы вырезали карандашные линии своего шаблона, и у вас в основном есть двухмерный нож для масла.Пришло время сделать края лезвия более тонкими, чтобы они вошли в острый край. Используйте свой разделочный нож для справки.

6. Снятие фаски и чистовая обработка шероховатых кромок . К настоящему времени у вас есть функциональный деревянный нож, которым можно резать мягкие сыры и намазывать масло, но у него все еще есть неровности. Потратьте некоторое время, чтобы очистить любые грубые или острые края, отрезав тонкую стружку нажатием.

Завершающих ваш проект:

Когда вы закончите формировать нож для масла, пора дать ему высохнуть.Поскольку проект вырезан из зеленого дерева, теперь ему нужно время, чтобы застыть. Древесина будет трескаться из-за того, что она сохнет неравномерно, поэтому важно сушить более толстые куски медленнее, сушив их в темном прохладном месте. Этот проект должен высохнуть от 2 до 5 дней, в зависимости от условий сушки.

Есть несколько вариантов отделки ножа для масла после того, как он высохнет. Большинство людей предпочитают шлифовать их гладко, начиная с более низкой зернистости (100 или 120) и постепенно переходя к более высокой зернистости (от 400 до 600).Другой вариант — очень деликатно пройтись ножом по всему проекту, делая гладкие и чистые надрезы, называемые чистовыми надрезами. Поскольку поры древесины расположены ближе друг к другу, чистовые пропилы оставляют очень гладкую поверхность, и некоторые предпочитают вид следов инструмента. Третий вариант — использовать скребки для шкафов и полировщик (отлично подойдут керамические или оленьи).

Отделка. Есть много способов украсить нож для масла. Вы можете использовать ножи для деталей, чтобы вырезать надписи или рисунки на ручке, или вы можете раскрасить ручку.

После того, как вы добились желаемой отделки и украшения, рекомендуется обработать нож для масла безопасным для пищевых продуктов маслом, которое не прогоркнет (вы можете использовать большинство кухонных масел, кроме оливкового).

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт