Угол заточки резцов по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Содержание

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.

Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как изменится профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
С уважением Андрей Громов.

Похожие публикации

  • Три причины сделать “токарный станок своими руками”.

    В этой статье я расскажу всех плюсах и минусах самодельных токарных станков по дереву.

    Первый случай, когда вам можно, и даже нужно сделать самодельный токарный, это когда вам 14 лет и в вас кипит дух изобретательства…

    Подробнее

  • Вяз — дерево сильных и отважных!

    Вяз, ильм, карагач, — это разные названия одного и того же дерева семейства ильмовых. Это высокое, стройное дерево с широкой и густой кроной…

    Подробнее

  • Сегментная шкатулка из красного дерева.

    Эта красная шкатулка, похожая на НЛО сделана в технике сегментного точения. Я ее делал несколько лет назад…

    Подробнее

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

  1. Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
  2. Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

  1. Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
  2. Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

  1. Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
  2. Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
  3. Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».

Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.

Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.

Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

  • Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

        Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

    • Резцы для токарного станка по дереву: стамески, заточка

    Обработку дерева сложно представить, если не использовать резцы для токарного станка по дереву, особенно это касается различных цилиндрических изделий. С помощью простых инструментов грубую заготовку легко превратить в утонченный подсвечник или убрать ненужный слой дерева, чтобы оголить его рисунок.

    Это оборудование заказывают в интернете, но стоит оно дорого, а сделать его самостоятельно несложно. Легко проводится заточка резцов для токарного станка по дереву, если они износились и непригодны для использования.

    Разновидности деталей

    Если инструмент отсутствует, работа специалиста не закончена, следует подготовить дополнительные стамески для определенных видов работ. Арсенал инструментов позволит увеличить производительность, снизит риск травматизма, перерасхода электроэнергии.

    В зависимости от функций, инструмент относится к одной из групп:

    • Устройству для грубых обработок – инструмент располагает двумя режущими гранями, они находятся под острым углом друг к другу.
    • Мейсели для чистовых обработок – инструмент выглядит как лезвие, имеющее ровную плоскость, но у него еще есть боковая – заточенная влево или вправо. Они различаются по углу наклона в зависимости от потребностей мастера.
    • Стамески рейеры могут входить не в каждый набор резцов, ведь их используют при работе над нестандартным изделием, стоит докупить их отдельно.
    • Отрезные резцы подходят для того, чтобы удалить какой-то фрагмент древесины, например, если станок необходимо отделить от заготовки.
    • Расточный резец сложнее других для заточки, ведь имеет уступ, необходимый для удаления излишек стружки при работе с изделием.
    • Стамеска с круглым сечением необходима для финишной обработки круглого изделия, а ее наконечники бывают гладкими и зубчатыми.
    • Чтобы обрабатывать торцевые участки у заготовок существуют режущие напильники.
    • Ограничители – используются как для заточки резцов, так и для регулировки глубины точения заготовок.

    Разновидности резцов по дереву

    Особенности групп

    Существует множество резцов по дереву, разновидности изделий отличаются габаритами, прочностью и ценой. Мастера выполняют инструменты самостоятельно. Инструмент отвечает индивидуальным требованиям мастера, методы позволяет расширить стандартный набор деталей и инструментов.

    Это позволяет производить точения заготовок в уникальных условиях, творить индивидуальные изделия, отыскать их аналоги будет проблематично. Трудностью всегда становится заточка их режущей кромки.

    Для упрощения изготовки резцов следует создавать чертежи конечного изделия, на них указывать размеры, формы и уклоны в конечном продукте. Это помогает продумать каждый изгиб и деталь изделия заранее.

    Такой процесс позволит избавиться от вечной ошибки новичков – изменений параметров резца прямо при его изготовлении, это приводит к созданию бесполезного инструмента. Вначале работы следует обращаться к уже готовым чертежам из интернета и производить обычные разновидности стамесок, постепенно собрав рукодельный комплект.

    Резцы для токарного станка по дереву

    Как затачивать износившиеся или новые резцы?

    Предназначение неправильно заточенных стамесок часто меняется, сделать этот процесс без ошибок сложно. При использовании промышленной стамески для токарного станка также потребуется заточка резцов. Поэтому необходимо обратить внимание:

    • на угол заточки, если это готовый инструмент;
    • на конечную форму режущей кромки, если он был изготовлен самостоятельно.

    Факты влияют на простоту работы с деревом в дальнейшем и на долговечность инструмента инструмент.

    Выгодным вариантом является электрозаточный станок и его круги, с разными размерами зерна. Как альтернативу мастера советуют использовать мощную дрель, работающую в усиленном режиме. Для этого процесса подойдет старый инструмент, такие действия могут износить двигатель.

    В случае ручной заточки подойдут бархатные бруски, но при малейшей ошибке будет испорчено не только качество конечного инструмента, но и потеряно много времени. Поэтому перед практикой, следует почитать литературу на эту тему, она поможет освоиться с этим древним ремеслом.

    Заточка резцов по дереву

    Углы заточки

    Их следует определить самостоятельно, они зависят от типа древесины, используемой для работы. Еще один важный параметр – конечное качество обработки древесины, если требуется изделие без сколов, угол необходимо брать тупой, но резец будет снимать намного меньший слой дерева.

    Мейсели стачивают в зависимости от скоса полотна, наклон на котором равен 40 градусом, угол заточки для резца по обеим сторонам также равняется 40.

    Рейеры устанавливают под углом равным 60 градусов для обработки несортового дерева. Постепенно уменьшают углы заточки до 20–30 градусов, экспериментируя в поисках подходящего стиля, мастер подберет собственный вариант обработки.

    Мудрствовать с доводкой режущей кромки на коже не стоит, весомой разницы в процессах нет, обработанная стамеска имеет длительный период эксплуатации. В долгосрочной перспективе – роль таких деталей небольшая.

    Существуют устройства по автоматизации процесса заточки. Мастеру необходимо прочесть техническую литературу, работы специалистов наталкивают на интересные идеи. Инструмент, выполненный в домашних условиях, заменяет профессиональное оборудование.

    Видео: Изготовление резца для токарного станка по дереву

    Как сделать и заточить резцы по дереву

    Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

    Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Виды резцов

    Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

    Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

    Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

    • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
    • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
    • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
    • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
    • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

    Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

    Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

    Изготовление своими руками

    При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

    Лезвие резца по дереву

    Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

    Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

    Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

    Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

    При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

    Рукоятка

    В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

    Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

    • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
    • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
    • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
    • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
    • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

    Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

    Заточка резцов по дереву

    Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

    Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

    Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

    • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
    • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
    • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

    В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

    Токарные резцы по дереву

    Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

    Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

    Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

    Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

    Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

    Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

    В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

    % PDF-1.4 % 154 0 объект > эндобдж xref 154 83 0000000016 00000 н. 0000002596 00000 н. 0000002743 00000 н. 0000003376 00000 н. 0000003814 00000 н. 0000004165 00000 н. 0000004250 00000 н. 0000004934 00000 п. 0000005546 00000 н. 0000005698 00000 п. 0000006075 00000 н. 0000006407 00000 н. 0000006521 00000 н. 0000006633 00000 н. 0000007033 00000 п. 0000007420 00000 н. 0000008027 00000 н. 0000008439 00000 н. 0000009596 00000 н. 0000010100 00000 п. 0000010467 00000 п. 0000010681 00000 п. 0000011165 00000 п. 0000011602 00000 п. 0000012018 00000 н. 0000012394 00000 п. 0000013513 00000 п. 0000014672 00000 п. 0000015776 00000 п. 0000016880 00000 п. 0000018022 00000 п. 0000018526 00000 п. 0000018923 00000 п. 0000019010 00000 п. 0000019375 00000 п. 0000019776 00000 п. 0000020271 00000 п. 0000020727 00000 п. 0000021363 00000 п. 0000022753 00000 п. 0000026285 00000 п. 0000031142 00000 п. 0000044415 00000 п. 0000049459 00000 п. 0000050976 00000 п. 0000054774 00000 п. 0000054809 00000 п. 0000054887 00000 п. 0000081479 00000 п. 0000081808 00000 п. 0000081874 00000 п. 0000081990 00000 п. 0000082025 00000 п. 0000082103 00000 п. 0000086240 00000 п. 0000086570 00000 п. 0000086636 00000 п. 0000086752 00000 п. 0000089158 00000 п. 0000089471 00000 п. 0000089853 00000 п. 0000091204 00000 п. 0000091504 00000 п. 0000091589 00000 п. 0000094838 00000 п. 0000095194 00000 п. 0000096666 00000 п. 0000097001 00000 п. 0000097371 00000 п. 0000099231 00000 п. 0000099270 00000 н. 0000099348 00000 н. 0000099473 00000 п. 0000099736 00000 п. 0000099814 00000 н. 0000099939 00000 н. 0000100207 00000 н. 0000100715 00000 н. 0000328722 00000 н. 0000331888 00000 н. 0000504293 00000 н. 0000002419 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 1052660 / XRefStm 2419 >> startxref 0 %% EOF 236 0 объект > поток hb«b`x0A ؀,] Sn) 000tY40LM | LLSET Z2 ++ OƂC! KCDƣm \ I% ~ B2aF utt l @ 2 `HqX2IFT01x9 |` 4ae`P>% A

    Подробное обсуждение углов заточки ножей

    Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа.В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.

    Прежде чем вдаваться в подробности, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. У большинства ножей есть скосы с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов. Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы подносите нож к камню.

    Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, а скорее традиционные ножи со скосом с двух сторон.Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

    Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.

    Зависимость твердости от вязкости

    Многим людям нравится иметь нож очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все же применимы. Твердость стали очень легко понять, и ее измеряют по шкале, называемой шкалой С Роквелла. Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, усложнение его снижает его прочность.Когда производители ножей подвергают сталь термической обработке, они должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

    Углы менее 10 градусов

    Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждения или разрушения кромки.Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется). У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.

    Углы от 10 до 17 градусов

    Угол заточки от 10 до 17 градусов по-прежнему является довольно низким для большинства ножей.При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердые стали также более восприимчивы к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

    Углы от 17 до 22 градусов

    Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов.Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы все еще не очень долговечны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

    Углы от 22 до 30 градусов

    В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов.Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.

    Углы более 30 градусов

    Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Такая долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие. Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.

    Надеемся, вы нашли эту статью полезной

    Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы рады приветствовать вас, чтобы узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
    Бригада по затяжке принадлежностей

    Вопросы по углам заточки?

    Вызов специалиста по продукту

    С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
    Телефон США: 1-800-351-8234
    За пределами США: + 1-608-203-1129

    Отправить электронное письмо специалисту по продукту

    Таблица углов заточки бензопилы Ultimate Guide Forever

    В жаркий летний день 2012 года, когда я постепенно пил бензопилой, я обнаружил, что зуб моей бензопилы затупился.В этой последовательности, когда я устаю и ослабляю, зуб требует от меня большего давления, чтобы резать, и, в конечном итоге, обработка резания становится не такой хорошей. На тот момент для его замены потребовалось гораздо больше денег, чем я решил заточить в местном точильном магазине. Я отдаю им и получаю обратно через два дня. Они хорошо затачивают, и зубцы тоже блестят, но никогда не повторяют углы заточки бензопилы, подумал я, когда ее использую. Зуб сильно заточен, но никогда не режет так хорошо. Я вижу, что верхняя пластина изнутри и снаружи выглядит более резкой, но не под правильным углом.Во всяком случае, в то время я не знал об угле зубьев и прочем уходе.

    Я пошел к моему отцу, поскольку он использовал бензопилу последние два десятилетия и один опытный. В своем ответе он показывает эти углы и их преимущества, то, что я собираюсь открыть вам сегодня.

    Уголки для заточки цепной пилы

    Бензопила — не что иное, как стальной стержень, если у нее нет зубьев. Зубцы также бесполезны, когда их не затачивают или никогда не режут по дереву. Для качественной резки мы всегда заняты заточкой зубьев бензопилы и в большинстве случаев забываем обеспечить правильный угол зуба, что помогает нам получить отличный рез за короткое время.Углы зубьев бензопилы — это угол между внутренней и внешней частью вашей верхней пластины и боковой пластины каждого зуба. Вы можете подумать, почему это так важно? Это важно, потому что, когда пластины с зубьями врезаются в зубья, эти углы помогают резать быстро и довольно легко, а также помогают не останавливаться и не застревать на дереве во время резки. Так почему же во время заточки цепи бензопилы будьте осторожны с этими углами заточки, чтобы получить лучшую производительность.

    Чтобы узнать идеальный угол режущего зуба, обратитесь к изготовителю вашей бензопилы или посетите веб-сайт производителя, чтобы узнать диаметр.Затем выберите круглый напильник идеального диаметра, который идеально подходит для вашей пилы и поддерживает эти углы.

    http://www.madsens1.com/GRAPHICS/chain/angles.jpg

    В каждом зубе есть два угла на верхней и боковой пластинах. У всех разные направления работы и тактика работы, хотя все они работают, чтобы помогать друг другу.

    • Угол внутренней верхней пластины: Если смотреть на режущий зуб сверху, горизонтальный угол режущего зуба, который вы видите, является внутренним углом верхней пластины.Если древесина чистая и мягкая, и кажется, что ее легко резать, этот угол будет около 35˚. Если древесина очень твердая и промерзшая, то этот угол должен быть более тупым. Тупой угол может снизить эффективность резки, но помогает режущей кромке и дает силу для более продолжительной работы.

    Большинство пользователей говорят: «Резкость 30 °, быстро, даже быстро затупляется».

    • Угол внешней стороны пластины: Это внешний край вертикальной части зуба. При разрезании этой внешней стороны решающую роль играет пластина, и она должна быть 90˚ и не менее 85˚.Этот угол приводит к небольшому провалу задней части боковой пластины и помогает цепи питаться. Этот задний ворс также помогает повысить эффективность резки, но это кажется трудным, когда он входит в дерево, поэтому некоторые люди также шлифуют небольшой клюв в этой области. Но я всегда рекомендую использовать этот клюв и заточить его под углом 90˚.
    • Снаружи Кромка верхней пластины: Снаружи вершина должна быть заточена под углом 15˚. Мой отец также говорит об этом угле, что большинство операторов работают с его утверждением, что он должен быть больше, например, 20˚ или более, поэтому задний угол работает быстро, чтобы пройти через древесину.Внешняя верхняя пластина помогает поддерживать одинаковое давление на каждый зуб.
    • Угол внутренней боковой пластины: При взгляде на передний зуб вертикальный угол, который вы видите, является углом внутренней боковой пластины. Оно должно быть около 45˚. Он должен уменьшаться для мягкой и чистой древесины, сохраняя надлежащий инновационный баланс. Для замороженной древесины требуется немного больше углов, чтобы сохранить баланс режущей кромки. Этот угол препятствует прохождению зубчатого распила внутрь древесины.

    Преимущества этих углов заточки

    • Помогает точить быстрее во время заточки.
    • Поддерживает баланс режущих зубьев и помогает друг другу расставаться.
    • Новейшие характеристики, разработанные при соблюдении угла.
    • Эта угловая комбинация делает зубцы ниндзя

    • Эти углы помогают режущему зубу быстро резать.

    Заключительный итог объяснения моего отца состоит в том, что мы не можем избежать этих углов при заточке зубьев бензопилы.

    Заключение

    Папа настоятельно рекомендовал сохранить этот угол, и в следующий раз я буду затачивать бензопилу дома, следуя этому руководству о том, как затачивать бензопилу в домашних условиях.Я всегда слежу за этими углами заточки бензопилы, и теперь мой электроинструмент работает как ниндзя. Теперь я вполне доволен своей бензопилой и ее работой. Если вы здесь, то здесь подробные инструкции Лучшая точилка для бензопилы

    Углы заточенного зубила квадратного сечения


    Углы заточки квадратной шлифовальной цепи

    Выше перечислены четыре угла диапазоны, которые следует учитывать при заточке цепной пилы с квадратной шлифовкой. Небольшие изменения этих углов влияют на работу вашей цепи. Там есть никакой «секретной» комбинации, которая лучше всего работает для каждого профессионала в любом ситуация.Комбинация, которая лучше всего подходит для вас, зависит от типа древесины, которую вы режете, ее состояние, а также мощность и скорость твоя пила.

    Внутренняя верхняя пластина

    Когда условия резания чистая и мягкая древесина, этот угол может составлять около 40 °. когда лес твердая или замороженная, обычно имеет смысл сделать этот угол более тупым. А более тупой угол снижает эффективность резки, но помогает поддерживать кромку и рабочий уголок для увеличения времени работы между заточками.

    Наружная боковая пластина

    Этот угол должен быть чуть менее 90 °, но не менее 85 °.Следуя этому предложению, будет небольшой задний наклон в боковой пластине, который показывают наши тесты, помогает цепи кормить. Этот небольшой задний наклон помогает гарантировать, что рабочий угол будет первая часть режущей кромки соприкасается с деревом. Любой угол до 85 ° градусов обычно слишком большой задний наклон. Это может заставить цепь цепляться и еще труднее держать в поле зрения. Некоторые люди также притачивают клювом эта область зуба. Обычно мы рекомендуем избегать клювов. Увидеть раздел о клювах для получения дополнительной информации.

    Наружная верхняя пластина

    Этот угол должен быть примерно 20 °.Некоторые операторы утверждают, что этот угол влияет на «пропил» резать. Говорят, больший угол вытягивает зубы, поэтому они увеличиваются. этот угол по мере того, как зуб изнашивается. Говорят, это помогает восполнить часть «набора», которая теряется при шлифовке зуба. В то время как это хорошая теория, наши попытки измерить ее никогда не показали этого быть правдой. Наш совет — шлифуйте около 20 ° и придерживайтесь этого.

    Внутренняя боковая пластина

    Этот угол должен быть около 45 °. Его можно уменьшить в чистой древесине для большей эффективности резки и уменьшен, чтобы сохранить остроту при работе в тяжелых или замороженных древесина.На многих шлифовальных машинах этот угол либо не регулируется, либо сложно отрегулировать. Даже когда он регулируется, часто бывает сложно шлифовать острые углы без притирки боковой планки и забивать ссылка под зуб. Шлифовка этих деталей часто ослабляет их и цепи могут порваться из-за этого.

    Наш совет

    Мы находим, что большинство профессиональных пользователей гриндят под углами, приближающимися к указанным в строке с надписью «Более быстрая резка» на диаграмме выше. Причина, по которой они это делают, заключается в том, что большинство профессионалов ищут быстрорежущие цепи и готовы пожертвовать некоторым пребыванием острая способность для эффективности резки.

    Есть вопросы про заточку пильной цепи с квадратным зубилом? Позвоните или зайдите.


    Квадратная зубильная цепь — вопросы и ответы


    Заточка и уход за долоторезной пилой с квадратной шлифовкой Цепь

    Если бы у нас была веб-камера в нашем магазине, вы, наверное, могли бы подслушать один из наших специалистов говорит о заточке или обслуживании аспект чизельная пильная цепь с квадратной шлифовкой. Это то, о чем мы говорим о очень часто. Причина: обслуживание цепи значительно влияет на производительность любой профессиональной пилы.

    Если вы пользуетесь цепью с квадратными зубилами или собираетесь ее использовать, у вас есть Вероятно, обнаружил, что опубликованной информации о предмет. Из существующей информации многое заимствовано из от пользователя к пользователю — и изрядное количество этого затуманено дезинформация.

    Многие pro пользователи задают одни и те же вопросы и имеют схожие проблемы. Итак, мы собрали часто задаваемые вопросы и наши ответы. Надеюсь, эти поможет вам с вопросом, который у вас есть, или познакомит с идеей, которая поможет повысить производительность вашей профессиональной пильной цепи.

    Часто задаваемые вопросы

    Q: Цепь для зубила с квадратной шлифовкой превосходит цепь для зубила с круглой шлифовкой? зубило цепи?

    A: Если вам нужна эффективность резки, то ответ Да. На большинстве профессиональных пил цепное зубило с квадратной шлифовкой подойдет для резки На 10–15% быстрее, чем цепь для зубил с круглой шлифовкой. Его острый углы рассекают древесное волокно более эффективно, чем любые другие тип фрезерного зуба. Но, если максимальная остаточная способность и простота подачи являются целями, ответ: нет. Долото цепь легко затупляется и ее труднее всего затачивать.

    Q: Что лучше: долото с квадратной шлифовкой? цепь?

    А: Лучше растереть. Из того, что мы видим, большинство, кто квадратный файл не делать Это хорошо. Многие не осознают (или не признают), что такое резка. они бы наслаждайся, если их цепи были лучше заточены. Опиловка квадрата требует точного угла Углы совмещения и опиловки — уровень точности, который трудно достичь вручную.

    Q: Можно ли настроить шлифовальный станок со всеми правильными углами? и все еще шлифуют цепи, которые плохо режут?

    A: Да, выравнивание углов критично.Рабочий уголок шлифовального круга должны быть выровнены уголком зуба фрезы. Если колесо установлен слишком высоко, цепь не будет вырезать хорошо. В дереве цепь будет казаться тупой. цепь, даже если вы знаете, что только что ее заточили. Если оно выровнен слишком низко, цепь будет режется отлично, но быстро тускнеет. Причина в следующем: зуб резца будет иметь небольшой «клюв» на вершине зуб. Этот клювик может быть довольно острым, но в нем мало поддерживает и легко затупляется.

    Q: Некоторые люди специально так гриндят?

    A: У некоторых есть, но они могут получить аналогичные результаты от увеличения боковой угол или увеличение «обратного откоса» сбоку их зуба.Это по-прежнему будет агрессивно питаться, но дайте режущим кромкам больше поддержки.

    Еще одна причина «клювов» — это то, что вам сложно выровнять молоть идеально на каждом зубе. Некоторые кофемолки не так точны, как они должно быть, размер зубьев фрезы может незначительно отличаться, и некоторые Операторы шлифовальных машин уделяют процессу больше внимания, чем другие. Может быть другой способ сказать, что это «окно» точности для одних больше, чем для других. Итак, смотря что размер «окна», с которым вы работаете, всегда старайтесь идеально выровнять, но сделайте так, чтобы уверен, что если ты немного сбился, вы будете низкими.Если вы немного опустились, цепь по-прежнему будет хорошо резать. Если вы смещаете углы и получаете слегка приподнятый угол шлифовального круга, цепь будет работать плохо.

    Q: Какие углы подойдут лучше всего?

    A: На лицевой стороне квадрата четыре основных угла. Заточенный зуб долото фрезы. Их:

    1. Внешний верхний угол — Это угол на верхней пластине резака, который вы видите, когда смотрите вниз на вершине цепочки. Этот угол должен составлять 15-20 градусов. наклонена назад.(0 градусов будет прямым углом к ​​штанге.)
    2. Внутренний верхний угол — Это угол лица, внутри верхней пластины. Этот угол должен быть 40-50. градусов. (0 градусов будет прямым углом к ​​верхней пластине.) Если все эта геометрия не имеет для вас смысла, просто помните, что внутри угол должен быть около 45 градусов.
    3. Внешний боковой угол — Это угол боковой пластины резака, который вы видите, когда смотрите на цепочка сбоку.Этот угол обычно называют «крючком». фрезы. Он должен иметь уклон до 5 градусов. (0 градусов будет плоскость штанги.)
    4. Внутренний боковой угол — Это угол лица внутри боковой пластины. Этот угол также должен быть 40-50 градусов.

    Для получения дополнительной информации и графики см. Наш раздел «Повышение резкости». Углы пильной цепи квадратного сечения.

    Q: Под каким углом должен быть этот маленький угол внутри? зуба — вы знаете, эта маленькая линия, которая идет вверх в угол, где встречаются верхняя и боковая пластины?

    A: Нет, мы не забыли об этом угле.На самом деле это сформированный когда вы выровняете угол шлифовального круга с углом зуб резца и все углы, указанные выше, правильные.

    Q: Правда ли, что этот угол должен совпадать с углом обе пластины на внутренней и внешней стороне зуба?

    A: Нет, этот угол должен совпадать только с внешней стороной. углы. Там, где он попадает на внутреннюю часть зуба, не вызывает никакой разницы. Толщина металла в углу зуба влияет на то, где он заканчивается на этой внутренней стороне.Платить внимание к внешнему углу и другим углам. Если они правы, не беспокойтесь о том, где этот угол находится на внутренней стороне зуба.

    Q: Нужно ли удалять глотки очень часто?

    A: Да, не позволяйте им работать дольше, чем 1/8 «. Когда пищевод длиннее, «набор» остался в глотке может тереться о дерево. Когда это происходит, пищевод может Следите за тем, чтобы острый угол фрезы не врезался в дерево. После удаления пищевода острый угол становится наиболее наружу и зуб будет хорошо «питаться».

    Для получения дополнительной информации и графики см. Наш раздел, посвященный цепным глоткам. Объяснил.

    Q: Стоит ли использовать грабли ниже, чем у производителя? рекомендация?

    A: Нет, если вам нужно сократить ваши грабли, вы, вероятно, плохая работа по заточке зубьев фрезы. В то время как некоторые пробуют, плохая техника заточки не компенсируется срезая грабли ниже. Хорошо заточенные зубья фрезы без бороздок и гребней, установленных на рекомендуемой высоте будет производить режущие зубья, которые плавно проходят через рез — и когда каждый зуб берет ровный и ровный укус, цепь работает очень хорошо.Это то, что твое программа заточки и обслуживания — это все о.

    Есть вопросы про заточку пильной цепи с квадратным зубилом? Позвоните или зайдите.


    Правильная техника и график заточки бензопилы

    Заточка пилы требует сосредоточения внимания на всех режущих поверхностях и последовательных движений пилы.

    Моя последняя статья посвящена необходимым инструментам для заточки бензопилы. В этой статье будут рассмотрены правильные методы и график заточки, чтобы обеспечить безопасную и эффективную резку.

    Все время и деньги, которые вы потратили на заточку и связанные с ней инструменты, будут напрасными, если вы напилите слишком глубоко или недостаточно, под неправильным углом или неравномерно. Теперь, если ваши фрезы и грабли изнашиваются примерно одинаково, заточка будет проще. Просто приложите одинаковое усилие в течение одинакового времени к каждому ножу и граблям, и ваша цепь в кратчайшие сроки станет хорошей и острой.

    Это легче сказать, чем сделать, если вы опиливаете вручную, и особенно если вы меняете руку для заточки левого или правого фрезы.Вы узнаете, что ваша техника неравномерна, когда ваша пила прорезает бревно под углом или кривой, а не прямо. Если пила режет влево, а не прямо вниз, вам нужно приложить больше усилия или увеличить количество ходов при опиле правых фрез, чтобы все они были опилены равномерно.

    Наряду с тем, чтобы резцы оставались ровными, при подаче важно ударить по всем режущим поверхностям, включая боковую пластину, верхнюю пластину и острие.

    Боковая пластина должна быть почти вертикальной с небольшим изгибом.Если он начинает выглядеть как крючок, то нужно немного подпилить точку. Дело должно быть четким, но не слишком серьезным. Закругленная острие или отсутствие острия снизят эффективность резки лезвия.

    Верхняя пластина — это режущая поверхность, расположенная под верхней частью резака и перпендикулярная направлению вращения цепи. Многие производители цепей сегодня отмечают правильный угол заточки в верхней части резака. Наряду с этим углом, угол зубила для верхней пластины (или угол от верхней части пластины вниз) должен составлять около 45 градусов.

    При заточке лучше всего воздействовать на все эти поверхности сразу, а не пытаться затачивать каждую по отдельности. Имея файл правильного размера, довольно легко приложить равномерное усилие ко всем этим режущим поверхностям. Главное — помнить обо всех областях, которые вы хотите обработать одновременно, и наносить мазки так, чтобы покрыть их все.

    Я рекомендую вам проверить свою работу по подшивке, прежде чем часами заниматься стрижкой. Может оказаться, что лезвие не такое острое, как хотелось бы, или режет непрямо.И тренируйтесь в пилении, когда можете, чтобы вы могли тратить на это меньше времени, когда вам быстро понадобится заточенная пила.

    Частоту, с которой необходимо затачивать лезвие, можно описать четырьмя словами: когда оно затупляется. Чтобы сделать резку проще и эффективнее, я рекомендую регулярно затачивать. Причина этого в том, что легче держать почти острую цепь острой, чем заточить очень тупое лезвие.

    Регулярная заточка может варьироваться в зависимости от того, как часто вы режете, как долго и какие деревья вы режете.Древесина одних деревьев затупит вашу цепь быстрее, чем других, и, конечно, врезание в почву или камни отрицательно скажется на остроте лезвия.

    Хорошее практическое правило — затачивать цепь каждый раз, когда вы останавливаетесь для заправки бензином и маслом. Некоторым это может показаться чрезмерным, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, опиловка с такой частотой потребует лишь небольшого объема работы, чтобы восстановить оптимальную производительность вашей цепи. Во-вторых, это обеспечивает небольшую передышку между непрерывной резкой, и вы, скорее всего, вернетесь к работе немного отдохнувшими.

    В конечном счете, острая цепь режет легче и, следовательно, требует меньше усилий. Таким образом вы сможете выполнять больше работы и меньше столкнетесь с несчастными случаями, связанными с переутомлением.

    3-сторонняя заточка наконечника одностороннего резца Система Easy-Core Coring

    Наконечник резака для системы OneWay Easy-Core Coring System — это мощная режущая машина, которую необходимо часто затачивать.

    Как затачивать наконечник OneWay Easy-Core Cutter?

    Заточить резак OneWay Easy-Core Cutter можно несколькими способами.Вы можете затачивать вручную алмазным шлифовальным станком, или есть несколько способов заточить Easy-Core Cutter на вашей станции заточки.

    Как не точить односторонний резак

    Возможно, вы посмотрели на резак, установленный на ножевом рычаге системы одностороннего бурения, и подумали: «Я могу просто оставить резак в ноже и перенести весь ножевой рычаг к точилке».

    Это не сработает, к тому же вам нужно будет заточить установочный винт, чтобы заточить верхнюю поверхность фрезы.

    Но не волнуйтесь, вы не одиноки, я тоже думал об этом сам. Есть более эффективные способы заточить кончик фрезы, продолжайте читать.

    В этой статье я расскажу вам о трех различных способах заточки наконечника OneWay Easy-Core Cutter.

    Частота заточки режущих кромок

    Если острие резака затупилось, потребуется большее усилие на нож для вырезания керна. Дополнительное давление может привести к отклонению и изменению траектории ножа и сделать траекторию резания шире, чем необходимо.

    Наконечник системы Easy-Core Coring System — это рабочая лошадка всей системы отбора керна, и она должна оставаться острой.

    Каждая древесина индивидуальна, и лезвие фрезы затупляется с разной скоростью.

    Я обнаружил, что сухая древесина твердых пород может плохо повредить наконечник фрезы. Иногда может потребоваться заточить кончик фрезы несколько раз только для одного среза чаши для удаления сердцевины.

