Приспособление для заточки полукруглых стамесок: Приспособление для заточки полукруглых стамесок, Robert Sorby Pro Edge Standart Gouge Sharpening Jig

Содержание

Приспособление для заточки полукруглых стамесок, Robert Sorby Pro Edge Standart Gouge Sharpening Jig

Описание:

  • Приспособление имеет V — образное ложе.

  • Позволяет легко производить заточку токарных полукруглых резцов и полукруглых стамесок. 

  • Устанавливается на опорный стол  заточного станка Robert Sorby Pro Edge.


 

Посмотреть заточной станок:
Robert Sorby Pro Edge Basic
Robert Sorby Pro Edge Deluxe

 

Производство — Robert Sorby (Шеффилд, Великобритания)

История марки Robert Sorby (Роберт Сорби) тесно переплетена с их родным городом Шеффилдом в Англии, начиная с 16 века. Компания всегда выпускала только высококачественную продукцию, создавая высокую репутацию по всему миру. Сегодня компания Robert Sorby представляет собой независимое производство с ручными операциями, доставшимися еще со времен ножевщиков, включая несколько старых Шеффилдовских марок. В ассортименте столярный инструмент: для токарного дела (различные токарные резцы, кронциркули, патроны), для резьбы по дереву, для изготовления мебели, стамески, долота для плотников и тд.

Рекомендация «Арсенал Мастера»:
Рекомендуем к покупке,  Доставим в любой город России.

Посмотреть в каталоге Все инструменты и приспособления Robert Sorby
Посмотреть в каталоге Все резцы и стамески Robert Sorby

Отзывы о Приспособление для заточки полукруглых стамесок, Robert Sorby Pro Edge Standart Gouge Sharpening Jig М00011832

Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

  1. Качеству полученной поверхности.
  2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

  1. Увеличивается эксплуатационный срок.
  2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
  3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Материал снимается неравномерно.
  2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

 

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески


Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.
Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.


самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента. Процесс выполнения доводки

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.


Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или ;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

  1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
  2. средней прямоугольной;
  3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

  • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
  • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
  • отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от , и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

  1. Качеству полученной поверхности.
  2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

  1. Увеличивается эксплуатационный срок.
  2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
  3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Материал снимается неравномерно.
  2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

В общем, заинтересовался я темой правильной заточки инструмента. Все началось с того, что я выяснил, что даже свои кухонные ножи я точил не правильно)))) Статья про принципы заточки ножей пока в работе, но нарытые в процессе изучения материала, самодельные приспособления мне захотелось выложить уже сегодня.

В заточке любого режущего инструмента, будь то нож, стамеска или сверло, самым важным моментом является выдерживание строго заданного угла заточки. В данной статье я приведу ряд приспособлений, которые вы можете сделать в своей мастерской и которые в значительной мере способны облегчить вам жизнь. Ведь работать острым инструментом не только приятнее и быстрее, но и результат работы значительно лучше.

Начнем с заточки обычных ножей. Первое приспособление позволит закрепить брусок под нужным углом, поэтому вам останется лишь контролировать вертикальность клинка (а 90 градусов выдержать значительно проще, чем, скажем, 30).

Второе приспособление является самодельным аналогом одной из профессиональных систем для заточки (справа). В ней задается угол движения абразивного бруска относительно строго зафиксированного лезвия.

Теперь перейдем к заточке различных стамесок, ножей для рубанков и пр. Первые два девайся позволяют задавать строго фиксированный угол (при этом сама заточка осуществляется на шлифовальной бумаге).

Вот еще один, более продвинутый вариант, в котором угол может изменяться (путем вращения регулировочного винта). На нем предусмотрена даже градуированная шкала.

Еще один пример, на этот раз для одновременной заточки двух ножей (электрорубунок/фуганок)

Перейдем теперь к малой механизации, а именно, использовании для заточки электроинструмента.

С помощью небольшой подставки с изменяемым углом можно превратить обычную ленточную шлифмашину в универсальный заточной станок.

Или такая приспособа к шлифовальному кругу.

В принципе, вы можете быстро и без потерь сделать миниатюрный заточной станок из старого компьютерного жесткого диска (вместе с блоком питания).

Ну и, напоследок, еще один совет: быстро поправить заточку затупившегося сверла по металлу прямо во время работы (то есть без доступа к ) можно с помощью простых абразивных шарошек цилиндрической или конической — зажатых в патрон дрели). Заточить сверло заново так не получится, но вот поправить затупившуюся грань — вполне, да и места они почти не занимают.

Как заточить стамеску в домашних условиях: правила, оборудование

Для качественной обработки древесины важно правильно выполнять заточку инструментов. Благодаря этому повышается скорость обработки и точность резки. Однако перед тем как заточить стамеску необходимо изучить особенности проведения работ.

Заточка стамески

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

  • прямые или ударные;
  • полукруглые;
  • косые;
  • угольные;
  • клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

  • затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
  • при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
  • затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
  • поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
  • при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
  • при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

  • тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
  • чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
  • острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
  • затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
  • углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 200 до 300. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 50.

Правильный угол заточки

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

  • абразив для грубой обработки;
  • шлифовальный инструмент;
  • оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

  • брусок из кремния;
  • абразивный порошок;
  • плотная фанера;
  • кожа;
  • набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.
Заточка полукруглой стамески

Как правильно заточить стамеску

Заточить стамеску в домашних условиях можно следующим образом:

  1. Шлифуется фаска при помощи абразивного инструмента. Важно строго соблюдать наклон и обеспечивать правильную геометрию инструмента, так как перекосы недопустимы. Требуется обязательное использование зажимного инструмента.
  2. При необходимости выполняется доводка линия кромки относительно осевой линии полотна. Они должны быть строго под прямым углом. Для выравнивания применяется заточные бруски, кромку нужно отшлифовать.
  3. Полотно полностью заворачивается в мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепляется надёжно в зажимном оборудовании, смачивается водой и шлифуется до блестящей металлической поверхности.
  4. Чтобы заточить инструмент со скошенной кромкой, шлифовка выполняется с приподнятием лезвия на 50 и упором полотна.
  5. После завершения работ стамеску необходимо очистить от стружки, убрать остатки пасты.

Для выполнения качественной полировки рекомендуется использовать специальные полировальные пасты. Наиболее выгодной считается паста ГОИ.

Чтобы заточить полукруглый профиль своими руками, нужно соблюдать следующие правила:

  • визуально полукруглая поверхность делится на равные плоскости;
  • выполняется заточка каждой плоскостей равномерно и аккуратно;
  • при точении рекомендуется выполнять вращательные движения, чтобы не сточить одну из плоскостей больше остальных;
  • при выполнении доводки требуется проверять качество затачивания кромки путем разрезания деревянной заготовки (разрез должен быть ровным).

Заточка стамесок со скошенными, косыми и угольными кромками выполняется аналогично технологии заточки резцов для токарного станка по дереву.

После завершения процесса точения, нужно при помощи кожи выполнить финишную полировку и правку режущей части.

Самодельное приспособление для заточки стамесок

Самодельное приспособление для заточки стамески

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

 

 

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

 

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

 

 

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

 

 

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

 

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

 

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

 

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Приспособление для заточки стамесок: материалы и инструменты

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

  • очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
  • для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Общие правила заточки

Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:

  • Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
  • Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
  • Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
  • В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.

Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:

  • Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
  • Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
  • Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
  • Последним этапом станет доводка.

Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.

Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и ножа рубанка
Обработка стамескиНожи для рубанка
Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива.Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски.
Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга.Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески.Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Общие правила заточки стамесок

Чтобы заточить лезвие столярного инструментария, потребуется жесткая фиксация изделия под нужным наклоном к абразивной поверхности. Притом необходимо строго выдержать угол как в продольном направлении, так и в поперечном. Применяются два вида заточной оправки для фиксации:

  • снаряжение, с помощью которого обрабатывают рабочую плоскость стамески на абразивном круге электрического точильного устройства;
  • ручная оправка для заточки инструмента на брусках и листовом абразиве.

Обработка фаски столярной запчасти выполняется с применением шлифовального камня с зерном 300-400 мкм с последующей процедурой доводки режущей кромки абразивом в 50-80 мкм. Для заточки фаски используют как электроточилы, так и ручные приспособления

На этом этапе важно добиться равенства углов наклона в обе стороны полотна

Доводка выполняется исключительно вручную, в процессе которой обеспечивается предельная острота режущей кромки, устраняются микронеровности и царапины. Целью доводки является достижение геометрической точности рабочей поверхности стамески для резьбы по дереву.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе

Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться)

Заусенец заточенного ножа

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия

Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Методика создания самодельного станка

В интернете встречаются различные чертежи самодельных точильных станков. Далее приведен один из них, рассчитанный на заточку стамесок, длиной от 75 мм с углом в 25°. Также подходит для лезвий рубанков. Кроме того, такой чертеж применим для создания оборудования для правки лезвий.

Материалы и инструменты


При ручных работах в качестве абразива в большинстве случаев применяют наждачку, что обусловлено ее малой стоимостью при высокой эффективности. Наиболее эффективной считают черную бумагу. Ее абразивную часть формирует карбид кремния. Данный материал превосходит по прочности и долговечности гранат и оксид алюминия. Такая наждачка применима для мокрого и сухого методов шлифовки. Необходима бумага различной зернистости.Помимо нее потребуются и прочие абразивные материалы.

Помимо самого точильного инструмента для заточки резцов по дереву требуются и прочие приспособления. К ним относится, прежде всего, рабочая основа, служащая для укладки листов точильного материала. Ее создают из МДФ либо фанеры. К тому же нужно учитывать, что заточку требуется осуществлять под конкретным постоянным углом, что вручную очень сложно. Так, угол заточки стамески по дереву составляет около 25°. Данную проблему устраняют применением деревянного держателя, обеспечивающего фиксацию лезвия под конкретным углом. Кроме того, в таком случае наблюдается равномерное истирание абразива. Наконец, заточку сложно произвести на глаз, так как в таком случае незаметны многие дефекты режущего инструмента. Поэтому применяют 8-кратную линзу. Названные приспособления требуется скомпоновать.

Для создания самодельного приспособления, рассчитанного на заточку стамесок и рубанков, требуются следующие материалы:

  • 2 доски размером 13×76×255 и 19×45×255 мм;
  • ручка;
  • гайки и винты.

В качестве инструментов используют дрель и пильный агрегат. Последний можно заменить ножовкой, стамеской, ножом от рубанка или по дереву. Помимо этого, потребуются разметочные и измерительные приспособления.

Заточка полукруглых стамесок не требует создавать специализированное приспособление.

Достаточно найти следующие материалы:

  • кремниевый брусок;
  • доску;
  • наждачную бумагу различной зернистости;
  • абразивный порошок;
  • кожу.

Изготовление самодельного станка


Работы по созданию станка начинают с выпиливания основания. В качестве исходного материала используют деревянный брус с запасом. В инструкциях рекомендуется подобрать заготовку размерами 13×76×255 мм. В задней части в 19 мм от кромки проделывают шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм с применением пильного агрегата, оснащенного резаком для создания пазов. Далее резак меняют на диск для продольной резки и пропиливают скос под углом в 25°. Брус фиксируют на несущей поверхности с применением двустороннего скотча. Далее задают конечную длину в 190 мм вертикальным срезом.

Для изготовления держателя тележки нужна заготовка 19×45×255 мм. На ней отпиливают 25° скос и придают ту же длину, обрезая. На нижней стороне в 32 мм от краев просверливают по 2 отверстия с углублениями под гайки. Далее для фиксации режущего инструмента проделывают выемку шириной 102 и глубиной 1,5 мм с применением пазового диска. После выпиливают прижим и проделывают отверстия под винты также в 32 мм от краев. К прижиму приклеивают ручку. По высыхании клея производят финишную сборку. В завершение для обеспечения скольжения держателя шпунт основания обрабатывают восковым составом.

Для полукруглой стамески требуется приспособление другой конструкции, представленное бруском с краем, соответствующим по форме режущему инструменту.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

4PCS Полукруглая резьба по дереву Ручное долото Набор инструментов для деревообработки —

Прежде всего, позвольте мне начать с того, что независимо от того, какой тип режущего инструмента вы покупаете, мастер несет ответственность за то, чтобы нанести на инструмент предпочтительную / необходимую режущую кромку. Не имеет значения, острым как бритва или совсем без лезвия. Каждый рабочий должен знать, как затачивать и затачивать, или даже понимать углы резания, а также как их менять и почему. Если вы покупаете одно долото, канавку или рубанок за большие деньги, вы ожидаете многого, вы ожидаете, что оно приблизится к совершенству по мере роста стоимости.По поводу заточки не беда. Я все еще перегибаю палку, проверяю, меняю вещи и так далее. Я никогда не видел инструмента, в котором нельзя было бы использовать хотя бы прикосновение или изменение. Может быть, это так же просто, как добавить микрокаскос из-за типа материала, с которым вы работаете; хотя обычно это что-то.

Что касается этих долот, я знал, что за эти деньги им потребуется работа и, вероятно, больше работы, чем набор за триста долларов. По цене, я думаю, вы действительно не ошибетесь. Я думаю, что они в целом немного короче по сравнению с некоторыми из моих более дорогих долот, а ручки немного тонкие.Но опять же, я крупный немец с большими руками.

Я начал с шлифовки поверхности ручек, полировки стали до зеркального блеска, придания нового угла режущей кромке, заточки и полировки кромки. Конечно, работы немного больше, чем долбежка за 50 долларов или набор за 300 долларов, но в конечном итоге вам все равно придется содержать свои дорогие вещи. Если вам нужны острые инструменты и вы хотите, чтобы они оставались острыми, купите полировальную машинку и Tormek T-8 или что-то подобное. Делает работу по заточке и уходу намного быстрее и проще.Я затачиваю почти каждый день, это действительно разумное вложение.

Эти выбоины действительно неплохие; по стоимости они отличные. Но ты получаешь то, за что заплатил. Европейский или лучший американский режущий инструмент имеет лучшую сталь, более твердую, с лучшими рабочими характеристиками. Но за это нужно платить. Эти стамески мягче, их нужно затачивать больше, но они стоят намного дешевле. Я не могу позволить себе покупать все самое лучшее все время, даже если бы я хотел.Они делают ту же работу, что и мои более дорогие долбежки. Может быть, не совсем так, может быть, мне придется затачивать немного чаще, но по стоимости это был компромисс, с которым я согласен. Если вы смотрите на них, вы, вероятно, не хотите платить много денег. Я тоже. Если бы я каждый день весь день пользовался зубком, я бы купил что-нибудь подороже, но я этого не делаю.

Отполировать металл, особенно режущую кромку. Нанесите на него фаску 30 градусов с микроуглом 25 градусов. Натяните его так, чтобы режущая кромка была хорошо отполирована, и они действительно хорошо работали.Если вы не знаете, как, тогда вам следует учиться, дорогая долбленка вам не поможет, потому что вам все равно придется по крайней мере повторно заточить ее, когда она станет тупой.

Сортировочные системы заточки — Rockler

Сохранение остроты инструментов — один размер не подходит для всех Насколько серьезно вы должны относиться к тому, чтобы ваши инструменты оставались острыми? Спросите у всех, и вы получите ряд мнений.Для некоторых мастеров по дереву заточка в лучшем случае является неизбежным злом — им нужно заниматься только тогда, когда инструмент больше не может успешно резать дерево. Для других практика содержания в магазине каждого долота, рубанка, долота, пилы и карандаша в абсолютно остром состоянии имеет почти духовное значение. Однако большинство из них займет более умеренную позицию. Они сказали бы — как и многие профессиональные плотники, — что достаточно острые инструменты и система их удержания в таком состоянии являются предпосылками приятной, точной и безопасной работы.

Использование системы заточки, которая предлагает желаемые результаты и которую вы действительно используете, может стать настоящим поворотным моментом в вашей работе с деревом. Острые инструменты режут быстрее и с меньшим сопротивлением, оставляют более гладкую поверхность и просто более удобны в использовании. Постоянно острые инструменты, вероятно, улучшат вашу точность и ваше отношение к использованию ручных инструментов. Вы будете делать дела быстрее, и у вас будет больше времени делать это. Итак, какая система заточки лучшая? По этому поводу тоже нет недостатка во мнениях.Тот, который подойдет вам лучше всего, зависит от типа деревообработки, которое вы делаете больше всего, типа инструментов, которые вам нужно затачивать, количества времени, которое вы хотите потратить на заточку, и суммы, которую вы хотите инвестировать в систему заточки. Ниже, чтобы помочь вам начать работу, мы рассмотрим некоторые из самых популярных доступных систем заточки.
Почтенный скамейка

Один из самых известных инструментов для заточки — старый добрый версточный камень. Скамьи бывают разных типов и материалов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства.В целом точильные камни можно разделить на три основные группы: масляные камни, водные камни и алмазные камни.

Нет ничего плохого в методе настольного камня для удержания лезвия ваших инструментов — если вы не возражаете добавить немного смазки для локтей. Фактически, системы заточки, в которых используются различные природные и искусственные абразивные материалы, по-прежнему остаются одними из самых популярных.

Можно было бы посвятить несколько глав книги трактату о технике заточки контрольных камней — на самом деле это сделали несколько человек.Один из наших фаворитов, «Полное руководство по заточке» Леонарда Ли, содержит подробную информацию практически обо всех задачах заточки, с которыми вы столкнетесь, и настоятельно рекомендуется прочитать всем, кто только начинает серьезно относиться к заточке. Но вкратце, вот чем отличаются различные камни: нефтеносные камни традиционно были фаворитами здесь, на Западе, и до сих пор остаются одними из самых популярных.

Нефтяные камни смазываются маслом в процессе резки и могут быть изготовлены из природных или искусственных материалов.Нефтяные камни доступны в различных степенях грубости, из быстросохнущего черного арканзасского камня. Нефтяные камни имеют тенденцию к износу и требуют меньшего уплощения, чем водные. Хотя природный нефтеносный камень менее распространен и более дорог, чем в прошлом, одноразовое вложение может длиться всю жизнь.

Водные камни возникли в Японии и режут гораздо быстрее, чем нефтесодержащие. Они также доступны в более тонких сортах, что делает их популярным выбором для поклонников шлифовки и полировки.Гидравлические камни также изнашиваются намного быстрее, чем масляные камни, и их необходимо периодически выравнивать на притирочной ложе или с помощью выравнивающего камня. Алмазные камни, напротив, изнашиваются, как железо. Алмазный камень, как следует из названия, сделан из кристаллов алмаза, прикрепленных к стальной пластине. Эти искусственные камни, как правило, дороже, чем другие типы камней, но имеют то преимущество, что они остаются идеально плоскими независимо от того, сколько раз они использовались.

Система Scary Sharp (и очень доступная) scary Sharp

Если вы экономный тип и любите поддерживать тесный контакт с процессом заточки, вы можете изучить систему Scary Sharp ™.Что страшно Sharp? Это метод, а не вещь. Scary Sharp означает последовательное использование более мелкой наждачной бумаги для влажной / сухой наждачной бумаги и смазки для заточки инструментов. Есть некоторые дебаты относительно происхождения системы Scary Sharp; некоторые считают, что он появился еще до Второй мировой войны и передавался из поколения в поколение от мастера к ученику. Хотя этот ставший уже классическим отчет не является источником Scary Sharp, как многие полагают, он является одним из лучших и, безусловно, самых интересных подтверждений существующей практики.Ключ к успеху с устрашающей острой системой — это правильное «оборудование». Это означает наличие ряда зернистостей для влажной / сухой наждачной бумаги, направляющей для хонингования для поддержания правильного угла скоса и идеально ровной поверхности для работы.

Вы можете собрать весь материал самостоятельно или сэкономить время, взяв один из наборов Rockler’s Scary Sharp. Они поставляются со всем необходимым, включая самоклеящуюся наждачную бумагу из высококачественного карбида кремния, направляющую для хонингования и гарантированно плоскую рабочую поверхность из листового стекла размером 12 дюймов и толщиной 1/4 дюйма.

Моторизованные системы

Система Scary Sharp ™, безусловно, является самой доступной из систем заточки, и многие плотники используют ее для заточки верстачных долот, рубанков и т.п. Резчики, токари и другие плотники, которые имеют (или планируют разработать) большие коллекции режущих инструментов, могут предпочесть моторизованную систему из-за ее универсальности и расширенных функций. Оснащение себя уважаемой моторизованной системой — это значительный рост затрат, но если вы серьезно занимаетесь ручным инструментом и любите поддерживать все свои дорогие режущие инструменты в отличном состоянии, дополнительные расходы могут оказаться выгодной сделкой. долгий пробег.Моторизованную систему заточки не следует путать со настольным шлифовальным станком. Типичный настольный шлифовальный станок лучше всего подходит для быстрого удаления материала с металлического объекта и не подходит для деликатной операции по заточке тонкого ручного инструмента. Точильный камень движется намного медленнее, чем точильный станок, и обычно он подает охлаждающую жидкость на операцию шлифования / заточки — чаще всего струю воды. Система охлаждения предотвращает перегрев, который может повлиять на твердость инструмента; более низкая скорость облегчает управление шлифованием, а также предотвращает появление центробежной силы, достаточной для того, чтобы залить оператора охлаждающей жидкостью.

Системы заточки с водяным охлаждением

В мире систем заточки с водяным охлаждением нет более уважаемого имени, чем Tormek. Это долгое почетное положение объясняется несколькими причинами. В основном, система Tormek позволяет надежно и многократно шлифовать различные инструменты. Набор приспособлений, доступных для Tormek, означает, что вы можете снова и снова шлифовать канавки, косы, долота и множество других инструментов с одним и тем же углом наклона.Совсем недавно Jet Tools выпустила собственную моторизованную систему заточки: Jet Slow Speed ​​Wet Sharpener. Во многом сравнимый с Tormek, Jet предлагает впечатляющий список дополнительных приспособлений и аксессуаров, и в то же время он немного проще в чековой книжке. Возможность сделать это является большим преимуществом: после того, как вы установили правильную геометрию резания для данного инструмента, вы можете надежно восстановить ее путем последовательных заточек с минимальным снятием материала.

Другими словами, процесс заточки идет быстрее, ваши инструменты служат дольше, и вы знаете, что всегда применяете наилучшую возможную геометрию резания.Tormek также использует удобную систему сортировки камня, которая позволяет выполнять грубое шлифование и тонкую заточку с одним и тем же камнем. Преимущества, конечно же, — скорость, и, что более важно, возможность легко и точно повторить правильный угол заточки в режимах грубой и точной шлифовки.

Система заточки Work Sharp

Существует бесчисленное множество приверженцев систем мокрой заточки, таких как Tormek и Slow Speed ​​Wet Sharpener от Jet.И, по мнению многих, нет смысла смотреть дальше. Несмотря на это, мы хотели бы упомянуть одного относительного новичка: систему заточки Work Sharp. Доступный в двух моделях, Work Sharp (в некотором смысле) является гибридом системы Scary Sharp и моторизованной точилки; в нем есть несколько функций, которые вы не видите каждый день. Прежде всего, система заточки Work Sharp 3000 — это система с воздушным охлаждением, удобство которой может понравиться тем, кто считает, что система с водяным охлаждением — это хлопот.Обе модели Work Sharp имеют уникальное угловое отверстие для заточки, ведущее к нижней стороне абразивного диска. Порт делает его практически надежным, чтобы точить прямые долота и рубанки под правильным углом скоса, равномерно и многократно.

Чтобы упростить задачу, отверстие для заточки имеет интегрированный, запатентованный керамический шлифовальный абразив на его поверхности. С помощью нескольких быстрых движений вы одновременно затачиваете инструмент и удаляете образовавшийся заусенец с режущей кромки. Если угловой порт заточки продуман и эффективен, система имеет еще одну совершенно гениальную особенность: запатентованный Work Sharp метод заточки Edge-Vision.Обе модели Work Sharp поставляются со специальными шлицевыми точильными кругами и соответствующими шлицевыми абразивными дисками, которые позволяют затачивать канавки и другие инструменты с непрямыми краями на нижней стороне заточного круга, в то время как вы наблюдаете за происходящим через верхнюю часть круга (в большинстве случаев). так же, как вы можете «видеть сквозь» лопасти оконного вентилятора, когда он работает). Чем отличаются WS2000 и WS3000? WS3000 — роскошная модель; он поставляется со всеми описанными выше возможностями и включает несколько значительных улучшений.Отверстие для стамески и рубанка регулируется с шагом в пять градусов от 20 до 35 градусов, что дает вам больше возможностей при выборе угла скоса, а также возможность быстро и легко повторно затачивать микрокосмический скос в 5 градусов. И не то чтобы вам нужно было сильно об этом беспокоиться, абразив для притирки можно заменить.

WS3000 вращается медленнее, чем WS2000, и, вероятно, кажется немного более плавным в работе. Он также поставляется с двумя кругами из закаленного стекла — традиционным гарантированно ровным основанием для заточки наждачной бумаги.Стеклянный круг является двухсторонним, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что каждая из четырех шлифовальных поверхностей загружается разной зернистостью для быстрой переналадки. Work Sharp WS2000 отличается от WS3000 одной отличительной особенностью: ценой. При цене около 100 долларов мы с уверенностью можем сказать, что это самая точная точилка за те деньги, которые вы когда-либо могли получить. Если вам в основном нужен инструмент, который быстро и многократно затачивает и затачивает прямые долота до 1-5 / 8 дюймов с идеальным углом наклона 25 градусов, это довольно хорошая ставка.Кроме того, вы получите удобную функцию «Edge-Vision» и множество поверхностей для шлифования от руки с опорой для инструмента сверху для более крупных инструментов.

Нет неправильного ответа

В конце концов, практически любая система заточки сохранит ваши инструменты острыми. Выбор лучшего для вас может больше зависеть от вашего темперамента и бюджета, чем от чего-либо еще. Но одно верно для всех: как только вы достигли определенного уровня в деревообработке, вы понимаете, что поддержание остроты ваших инструментов не является необязательным занятием — это (необходимая) часть работы.

Система заточки

Первое отличие между направляющей для заточки Woodpeckers Sharpening Guide и другими, которое вы заметите, заключается в том, что в нашей конструкции используются два ролика вместо одного. С первого дня урока геометрии мы все помним, что три точки составляют плоскость, и именно поэтому мы построили два ролика. Совместите два ролика со скосом вашего инструмента, и вы определили плоскую плоскость.Точно обработанные уступы в губках удерживают инструмент перпендикулярно осям и параллельно поверхностям колес. Такая конструкция практически обеспечивает квадратную кромку вашего инструмента, если ваш точильный камень плоский.

Однако двухколесная конструкция может быть проблемой. С двумя колесами на внешней стороне направляющей широкие инструменты, такие как рубанки, могут оттолкнуть колеса от края верстака. Мы решили это, предоставив два положения колес. Установите колеса внутри для плоских утюгов и долот размером более 1-1 / 8 дюйма или переместите их наружу для лезвий от 3/16 дюймов до -1-1 / 8 дюймов.В обоих положениях колеса обеспечивают стабильную опору.

Чтобы упростить замену колес, в мы устранили лишний беспорядок в конструкции. Просто выверните зажимной винт, снимите рабочую губку с направляющих, и у вас будет широкий доступ к крепежным винтам колеса. Собирая их снова, вы заметите глубокую квадратную нить Acme. Он быстро вращается и крепко сжимает инструмент. Все стальные компоненты нержавеющие, алюминиевые губки анодированы

Угол заточки инструмента определяется тем, насколько инструмент выступает из передней части направляющей для заточки.В инструкциях вы найдете подходящие выступы для стандартных углов заточки. Но если вы затачиваете самые разные инструменты под разными углами, вам понадобится приспособление Sharpening Angle Fixture. Этот удобный инструмент для настройки дает вам точную справочную информацию для углов первичной фаски от 15 ° до 45 ° с шагом 5 ° и смещения микрокосов на 2 ° для каждой из этих первичных фацетов. Каждый угол имеет точную фиксацию штифта, что упрощает и ускоряет повторную заточку.

Когда вы будете готовиться к настройке своего первого инструмента , вы заметите, что направляющая для заточки абсолютно симметрична… нет ни передней, ни задней, ни левой, ни правой.Большинству правшей при зажиме инструмента нужна зажимная ручка справа. Левши обычно хотят, чтобы она находилась с другой стороны. Независимо от того, что вам удобно, это работает. Просто поместите направляющую для заточки вверх дном и вплотную к передней ступеньке углового приспособления. Вставьте инструмент в губки до упора и зафиксируйте его. Вот и все … вас набрали для заточки скамьи. Поскольку вы ведете от поверхности камня, вам не нужно беспокоиться об изменении угла, если все камни не одинаковой толщины.

Если вы не уверены в угле наклона вашего инструмента с самого начала или хотите проверить его после заточки, направляющая для заточки поставляется с измерителем угла заточки. Все основные углы, найденные на приспособлении для измерения угла заточки, включены вместе с удобной таблицей, которая предлагает правильные углы для различных операций ручного инструмента.

Соедините три компонента вместе , и вы получите идеального помощника для ваших ручных инструментов и скамеек. Система заточки Woodpeckers поставляется в комплекте с направляющей для заточки, измерителем угла заточки и приспособлением для измерения угла заточки, все они упакованы в чехол для переноски с пенопластовой подкладкой на заказ.Если вы предпочитаете создавать свои собственные угловые приспособления, вы можете получить Руководство по заточке Woodpeckers без приспособления для заточки угла. Он по-прежнему поставляется с датчиком заточки и меньшим индивидуальным футляром.

Как и все наши инструменты OneTIME , система заточки Woodpeckers производится только на заказ, точно обрабатывается и тщательно проверяется на нашем заводе в Стронгсвилле, штат Огайо. Крайний срок для вашего заказа — понедельник, 20 мая 2019 г. После выполнения заказов эти инструменты будут удалены из нашей линейки продуктов.Поставка намечена на сентябрь 2019 года.

Сообщите нам
Если будет достаточно спроса, мы можем повторно запустить некоторые из этих инструментов. Если вам интересно, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы оставить нам свои комментарии. Спасибо.

как работать долотом? Долото техника

Каждый из нас хоть раз встречал в повседневной жизни зубило, а на худой конец что-то о нем слышал. Но, если это название вам не знакомо или малоизвестно: самое время прочитать эту статью, которая поможет вам разобраться в нюансах покупки и использования этого средства.

Что это такое

Долото — специальный инструмент для обработки дерева, но в некоторых случаях его можно использовать для обработки материалов из пластика, кожи и даже металла. Он состоит из двух частей:

  • плоский стальной стержень, всегда с режущим острым лезвием;
  • ручка из дерева или пластика.

Столяры и плотники используют набор зубил для снятия фасок, снятия материала с гнезд после их выдолбления или, например, обрезки дерева при обработке предметов мебели.

Общие технические характеристики

  • длина лезвия примерно 125–150 мм;
  • ширина также варьируется от 3 до 50 мм;
  • заточка разнообразная, чаще всего под углом 25-30.

При поиске в Интернете по запросу «фото стамески» многие пользователи сталкиваются с неточностью предложенных изображений. Вместо необходимого инструмента фотография может содержать совершенно другой, на первый взгляд, предмет — стамеску — так что стоит разобраться, в чем разница между этими вещами.

Мы уже разобрались, что такое долото и как оно выглядит, поэтому перейдем сразу к описанию второго инструмента и различий между ними.

Долото также является столярным или плотничным инструментом для обработки дерева. Он состоит из металлической планки и ручки, на конце которой имеется специальное обжимное кольцо, предохраняющее ее от раскалывания при ударах во время работы.

В этом главное отличие инструментов — способ их использования:

  • долотом, действия необходимо выполнять только руками, в редких случаях можно прибегнуть к помощи молотка;
  • при эксплуатации долота мастеру дополнительно требуется какой-нибудь ударный инструмент, чаще всего молоток.

Делаем вывод: долото и долото — разные, хотя и похожие на первый взгляд инструменты.


Типы долот

Итак, мы подошли к разновидностям инструмента.

Стамески для резьбы по дереву

Из названия становится понятно, что инструменты этого типа используются для ручной работы по светлому дереву, к ним относятся, например, ель и ива, ольха и липа, тополь и осина.

Для лиственных пород (береза, дуб, яблоня и т. Д.).) рекомендуется использовать другие типы долот.

Долото токарное

Используется для ручной обработки детали, которая вращается в специальном станке … Долота имеют длинную толстую ручку и сами резцы. Именно благодаря такой конструкции инструмента с ним можно безопасно работать на безопасном расстоянии от станка с вращающейся частью.

Плотницкие стамески

Имеют характерную форму конца лезвия и особую режущую кромку, удобную для работы с твердыми материалами… Чаще всего с их помощью вырезают относительно небольшие детали и куски, а также производят вогнутые изделия.

Другая общепринятая классификация

Долота плоские, которые делятся на классические по длине 15 см и укороченные, так как их длина 8 см.

Полукруглые долота получили наиболее широкое распространение. При выборе основной характеристикой является радиус круга, по которому инструмент может проследить.Здесь показатель варьируется от 0,25 мм до 1 м.

  • закрытый, за счет формы, напоминающей полукруг;
  • полуоткрытые, так как их длина равна одной трети окружности;
  • наклонный, при условии, что длина инструмента еще меньше.

Гейсмусы или, проще говоря, угловые долота. Их разновидности отличаются размером углов (30-120), а также высотой стен (1 мм — 12 см).

Выбор подходящего инструмента

Чтобы подобрать нужное вам стамеску и не ошибиться с выбором, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • какое качество стали у предполагаемого инструмента;
  • — удобная форма ручки;
  • правильно ли заточено лезвие и насколько оно твердое;
  • длина стального стержня, потому что чем он короче, тем прочнее инструмент;
  • обжимное кольцо должно быть гладким, без острых заусенцев;
  • подходящего размера и формы.

Если вы собираетесь работать с твердой древесиной, идеально подойдет кованое долото, так как оно имеет тонкий, но толстый наконечник по отношению к режущей кромке.

Для работы с более мягкой древесиной лучше использовать пробивное долото, так как его перо намного меньше, чем у кованого.

Для чистовой обработки деталей, а также для создания черновых пазов и гнезд используется штампованное долото, имеющее широкие боковые кромки.

Работа долотом — процесс непростой, даже трудоемкий, где многое зависит от силы нажатия на инструмент.Иногда бывает, что необходимо использовать киянку, столярный молоток из твердых пород дерева. Это необходимо, когда ручной силы недостаточно.

Но использовать тандем «долото + молоток» необходимо только для прорезания пазов, а для других операций предпочтительно работать исключительно долотом.


Предварительные процедуры

Перед тем, как приступить непосредственно к работе, нужно нанести разметку необходимой формы для гнезда, еще одной лунки.Инструмент и его размеры подбираются исходя из предстоящего объема работ.

Лучше взять долото в левую руку, а молоток поместить в правую и аккуратными легкими движениями начать постукивать, делая вмятины в дереве или другом материале.

Начало работы

Необходимо нанести карандашный набросок на деревянную заготовку, затем сделать углубление по контуру с помощью разделочного ножа, и только после четкого обозначения всех контурных линий можно переходить к использованию самого стамески.

Существует несколько техник резьбы, освоив которые, можно не бояться сделать одно неверное движение и испортить всю работу.

Обрезка

Работа ведется по древесным волокнам, при этом используется стамеска, чтобы избавиться от неровностей, появившихся во время движений. Он должен быть направлен вверх не заточенной поверхностью и управляться двумя руками.

Когда необходимо обрезать, держите ручку одной рукой, холст другой, важно помнить, что большой палец направлен в сторону ручки.Плоская грань направляет действия мастера, а само устройство можно немного повернуть.

Боковая резьба

Чтобы получить проточку прямоугольной формы, лучше использовать плоские приспособления. Здесь правильно работать инструментом поперек волокон дерева, удерживая его так же, как, собственно, при обрезке. Помните, что режущая кромка должна располагаться под углом к ​​поверхности.

Необходимо таким способом сделать несколько надрезов, затем полностью выделить канавку и повторить манипуляции столько раз, сколько необходимо для достижения нужного уровня.

Накидные концы

Инструмент нужно брать по-разному: рукоятью в одну руку и между пальцами, большим и указательным пальцами, другой зажимайте лезвие. Обрезка концов начинается с любого дальнего угла, а направление движения долота — вперед и вниз.

Осталось только ответить на вопрос, как точить стамеску.

Самый удобный и оптимальный угол заточки — 25, если угол меньше, то острое лезвие быстро изнашивается.Старый способ — точильный камень или брус.

Более новый способ — использование абразивного станка. Выбрав нужный угол и зафиксировав лезвие в башмаке, его шлифуют со скошенной стороны, периодически поворачивая влево-вправо. После успешной заточки стамески нагретый металл охлаждают водой.

Долото для фотографий

Достаточно популярным инструментом среди резчиков и плотников является полукруглое долото.Его применяют чаще, чем, скажем, прямое долото, особенно — маленькое полукруглое долото, примерно шириной с мизинец. Для выполнения той или иной задачи по обработке металла или дерева вполне достаточно порядка 4-5 полукруглых долот с разным радиусом и кривизной лезвия. В этой статье вы узнаете все об этом инструменте, а также узнаете, как правильно выбрать и купить полукруглое долото.

Назначение и вид инструмента

С помощью полукруглой стамески обрабатывать древесину очень удобно.Полукруглая стамеска из-за полукруглой формы фрезы используется в классической объемной резьбе, но не исключено, что ее можно использовать и в плоской рельефной резьбе.

Что касается разновидностей полукруглых стамесок, стоит отметить, что они делятся по размеру и форме резца. Так, они могут быть как очень больших размеров — длинной и глубокой фрезой, так и очень маленькими — с малым радиусом изгиба и длиной металлической части инструмента.



Итак, есть крутые долота, у которых высота изгиба больше радиуса изгиба.Этот вид стамески используется для проделывания глубоких отверстий и углублений в древесине, с помощью такой стамески выполняется черновая обработка объемных деталей. Есть и более холодные виды полукруглых стамесков по дереву, которые называются царазиками. У царазиков высота изгиба во много раз больше радиуса изгиба. Эти долота также используются для проделывания отверстий глубже, чем может себе позволить обычное крутое долото.



Полукруглые долота, у которых одинаковы высота и радиус изгиба, называются средними.С их помощью выполняется около 30% всей работы с деревянной заготовкой. Применяется как для фигурной резьбы, так и для плоской рельефной резьбы. Долота, у которых радиус изгиба намного больше его высоты, называются наклонными. С их помощью практически все отделочные работы с заготовкой.

Классификация долот полукруглых

Естественно, у каждого полукруглого долота есть свои индексы и обозначения, чтобы быстро классифицировать инструмент и выбрать наиболее подходящий.Итак, полукруглые стамески по дереву классифицируются по номерам — №1 и №2, №5, №6 и так далее. Эти числа указывают на размеры срезанных уголков, которые можно сделать стамеской. То есть долотом № 6 можно вертикально нарезать круги диаметром 6 мм.



Кстати, знакомство с техникой резьбы по дереву нередко начинается с стамески №6. С ее помощью мастер устанавливает и отрабатывает правильные положения рук и инструментов, обучает основам резьбы по дереву и так далее.Полукруглое долото используется для скругления как крупных, так и мелких деталей — например, для скругления гроздей ягод на поверхности заготовки.



Техника работы полукруглой стамеской очень интересна и специфична. Для того, чтобы им воспользоваться, можно, например, перевернуть стамеску вверх дном, а затем постепенно обрезать края заготовки, придавая деталям необходимую форму. А чтобы в заготовке сохранялась правильная геометрия, в тех местах, куда не доходит лезвие прямого стамески, применяется полукруглая стамеска, используя их закругленные края.

Как выбрать стамеску полукруглую?

Чтобы купить стамеску полукруглую, нужно знать некоторые детали, касающиеся инструмента. Итак, нужно знать материал для изготовления стамески, размер и тип инструмента. Как правило, в качестве материала фрезы используется инструментальная высокоуглеродистая сталь, часто с защитным покрытием в виде воронения. Рукоять инструмента сделана из дерева, и если вам понадобится ударное зубило, на конце ручки должно быть металлическое кольцо, по которому можно ударить деревянным или резиновым молотком.

Самыми удобными породами древесины для работы полукруглой стамеской являются липа и осина, а также ива, тополь и ольха. Естественно, с помощью этого средства удобно обрабатывать и хвойные деревья, например ель. Если резец полукруглого стамески закален, такой инструмент способен работать с более твердыми породами древесины — дубом и яблоней, березой и т. Д.



Не забывайте, что после покупки и использования инструмента необходимо правильно за ним ухаживать.Так, время от времени необходимо править инструментом на коже или фетровом круге, используя дополнительно пасту ГОИ. Хранить инструмент необходимо в специальном ящике или футляре, в недоступном для влаги месте — это предотвратит образование ржавчины и остановит коррозию.

Еще статей из раздела:

Долото Это инструмент для столярных и столярных работ, предназначенный для резки дерева.Его применение необходимо для решения широкого круга задач. Стамески бывают столярные, резные и токарные. Столярные изделия используются для регулировки размеров деревянной заготовки, вырезаны для художественной резки, а токарная обработка применяется в случаях, когда необходимо точить древесину на токарном станке.

Что можно сделать стамеской

Этот инструмент практически универсален для обработки дерева. С его помощью можно:

  • Сделать образец проточки.
  • Очистите канавку.
  • Снимите фаску.
  • Нанесите рельефную или контурную резьбу.

Возможности долота во многом зависят от формы режущей кромки рабочего лезвия. По принципу действия инструмент ручного и ударного типа. Ручное долото врезается в дерево под давлением руки мастера на ручку. Ударный тип погружается в дерево в результате ударов по рукоятке, осуществляемых с его помощью.

Конструкция инструмента

Долото состоит из двух основных элементов — полотна и ручки.Само лезвие имеет на конце острое лезвие, которое вонзается в древесину. Хвостовик клинка заточен и имеет вид гвоздя. Набивается прямо на ручку. Сама ручка сделана из дерева или пластика.

В классическом деревянном исполнении на участке его соединения с полотном устанавливается металлический колпачок, предотвращающий разрушение торца в результате сильного давления. Если инструмент предназначен для ударной обработки заготовок, то на тыльную сторону ручки набивается металлическое оголовье в виде кольца для предотвращения растрескивания.

Форма и ее назначение

Существует несколько десятков популярных форм долот, которые отличаются простотой использования рукоятки, размером, шириной и изгибом режущего лезвия, а также остротой режущего лезвия. край. К наиболее распространенным формам относятся:

  • Straight.
  • Наклонный.
  • Радиальный.
  • Скоба.
  • Уголок.
  • Clucarza.
Прямое

Зубило имеет плоский профиль режущей кромки.Такой резак может иметь разную ширину. Его цель — обеспечить гладкий аккуратный срез и идеально ровную поверхность. Инструмент позволяет делать углубления с прямым дном, а также убирать лишнюю древесную поверхность на внешних заготовках.

Работать с прямой режущей кромкой даже с достаточной остротой довольно сложно. По этой причине большинство предлагаемых заводских инструментов с такой поверхностью являются ударными, что позволяет производить отбор проб без использования собственной мышечной силы.

Наклон

Долото благодаря скошенному углу атаки режущей кромки обеспечивает более эффективное и легкое проникновение в древесину. В результате процесс отбора проб значительно ускоряется. Часто инструмент используют для черновой работы, после которой будет проведена чистовая обработка. В большинстве случаев этот тип используется для создания канавок, но когда

Радиальный или полукруглый

Тип представляет собой инструмент, режущая кромка которого изогнута в форме полукруга.Его использование позволяет точно заглублять. Подавляющее большинство фрез для фигурной обработки изготавливается именно в таком виде. Радиальный инструмент эффективно проникает в волокна древесины, не допуская растрескивания заготовки. Такой режущей кромкой можно легко продеть неровный контур, не имеющий прямых или острых углов.

Кронштейн или коробка

Зубило представляет собой прямую режущую кромку со сторонами разной высоты. Они используются для вытягивания узкого образца по прямой линии, не позволяя трещинам расходиться в сторону.Такой инструмент используется гораздо реже, чем круглые, косые или прямые лезвия. Угол между режущей кромкой и боковыми фланцами прямой.

Уголок

Долото имеет особый профиль в виде уголка. Форма его V-образная. Сам угол в разных конструкциях колеблется от 60 до 90 градусов. Аналогичным инструментом обозначен контур будущего выделения. Встречается также в рельефной и контурной резьбе. Заточка V-образной режущей кромки требует особого мастерства, так как неравномерное снятие фаски на профиле приводит к разнице в высоте кулачков.

Clucarza

Самый необычный инструмент этого типа. Ближе к режущей кромке расположено изгибающееся лезвие. Этот тип используется для ручного сбора древесины в углублениях, когда обычный плоский профиль не может обеспечить достаточный захват для резки.

Clucarza может иметь как плоские, так и закругленные режущие кромки, что значительно расширяет область применения. Этот вид стамески необходим для врезания замка в дверное полотно… Начало работ проводится обычным прямым инструментом, а когда проведено уже достаточное заглубление, мастер переключается на клюкву. Угол атаки криволинейного профиля более приемлем для контакта с деревом в глубоких углублениях. Это предотвращает образование сколов на верхних слоях заготовки, что происходит при использовании плоского лезвия.

Как затачивается долото

Чтобы инструмент с минимальными усилиями давал качественный рез, необходимо обеспечить его правильную заточку.Работать с тупым зубилом опасно, потому что это значительно увеличивает риск получения травмы.

Для комфортной работы угол заточки должен составлять от 20 до 35 градусов. Обычный инструмент преимущественно затачивается под углом 25 градусов, а чистящий инструмент — под углом 20 градусов. Для достижения качественного результата важно использовать ровный камень. Блочная резка с годами мало пригодна и не позволит добиться острой бритвы.

Для достижения острой бритвы необходимо использовать как минимум три типа стержней.Сначала работу следует проводить на крупнозернистом камне, после чего нужно будет перейти на средний, а закончить лучше на бархатном бруске с минимальной зернистостью. Такая последовательность позволяет добиться зеркальной поверхности.

Ручная заточка дает гораздо более качественный результат, чем наждак. Использование наждака допустимо только в тех случаях, когда перед непосредственным запуском ручной правки необходимо удалить имеющиеся зазубрины на лезвии, чтобы выровнять его режущую кромку.

Во время заточки лезвие необходимо двигать вперед и назад. В этом случае желательно смазать камень специальным маслом или замочить на несколько минут в обычной воде. Продолжительность заточки зависит от качества стали стамески и твердости камня. Обычный точильный камень сделает работу за 10-20 минут, а алмазный — в несколько раз быстрее.

Отличного результата можно добиться, используя специальный фиксатор, позволяющий закрепить стамежевой профиль под прямым углом… Это исключает возможность раскачивания поверхности. Каждое возвратно-поступательное движение гарантирует, что металлическая стружка будет правильно удалена для достижения желаемой резкости.

Если долото будет использоваться в качестве высокоточного режущего инструмента, необходимо добавить микрокаскос. Для этого после точения мелкозернистого камня установите лезвие под углом 5 градусов к планке окончательной обработки и сделайте несколько возвратно-поступательных движений. Этого будет более чем достаточно для создания на рабочем кончике миниатюрной фаски, едва заметной глазам.

При средней интенсивности использования инструмента заточку обычно проводят не чаще двух раз в год. Профессиональные фрезы, использующие высококачественные стамески из твердой стали, делают это нечасто, так как рабочая кромка хорошего полотна практически не тускнеет.

Следует отметить, что на рынке довольно много электрических заточных станков, которые позволяют заточить лезвие всего за несколько минут. Такое оборудование обычно используют любители, ведь при отсутствии должных навыков вручную добиться оптимальной остроты довольно сложно.Профессиональные резчики предпочитают ручную заточку, так как в этом случае можно добиться лучшего результата.

Стоит отметить, что инструмент изготовлен из прочной стали, подверженной коррозии, поэтому рабочее лезвие вместе с лезвием часто покрывается ржавчиной. При заточке с режущей кромки снимается налет, но остается на остальной поверхности лезвия. В результате инструмент намного хуже проникает в древесину, к тому же окрашивает ее.

Чтобы избежать этих проблем, вам нужно протирать новый инструмент, удаляя с него влагу после каждого использования, чтобы он оставался блестящим.При появлении коррозионных пятен требуется шлифовка. Также важно хранить инструмент в сухом месте. Если в цехе чрезмерная влажность, то долота можно поместить в герметичные ящики или специализированные ящики, ограничивающие контакт с паром и конденсатом.

Плотницкие и плотницкие работы — очень древнее искусство. Качественная мебель из дерева, различные украшения и предметы долгое время служат своему хозяину. Но для того, чтобы все это производить из материала, данного природой, нужны инструменты.Рассмотрим стамески для резьбы по дереву. Что они бывают, какие бывают, как затачиваются, читайте в статье.

Это инструмент, который используют в своей работе плотники и столяры. Способ работы долотом — ручной. Режущим инструментом сделайте небольшие углубления в древесине, зачистите бороздки. Используйте стамеску, если вам нужно сделать рельефную или контурную резьбу. Инструмент состоит из следующих частей:

  • Лезвия стальные. Торцевая кромка или лезвие заточены с одной стороны.
  • Ручка, которая защелкивается в области хвостовика или плотно забивается в коническое гнездо на противоположном конце.

Заточка долот — дело непростое. По возможности лучше всего это делать с помощью приспособления для заточки, в которое помещается инструмент. Чтобы зафиксировать плотно, винты затягивают. Заточка инструмента осуществляется так же, как и без использования приспособления.

  1. Определение
  2. Типы инструментов
  3. Как сделать самому
  4. Долото от фрезы
  5. Долота полукруглые
  6. Используем напильник
  7. Напильники
  8. Зубила угловые

Плотницкое долото есть в арсенале любого мастера по дереву.Этот ручной инструмент помогает в обработке деревянных заготовок, а хорошо заточенное лезвие различной формы используется для резьбы любой сложности. Вы можете приобрести готовые наборы фурнитуры, опытные мастера предпочитают делать стамески по дереву своими руками — они оказываются идеально адаптированными под конкретного резчика.

Определение

Что такое долото: профессиональный ли это инструмент плотника или столяра, который используется для подготовки деревянных заготовок к обработке, снятию фаски, нанесению резьбовых орнаментов путем удаления лишних слоев древесины.В конструкцию входит пластиковая, а чаще деревянная ручка и заточенное лезвие разной формы.

Типы инструментов

Стамеска по дереву в различных вариантах исполнения помогает мастеру обрабатывать деревянные заготовки, декорировать изделия. Для этих целей возьмите инструменты с лезвиями разной формы. Виды стамески по дереву:

Представленные виды используются мастерами в разном количестве. Их модификации также могут быть разными: плоские могут быть широкими или узкими, угловые — широкоугольными или узкоугольными, изгибы круглые плоские или радиальные.Готовые наборы содержат инструменты в разных конфигурациях, не всегда полные или необходимые для конкретного мастера. Поэтому многие столяры и плотники предпочитают делать стамески для резьбы по дереву своими руками. Качество работы с такими приспособлениями ничем не отличается от использования заводского инструмента.

Аппликация для резьбы по дереву

Уметь работать с этим инструментом должен любой профессионал деревообработки.

Широкое долото с прямой формой лезвия подходит для первичной обработки древесины.С его помощью удаляются грубые волокна, сучки и другие неровности. Инструмент можно использовать как перфоратор.

Устройство снимает фаски, концы узких кромок, обрабатывает канавки.

Инструмент универсален в использовании: его можно держать прямо или под острым углом в зависимости от желаемого эффекта. Линии проводят от руки или по линейке, для этого лучше использовать металлическую.

Фигурные стамески

применяют по мере надобности точно так же: к рабочей поверхности прикрепляют инструмент и удаляют излишки древесины толкающими движениями.Ударная сила позволяет делать глубокие разрезы и четкие формы.

Как сделать самому

Производство качественного инструмента начинается с правильного выбора материалов. Для полотна можно взять:

  • Фреза по металлу. Среди прочих заготовок эта имеет достаточную жесткость, хорошо держит заточку.
  • Сверла по металлу станут основой узких мини-долот.
  • Полукруг легко получить из использованного пуансона.
  • Угловое долото можно получить из любого профилированного инструмента.
  • Напильник также будет отличным источником для стамески.
  • Иглы становятся основой для создания тонкого инструмента.

Для изготовления мини-стамески в качестве заготовки можно взять небольшой кусок металла. Маленькие инструменты удобнее создавать в домашних условиях.

За ручку возьмем деревянную балку … Она намного надежнее пластика, уверенно сидит в руке.

На рынке можно найти кованые стамески для резьбы по дереву. Они изготовлены из твердой углеродистой стали, устойчивы к износу и дольше сохраняют форму и остроту.

Рассмотрим способы создания профессиональных долот из подручных материалов.

Подготовим инструмент:

  1. Резак по металлу;
  2. Плоскогубцы и клещи;
  3. Емкость с водой для охлаждения горячего металла.

Долото от фрезы

Долото своими руками делается очень быстро по такому алгоритму:


Таким образом можно изготавливать прямые или скошенные мини-долота. Вместо диска подойдет любая деталь из прочной стали.

Сверло по металлу

Как сделать стамеску из дрели несложно:

  • Сплющиваем конец ударной нагрузкой или отрезаем;
  • Придаем ножу нужную форму … Из сверла получаются отличные ноготки или заклепки;
  • По описанному выше алгоритму делаем ручку.

Зубила из сверла широко используются в столярной практике: их можно изготовить легко и быстро, а главное — по нужным, тончайшим размерам и формам.

Долото полукруглое

Самая распространенная полукруглая стамеска для резьбы по дереву получается из пуансона — заготовка уже имеет желаемую форму. Осталось только отрезать лишний металл и заточить лезвие.

Как сделать полукруглое долото:

  1. Берем пуансон необходимого диаметра.
  2. Отрежьте пилой лишнюю часть радиуса.
  3. Пока металл теплый, можно придать ему желаемую округлость, например, слегка приплюснуть полукруг, чтобы получился полуовал.
  4. Заточиваем лезвие.
  5. Изготовление ручки.

Используем напильник

Напильное долото изготовлено на шлифовальном круге. Так делают толстые прямые фрезы и стамески. Необходимо заточить напильник под нужным углом и вставить заготовку в деревянную ручку.

При желании можно отшлифовать от квадратного напильника угловую стамеску … Для этого нужно запастись хорошим абразивом для металлического круга.

Надфили

Тонкий напильник станет отличным инструментом для вырезания любой формы.Причем сделать это можно прямо на кухне над газовой плитой.


Зубило угловое

Для их изготовления мы используем любые профильные изделия из прочной стали. Уже описанными методами отрезаем лишний металл и затачиваем заготовки под нужным углом.

Инструмент также можно изготовить, сгибая заготовку любой формы, однако он не подходит для резки твердой древесины.

Руководство по долотам для деревообработки

Щелкните здесь, чтобы увидеть весь отдел зубил

Получаем много вопросы по долотам.Некоторые вопросы касаются разных брендов, но многие из них о том, как разные стили стамески используются для разных Приложения. Столетие назад каталоги инструментов содержали страницы и страницы стамески — разные размеры, разные формы, разные стили, удивительные множество. Многие популярные тогда стили и формы исчезли. Однако, основные критерии выбора набора долот остались прежними.
Приведенные ниже описания не являются исчерпывающими.Они помогут объяснить основные стили и использование каждого типа долота. Нажмите на любую из фотографий чтобы добраться до отдела, где мы храним эти долота, и для подробнее о конкретных моделях долот. (На данный момент у нас есть исключили необычные стили и специальные зубила, чтобы сосредоточиться на наиболее популярные стили.) Для подробного определения все семейство долот и фактически все деревообрабатывающие инструменты мы высоко ценим рекомендую классический (но, к сожалению, сейчас не издающийся) словарь по деревообрабатывающим инструментам Р.А. Саламан.

Долото для верстака со скошенной кромкой

Не слишком короткие и не слишком длинные, эти стамески — самые распространенные и самые полезные долота, которые можно найти в мебельной мастерской. Наиболее важные критерии — они должны удобно лежать в руке, хорошо держать лезвие и легко затачиваются. Задняя часть стамески должна быть плоской или слегка полой для облегчения заточки. Они скошены по бокам для обеспечения максимального доступа к «ласточкин хвост». Это самый важный первый набор зубил для любого магазина с широчайшим диапазоном доступных размеров.Некоторые версии имеют пяльцы для усиления ручки для ковки, но в этом нет особой необходимости, и во многих стилях нет дополнительных пялец для более низкой точки баланса.

Долота со скошенной кромкой для тяжелых условий эксплуатации

Практически не используется в мебельном производстве. Это прекрасный выбор как для постройки лодок, так и для меньшего столярные изделия или любое другое применение, где столярные изделия большие и сложные. Однако из-за того, что спрос настолько низок, мы не имеем в наличии долота этого типа.

Зарегистрированные долота

Долото любое, кроме долота врезного, с квадратными, а не скошенными размерами. Обычно с обручем. Используется в деревянных каркасах и ограниченно для общей деревообработки. Из-за низкого спроса в настоящее время мы не храним долота этого типа.

Японские долота

По размеру такие же, как у западных верстачных долот, из многослойной стали и в целом. толще своих западных собратьев.Основное отличие в том, что японский долота для скамейки происходят из традиций обрамления и обычно имеют меньшую фаску по бокам (особенно в более узких размерах). Кроме того, что они обычно Долото очень качественное, с обручем и полой отшлифованной спинкой. В лезвия тверже, чем западные долота, поэтому они так хорошо работают в лабораторных условиях. тесты. Японские стамески созданы для того, чтобы брать на себя острие режущей кромки. мягких пород древесины без крошки, и чтобы противостоять естественному истиранию актуальных экзотические породы дерева.Специальное долото типа «ласточкин хвост» было введено для западных столяр, имеющий треугольное сечение и более узкие края, чем любой Западное долото.

Долота врезные

Согласно классической традиции долбления, долото врезается в дерево, а затем подняли, чтобы удалить отходы. Настольные долота не имеют толщины, чтобы выдержать ни рычаги, ни крепкий угол лезвия, чтобы противостоять злоупотреблениям, ни длина поставить рычаг за рычагом.Кроме того, злоупотребление быстро Отколите лезвия и зазубрите ручки красивого набора скамеек используется для тонких столярных изделий. Разработан специальный класс долбежных долот. Настоящие английские врезные долота не производились более 50 лет. Мы с большим удовольствием возвращаем их на рынок. Это тяжелые стамески, толще их ширины, с гигантскими коваными валиками и овальными ручки из бука или дуба. Однако вы найдете их очень проста в обращении и доставляет удовольствие.Теперь доступны размеры 1/8 «- 1/2». на 1/16 «. Вполне допустимо иметь только одно врезное долото. (1/4 дюйма или 3/8 дюйма является наиболее распространенным) и размер всех ваших пазов соответственно. За редким исключением прочность паза определяется общей поверхность клея, а не ширина шипа.

Долото врезное для створки

Врезные долота для створок — это легкие долота для долбления, с которыми легко обращаться. и первоначально использовались для нарезания относительно неглубоких пазов, найденных в многомиллионных стенах деревянного окна.Если вы постоянно сверлите эти долота отлично подходят даже для глубоких пазы. Однако они имеют более тонкое сечение, чем обычные долбежные. долота (см. комментарий о сверхмощных долотах для врезных створок ниже). Традиционно врезные долота продавались в широком диапазоне размеров, но были купил в гораздо более ограниченном ассортименте. Спрос был очень низким с тех пор, как мы начали продавать обычные долота для врезания, и мы больше не предлагаем этот стиль.

Долота врезные для створок для тяжелых условий эксплуатации

Первоначально разработанные в континентальной Европе, эти долота представляют собой более тяжелую версию врезного долота для створки. Они более универсальны и выполнят свою работу. Круглые ручки и квадратное зубило делают их меньше удобнее в использовании, чем настоящие английские врезные долота, но эти особенности также делают их менее дорогими в производстве, и они, безусловно, работают. Прежний мы были очень рады повторному внедрению настоящих английских врезных долот. с этим стилем.Теперь мы рекомендуем их только для редких врезок. Из-за низкого спроса мы больше не храним долота этого типа.

Зубила для чистки

Зубила для обрезки стружки легкие, длинные, тонкие, почти гибкие долота, никогда не подвергающиеся ковке. Они используются в первую очередь для аккуратного стрижки тонких слоев древесины при установке суставы. Большая длина дает максимальный контроль. Одна рука на ручке толкает долото вперед, в то время как другая рука, расположенная спереди на лезвии, направляет режущее действие.Классическое использование — обработка боковых сторон паза после примерно нарезав его квадратным долотом. Вторичное вложение, очень удобно иметь, если вы много занимаетесь столяркой.

Типы долот — холодные, каменные и кирпичные

Фото: Flickr

Резка камня, кирпича или металла? Эти инструменты могут помочь. Продолжайте разбираться в основных типах долот и различиях между ними.

Зубила для холода

Зубила для холодной погоды не для холодной погоды; они предназначены для резки холодного твердого металла.Холодное долото прорежет любой металл, который мягче, чем материал, из которого оно сделано. Зубила изготовлены из закаленной стали и имеют скошенную режущую кромку и рукоять в форме восьмиугольника. У холодного долота плоская режущая кромка, но соответствующие долота бывают клиновидными (накидное долото), полукруглыми, ромбовидными или круглыми.

Зубила для холодной резки используются для разрезания заклепок, разрезания гаек или болтов, которые не откручиваются, или для разрушения отливок. Их также можно использовать для резки листового металла. Стамески по металлу с кромками другой формы могут применяться и для других целей, например для обработки канавок или придания формы углам.

Не используйте зубило для резки кладки; для этого есть специально изготовленные инструменты.

Чтобы использовать долото для холода, выберите молоток подходящего веса, как правило, ударный молоток или клюшку. Чем больше долото, тем тяжелее молоток, который необходим, потому что большое долото поглощает большую часть силы легкого удара молотка и практически не режет.

Найдите защитные очки или защитные очки и надевайте их всякий раз, когда режете холодным долотом. Осколочная стружка представляет собой профессиональную опасность.

Возьмитесь за ручку долота, сжимая кулаком его ручку большим и указательным пальцами на расстоянии около дюйма от вершины. Держите его надежно, но не крепко. Слишком жесткий захват будет передавать большую часть силы от ударов молота к вашей руке и руке, заставляя их звенеть от удара.

Не пытайтесь выполнять всю резку одиночными ударами, но махайте молотком в контролируемом ритме. Следите за режущей кромкой стамески, а не за рукоятью.

Зубило для кирпича

Зубило для кирпича, которое также называется надрессорным или кирпичным набором, используется для выполнения гладких надрезов на кирпиче.Грубая резка кирпича обычно выполняется молотком для кирпича (лезвие которого похоже на долото, расположенное напротив его поверхности).

Разрезать кирпич с набором кирпичей несложно. Расположите долото перпендикулярно кирпичу так, чтобы прямая сторона режущей кромки была обращена к концу используемого кирпича. Ударьте по рукоятке долота небольшой кувалдой или молотком с силой, достаточной для того, чтобы порезать кирпич, но не разбить его. Прорежьте кирпич со всех сторон, затем ударьте по нему еще раз, чтобы сломать кирпич пополам.

Зубила для кирпича нельзя использовать для резки камня, так как они быстро теряют остроту.

Зубила для каменной кладки

Некоторые стамески по камню предназначены для резки мягкого камня, в то время как другие выдерживают более тяжелые нагрузки.

Как и долота для кирпича, долота для каменной кладки обычно используются только для надрезания камня; как и в случае резки стекла, сначала нужно подсчитать очки, а затем разбить их по линии счета. Легкие удары по зубилу создают линию надреза, позволяя отколоть камень после завершения линии.

Зубила для пола — это еще одна разновидность зубила, с помощью которой можно очищать полы, удалять капли бетона и выполнять другие грубые долбежные работы.

23 различных типа долот для плотников, слесарей и каменщиков

Нужно долото? Это своего рода основной инструмент, особенно для плотников. Дело в том, что стамески бывают разных видов. Здесь мы классифицируем каждый тип, чтобы вы могли определить, какие варианты долота вам нужно учитывать для своей коллекции инструментов.

Долото — режущий инструмент, который широко применяется в столярных, каменных и других видах строительных работ. Эти инструменты используются для придания формы, вырезания и заточки таких материалов, как дерево, цемент, кирпич, камень и металл.

Инструмент имеет характерное лезвие с режущей кромкой на одном конце и рукоятку с другой стороны, обычно сделанную из дерева, пластика или металла, по которой ударяют молотком.

Связанный: Типы ящиков для инструментов | Виды тачек | Типы рейков | Типы зажимов

История долота

Считается, что слово «долото» произошло либо от латинского слова «seco», что означает «я режу», либо от французского слова «ciseau», что означает «ножницы».”

Археологи считают, что грубые формы долота существовали с доисторических времен. Древние египтяне использовали медные и бронзовые долота для обработки дерева и камня. Фактически, древние надписи, сделанные резцами, были найдены в 7 египетских гробницах гг. До н.э. Греки также использовали долота для вырезания мрамора еще в 6, , веках.

Источник: Britannica

Типы долот Зубила

могут варьироваться от небольших ручных инструментов, которые можно использовать для обработки крошечных деталей, до больших инструментов, используемых для удаления кусков дерева и камня.В резьбе по дереву рабочие начинают с больших инструментов и переходят к мелким инструментам для точной обработки деталей.

Долото для упрочнения Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Термин «более твердое долото» использовался для обозначения долот, изготовленных из твердых материалов, таких как цельная сталь. Они использовались в тяжелых изделиях из дерева и имели лезвие прямоугольного сечения и рукоять из твердой древесины.

Долота Firmer — одна из старейших моделей долот, поэтому они считаются очень самобытными и необычными.Они используются для создания очень острых углов под углом 90 градусов.

Зубило для снятия фаски Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Эти долота не слишком длинные и не слишком короткие, они являются наиболее распространенным типом инструмента, используемого в столярной промышленности. Как видно из названия, они имеют скошенную сторону и прямую кромку, что обеспечивает им максимальный доступ к соединениям типа «ласточкин хвост». Некоторые долота со скошенной кромкой имеют пяльцы, чтобы предотвратить раскалывание и укрепить ручку. Однако в этом нет строгой необходимости.

Долото настольное Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Долота для настольных работ короче, чем долота со скошенной кромкой, и обычно оснащены хвостовиком или гнездом с обручем наверху. Обычно он имеет 5-дюймовое лезвие и 5-дюймовую ручку и является лучшим выбором для мебельщиков и краснодеревщиков. Этот тип долота идеально подходит для рубки, обрезки, обрезки и столярных работ.

Долото по камню Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Несмотря на то, что существует несколько различных видов долот, которые работают с деревом, есть несколько долот, которые идеально подходят для обработки кирпича, раствора, камня и даже более твердых материалов.Один из видов известен как каменное долото.

Чтобы использовать стамеску по камню, нужно осторожно постучать лезвием по кирпичной или каменной поверхности, чтобы надрезать ее. Стоун отламывается вдоль линии с надрезом, пока вы работаете. Эти стамески по камню предназначены для обработки кирпича и бетонных блоков. С предоставленными зубами они также могут хорошо работать с мягким камнем.

Долото врезное Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Долото для врезки названо так потому, что оно в основном используется для резки врезных швов.Эти долота состоят из тяжелого лезвия, которое толще, чем ширина. Он состоит из огромных кованых валиков и ручки из твердой древесины, которая выдерживает много ударов. Обычно они покрыты крышками или имеют стальные обручи на ручке, которые помогают им выдерживать удары молотка. Зубило имеет угол от 30 до 40 градусов.

Этот ударный инструмент намного прочнее, чем настольные долота, у которых нет такой толщины, прочности или длины, чтобы выдергивать дерево или камень и выдерживать повторяющиеся удары молотка.

Долото врезное для створки Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Врезные долота для створок являются более легкими версиями сверхмощных врезных долот и относительно тоньше. Эти долота предназначены для работы с неглубокими пазами в холлах или в оконных стойках. Если вы просверлите отходы во время пазов, эти долота могут хорошо работать даже с глубокими пазами.

Первоначально врезные долота были доступны в самых разных стилях, но теперь, из-за низкого спроса, обычно доступны только несколько размеров.

Зубило для очистки овощей Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Долота для обрезки стружки — это длинные, тонкие и гибкие долота с часто скошенными сторонами. Режущая кромка лезвия заточена под углом от 15 до 20 градусов для обеспечения плавного резания. Зубила для обрезки овощей предназначены для перемещения вручную, и никогда не ударяйте молотком по ним, так как это хрупкие инструменты, предназначенные для тонкой работы. У них есть длинная ручка, которая прикреплена к хвостовику и позволяет работнику максимально контролировать работу.

Стамески для обрезки стружки предпочтительнее сбрить тонкие кусочки дерева при подгонке стыков.

Сликовое долото Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Долота Slick — это увеличенные версии зубил для обрезки стружки. Их можно узнать по характерной ручке в форме бейсбольного мяча, обеспечивающей очень удобный захват. Лезвие шире, чем резцы для обрезки стамески, и довольно прямое, с режущей кромкой, которая заточена под широким углом от 20 до 25 градусов.

Как и стамески, гладкие стамески также используются для отрезания тонких кусков дерева от деревянных изделий.

Долото стыковое

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Стамески стыковые — это долота с необычно коротким лезвием. Считается, что стыковые долота произошли от более прочных или настольных долот, которые были изменены и переточены настолько, что в итоге у них осталось всего несколько дюймов лезвия. Эти лезвия бывают как с прямой, так и со скошенной кромкой.

Как следует из названия, долота для приклада используются для установки стыков и петель. Плотники находят эти короткие инструменты настолько полезными, что теперь они производятся отдельно и пользуются большим спросом.

Долото ласточкин хвост

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Как следует из названия, долота «ласточкин хвост» специально разработаны для создания соединений «ласточкин хвост» и завершения соединений «ласточкин хвост». Эти долота имеют длинное лезвие со скошенными краями, заточенными под углом от 20 до 30 градусов. Долота типа «ласточкин хвост» используются для заточки узловых частей соединения «ласточкин хвост». Поскольку у него длинное и тонкое лезвие, его также можно использовать для очистки стыка.

Угловое долото

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Угловые долота состоят из лезвия средней длины с V-образным поперечным сечением. Это лезвие очень популярно среди плотников и обычно используется для изготовления шкафов.

Угловые долота используются для прорезания глубоких углов в пазах и зачистки квадратных углов. Каждая грань заточена масляным камнем.

Японское долото Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Японские долота или «номи» немного толще западных настольных долот.Они сделаны из двух видов металла. Средняя часть инструмента сделана из относительно мягкой стали, а лезвие с острой режущей кромкой изготовлено из очень твердой высокоуглеродистой стали, обычно по шкале Роквелла «C» 64.

Лезвия кованые и сохраняют очень высокую и острую режущую кромку, а инструменты рассчитаны на полую отшлифованную заднюю часть. Кроме того, они очень мелкозернистые и имеют очень тонкую кромку, которая предотвращает рассыпание древесины хвойных пород и сопротивляется истиранию экзотических пород древесины.

Косое долото Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Косые долота — один из самых важных инструментов, используемых деревообрабатывающими предприятиями каждый день. Это долото имеет длинное лезвие со скошенной кромкой и острым концом. Длинная часть края называется носком, а самая короткая кромка называется пяткой. Для мастеров по дереву работа с косым зубилом может быть очень сложной задачей, поскольку для работы им требуется соответствующее давление и рытье грунта. Косые долота используются для создания V-образных срезов, сужения конуса, кромок и сглаживания.

Головка долота Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Зубило для торцевых головок состоит из конической рукоятки, которая сидит на металлическом гнезде долота. Из-за этих рукояток втулочного типа эти долота выдерживают сильные удары молотком и не трескаются от давления. Головки долота могут использоваться в тяжелых условиях деревообработки, поскольку они могут выдерживать неправильное обращение с молотком.

Зубило для рамы Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Долото для обрамления длиннее, шире и толще, чем более твердые долота.Эти долота могут иметь лезвие с прямой или скошенной кромкой. Поскольку они разработаны, чтобы выдерживать повторяющиеся удары молотком, они также имеют дополнительные функции, такие как гнезда, петли или ручки с колпачками. Их режущая кромка наклонена под углом от 25 до 30 градусов. Обрамляющие долота применяют в судостроении, в стоечно-балочном строительстве и в деревянных каркасах.

Зубило по бетону Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Долота по бетону отличаются от большинства долот тем, что они имеют острый заостренный наконечник, а не острый край.Эти долота разрушают бетонные поверхности, а не затачивают или изменяют их форму. Они идеально подходят для удаления небольших кусков бетона с больших объектов, что может оказаться неэффективным с помощью отбойного молотка или перфоратора.

Долота с изогнутой рукояткой Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Некоторые долота имеют изогнутую рукоятку, что означает, что лезвие не совпадает с рукояткой. Этот тип конструкции позволяет прижимать лезвие целиком к поверхности, чтобы пальцы не попадали между поверхностью и рукояткой.

Эти типы ручек обычно можно найти на верстачных или обрезных долотах. Они идеально подходят для стрижки деревянных поверхностей, для которых необходимо, чтобы лезвие было ровным по отношению к заготовке. Идеален для создания ровных поверхностей и отделки швов.

Буферное долото Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Долото для валиков, также известное как долото для кирпича, используется для резки кирпичей по прямым линиям. Эти долота нельзя использовать с другими материалами, такими как дерево, камень или металл; в противном случае они могут потерять свою резкость.Хотя у них может не быть острого края, как у некоторых других инструментов, они все же очень полезны для создания сторон и поверхностей на кирпичных стенах.

Холодное долото Щелкните по изображению для получения дополнительной информации

Долото для холодного охлаждения — это инструмент из закаленной стали, который может резать любой холодный металл мягче, чем он сам. Название долота происходит от того факта, что кузнецы используют его для резки металлов, когда они холодные, а не при ковке или нагревании.

Эти холодные стамески используются для отрезания заклепок и заржавевших гаек и широко использовались, когда еще не были изобретены станки.Даже сегодня их используют слесари.

Накидные долота Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Долота Cape — это разновидности холодных долот. Они сужаются к низу в узкую форму наконечника стрелы. Как и стамески, им можно резать любой металл мягче его самого. Они отлично подходят для вырезания шпоночных пазов, создания горизонтальных канавок и тонкой обработки металлических поверхностей заостренным концом.

Круглые долота Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию.

Круглые долота имеют изогнутую режущую кромку, которая позволяет проделывать узкие каналы в рабочей поверхности.Они также бывают полукруглой формы. Круглые долота изготавливаются из стали и бывают разного размера, шестигранника и длины. Круглые долота отлично сочетаются с металлическими каркасами.

Изогнутые долота Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Существует два типа изогнутых долот: одно с прямым лезвием, но с изогнутой выемкой, а другое с изогнутым лезвием с прямой выемкой. Доступны U-образные режущие кромки разной глубины и степени, но все они предназначены для вырезания больших кусков палочек при обработке дерева и придания формы сложным деревянным конструкциям.

Силовые долота Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Как следует из названия, эти долота приводятся в действие электродвигателем шлифовальной машины. Долота с механическим приводом выполняют ту же работу, что и традиционные ручные долота или молоток, но они быстрее и эффективнее. Не существует определенных типов лезвий, которые можно использовать с зубилами. Вместо этого вы можете выбрать один из множества вариантов, которые входят в набор лезвий.

Хотя есть несколько других разновидностей долот, приведенный выше список охватывает наиболее часто используемые типы, которые предпочитают плотники, каменщики и слесари.Как только вы поймете, какой тип долота потребуется для каждой работы, вы можете дать своему проекту «сделай сам» зеленый свет!

Долото Часто задаваемые вопросы

Когда и где было изобретено долото и кем?

Долото — один из старейших известных инструментов. Этот инструмент широко использовался с 8000 г. до н. Э., А есть свидетельства того, что долотообразные орудия из кости использовались еще в 30 000 г. до н. Э.

Хотя невозможно узнать, кто именно изобрел первое долото, кремневые долота из 8000 г. до н. Э.C.E. были изобретены древними египтянами. Вскоре были разработаны медные и бронзовые долота.

Можно ли долбить МДФ?

Да, но это не ваш первый вариант. МДФ слоистый и хрупкий, и если приложить к нему долото, то можно легко сломать мелкие кусочки. Для основной работы, особенно мелких деталей, следует использовать фрезер или рубанок. Используйте очень острое зубило для обрезки углов и удаления излишков, оставшихся от других инструментов.

Можно ли долбить бетон? Если да, то какое долото вам нужно?

Если вам нужно разбить большие куски бетона или обрезать края бетонных плит, можно использовать долото.Лучшее долото для обработки бетона — долото холодного типа. Хотя они больше предназначены для металла, холодные долота прекрасно работают с бетоном. У них широкая ручка в форме восьмиугольника, которая устойчива к взлому от ударов молотка, и они сделаны из высокоуглеродистой стали.

Можно ли долбить фанеру? Какой тип долота вам нужен?

Фанеру сложно долбить, так как она легко трескается или отслаивается, но это очень возможно. Острая скамья или долото по дереву подойдут для вырезания из фанеры, но зубило для лепки лучше всего поможет избежать сколов.

Можно долбить гранит? Какой тип долота вам нужен?

Гранит известен как самый трудный для обработки камень, но его все же можно долбить. Долбление гранита обычно используется в качестве первого шага в резьбе, чтобы начать резку, прежде чем остальная часть будет завершена пилой с алмазным напылением. Долота с втулкой разработаны специально для работы с камнем. Долото с девятью гранями особенно полезно для гранита, поскольку конструкция делает его немного более прочным.

Можно ли долбить кирпич? Какой тип долота вам нужен?

Многие люди используют долота с кирпичом, чтобы удалить кирпичи или разрезать их для нового проекта.Холодное долото обычно используется для надрезания кирпича. Зубило для набора кирпича намного шире и позволяет сделать чистый надрез на линии надреза. Молотки для кирпича также имеют собственное долото для удаления излишков среза или выкапывания кирпича.

Можно ли долбить асфальт? Какое долото вам нужно?

Долбление асфальта — обычная практика, когда вы хотите избавиться от стоков после засыпки проезжей части или стоянки, или когда вам нужно вырезать определенную область, чтобы выкопать под ней, чтобы закрепить трубу или электрическую линию.Зубила для асфальта созданы специально для работы с асфальтом, но также хорошо подойдут стамески для холодной резки и стамески по камню.

Как точить зубило?

Как и ножи, долота становятся бесполезными и даже опасными, если их не держать острыми. Для заточки долота вам понадобятся точильный камень, направляющая для хонингования, защитные очки, кожаные перчатки и респиратор. Подготовьте точильный камень, предварительно нанеся на него тонкий слой масла, если это масляный камень. Если это водяной камень, погрузите его в воду на несколько минут.

Выровняйте заднюю часть зубила, положив его на точильный камень и проводя им взад и вперед, пока оно не станет красивым и гладким.

Заточите фаску, положив ее под нужным углом, пока фаска не станет плоской. Будьте осторожны, чтобы не опрокинуть его во время заточки.

Наконец, заточите край до более тонкого наконечника, приклеив клейкую ленту или кусок мелкой наждачной бумаги к стеклу и обрабатывая край до тех пор, пока он не станет хорошо острым. Используйте направляющую для хонингования, чтобы держать долото под нужным углом.

Из какого металла сделаны долота?

Практически все современные долота изготавливаются из закаленной стали. Долота для холодного охлаждения имеют гораздо более высокое содержание углерода, что делает их более долговечными. Некоторые долота изготовлены из алюминиевой бронзы или бериллиевой меди, чтобы уменьшить искры на рабочих местах, где есть опасные и легковоспламеняющиеся материалы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.