Как точить стамески для резьбы по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Содержание

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

К Вашему вниманию предлагаем видеоуроки по заточке и доводке инструмента в домашних условиях

 

Заточка стамесок

Заточка стамесок своими руками в домашних условиях.

 

 

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву «мантачки» в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас.
Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только.
Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами.
На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev
заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента

 

Как заточить инструмент для резьбы по дереву?

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент компании STRYI.


Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал.


Мастера компании STRYI обычно используют ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется.

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому мы советуем  смачивать ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить всю кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке.

Переходим на самую мелкую бумагу №600. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном бруске смазанном пастой ГОИ. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Надеемся, ета информация будет Вам полезной!

Большой выбор приспособлений для правки и доводки инструментов Вы можете посмотреть на нашем сайте

Как точить резцы по дереву

  • 1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?
  • 2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?
  • 3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?
  • 4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?
  • 5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.
  • 6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?
  • 7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?
  • 8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?
  • 9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?
  • 10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов «Татьянка») сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .
  • Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески
  • Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
  • Шаг 5: Заточка резца
  • Шаг 6: Реставрация рукоятки

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

Такого, пожалуй, не бывает. Но если нужно, то подойдет все каменное и песок. Песок промытый, просеянный – засыпьте в форму и залейте, перемешивая, эпоксидной смолой. Ищите камни природной плоской формы, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используют природные камни.

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.

6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов «Татьянка») сильно задубел.

тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .

клюкарза – что это?

Клюкарза – вид стамески. Бывают полукруглыми, плоскими, обратными и других типов. Отличительная особенность клюкарз.

как выбрать древесину

Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом.

обучение резьбе по дереву

Автор резьбы в стиле “Татьянка” – Шамиль Сасыков – на курсах резьбы по дереву учит понимать дерево, использовать в резьбе его сильные.

урок правки инструмента

Обучающее видео о правке и полировке ножей, стамесок для резьбы по дереву. Своего рода урок резьбы по дереву для начинающих.

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент – на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables. com/id/Simple-Gouge-Sharp. .

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот – при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги – каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижкой упор; 2 – войлочный круг, 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; 6 – устройство подвижного улора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт-фиксатор вертикального перемещения; б – приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 – каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижной упор; 9 – вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента – снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 – прямая стамеска: 2 – полукруглая и отлогая; 3 – стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 – заводского изготовления; 2 – самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 – положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 – положение рук; 2 – правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 – неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок. Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 – доска с набором профильных брусков и оселков; 2 – правочная доска с профилями стамесок; 3 – кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил. В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а – зажим в тисках: 1 – пила; 2 – деревянные прокладки; 3 – напильник с резиновым наконечником; б – клиновой зажим: 1 – пила; 2 – клиновой зажим

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладки; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать – фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а – с трехгранным напильником; б – с прямоугольным напильником: 1 – пила; 2 – напильник; 3 – колодка; 4 – клин; 5 – резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 – развод зубьев; 2 — виды разводок

Заточка стамесок для резьбы по дереву Татьянка

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, где приобрести инструмент для резьбы по дереву в Самаре, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна.

Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам.  Для заточки нам потребуется:

  1. Заточной брусок
  2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
  3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться.

Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной правке инструмента для резьбы. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.

к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!

Заточка ножей по дереву. Лучшие ножи для резьбы по дереву: обзор и особенности применения

Содержание

  1. Когда пора точить нож?
  2. Что вам может понадобиться
  3. Заточка ножа на станке
  4. Заточка лезвия ручным способом
  5. Заточка ножей мясорубки
  6. Полезное видео
  7. Интересные статьи

 

1. Когда пора точить нож?

Стальные ножи, даже из самой качественной стали, со временем затупляются. Как заточить нож? Для начала давайте разберемся, как он затупляется. При резке с поверхности лезвия стесываются мельчайшие частицы – режущая поверхность стирается и утрачивает свои первоначальные свойства.

Как известно, резать тупым ножом не только неудобно, но и опасно. Ведь риск порезаться им куда выше, чем заточенным, – того и гляди лезвие соскочит с разделываемого продукта и угодит по пальцам. Кроме того, работа тупым ножом требует больших усилий. При этом структура продуктов не разрезается, а рвется – кусочки выглядят далеко не эстетично. Вряд ли удастся нарезать аккуратные дольки томатов, ровные куски хлеба, треугольники сыра… Тупой нож не режет, а кромсает.

Что же происходит с лезвием, когда оно затупляется? Наглядно это представлено на рисунке ниже. Заточенное лезвие имеет в профиль V-образную форму, и конус легко врезается в продукт. Затупившееся лезвие имеет U-образную форму, его режущая кромка закругляется, и ей уже труднее резать. Вот такой нож и требует заточки.

Внимание! О том, как заточить нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье. Только речь пойдет о стальных ножах с прямой режущей кромкой. Не пытайтесь заточить таким способом ножи с зазубренными лезвиями, керамическими и так называемыми самозатачивающимися с магнитным напылением.

 

2. Что вам может понадобиться

 

3. Заточка ножа на станке

Самым простым и быстрым способом вернуть лезвию остроту является заточка на станке. Он имеет два круга – шлифовальный и полировальный (из кожи или войлока). Отличным примером такого станка может служить JET JSSG-10.

Сначала обрабатывают режущую кромку на абразивном круге для шлифовки. Для этого включают станок и держат нож так, чтобы соблюсти необходимый угол заточки. Для разных изделий он будет разный. Например, у туристических и охотничьих ножей – более 25°, у кухонных – 20 – 25°, у скальпелей и бритв он может составлять от 10 до 17°. Нетрудно догадаться, что меньший угол заточки делает нож острее.

Совет: если вы не знаете угол заточки лезвия вашего ножа, определите его с помощью ножниц. Вставьте режущую кромку между разомкнутыми лезвиями ножниц и измерьте угол транспортиром.

При заточке старайтесь соблюдать одинаковый угол по всей длине лезвия. Периодически меняйте его положение – затачивайте сначала левую, потом правую часть, держа нож поочередно с разных сторон абразивного круга. Не переусердствуйте – работайте аккуратно, без лишних усилий и старайтесь не держать лезвие слишком долго. Перегрев может повредить нож, и его качества уже не восстановятся. После заточки дайте лезвию остыть и потрогайте его кромку – она должна быть чуть шероховатой. Далее выполняют финишную обработку на полировальном круге, предварительно смазав его поверхность пастой гои. Именно применение этой пасты позволяет получить остроту лезвия, как у бритвы.

Интересно знать: чтобы проверить остроту ножа после заточки, осмотрите его кромку на свету. Убедитесь, что она гладкая и однородная. Если увидите блики, значит, в этих местах свет преломляется из-за неровной структуры поверхности лезвия.

На рез лезвие проверяют по листу бумаги. На весу на бумаге делают пробные порезы. Если нож хорошо разрезает бумагу, а не рвет ее, заточка прошла успешно.

 

4. Заточка лезвия ручным способом

Если у вас нет заточного станка, это не повод отчаиваться. Ведь можно вернуть ножам остроту с помощью более доступных приспособлений. Конечно, есть специальные ручные точилки. Но вполне сгодятся и абразивные материалы, которые используются в слесарном и столярном деле. Это наждачная бумага и точильные камни. Расскажем о том, как с их помощью можно заточить лезвие.

Наждачная бумага

Как заточить нож до бритвенной остроты? Это можно сделать ручным способом с минимальными затратами. Вам понадобится деревянный брусок и наждачная бумага разной зернистости, например, 320 и 1000. Закрепите оба отрезка наждачной бумаги на брусок с разных сторон и зафиксируйте скотчем. Начинайте заточку с наждачки зернистостью 320. Лезвие должно размещаться под нужным углом относительно поверхности бруска и поперек него. Угол вы определите способом, описанным выше. С целью заточки совершают движения влево и вправо, постепенно перемещаясь от кончика лезвия к рукоятке. Так обрабатывается одна сторона режущей кромки. Затем нож переворачивают и проделывают то же самое с другой кромкой. Уже после такой заточки лезвие станет очень острым – сможет разрезать лист бумаги. И в конце проводят финишную заточку на бумаге зернистостью в 1000, приклеенной на другую сторону бруска.

Совет: чтобы добиться идеального результата, можно отполировать лезвие. Понадобится отрезок кожи, закрепленный на бруске и смазанный пастой гои. Движения выполняются такие же, как по наждачной бумаге. В результате вы получите лезвие с остротой как у бритвы и сможете не только резать им бумагу по прямой, но и делать криволинейный рез.

Точильные камни

Точильные бруски для ножей могут быть выполнены из разных материалов. Они бывают абразивные, керамические, природные. Легче всего работать с зернистыми брусками, которые использовали еще наши родители и деды в советское время. Посмотрите, возможно, у вас дома лежит такой брусок. Чтобы наточить нож, действуйте так же, как и с наждачной бумагой.

Совет: до начала работ смочите брусок водой или мыльным раствором. Так лезвие будет лучше скользить, а металлическая пыль не будет засорять поры абразивной поверхности. Рекомендуется смачивать трущиеся поверхности в процессе заточки для удаления отходов шлифовки, а в конце омыть брусок.

Первичную шлифовку нужно делать на бруске с крупными зернами, а доводку – на мелкозернистой поверхности. Аккуратно потрогайте лезвие. На нем не должно быть заусенцев. При желании вы можете обработать лезвие войлоком с пастой гои.

 

5. Заточка ножей мясорубки

Если вам нужно заточить режущие элементы мясорубки, это вы тоже можете сделать в домашних условиях. У обычной мясорубки два ножа – лопастной и круглый с отверстиями, через которые выходит фарш. Смажьте лезвия лопастного ножа растительным маслом, и буквально через 5 минут можно начинать заточку (масло должно немного подсохнуть). Уложите наждачную бумагу на ровную поверхность и по ней круговыми движениями перемещайте лезвие в направлении против часовой стрелки. Как наточить нож для мясорубки идеально? Держите его так, чтобы режущие кромки плотно прилегали к бумаге. Так обеспечится равномерная заточка.

В заточке режущего инструмента, хоть кухонного, хоть рабочего, нет ничего сложного. Главное – соблюдать простые рекомендации, описанные в этой статье. Сделав заточку несколько раз, вы набьете руку и сможете выполнять это в будущем как обычное домашнее дело. И не придется идти в мастерскую по заточке ножей.

 

6. Полезное видео

 

7.

Интересные статьи

Как заточить цепь бензопилы

Как приклеить подошву в домашних условиях

Утепляем пол на лоджии своими руками

Как сделать домик для кошки своими руками

Приспособления для заточки резцов по дереву

Приспособления для заточки стамески по дереву

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

  1. Качеству полученной поверхности.
  2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

  1. Увеличивается эксплуатационный срок.
  2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
  3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Материал снимается неравномерно.
  2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

МирТесен

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: «Запаситесь терпением и набивайте руку». Принцип 3-ий, но не из основных: «Неплохой оселок». В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: «Не бойтесь экспериментировать!». У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний — ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у «Кузнеца» . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА — зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 — 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА — на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 — 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно «убитой» стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска «держит жало» хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще » сказки Венского леса «. 😉

Заточка токарных резцов

Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам удалось узнать.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению. Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление — шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Узкий рейер и резец для точения чаш

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.

Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм. Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.

Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Косой резец-мейсель

Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис. 7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.

Полукруглый скребок

Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением. Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.

Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.

На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.

Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.

Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.

полукруглая, профессиональная, для токарного станка, резьбы, видео-инструкция как сделать своими руками, какой угол заточки, фото и цена

Все фото из статьи

Стамеска является инструментом, служащим для работ по различным материалам, в том числе и по древесине. На данный момент специалистами может применяться электро-стамеска по дереву, ее традиционный ручной вариант либо резец для токарных станков.

Само слово пришло к нам из немецкого языка. В нем термин «Stemmeisen» означает «выдалбливание».

Этот инструмент используют все столяры и плотники.

Разновидности ручного инструмента

Ручная стамеска применяется плотниками и столярами уже многие сотни, если не тысячи лет. Служит она для выборки углублений в дереве, очищения пазов, выборки фасок, а также для контурной и рельефной резьбы.

Состоит традиционный инструмент из оголовка ручки, самой рукояти, колпачка, полотна и лезвия. Такие приспособления, как долота, ложкорезы, клюкарзы по сути также являются стамесками.

Описываемый инструмент возможно классифицировать по методу его продвижения, конфигурации рукояти, полотна и лезвия, размерам и прочим характеристикам. Основное разделение стамесок происходит по принципу работы (способ продвижения), а также  по форме их лезвий.

Она может быть продольной либо поперечной. При этом зачастую приспособление классифицируют одновременно по этим двум величинам.

Классификация приспособлений по их поперечной форме

На фото типы стамесок по поперечной форме.

Исходя из формы торцевого (поперечного) профиля полотна инструмента существуют такие его разновидности:

  1. Радиусные составляют 95 процентов всего массива резцов. Могут называться: отлогие, полукруглые стамески для резьбы по дереву, полу-плоские. По сути – это стамески, поперечное сечение профиля которых является частью круга.

Обратите внимание! Модель, маркированная, как 20/2(1), имеет ширину полотна в половину окружности диаметром 20 мм (20/2). Последнее число означает толщину лезвия в 1 мм.

  1. Плоские резцы обладают прямым (плоским) поперечным профилем. Они могут различаться по толщине и ширине полотна, а также форме лезвия – оно бывает прямым и косым.
  2. Скобчатые, они же коробчатые резцы – это прямые (плоские) стамески, имеющие бортики различной высоты.
  3. Уголковый инструмент имеет профиль в виде литеры V или угла. Его размер определен высотой сторон угла полотна либо величиной угла, заключенного между сторонами, в градусах. Как правило, это 60-90°.

Виды инструмента по продольной конфигурации

Полукруглые обратные клюкарзы.

Исходя из формы бокового, иными словами – продольного профиля полотна, существуют такие стамески для резьбы по дереву своими руками:

  1. Прямые резцы имеют соответственно совершенно прямое полотно, у которого нет изгибов.
  2. Клюкарзы обладают крутым продольным изгибом лезвия. Он начинается ближе к окончанию полотна. Клюкарза может быть плоская, полукруглая, обратная и т.д.
  3. Изогнутые резцы обладают продольно изогнутым лезвием. В отличие от предыдущей разновидности инструмента, у них согнуто все полотно.

Изогнутый резец.

При помощи озвученной классификации выделены основные типы ручных стамесок;  однако существуют и прочие их разновидности, например, имеющие заточку с обратной стороны. Их так и называют – обратные стамески.

Что учесть при выборе

Кованые стамески.

Полотно стамески может быть сделано из кованного, вырубного либо штампованного металла.

  1. Кованый инструмент обладает утонченным пером относительно режущей кромки лезвия. Однако оно толще, чем у прочих разновидностей. Это дает возможность применять резец для обработки твердых пород древесины.
  2. Вырубные аналоги обладают пером, которое гораздо меньше кованного. Они удобны для точной обработки мягких сортов древесины.
  3. Штампованные резцы имеют широкие боковые грани.

Три важнейших качества, которым должна отвечать хорошая стамеска, выглядят так:

  • общая прочность;
  • стойкость заточки;
  • надежность рукояти.

Обратите внимание! Прочный инструмент состоит из добротной рукояти и полотна, сделанного из качественной стали. Соответственно, они должны быть хорошо обработаны и скреплены друг с другом.

Внимательно изучите все данные на упаковке инструмента.

Качество резки и стойкость заточки зависят от марки стали полотна и лезвия.

Имеет значение и его форма, в том числе – угол заточки стамески по дереву.

  1. Металл должен быть вязким и твердым. Лучшие резцы делаются из легированной хромованадиевой стали (маркировка на полотне «хром–ванадий», «ХВГ», «CrV», «С-105-W/2»).
  2. Цена углеродистой стали меньше (маркировка на полотне «drop forged», «У-7», «У-8»), но она достаточно хрупкая, поэтому быстро ломается.

Обратите внимание! Иногда попадаются подделки, полотна которых маркированы, как «хром-ванадий». Их можно отличить по подозрительно низкой стоимости и отсутствию реквизитов компании-производителя.

  1. Рукоять резца должна иметь на торце стальной колпачок. По нему работник стучит молотком либо киянкой. Вследствие таких ударов дерево нередко ломается. Исходя из этого инструкция рекомендует приобретать инструмент с ручками из вязкого пластика.

Стамеска класса «Профи».

  1. Деревянные и пластмассовые ручки ведущие производители классифицируют как «Евро» и «Мастер». Профессиональные стамески для резьбы по дереву  маркируются как «Профи» и часто дополнительно оснащаются резиновыми вставками. Они не дают руке скользить и повышают удобство хватки.
  2. Ширина лезвия у разных моделей резцов равна 4-50 мм. Данная величина проставляется в маркировке. Стамески, имеющие широкую рабочую часть, оптимальны для создания углублений и пазов, снятия слоев дерева, строгания. Узкие инструменты применяются для тонких видов работ: вырезания узоров, рельефной обработки дерева и пр.

Инструмент электрический

Электростамеска с набором полотен.

Электрическая стамеска является комбинацией резца и миниатюрного станка для работ по древесине.

Конструкция и принцип работы

Многие строители знают электрическую стамеску как механический либо пневматический шабер. Работает она по такому же принципу, что и отбойные молотки.

Насадки для такого инструмента, по сути, являются полотном с лезвием (прямым, уголковым,  полукруглым), фиксируемым на рукояти с приводом (мотором). Обычно устройство комплектуется несколькими разными насадками. Обслуживать их надо так же, как лезвия ручных стамесок: держать в рабочем состоянии, по мере необходимости править либо перетачивать.

Производители выпускают электрические стамески различных размеров, поэтому их можно применять для самых разных типов работ. Компактные модели легко удерживаются одной рукой, ими удобно обрабатывать небольшие детали и предметы.

Крупногабаритный инструмент можно использовать для обработки целых стволов, вырезания больших скульптур и пр.

Сферы применения

При помощи этого инструмента можно вырезать скульптуры.

  1. Электро-резаки используются для работ по твердым и мягким сортам дерева, а также для обработки наростов на нем – сувелей, капов.
  2. Они упрощают и убыстряют обработку древесины, дают возможность снимать больше материала за меньший промежуток времени, прилагая минимум трудозатрат.
  3. Электро-стамески используют как столяры, так и плотники – для вырезания пазов, снятия полов и прочих работ.
  4. Нередко такой инструмент применяется при осуществлении черновых операций. Окончательная же обработка происходит с помощью ручных стамесок.

Обратите внимание! Устройство, особенно крупногабаритное, крайне желательно зафиксировать. Так оно в процессе работы не будет двигаться; таким образом, работник не будет срезать больше необходимого.

Токарные стамески

Работа на токарном станке при помощи стамески.

Стамески для токарного станка по дереву имеют разную форму, их полотна насаживаются на удлиненные рукояти. При работах же с кареткой применяются резаки, не имеющие ручек. Делятся станочные инструменты на  обдирочные, отделочные и специальные.

Основные их типы таковы.

  1. Отрезная стамеска служит для выбирания желобков, канавок и резания заготовок на элементы.
  2. Плоский аналог имеет скошенное лезвие и предназначен для обработки чистовой.
  3. Обдирочный инструмент нужен для черновых работ.
  4. Желобчатый резак служит для вытачивания фасонных поверхностей и выборок, например, на торцах заготовок.
  5. Плоская стамеска-шабер необходима для грубой обработки древесины.

Обдирочные резцы – рейеры имеют полукруглую (желобчатую) форму и используются для черновой обработки деревянных элементов. Ширина лезвия 4-30 мм, длина плотна до 30 см.

Точатся рейеры с выпуклой части полотна в полуовал. Угол скашивания лезвия составляет 25-30 градусов. Помимо черновых операций, такие резцы применяются для вытачивания вогнутых форм, а также выбирания внутренних полостей в ходе лобового точения.

После обработки элемента полукруглым резцом поверхность его остается шероховатой.

Резаки–мейсели.

Для выравнивания заготовки и удаления шероховатостей используются отделочные ножи-косяки (мейсели). Затачиваются они под углом в 20-25 градусов с обеих сторон. Угол среза у рабочей части составляет 70 -75°, в ширину она равна 5-50 мм.

Угловая заточка лезвия позволяет работать его серединой, когда нужно точить прямые либо выпуклые плоскости. Применяя острый угол, мейселем осуществляют чистовую обработку профильных поверхностей, подрезают торцы заготовки. Используя угол тупой, точат элементы и создают закругления.

Стамеска-скребок, имеющая прямое лезвие и одну фаску, помогает точить углубления, обладающие прямыми углами. Подобный инструмент используется для лобового точения, для создания шипов круглой формы либо подравнивания цилиндрических заготовок.

Фасонная стамеска для резьбы по дереву в виде крючка, кольца используется для вырезания выемок, внутренних полостей, точения внешних сечений нужного профиля.

Вывод

Стамески, предназначенные для обработки дерева, очень разнообразны по форме, размерам, материалам изготовления. Сфера их применения многообразна и охватывает многие области плотничного и столярного дела (см.также статью “Шлифмашинка по дереву – ленточные, плоскошлифовальные, эксцентриковые, углошлифовальные модели”).

Видео в этой статье продолжит вас информировать по ее теме.

Как точить инструменты для резьбы по дереву

Самое главное для каждого резчика по дереву — иметь тонко заточенные инструменты для резьбы по дереву. Правильно заточенные инструменты для резьбы по дереву гарантируют, что ваши проекты резьбы по дереву будут безупречными. Есть много способов заточки инструментов для резьбы по дереву, и почти каждый резчик по дереву обладает уникальным подходом к стандартным методам. В одной из наших предыдущих статей Инструменты для резьбы по дереву и Инструменты для токарной обработки мы попытались познакомить наших читателей с основными типами этих инструментов, а теперь мы объясним наиболее распространенные методы их заточки.Если вы хотите узнать, как точить инструменты для обработки дерева и резьбы по дереву, мы советуем вам начать с одного из распространенных методов, потому что в Интернете существует множество незащищенных и непроверенных методов, с помощью которых вы сожжете и уничтожите свои высококачественные инструменты.

Заточка ваших инструментов для резьбы по дереву состоит из трех этапов: заточка, хонингование и правка. В этой статье мы используем термин «заточка» для обозначения тех операций, которые устанавливают режущую кромку инструмента, но, вероятно, оставляют кромку недостаточно острой для использования.Используемый в этой статье термин «хонингование» означает получение установленной кромки, достаточно острой для фактического использования, а «шлифовка» означает дальнейшее уточнение кромки до точки, где она становится лучше и плавнее. Мы постараемся объяснить все три шага, и если вы будете внимательно им следовать, ваши инструменты для резьбы по дереву будут идеально острыми.

Заточка

Если ваши инструменты для резьбы изношены или имеют сколы на краях, первое, что вам нужно сделать, это выровнять края. Это не операция, которую нужно выполнять слишком часто, но если кусок вынимается из кромки, кромку придется выпрямить перед выполнением любой другой операции заточки.Для этой операции вы можете использовать горизонтальную ленточную шлифовальную машину с диском зернистостью 150, и она идеально выпрямит края ваших бороздок. Будьте особенно осторожны при использовании шлифовальных машин для заточки. Высокая скорость диска очень быстро выделяет много тепла, и этого количества тепла достаточно, чтобы вывести лезвие из строя. Поставьте на стол емкость с холодной водой и постоянно опускайте лезвие в воду во время работы. Инструмент не должен касаться диска более секунды, прежде чем инструмент будет погружен в воду.Если вы видите, что металл начинает окрашиваться в цвет, значит, он уже слишком нагрелся.

Теперь лезвие выпрямлено, и на инструменте может быть получена примерно острая кромка. Для этой операции также используйте горизонтальную ленточную шлифовальную машину с оксидом алюминия зернистостью 320. Держите емкость для воды близко во время этого процесса и продолжайте погружать край в воду примерно каждую секунду. Инструменты для резьбы с прямыми кромками, такие как долота и отрезные инструменты, затачиваются прямо над столом, причем кромка перпендикулярна направлению ленты.Если вы затачиваете изогнутую канавку, расположите ее над свободным пространством между концом валика и передним роликом. На ленточно-шлифовальном станке резьба затачивается с двух сторон, а стамески и отрезные инструменты — только с одной стороны.

Если у вас нет или вы не хотите использовать ленточный шлифовальный станок, эти операции по заточке можно выполнить вручную на любом плоском абразивном точильном камне с зернистостью около 320. Процесс занимает намного больше времени, но результат тот же.

Хонингование

После того, как вы создали примерно острую кромку, самое время для хонингования.В процессе хонингования мы сделаем лезвие достаточно острым, чтобы его можно было использовать. Этот процесс можно проделать с помощью точильных камней или наждачной бумаги, наклеенной на стеклянную поверхность.

Существует четыре типа точильных камней: масляные камни, водные камни, керамические камни и алмазные камни. Oil Stone использует масло в качестве смазки, чтобы мелкие металлические частицы, образовавшиеся в процессе заточки, не врезались в поверхность камня. Камни Waters используют воду в качестве смазки, а керамические и алмазные камни не требуют смазки.Алмазные камни чаще всего используются для заточки твердосплавных инструментов для резьбы по дереву.

Заточить долото довольно просто: просто проведите лезвием по точильному камню или наждачной бумаге с одной стороны, затем с другой, пока не получите хорошую острую кромку. Для инструментов с прямыми краями перетаскивание выполняется перпендикулярно краю инструмента. Вырезки требуют немного больше работы, так как кромку необходимо протереть сбоку (движение параллельно режущей кромке) по наждачной бумаге, перемещая бороздку перекатывающим движением.Движение начинается с того, что ближняя сторона выемки направлена ​​вниз на дальнюю сторону бумаги, а затем выемка тянется к вам, одновременно катя ее к вам. Движение заканчивается тем, что дальняя сторона выемки оказывается на ближней стороне камня или наждачной бумаги. Всегда начинайте с камня или наждачной бумаги с зернистостью 600 или 800 и постепенно увеличивайте зернистость до максимальной.

Степень воздействия инструмента на камень или наждачную бумагу является предметом споров. У каждого резчика по дереву есть свой идеальный угол, но мы советуем вам держать его в диапазоне от 11 до 19 градусов.

На этом этапе вам нужно проявить кромку олова. Это небольшая полоска металла прямо на краю лезвия. Чтобы проверить это, подержите инструмент под ярким светом. Если вы перевернете лезвие на бок и посмотрите прямо на край лезвия, вы должны будете увидеть блестящую линию, которая является кромкой олова. Острый как бритва край, находящийся под светом, почти не виден, по центру лезвия нет блестящей линии! Если вы видите край инструмента, он еще не острый. Но острая кромка бритвы будет разработана на следующем этапе.

Строппинг

Заключительный этап заточки ваших инструментов для резьбы по дереву — это заточка. Хороший ремень должен иметь две стороны: одну из грубой кожи, а другую из гладкой кожи. На грубой кожаной стороне втирайте хороший слой стропа. Существует множество различных составов для ремня, которые можно использовать, и вы обычно получаете их в комплекте при покупке ремня. Полностью положите лезвие на поверхность ремня, оттягивайте от режущей кромки красивыми длинными движениями! На этом этапе вы окончательно потеряете всю жесткость.Не волнуйтесь, слишком много строп никогда не удастся. Для нового инструмента достаточно примерно 15 движений с каждой стороны. Переверните ремешок и проведите инструментом по гладкой коже. Гладкая кожа придает великолепный отполированный вид.

На этом этапе вы можете проверить, исчез ли край олова, посмотрев прямо на край лезвия. Если на этом крае есть тонкая блестящая линия, у вас все еще есть оловянный край. Если лезвие лезвия не блестит, значит, вы это сделали, вы научились точить инструменты для резьбы по дереву и у вас есть острый как бритва инструмент!

Подробное руководство по заточке стамески по дереву

Как быстро сделать мое стамеску из тупой формы в острую? Это вопрос, который беспокоит многих пользователей, занимающихся домашним хозяйством, и любителей столярных изделий, которые любят работать в доме.

Многие профессионалы, использующие долото по дереву в коммерческих целях, также сталкиваются с проблемой, как получить достаточно острое долото для работы.

Вот почему мы составили удобное для чтения и исчерпывающее руководство. Эта статья предоставит вам всю необходимую информацию, чтобы ваши долота стали такими же острыми, как новые.

Добавление изображений также даст вам представление о том, что делать и как это делать.

Как затачивать стамеску по дереву

Первое, что вам нужно знать, это то, что существует несколько методов заточки стамески.Тот факт, что существует так много методов, позволяет легко запутаться в том, что использовать или какой метод выбрать. Что ж, вам не нужно беспокоиться о том, что вы потеряетесь в мельчайших подробностях. Почему? У тебя есть мы.

Это руководство предоставит вам только информацию о том, как затачивать долота, признанные профессионалами и экспертами отрасли лучшими. Это гарантирует, что вам будут предоставлены только те детали, которые гарантируют эффективность ваших деревянных работ.

Как заточить стамеску по дереву с помощью камня

Заточка стамески с камнем, пожалуй, самый простой выбор.Первым делом, конечно же, будет покупка камней, которые понадобятся вам для работы. Мы рекомендуем использовать камни с зернистостью 1000, 2000 и 5000. Это идеальные варианты камней, с которых можно начать точить стамеску с камнем.

Ниже приведено пошаговое руководство по заточке стамески с камнем.

  • Замочите камни в воде. Убедитесь, что вы полностью впитали камни, прежде чем снимать их. Рекомендуемое время — от 5 до 10 минут.
  • Убедитесь, что камни полностью плоские; для этого вам понадобится алмазный камень, чтобы расплющить камни. Пару проходов по камням, и все готово.
  • Установите хонинговальную направляющую, вставив долото в хонинговальную направляющую скосом вниз.

Как заточить стамеску по дереву наждачной бумагой

Ниже приведены инструменты и материалы, которые вам понадобятся, если вы решите заточить стамеску по дереву наждачной бумагой.

Материалы

  • Листовое стекло
  • Мокрая или сухая наждачная бумага
  • Смазочное масло

Инструменты

  • Шлифовальный круг
  • Защитные очки
  • Пылезащитная маска
  • Точильный камень
  • Перчатки (кожа )
  • Комод Star wheel
  • Тряпка или грязный кусок ткани

Распылите клей, чтобы приклеить наждачную бумагу к стеклу.

Стекло используется потому, что это плоская поверхность. Отрежьте лист наждачной бумаги по размеру стекла, чтобы подготовить поверхность для заточки.

Убедитесь, что наждачная бумага нанесена на обе стороны стекла, чтобы стекло не скользило во время работы. Начните затачивать (и не забудьте после нескольких проходов окунуть лезвие в воду, чтобы оно не пригорело).

Как заточить долото для резьбы по дереву

Зубило для резьбы по дереву — один из основных инструментов для резьбы по дереву для начинающих.Заточка стамески для резьбы по дереву сильно отличается от стамески, используемой плотниками и краснодеревщиками. Разница заключается в скосе сторон долота; у стамески для резьбы по дереву она скошена с двух сторон.

Применяются для установки прямых линий на рельефной резьбе, а также для сглаживания поверхности округлой формы.

Три основных этапа заточки стамески для резьбы по дереву — это заточка, хонингование и правка. Вы можете посмотреть это пошаговое руководство, чтобы узнать больше о том, как затачивать стамески и инструменты для резьбы по дереву.

Заключение

Это всеобъемлющее руководство — именно то, что нужно энтузиастам деревообработки, профессионалам и домашним мастерам, чтобы их стамески были как можно более острыми. Дело в том, что долото по дереву неизбежно находится в плохом состоянии. Жесткость работы, которую выполняет инструмент, делает ее неизбежной. Вот почему вам нужно знать, как точить стамеску по дереву.

В руководстве есть все, от того, как затачивать стамеску по дереву наждачной бумагой, до того, как затачивать стамеску по дереву.Все, что вам нужно знать, вы можете найти здесь.

Заточка кромочного инструмента для деревообработки — Garrett Wade

Заточка кромочного инструмента для деревообработки

Гаррет Уэйд

Это руководство разработано, чтобы помочь вам выбрать подходящий инструменты для заточки, а также проинструктировать вас по уходу и использованию, чтобы вы могли рассчитывать на годы удовлетворительной и качественной работы. Даже если у вас уже есть несколько инструментов для заточки, мы надеемся, что разделы по уходу и использованию окажутся вам полезными, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или мастером в домашних условиях.Если у вас еще нет инструментов для заточки, на нашей странице «Заточка + шлифование» представлены различные типы инструментов.

По-настоящему острый инструмент быстрее, точнее, долговечнее и, безусловно, безопаснее, чем тупой, но удивительное количество квалифицированных мастеров не могут получить свои инструменты настолько острыми, насколько они могут (и должны). Фактически, деньги и время, которые вы вкладываете в то, чтобы сделать свои режущие кромки действительно острыми — и поддерживать их в таком состоянии, — окупятся многократно за счет качества работы и долговечности инструмента. Как только будет получена очень острая кромка, периодическое хонингование или шлифовка будет поддерживать ее.

Доступно огромное количество инструментов для заточки — от механических шлифовальных машин (как вертикальных, так и горизонтальных, как с медленной, так и с высокой скоростью) до алмазного материала и твердого сплава, до натурального арканзаса и водяных камней из Японии или США. от большого разнообразия. Развивайте себя, будьте вдумчивы, просите совета, и вы разработаете путь, который подходит вам лично.

Были написаны тома журнальных статей и книг по заточке, и наша краткая рецензия может только коснуться поверхности.Тем не менее, мы намерены предоставить эту информацию, чтобы помочь вам начать работу и дать вам общую основу для последующего исследования, путем чтения или видео смотрю.

Общие советы по заточке

Прежде всего, убедитесь, что инструменты, которые вы затачиваете, соответствуют вашим усилиям. Сталь высшего качества необходима для получения настоящего и долговечного края. Край из менее качественного материала со временем буквально рассыпается.

Чтобы кромочный инструмент получился действительно острым, обе поверхности соединения должны быть заточены.Со многими качественными инструментами это следует делать перед первым использованием. Большинство режущих инструментов для деревообработки не имеют предварительной заточки. Японские долота и плоские лезвия могут быть исключением, а инструменты Lie-Nielsen оснащены хорошей режущей кромкой. Но мы рекомендуем вам повторно заточить все кромочные инструменты перед первым использованием, даже если они утверждают, что они острые.

Все инструменты для обработки кромок имеют базовую фаску, обычно отшлифованную станком, с зазубринами в стали от шлифовального станка. Точно так же на тыльной стороне долота или рубанка будут следы шлифовки.Их необходимо удалить, чтобы получился идеальный край. Если вы заточите только фаску инструмента, вы обнаружите, что кромка все еще имеет зазубрины из-за рисунка заточки на задней части инструмента. Когда вы впервые берете долото или рубанок, вы должны притереть тыльную сторону камня или стальной пластины, чтобы сделать ее как можно более плоской и гладкой.

Гидравлические камни идеально подходят для этого, потому что они режут очень быстро. Когда спинка станет плоской и отполированной, обратите внимание на фаску. Большинство долот имеют заводской угол наклона 25 градусов.Для регулярного использования их следует отшлифовать с помощью дополнительной короткой фаски под углом 30 градусов, если вы работаете в основном с твердой древесиной. Это укрепляет кромку и позволяет более быстрое последующее хонингование, потому что вам не нужно обрабатывать всю скошенную поверхность, а только небольшую часть возле кромки. После повторного хонингования большая часть фаски оказывается под углом 30 градусов. Затем долото следует переточить, чтобы восстановить основной угол скоса и облегчить хонингование. Это также упрощает использование долота, так как оно восстанавливает тонкую конусность до точки, которая легче проникает в древесину, поскольку имеет меньшее заклинивающее действие.

Сохранение скоса чрезвычайно важно, и при этом стабильность важнее, чем конкретный точный угол. Используйте приспособление для хонингования (также называемое приспособлением для хонингования), если вы чувствуете, что это поможет. Есть много отличных. В Garrett Wade мы продаем удобные Набор для заточки столярных изделий, который включает в себя направляющую для хонингования, которую можно использовать для достижения определенных углов. Он отлично подходит для инструментов вашей мастерской, таких как долота. Возьмите за привычку затачивать камень всегда в одном и том же месте и на одной высоте от пола, делая при этом сознательные усилия, чтобы каждый раз принимать одну и ту же стойку и положение тела.

Если режущий инструмент плохо заточен, либо из-за того, что он не притирает заднюю часть, либо из-за использования слишком крупного камня, он может сначала хорошо резать, но быстро затупится. Маленькие зазубрины оставляют на кромке лезвия несколько острых, но очень слабых выступов. Эти выступы могут нагреваться, терять самообладание и гнуться, оставляя затупившийся крючок; или они могут просто сломаться из-за врожденной слабости, оставив на краю крошечное плоское пятно. Когда две гладкие поверхности встречаются, полученная кромка не имеет слабых мест, и любое выделяемое тепло рассеивается в основном корпусе долота или плоского лезвия (если вы сомневаетесь, что лезвие нагревается во время использования, просто проверьте свой деревообрабатывающий самолет после напряженного планирования. из твердой древесины).

Не все кромки следует заточить под углом 30 градусов. Правильный угол хонингования зависит от предполагаемого использования и от типа стали в лезвиях. Для легкой чистовой обработки часто бывает полезно заточить долото под небольшим углом от 20 до 25 градусов. Малый угол (как у низкоугловой рубанки) сводит к минимуму вырывание при работе с поперечным зерном и требует меньше усилий при использовании.

Для врезных долот угол хонингования должен составлять от 35 до 40 градусов, в зависимости от древесины. Такие твердые породы дерева, как дуб, создают огромную нагрузку на лезвие.Если угол скоса слишком мал, край будет сколотым. В мягких породах древесины слишком тупой угол скоса может вызвать чрезмерное раздавливание волокна и вырывание по краю паза. Острый как бритва край позволяет увеличить угол скоса и сделать инструмент пригодным для использования в различных породах древесины.

Японские стамески, поскольку они имеют очень твердый слой стали, соединенный со слоем железа, нуждаются в более крутых углах скоса. Например, японское врезное долото обычно имеет заводскую заточку 45 градусов.Его никогда не следует уменьшать, поскольку сталь слишком хрупкая, чтобы выдерживать неглубокий скос (твердая сталь, хотя и хрупкая, берет лучшую кромку и держит ее дольше).

Большинству мастеров по дереву хорошо подойдут просто широкие плоские скамейки. Но из-за формы режущих кромок резцов резчикам часто также необходимо иметь камни небольшой формы с изогнутыми краями. Их обычно называют слипстоунами.

Выбор инструментов для заточки: натуральные и искусственные точильные камни

Нас часто спрашивают: какой точильный камень мне выбрать? К сожалению, на этот вопрос нет однозначного правильного ответа; однако мы можем предложить некоторые рекомендации.Заточка — это очень индивидуальный опыт. То, что лучше всего работает для одного человека, не подходит для другого. Некоторые мастера по дереву клянутся, затачивая гидов, другие никогда их не используют. Некоторые любят шлифовальные машины. Другим они не нравятся. Поэкспериментируйте с тем, что лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь этого.

Важно понимать, что необязательно описывать все категории инструментов для заточки. Но было бы неплохо иметь хотя бы один крупный режущий камень, чтобы очень быстро удалить много металла. (Мельница с электроприводом также может выполнять эту функцию.) Такой крупнозернистый камень часто упускают из виду при построении выбора для магазина. По мере того, как каменная крошка становится мельче, она режется медленнее и оставляет более острый край. Таким образом, вы можете работать только с мелким камнем, хотя окончательная заточка займет намного больше времени.

Но какой бы ни был ваш выбор, обязательно используйте достаточное количество масла (или воды, в зависимости от камня). Жидкость удерживает измельченную металлическую стружку и кусочки камня в суспензии, которая является частью режущего действия, и в конечном итоге уносит частицы, предотвращая засорение камня и его остекление.(Как только камень станет глазурованным, он теряет свою эффективность. Залейте поверхность водой или маслом и быстро протрите грубой тканью, пока поверхность снова не станет чистой.)

Нефтяные камни против водяных камней против алмазных камней

Мы с большим уважением относимся к традиционным масличным камням (например, камням Арканзаса) и к тому уважению, с которым их почитают. Также доступны искусственные нефтеносные камни, часто называемые «индийскими» камнями, обычно производимые компанией Norton в США. Однако мы пришли к выводу, что водные камни во многих отношениях обладают превосходными характеристиками и ценностью.

Во-первых, немного предыстории: на протяжении многих лет плотники часто использовали трехступенчатую систему с множеством возможных вариаций. Основное формование инструмента производилось на ручном или механизированном шлифовальном станке с использованием грубого камня, искусственного или натурального. Обычно за этим следовали грубые и мелкие комбинированные камни для улучшения кромки. В то время как некоторые плотники останавливались на этом, другие использовали натуральные масляные камни для еще более тонкой отделки (мягкие, твердые и твердые черные камни Арканзаса). Некоторые пошли еще дальше и использовали кожаный ремешок с различными ремнями или без них.

Подобные шаги по-прежнему необходимы, но недавняя разработка высококачественных искусственных водных камней ускорила процесс и улучшила кромки. По-прежнему необходимо иметь хороший базовый комбинированный камень для ремонта повреждений, вызванных несчастными случаями — будь то упавшее долото или спрятанный гвоздь, — но все остальные виды регулярной заточки лучше всего проводить с этими водяными камнями. Они быстро режут и, на наш взгляд, дают лучшие кромки из всех.

Секрет быстрого режущего действия водяного камня кроется в форме абразивных частиц и в природе связи между частицами.Хотя частицы похожи по форме на частицы природных или искусственных нефтяных камней, связь гораздо более открытая. Открытая (или рыхлая) связка не ограничивает режущее действие частиц и позволяет постоянно отделять изношенные частицы от камня, обнажая свежие, острые частицы. Гарретт Уэйд предлагает фантастический водяной камень из корунда с зернистостью 1000 и 3000 на противоположных сторонах. Это хорошо подходит для шлифовки кромки инструмента после первого прохода чем-то более грубым.Мы продаем это как часть Универсальный набор для заточки.

Наконец, за водными камнями легче ухаживать, потому что они используют воду в качестве смазки. Гораздо удобнее найти бесплатную смазку на кухне или в кране в раковине, чем убедиться, что у вас под рукой есть подходящее масло для использования с масляными камнями. Также в игру вступает вопрос утилизации: после заточки водяным камнем вы просто сливаете жидкий раствор / воду в раковину. Вы должны найти безопасный и чистый способ сбросить масляную суспензию.

В последние годы мы стали большими поклонниками алмазных камней. (Фактически, мы больше даже не продаем масляные камни.) Алмазный камень — это стальная пластина с бесконечно маленьким промышленным алмазом, используемым в качестве заточки. Алмазные камни обычно продаются в крупной крупе (действительно, одна из наших популярных алмазные камни бывают двусторонними (зернистость 360 и 600), поэтому их лучше использовать в начале заточки действительно тупого ножа или исправления больших зазубрин. Гарретт Уэйд также продает удобный алмазный камень размером с ладонь, размером и формой с компьютерную мышь, который отлично подходит для топоров и мачете.Это действительно конечно, с зернистостью 220 и 360.

Уход за водными камнями и их использование

Водные камни мягче масляных. Они изнашиваются быстрее, но жертва стоит дополнительных затрат. Они по-прежнему прослужат годами и сэкономят много часов времени на заточку в течение своей жизни, но при их использовании требуется немного больше осторожности. Неосторожно примененное долото может порезать камень — один или два пореза, и вскоре вы научитесь компенсирующей технике. (Кстати, использование хонинговальной направляющей решает большую часть этой проблемы.

Перед использованием водные камни необходимо замочить. Более мелкие камни (6000 и более) требуют меньшего замачивания, чем более крупные камни. Эти более мелкие камни можно полить водой, когда они полностью высохнут, и сразу же использовать. Они не работают так же хорошо, как в случае замачивания, но их скорость поглощения воды достаточно низкая, чтобы сделать этот метод приемлемым.

Лучшее долото и стамески для резьбы по дереву

Каждый мастер резьбы по дереву знает, насколько важно выбрать лучших резцов по дереву , которые можно добавить в свой набор инструментов.Если вы новичок в резьбе по дереву, вам еще предстоит открыть для себя очень практичное использование резцов и долот по дереву, а также безгранично гладких поверхностей, которых вы можете достичь с их помощью. Речь идет об инструментах с режущей кромкой лезвия особой формы, которые отлично подходят для резьбы и резки твердых материалов, таких как древесина. Выбор набора инструментов из лучших долбиков для резьбы по дереву может значительно упростить весь ваш опыт работы с проектами резьбы по дереву, поэтому я постараюсь объяснить немного больше о том, что эти инструменты могут сделать для вас.

  • WAYCOM 24PCS

  • Доступный набор долот и долот разных размеров, подходящий для начинающих. Не самый лучший для больших проектов, поставляется в картонной коробке.

  • $ 38,88

  • Mikisyo Power Grip 5 шт.

  • Прочное японское лезвие, надежное при работе с мягкой древесиной. Наконечники могут легко сломаться, если вы попытаетесь использовать их на дубе или любой другой твердой древесине.

  • $ 26,50

Top Pick # 2

  • SCHAAF Tools 12 шт.

  • Набор инструментов отличного качества, с острыми лезвиями и очень хорошей кромкой. Долота очень прочные и простые в использовании, а лезвия поставляются с пластиковой крышкой для безопасного хранения. Хотя это довольно дорого.

  • $ 99,95

  • Gimars 12 шт.

  • ЛУЧШАЯ ЦЕНА Самый дешевый набор инструментов, отлично подходит для начинающих и детей.Он имеет большое количество долот, чтобы изучить различные размеры лезвия и его ощущения в руке. Длится недолго.

  • 13,98 $

Top Pick # 1

  • BeaverCraft SC01 4 шт.

  • НАИЛУЧШАЯ СТОИМОСТЬ Набор из четырех долот и долот для любого типа проекта. Отличные швейцарские лезвия, свернутый футляр для хранения и хранения ножа. В набор входит инструмент для заточки и восковая канва для ваших проектов.

  • $ 59,95

  • BeaverCraft K5 / 12

  • Отличное долото, необходимое для дополнения к вашему набору инструментов. Он в моем списке, так как отлично подходит для фигурной резьбы, вырезания ложек и чаш.

  • 16,95 долл. США

Во-первых, долота для резьбы по дереву долота — это долота, режущая кромка которых изогнута по кривой. Нож для строжки предназначен для вырезания канавок таким образом, чтобы инструмент не врезался в древесину.С помощью этого ножа вы можете быстро удалить много дерева, и он отлично подходит для резьбы по дереву с плоской поверхностью. В этой статье я расскажу о наборах зубил и долот , которые я пробовал, и поделюсь своим опытом работы с шестью лучшими из них. Если вас интересуют ножи для резьбы и строгания по дереву, вы можете ознакомиться с другими моими статьями — Какой лучший нож для строгания в 2020 году и Топ-7 лучших наборов для резьбы по дереву для начинающих — Обзоры и руководство по покупке. Если вы ищете мои обзоры о чем-то более конкретном, я пересмотрел инструменты для резьбы по дереву — 5 лучших инструментов для резьбы по ложкам, а также инструменты для резьбы по дереву — Лучшие инструменты для резьбы по дереву в 2020 году.

Какие критерии искать?

При выборе стамески для резьбы по дереву всегда стоит вопрос, стоит ли приобрести набор инструментов или покупать каждый нож отдельно. У каждого инструмента также есть множество аспектов, которые вы должны учитывать, и трудно найти нож, который бы соответствовал вашим стандартам во всех отношениях. Пока я тестировал эти ножи на своем проекте, я измерил различные характеристики.

Прежде всего, необходимо знать, что они различаются по форме и размеру, в то время как существует два основных типа: U-образный калибр и инструмент для резьбы V-образной канавки. U-образные калибры являются незаменимыми инструментами для проектов резьбы по дереву, и их определяет 1) ширина их режущей кромки, 2) форма вала и 3) стреловидность и кривизна кромки. Важно учитывать, хотите ли вы, чтобы нож был прямым, ложечным, изогнутым или загнутым назад. Стрежни V также полезны для резьбы, они отличаются углом нижней кромки (кромка V), а также расстоянием между вершинами верхней кромки. Важными критериями, которые я использовал для оценки этих наборов инструментов, является количество инструментов в наборе, общее качество комбинации инструментов, если бритвы острые и держат ли лезвия лезвие, насколько удобны ручки инструментов, если долото комплекты поставляются с гарантией, и, наконец, если они стоят той цены, за которую их продают.

Этот набор неплохо подходит для работы с хвойной древесиной, и он включает в себя ножи разных размеров (маленький, средний и большой) из 24 инструментов, которые вы получаете. Этот набор используют профессионалы, но он подойдет и новичкам — сталь хорошего качества, а ручка удобна для ручной резьбы.

Если честно, я не был уверен, чего ожидать от этого набора инструментов, но маленькие кусочки работают довольно хорошо для небольших проектов, и они хорошо впиваются в сосну. Я также заметил, что лезвия лезвий довольно острые и держат лезвие очень долго.Ручки очень короткие и толстые, что позволяет хорошо контролировать давление, поэтому ножи подходят для всех видов проектов.

Если вы новичок в резьбе по дереву, важно, чтобы лезвия оставались острыми в течение длительного времени, особенно если вы еще не научились точить резьбовые стамески — это не так сложно, как может показаться, но специфично за счет характерной формы лезвий, в отличие от ножей для строгальной и ложковой резьбы.

Несмотря на то, что долота и долота не являются лучшими инструментами для вырезания деталей, этот набор инструментов включает в себя V-образные калибры меньшего размера, которые на самом деле не так уж плохи для работы на небольших токарных станках по дереву.

Набор инструментов поставляется в простом картонном футляре, ничего особенного, производитель не хотел вкладывать большие средства в внешний вид и хранение инструментов. Когда дело доходит до ценообразования, это не слишком дорого, учитывая количество различных инструментов, которые он включает. Фактически, это один из самых полных доступных наборов, и он окупается, когда мы думаем об этом, зная, что резьба по металлу может стоить до 16 долларов в отдельности, если вы не встретите резьбовые долота в продаже.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • 24 различных инструмента трех размеров
  • Подходит для небольших проектов
  • Лезвия для острой бритвы
  • Хорошая цена за количество инструментов
  • Удобные ручки для интенсивной работы
Отрицательные
  • Не самые лучшие инструменты для масштабного проекта
  • Ящика для хранения инструментов совсем не подходит

Узнать цену

Подводя итог

Учитывая все обстоятельства, я бы сказал, что этот набор резьбовых долот имеет хорошую стоимость — в наборе большое количество карбоновых долот, которые прочные и долго держат лезвие. время.Резьба по дереву зубилами из этого набора лучше всего подходит, если вы привыкли к ручной резьбе — небольшие проекты, такие как резьба по животным и карикатуры, — поскольку ручка предназначена для этого типа проектов. Основная проблема с этим набором заключается в том, что он не самый лучший для больших деревянных частей, инструменты не самые практичные, а ящик для хранения набора инструментов не продуман.

Mikisyo Power Grip 5 шт. — незаменимый стартовый набор для начинающих

Это базовый набор, включающий пять инструментов, необходимых для любого проекта резьбы по дереву.Ручки прекрасно ложатся на ладонь, неплохо подходят для фигурной и рельефной резьбы. Если вы только начали учиться использовать стамеску для резьбы по дереву, этот набор инструментов станет хорошей отправной точкой. В этот набор входят 3 долота, инструмент для резьбы по дереву с V-образными зубилами и косой долото, которые всегда будут вам нужны на практике. Лезвия прибыли уже заточенными в коробке и готовы к использованию сразу же, в то время как бывшие в употреблении резцы этого производителя, по моему опыту, лучше точить мокрым камнем, чем наждачной бумагой.

Проблема с этими японскими зубилами для резьбы заключается в том, что лезвие невозможно заменить, что может стать проблемой, если ваши закругленные выемки выскочат неожиданно, что может случиться с хвойными породами, такими как липа. Эта проблема случилась со мной до того, как я действительно привык к рукоятке и самому лезвию, но после этого у меня больше не было проблем с этим, круглые большие долота для резьбы по дереву служат мне довольно хорошо.

Инструменты в целом действительно хороши для более мягкой древесины и все равно могут расколоться, если вы используете их для более крупного проекта или, например, для оливкового дерева.Тем не менее, цена приемлемая, если вы ищете только пакет для начинающих и все еще учитесь использовать стамески для резьбы по дереву для фигурной резьбы. Более профессиональные инструменты для резьбы по дереву могут быть довольно дорогими, так что это честная сделка.

Набор стамески для резьбы по дереву Mikisyo Power Grip

поставляется в красивом жестком футляре, который приятно завернуть в подарок тем, кто начал увлекаться этим хобби и еще не вложился в набор зубил для резьбы по дереву. Кейс также хорош для хранения инструментов и предотвращения их повреждения или травм.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • Хорошая комбинация инструментов
  • Хороший набор по цене
  • Sharp
  • Долго держит лезвие
  • Отлично для новичков
Отрицательные
  • Легко стружка круглая
  • Не подходит для твердой древесины

Узнать цену

Подводя итог

Это отличное вложение для тех, кто только начинает заниматься резьбой по дереву в качестве хобби, хотя лучше всего использовать более мягкую древесину и осторожно, потому что наконечник может просто так сколоть.Цена в целом хорошая, а лезвия долговечные и острые с первого дня.

Этот набор дорогих стамесок для резьбы по дереву — отличный набор инструментов, которые очень острые и очень полезны в моей мастерской. Он предлагает большое разнообразие форм и размеров лезвий, а это означает, что он удобен для любого проекта резьбы по дереву. Я знаю, о чем вы думаете — по такой цене будет лучше! Это довольно хорошая комбинация инструментов, в том числе 1) прямое долото 8 мм, 2) косое долото 8 мм, 3) долбление 8 мм, 4) канавка 20 мм, 5) канавка 6 мм, 6) долото 14 мм, 7) тяжелая гнутая долото 20 мм, 8 ) Gouge 4 мм, 9) Spoon Gouge 10 мм, 10) Gouge 10 мм, 11) Veiner 3 мм и 12) V-образный разделитель 6 мм.

Несмотря на то, что лезвия очень острые, вам нужно научиться затачивать стамески для резьбы по дереву, поскольку настанет время, когда вам нужно будет приобрести хороший наконечник лезвия. Если вы привыкли затачивать резьбовые стамески, этот набор инструментов действительно прослужит вечно.

Производитель представил этот набор инструментов как эксклюзивное предложение, готовое подойти к любым проектам резьбы по дереву с помощью долот и максимально эффективно использовать каждый из них. Работать над рельефными проектами — одно удовольствие, даже с использованными резцами по дереву из этого набора.

Все долота для строжки из этой упаковки защищены пластиковыми наконечниками в безопасном для хранения футляре. Если вы заинтересованы в покупке наборов для резьбы по дереву, которые прослужат долго, с инструментами различных размеров в комплекте, и вы не возражаете вложить около 100 долларов в набор инструментов, то это справедливый выбор. На этот набор действует гарантия продавца, поэтому можете не сомневаться, что набор вам понравится.

Сам набор поставляется с электронной книгой, в которой вы научитесь использовать долота для резьбы по дереву в проектах по резьбе по дереву, что приятно, хотя я не могу представить себе полного новичка, вкладывающего столько денег в 12 долот.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • Многофункциональные щупы
  • Острые и прочные инструменты
  • Надежное хранение каждого ножа
  • Гарантия производителя

Узнать цену

Подводя итоги

Эти инструменты созданы для того, чтобы сделать резьбу по дереву долотами увлекательной и легкой, но это самые дорогие инструменты, которые я использовал до сих пор.Если честно, когда я смотрю на обзор резцов по дереву для BeaverCraft ниже, я не могу сказать, что этот набор намного лучше, в то время как цена чрезвычайно высока за 12 долот для резьбы по дереву.

Гимарс 12 шт — Самый дешевый набор зубил на Amazon

В отличие от SCHAAF Tools 12 шт., Это набор из 12 зубил для резьбы по дереву по очень доступной цене. Долота острые, изготовлены из углеродистой стали SK5, и маленькие, они предназначены для работы с карикатурой и резьбой по животным.Лезвия различаются по размерам, включая глубокую бороздку, среднюю бороздку, неглубокую бороздку, узкое прямое долото, широкое прямое долото, закругленное долото, 4 угловых ножа / долота, отрезной инструмент и точечный инструмент. С таким разнообразием я мог бы многое сделать с типами гравировки, создавать двумерные фигурки животных и лиц из дерева, удалять куски дерева перед полировкой окончательной версии.

Используемые долота, возможно, не самые лучшие в мире резцы для резьбы, но они точно являются хорошим набором за такую ​​цену.Лезвия острые, но не очень острые, подходят, например, для обучения резьбе по дереву с помощью стамески. Я бы порекомендовал этот набор своим неуклюжим друзьям, которые только начали заниматься резьбой по хвойным деревам, чтобы развлечься в свободное время.

Рукоятки хороши для хвата, и я считаю, что неплохо и для маленьких рук. У меня есть некоторый контроль, используя их для древесины хвойных пород, в то время как на самом деле они не были бы хорошим выбором для древесины шиповника или чего-то более твердого. Так что для сосны или липы это хороший набор инструментов для практики и навыков резьбы по дереву для новичков.Ни дуба, ни вишни, ни других твердых пород дерева.

Эти долота относительно просты в обращении и использовании, но они не очень долговечны. Старые резьбовые стамески из этого набора, которые использовались долгое время и много раз затачивались, практически бесполезны.

Опять же, цена совсем не высока, поэтому вы даже не могли ожидать самого высокого качества. В целом они неплохие.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • Легко держать и использовать
  • Подходит для мягкой древесины
  • Подходит для начинающих и детей
  • Гарантия возврата денег от производителя
  • Очень дешево
Отрицательные
  • Не очень прочный
  • Не подходит для твердой древесины

Узнать цену

Подводя итог

С точки зрения стоимости, этот набор не прослужит дольше нескольких лет.Это отличный набор для тех, кто плохо знаком с резьбой по дереву и еще не понял, хотят ли они продолжать инвестировать в это хобби или нет. Итак, если вы ищете не лучшие стамески для резьбы по дереву, а, скорее, набор инструментов для новичков, выберите этот пакет. Скорее всего, это самый дешевый набор из существующих.

BeaverCraft SC01 4 шт — Набор зубил для резьбы по дереву «все в одном»

Это небольшой, но полный набор швейцарских зубил для резьбы по дереву. Он включает набор инструментов для резьбы по дереву, который поставляется в сумке на колесиках с кожаным ремешком, а также набор для полировки.Набор зубил содержит 1) компактное прямое закругленное долото, 2) компактное короткое изогнутое долото, 3) компактное прямое долото с V-образным профилем, 4) кожаный ремешок, 5) полировальную пасту и 6) скручивающий инструмент. мешок. Имея только один набор для долбежки, я наслаждаюсь резьбой по дереву, а также затачиваю свои деревообрабатывающие инструменты, и я могу безопасно хранить набор в сумке.

Компактное прямое закругленное долото действительно хорошо обрабатывает глубокие царапины и форму. Я использую компактный короткий гнутый канавок для дерева для глубокой и точной работы, особенно когда я сосредотачиваюсь на проектах резьбы по дереву.Эти четыре инструмента представляют собой швейцарские резьбовые долота хорошего качества, которые дополняют друг друга для проектов любой точности.

Это редкий набор инструментов, который поставляется с инструментами для заточки, которые обеспечивают долговечность лезвий, особенно с зеленым полировальным составом, который сохраняет лезвие на оптимальном уровне остроты. В набор также входит вощеное полотно, что делает процесс резьбы по дереву с помощью долота завершенным.

BeaverCraft предлагает множество бесплатных онлайн-услуг с уроками по использованию долот, а также по их заточке, поэтому довольно легко научиться ими пользоваться, если вы только начинаете.По цене это не самый дешевый набор инструментов, но я считаю, что качество соответствует цене в целом. Вы получаете то, что видите, так что я вполне доволен этим выбором.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • Хороший выбор долот
  • Поставляется с инструментом для заточки
  • Имеет сумку на колесиках для хранения долота как профессиональное
  • Полный набор для любого проекта
Отрицательные
  • Всего 4 долота в наборе

Узнать цену

Подводя итог

Мои минусы для этого набора — количество долот и долот — по сути, вы получаете только один размер на тип калибра, поэтому ему не хватает разнообразия.Однако я думаю, что большинство проектов, над которыми я работаю, можно выполнить только с этим набором инструментов, поэтому я бы обязательно порекомендовал эти четыре долота и дополнительные льготы.

BeaverCraft K5 / 12 — Среди лучших бороздок для резьбы, которые можно добавить к моему набору инструментов

Это компактный нож для резьбы по дереву с одноручным зубилом и одно из лучших швейцарских резцов, которые я когда-либо использовал. Это компактное прямое круглое долото с очень острым лезвием, которое очень долго держит лезвие.Я заказал его отдельно от набора инструментов, и он стал хорошим дополнением к уже имеющемуся набору инструментов. Он прибыл прямо из коробки, и я сразу его протестировал.

Как вы знаете, в последнее время я увлекаюсь проектами резьбы животных и персонажей по дереву, поэтому я решил сделать эту покупку. Это отличный инструмент для ручной резьбы, особенно для небольших проектов с использованием сосны или липы. Лезвие нелегко сколоть, и будет неплохо, если вы найдете его среди резчиков по дереву, выставленных на продажу на Amazon.

Еще один аспект, в котором хорош этот нож, — это долото для вырезания чаш. В поисках долота для резьбы по чаше я обнаружил, что его нож отлично справляется со своей задачей, хотя изначально я купил его для чего-то совершенно другого.

Резюме

Если вы ищете недорогой комплект, не желая идти на компромисс с качеством, то набор инструментов BeaverCraft S13 может стать отличным началом, чтобы получить профессиональное представление о базовых инструментах для резьбы по дереву.

Положительные
  • Острое лезвие, удерживает край
  • Отлично подходит для небольших проектов
  • Долговечный
  • Отлично подходит для резьбы по чаше
Отрицательные
  • Одно долото, одного недостаточно

Узнать цену

Подводя итог

Честно говоря, этот инструмент входит в список как одно из лучших долот для резьбы по дереву, требуемых для проектов по резьбе ложкой.Это хорошее дополнение к моей коллекции швейцарских долот для резьбы, но этого недостаточно, для выполнения проекта требуются долота других типов и размеров.

Заключение

Хотя некоторые энтузиасты резьбы по дереву любят электрические стамески для резьбы по дереву и предпочитают электрические стамески для резьбы по дереву, мне нравится работать руками и иметь хороший нож, который я могу использовать для выполнения проекта, который поместится у меня на ладони.

Долота для резьбы по дереву Beavercraft — мой выбор номер один, так как качество лезвий является многообещающим, и вся конструкция BeaverCraft SC01 4 шт. Удобна для каждого пользователя.Это дешевле, чем SCHAAF Tools 12 шт., Хотя эти инструменты окупаются в долгосрочной перспективе. Лучшие стамески для резьбы по дереву, на мой взгляд, — это, безусловно, инструменты BeaverCraft и SCHAAF, и инвестирование в стамески и долота для резьбы по дереву от этих производителей будет разумным шагом. Если вы новичок и не ищете лучшего качества долот для резьбы по дереву, вы можете использовать справедливый выбор из нескольких инструментов по гораздо меньшей цене, что также может помочь вам узнать, какие долота вам нужны для этих типов. проектов, которые вас больше всего интересуют.

Как часто следует точить инструменты для резьбы по дереву — Дерево есть дерево

Все мы знаем, что резцы по дереву должны быть всегда острыми, чтобы обеспечить безопасность и качество резьбы. Не все из нас знают, как часто нам следует затачивать наши инструменты, как мы узнаем, что пора затачивать резной нож или долото и когда наступает подходящее время для заточки кромок инструментов для резьбы по дереву.

В среднем, вы должны затачивать свои инструменты для резьбы по дереву каждые 30 минут при их использовании и затачивать их не реже одного раза в 2 часа.Частота заточки ваших инструментов для резьбы по дереву зависит от качества стали, плотности древесины, которую вы обрабатываете, и, конечно же, от того, как часто вы используете инструмент.

С учетом сказанного, если вы чувствуете, что ваш инструмент неэффективен раньше, чем в указанные выше временные рамки, вам, несомненно, следует немедленно его заточить. Это очень индивидуально от резчика к резчику, а также зависит от стиля вашей резьбы. Например, резьба по кругу потребует более частой заточки, чем резьба по спирали.

Одно очень важное различие, которое каждый резчик по дереву должен уметь правильно затачивать, — когда точить инструмент, а когда просто заточить край. В оставшейся части статьи мы будем обсуждать тему заточки и строппинга, а также некоторые

Когда точить, а когда натягивать

Хотя хонингование делает кромку инструмента более острой, это не считается заточкой. Когда вы затачиваете сталь, вы фиксируете край, чтобы она была прямой, вы фактически не меняете угол или не создаете новую фаску.

Хонингование необходимо проводить чаще, чем затачивание, просто для того, чтобы инструмент оставался в форме, заточка ножа, когда лезвие немного изогнуто, является расточительным и требует много времени, но слишком много хонинговальных операций сделает лезвие немного тупым, так что оно будет На что следует обратить внимание, когда хонингование становится неэффективным.

В большинстве случаев вы будете затачивать кожаный ремешок и точить нож точильным или масляным камнем. Хотя некоторые резчики предпочитают точить свои инструменты кожаным ремешком, а точить точильным камнем зернистостью 8000.

Если вы хотите отточить свои навыки в заточке инструментов для резьбы по дереву с помощью точильного камня, вы можете прочитать нашу статью о заточке точильным камнем.

В заключение, вы должны сначала несколько раз заточить свой резной инструмент по дереву, пока он не потеряет форму, а затем изменить угол лезвия, заточив его точильным камнем или ремнем.

3 совета по большей заточке инструментов

Вот несколько важных советов, которые вы, возможно, не учли, которые на самом деле улучшат ваши навыки заточки:

1.Заточить под определенным углом

Каждый инструмент, который вы будете использовать в резьбе по дереву, имеет свой угол, под которым вы захотите его заточить. В следующем разделе этой статьи мы рассмотрим лучшие углы для всех основных инструментов.

Заточка стальных инструментов для резьбы по дереву — это не что иное, как изменение угла кромки лезвия. Если вы не знаете, какой угол вам нужен, вы, вероятно, не получите оптимального результата заточки.

Последовательность — еще одна проблема, которая возникает под другим углом после каждой заточки.Каждый резчик по дереву разрабатывает свою собственную технику и свой личный стиль резьбы, однако это значительно менее последовательно, если вам нужно резать по-разному каждый раз после того, как вы затачиваете нож, и в итоге каждый раз получается новый угол.

2. Страшно острый край

Как объясняется в нашей статье «6 способов заточки ножа», вам обычно нужно постепенно увеличивать зернистость примерно до 8000, чтобы нож стал максимально острым для резки дерева.

Хотя это и верно, это не совсем так.Вы действительно можете заточить свой нож с помощью белого компаунда с зернистостью 9000, чтобы сделать его еще острее. В этом нет необходимости из-за того, что добавление еще одного этапа заточки требует много времени, но это сделает ваш нож острее.

3. Использование угловой пирамиды

Если вы новичок, у вас, вероятно, нет идеального угла наклона ножа, потому что очень трудно поддерживать точно такой же точный угол, когда вы поворачиваете свой резчик по дереву на точильный камень, когда вы его точите.

Вот где вам действительно поможет Угловая пирамида. Он помещается под нож, чтобы обеспечить точный угол, необходимый для конкретного инструмента. Это стоит пару баксов, зацените, если хотите.

Идеальный угол для резьбы по дереву для заточки до

Если вы хотите быть на 100% точным с краем ваших резчиков по дереву, вы можете измерить угол своего резьбы по дереву с помощью цифрового углового искателя и сравнить его с идеальным углом для резца по дереву из этого руководства (подробнее о угол внизу).

На упаковке вашего инструмента для резьбы по дереву часто также указывается угол, под которым он входит, вы можете выбрать любой из них, если вы всегда остаетесь постоянным под одним и тем же углом на инструменте.

Нож для строгания Угол заточки

Разные марки ножей для строгальной резки имеют различный угол наклона лезвия. Лучше всего взглянуть на упаковку или прочитать, какой угол обзора производитель предпочитает на их веб-сайте.

Если, однако, ваш нож для строгания не имеет торговой марки (например, карманный нож, который вы используете для строгания), или вы хотите, чтобы все ножи для строгания были одинаковыми, то идеально подойдет что-то около 18 °.

С ножом для строгания вам не обязательно быть настолько точным. Заточить его довольно просто, и обычно все лезвие ложится на точильный камень, а ножи для строгания все равно различаются. Но вы все равно хотите, чтобы один и тот же нож всегда имел одинаковый угол для достижения наилучших результатов.

Разумный диапазон составляет 3 ° с каждой стороны. Если ваш строгальный нож имеет угол более 22 ° или менее 15 °, вам определенно следует хотя бы подумать о его заточке и изменении угла.

Угол заточки долота

В отличие от строгального ножа, долото имеет стандартный угол, под которым необходимо заточить почти каждое долото.Заточить и затачивать долото нужно ровно под 30 °.

Вы можете обнаружить, что если вы купите новое долото в магазине, оно будет иметь угол 25 °. Это очень распространено и означает только то, что производитель ожидает, что вы создадите новую фаску и заточите долото под углом 30 °.

Угол заточки канавок

Это будет полностью зависеть от того, как вы этого хотите, или от того, что говорит производитель. Все, что находится в диапазоне от 40 ° до 70 °, является нормальным, за пределами этого значения встречается реже, но также существует.

Это связано с тем, что выемки можно использовать для самых разных проектов. От черпания чаши до выделения глазам гномов — угол, конечно же, будет очень разным.

Угол заточки V-образного инструмента

V-образный инструмент считается почти долотом, но на самом деле это особый вид инструмента, и, поскольку он очень популярен среди резчиков, мы подумали, что мы также подберем угол, под которым его следует затачивать.

Кромка V-образного инструмента должна быть заточена под углом 15-20 °, при этом угол между двумя лезвиями должен составлять точно 90 °, включая вершину.

Последние мысли

Ни одно правило не запрещает экспериментировать с частотой и углом, под которым вы затачиваете свои инструменты для резьбы по дереву. С учетом сказанного, для проверенных и надежных способов обратитесь к нашему руководству в статье.

Спасибо за внимание. Мы надеемся, что вам понравилось, и что ваши инструменты для резьбы останутся острыми как можно дольше. Обязательно просмотрите наш блог и посмотрите, не найдете ли вы статью, которая может быть вам интересна или полезна.

Долото для резьбы по дереву Обслуживание и уход

Цех резьбы по дереву

Зубила для резьбы по дереву как можно точнее

Колпачки защитные

Некоторые производители поставляют долота с защитными колпачками, которые предохраняют режущую кромку долота от затупления или повреждения в перерывах между использованием.Если ваши долота не поставляются с ними, вы можете купить их в большинстве хозяйственных магазинов.

Примечание: эти защитные колпачки не предназначены для выемок или других изогнутых или профильных долот.

Рулон / бумажник для хранения

Можно приобрести рулон для хранения или бумажник, чтобы содержать в порядке долота и долота для резьбы по дереву, а также снизить риск их повреждения в перерывах между использованием.

Кейс для хранения

Хранение долот и долот в удобном ящике для хранения в перерывах между использованием поможет им сохранить острые режущие кромки. Также будет проще сразу подобрать долото нужного размера. Ящики для хранения обычно представляют собой деревянную коробку, в которой есть место для каждого долота или долота.

Точильный камень

Точильный камень используется для заточки затупившихся долот и других инструментов с острыми краями.Многие точильные камни бывают двухсторонними, с крупнозернистой и мелкозернистой сторонами для разных стадий заточки.

Конический контактный камень

Камни скольжения — это точильные камни особой формы, предназначенные для использования с изогнутым лезвием долота для резьбы по дереву. Вогнутая сторона может использоваться для заточки внешнего скоса, а выпуклая сторона — для внутреннего скоса.

Стропа хонинговальная

Хонинговальный ремень имеет платформу сложной формы, которая используется для шлифования внутренних и внешних краев канавок для резьбы по дереву и отрезных инструментов.

Ремешок кожаный

Кожаные полоски — это мягкие, гибкие кусочки кожи, которые используются для полировки заостренной режущей кромки долота, долота или другого режущего инструмента.

Режущее масло

Масло для резки — это смазка, которую наносят на точильный камень перед переточкой стамески или канавки. Масло облегчает движение лезвия инструмента по камню. (Учтите, что некоторые точильные камни не предназначены для использования с маслом).

Как затачивать стамески, долота и отрезные инструменты для резьбы по дереву

Крайне важно, чтобы ваши долота и стамески оставались острыми.Острые инструменты для резьбы по дереву на самом деле менее опасны, чем тупые.

Gouges

Шаг 1 — Надежный точильный камень

Закрепите точильный камень (тонкой стороной вверх) в тисках или на подходящей столешнице. Это остановит любое нежелательное движение, когда вы начнете затачивать инструменты.

Шаг 2 — Масляный камень

Нанесите на точильный камень немного смазки (предпочтительно масло для резки).Это облегчит движение лезвия инструмента, когда оно будет тереться о камень.

Шаг 3 — Заточите внешний скос

Держите долото горизонтально и под прямым углом к ​​точильному камню так, чтобы тыльная сторона лезвия опиралась на камень. Поднимите ручку так, чтобы скос ровно лежал на камне, и начните перемещать лезвие вперед и назад по камню, поворачивая его на ходу.

Не перекручивайте, перемещая долото вперед и назад по камню. Чрезмерное перекручивание может привести к скруглению углов режущей кромки лезвия.

Шаг 4 — Заточите внутреннюю фаску

Используя хонинговальную ленту или конический контактный брусок, переверните канавку, поднимите ручку и начните затачивать внутреннюю фаску.При хонинговании внутренней фаски всегда тяните канавку назад.

Шаг 5 — Полировка внешней фаски

Отточив фаску до требуемой резкости, удалите все заусенцы и отполируйте режущую кромку, потерев ее о кожаный ремешок.

Шаг 6 — Полировка внутренней фаски

Согните кожаный ремешок так, чтобы получилась изогнутая поверхность, и повторите полировку внутренней кромки.

Японские водяные камни: точильные камни для резьбы по дереву

Для заточки инструментов для резьбы по дереву мы предлагаем несколько заточных брусков, специально предназначенных для обработки выемок и других изогнутых лезвий. Мы полностью понимаем, почему многие резчики по дереву не хотят точить свои собственные инструменты; Эти инструменты заточить намного сложнее, чем прямые лезвия. Предлагая эти камни особой формы, мы надеемся, что сможем помочь людям преодолеть это сопротивление.Если вы профессиональный скульптор или любитель резьбы по дереву и не затачиваете свои собственные инструменты, у вас есть только два варианта: отнести свои инструменты в профессиональный магазин для заточки или работать с тупыми инструментами. Если вы выберете последнее, вы быстро потеряете удовольствие от работы с этими прекрасными инструментами. У первого выбора есть свои проблемы. Очень сложно найти точильщика, который мог бы правильно работать с такими инструментами, не повредив твердость и состояние лезвия или не потеряв форму инструмента из-за использования слишком большого станка для работы.Даже если вы найдете хорошую точильную мастерскую, это будет стоить вам не только денег, но и времени; может пройти много времени, прежде чем вы сможете взять заточенные инструменты и продолжить работу. Практически в каждом случае заточка собственных инструментов более чем стоит практики, необходимой, чтобы научиться это делать.

Включение режима заточки в ваш рабочий распорядок может сэкономить деньги и время, а также дать вам лучшее представление об используемых вами инструментах.

King 1000 Набор для резьбы по 2 камням

Набор камней с зернистостью 2, 1000

  • для заточки резьбовых инструментов
  • Выпуклый камень для внутренней заточки канавок
  • Брусок вогнутый для наружного шлифования канавок

Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
Нажмите здесь, чтобы узнать, как это делается

Код 309360Цена 18 €.30 King 4000 Набор хонинговальных брусков с 2 камнями для резьбы

Набор камней с зернистостью 2, 4000

  • для хонингования резьбовых инструментов
  • Выпуклый камень для внутреннего хонингования
  • Брусок вогнутый для внешнего хонингования

Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
Нажмите здесь, чтобы узнать, как это делается

Код 309361Цена 19,30 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 180

Брусок для конической строжки с зернистостью 180

  • предназначен для черновой работы
  • для шлифования стружки или первого прохода на лезвиях с необычно затупленной поверхностью
  • подходит для всех инструментов с закругленной резьбой, независимо от кривизны лезвия
  • подходит для заточки как внешней, так и внутренней стороны канавок
  • подходит для работы с любыми инструментами аналогичной формы

Общая длина 150 мм
Ширина у основания конуса 55 мм
Ширина у вершины конуса 13 мм
Наружный радиус у основания конуса 23 мм
Наружный радиус у вершины конуса 7 мм

Радиус внутренней канавки несколько пологий, около 45 мм.Лезвия с меньшим радиусом можно заточить, перемещая лезвие вперед и назад, одновременно протягивая его вдоль камня. Для этой процедуры камень следует зажать на месте.

Код 313600Цена 33,60 € Sun Tiger 1000 Брусок для долбежки конической формы

Брусок для конической строжки с зернистостью 1000 для

Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

Код 313601Цена 36,70 € Sun Tiger 4000 Контактный камень для конической строжки

Контактный камень для конической строжки с зернистостью 4000 для

Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

Код 313602Цена 36 €.70 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.