    С другой стороны, зеленая мокрая древесина может быть мечтой о том, чтобы отделить сердцевину. Я залил сердцевиной несколько заготовок из зеленой вишни, и мне нужно было только один раз переточить кончик резака OneWay Cutter.

    Когда точить

    Если вы заметили, что нож OneWay Coring не так быстро входит в проход резки, возможно, пришло время заточить наконечник резака.

    Еще один признак того, что режущий конец необходимо затачить, — это размер пыли и стружки.

    Резка, выполняемая резаком OneWay Easy-Core Cutter, представляет собой гибридную очистку и резку. С острым режущим лезвием вы, вероятно, увидите пыль с областей торцевых волокон и некоторые фигурные стружки от пропилов по бокам, в зависимости от древесины.

    Когда лезвие резака затупляется, при резке образуется более мелкая пыль, а боковые срезы также могут измениться от стружки до пыли.

    Если вы видите, что из отверстия для керна выходит дым, скорее всего, необходимо немедленно заточить наконечник фрезы и уменьшить силу, используемую для выполнения резки, скорость токарного станка или давление рукоятки, или и то, и другое.

    Перед тем, как затачивать режущий наконечник

    Резак OneWay Easy-Core Cutter необходимо снять с режущего ножа, прежде чем его можно будет заточить.

    Верхняя поверхность фрезы должна быть гладкой, а выступающий шестигранный винт будет мешать процессу заточки.

    Осторожно снимите шестигранный винт с режущей головки с помощью шестигранного ключа и поместите его на магнит или магнитный лоток. Этот винтик довольно маленький, и если его уронить на пол, покрытый стружкой, его легко потерять.

    Также рекомендуется удалить пыль с лезвия ножа системы OneWay Coring System и самого отверстия для винта.Это обеспечит правильную посадку режущего наконечника при его возврате.

    Держите под рукой емкость с водой, чтобы охладить фрезу, так как она может нагреваться во время процесса заточки.

    Заточка резака OneWay вручную

    Самый быстрый и простой способ заточки наконечника OneWay Easy-Core Cutter — вручную с помощью простой алмазной шлифовальной карты.

    Проблема с заточкой или хонингованием вручную, и это в точности. При ручном хонинговании может быть непросто выдержать углы и кромки режущего инструмента, указанные производителем.

    Чтобы избежать слишком большого количества движений в разных направлениях, поместите алмазный шлифовальный круг на плоскую поверхность. Плоская поверхность сохраняет устойчивость одной стороны уравнения.

    Нельзя держать хон в одной руке, а кончик фрезы — в другой. Это создаст несколько движений органической жидкости, и в результате получатся изогнутые поверхности вместо острых и четких фацетов.

    Что нужно для заточки

    Есть только три поверхности, требующие внимания: плоская верхняя поверхность и две скошенные кромки острия фрезы.

    Нет необходимости затачивать какие-либо другие участки наконечника фрезы OneWay, потому что надрезы производятся только на верхушке и заостренном наконечнике.

    Я упомяну об этом, потому что это есть в инструкции, но это кажется довольно очевидным. Канавки в нижней части фрезы НЕ затачиваются. Они должны оставаться такими, как есть, потому что они захватывают и сцепляются с поверхностью режущего ножа.

    Заточка вручную

    Установите алмазное хонингование на плоскую поверхность и начните с хонингования плоской верхней поверхности фрезерной головки.Плавными плавными движениями переместите фрезу вверх дном по алмазной головке.

    Когда вся верхняя поверхность резака OneWay станет чистой и гладкой, можно переходить к заостренному стрелой наконечнику.

    Заостренный наконечник — самая сложная часть процесса заточки. Не торопитесь и расположите руку так, чтобы каждый острый угол был заподлицо с поверхностью алмазной шлифовки.

    Отрегулируйте положение до тех пор, пока скошенная поверхность режущего наконечника не станет плоской на хонингере. Просто совместите существующие углы на кончике фрезы.

    Рекомендуется положить запястье на плоскую поверхность, чтобы стабилизировать и поддерживать движения вперед и назад.

    Перемещайте режущую головку вперед и назад, пока каждая скошенная кромка снова не станет чистой и хрустящей.

    Хотя эта техника ручной заточки будет работать, поддерживать постоянство непросто. Когда я это сделал, со временем углы режущего лезвия немного сместились, и плоские режущие поверхности стали скорее округлыми, чем плоскими.

    Потеря угла режущей кромки

    Со временем углы режущего конца режущего инструмента могут немного смещаться и изменяться, а может и хуже.

    Углы скоса наконечника должны составлять 45 ° сверху вниз, а острие стрелки состоит из двух углов по 20 °, пересекающихся посередине.

    Конечно, как и многочисленные потенциальные углы заострения чаши, они не должны быть точными, но, вероятно, не должны сильно отклоняться.

    Можно ли затачивать фрезы OneWay Easy-Core на круге из CBN?

    Да, резак можно затачивать на круге из CBN вручную или с помощью приспособления для заточки резцов OneWay Easy-Core Cutter.

    Заточный нож с ручным колесом

    Второй способ заточки резца системы Easy-Core Coring System — это использовать заточный диск на станции заточки и держать наконечник резца рукой.

    Из-за небольшого размера наконечника фрезы контакт с заточным кругом немного нервирует. Если эта идея не для вас, перейдите к следующему способу заточки резака или попробуйте захватить кончик резака плоскогубцами.

    Для заточки круга вручную необходимо установить платформу для заточки под углом, который наилучшим образом соответствует угловым скосам на наконечнике фрезы.Отрегулируйте платформу заточки перед включением болгарки.

    Используйте лучшее, что у вас есть. Я использую свой круг CBN с зернистостью 180 для заточки режущих пластин OneWay Easy-Core.

    Убедитесь, что платформа находится как можно ближе к точильному диску. Любой зазор может позволить резцу зацепиться и направить наркотик вниз.

    Будьте осторожны с точильным колесом

    Очевидно, на всякий случай наденьте все защитное снаряжение (защитные очки, перчатки, маска для лица — тоже неплохая идея).

    Также носите пылезащитный чехол с пылезащитными фильтрами 3M 2097, потому что металлическая стружка от вашей системы заточки намного опаснее, чем вы можете себе представить.

    Не торопитесь и осторожно опустите режущие поверхности одну за другой, чтобы они соприкасались с поверхностью заточного круга. Делайте только короткие легкие прикосновения и часто проверяйте поверхность.

    Достаточно лишь пары легких прикосновений к диску, чтобы восстановить кромку фаски фрезы. Будьте осторожны, чтобы не резать слишком долго или слишком сильно, потому что вы можете быстро изменить форму всей фрезы, заточив ее слишком долго.

    Шаблон для заточки резцов Easy-Core Cutter

    Третий и текущий способ заточки резца OneWay — это приспособление для заточки резца Easy-Core Cutter.

    Когда я сказал, что помогу вам узнать все, что знаю о токарной обработке деревянных чаш, я имел в виду именно это. Видите ли, теперь вы знаете два способа, которые вроде бы работают, и вам не нужно проходить все эти шаги, если вы не хотите. Ха!

    Самый простой способ заточить эту маленькую режущую головку OneWay — это использовать приспособление для заточки резцов Easy-Core Cutter Sharpening Jig.Приспособление действует как держатель и направляющая для поддержки режущей головки, когда вы приводите ее в контакт с заточным кругом.

    Использование приспособления для заточки резцов Easy-Core Cutter

    Еще одна веская причина использовать это приспособление — это то, что он поставляется с шаблоном угловой платформы. Выключив шлифовальный станок, установите платформу с помощью прилагаемого углового шаблона, и платформа будет установлена. Не нужно гадать или суетиться.

    Приспособление для заточки поставляется с дополнительным более коротким винтом, который не мешает вставлять в наконечник резака.Таким образом, верхняя поверхность фрезы будет четко видна и готова к плавной заточке.

    Первый проход заточки

    Используйте шаблон платформы с меньшим углом, который составляет 90 °, чтобы отрегулировать платформу для заточки на 90 °. Это будет угол, необходимый для заточки верхней поверхности фрезы.

    Закрепив режущую головку на зажимном приспособлении, положите приспособление боком на платформу и слегка коснитесь токарного заточного круга, чтобы сгладить верхнюю поверхность.

    Второй проход для заточки

    Затем используйте шаблон 45 ° или больше, чтобы отрегулировать платформу на 45 °.Опять же, положив кондуктор на бок на платформе, поднесите заостренный конец фрезы к точильному кругу.

    Угол платформы учитывает подрезку под углом 45 °, но вам нужно будет приблизительно определить два угла 20 °, образующих острие.

    Осторожно прикоснитесь к кругу, пока одна сторона не окажется под углом 20 °, и заточите поверхность гладкой и чистой. Затем поверните приспособление в сторону на противоположный угол и повторите угол 20 ° с другой стороны.

    Заточка завершена

    Когда резак OneWay станет чистым, блестящим и гладким, осторожно верните его в соответствующие канавки на режущем ноже.

    Закрепите резак на месте винтом с шестигранной головкой и затяните винт шестигранным ключом.

    Вы должны заметить более естественный и гладкий срез после того, как вернете острую режущую головку к ножу OneWay Coring Cutting Knife.

    Я могу заверить вас по своему опыту, что частая заточка резака OneWay имеет важное значение в процессе обработки заготовок чаши с помощью системы OneWay Easy-Core Coring System.

    На самом деле, как часть моей настройки перед пробивкой деревянных чаш с помощью системы одностороннего бурения, я заранее затачиваю все режущие кромки, чтобы они были загрунтованы и готовы к резке на сто процентов.

    Заточку можно производить вручную с помощью простого алмазного хонинговального станка или, что более точно, с помощью специального приспособления для заточки. В любом случае, держите резак острым, и процесс удаления керна будет проходить гладко.

    Ознакомьтесь с Руководством по рекомендованному бурению керна для получения полного списка всех продуктов Oneway Easy-Core Coring System.

    Чтобы понять, как правильно выбрать размер и купить нужные детали системы одностороннего сверления Easy-Core Coring System для вашего токарного станка, обязательно прочтите эту статью.

    Для получения всех подробностей о заготовках барабана для удаления керна с этой системой, прочтите эту полную иллюстрированную статью Как использовать систему OneWay Easy-Core Coring system.

    БОНУС: Чтобы узнать о дополнительном трюке с заточкой кончика резца в одну сторону, ознакомьтесь с тем, что я узнал от Гленна Лукаса в этой статье.

    Острые инструменты имеют решающее значение для токарной обработки дежи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *