Заточка инструмента для резьбы по дереву: Заточка инструмента для резьбы по дереву

Заточка инструмента для резьбы по дереву

Как я уже говорил, я придерживаюсь ручной заточки. Конечно есть станки с маленькой скоростью, но их стоимость заваливается за 15 тысяч рос. руб, и мне как любителю он пока не по карману.

Корпус ABS пластик
Камень 200*40 mm
Кожаный круг 145*26 mm
Ручка для переноски Нет
Быстрое снятие кожаного круга Нет
Двигатель 230 V 1~ 50 Hz 120 W (input)
Работа двигателя 30 min/час
Скорость вращения 120 оборотов в минуту
Длина 230 mm
Ширина 200 mm
Высота 260 mm
Вес без упаковки 7.4 kg

Я придаю форму ножа (резца) на наждаке, а потом медленно, но упорно работаю с камнями. Имея 3 камня мне их достаточно, чтобы довести ножи до удовлетворительного состояния.

Большой камень я приобрёл на рынке,  а два остальных нашлись в домашнем загашнике (с советских времён). После заточки на камнях можно пройтись на войлочном круге с пастой гойя.

В этом посте вы найдёте несколько ссылок на фильмы по заточке инструмента.

Несколько видео роликов по заточке резцов для резьбы по дереву.

Бонус

Интересные журналы по деревянному делу 🙂

Wood Мастер 2008 №1
Wood Мастер 2008 №2
Wood Мастер 2008 №3
Wood Мастер 2008 №4
Wood Мастер 2008 №5
Wood Мастер 2008 №6
Wood_Master_2009_№1
Wood_Master_2009_№2
Wood_Master_2009_№3
Wood_Master_2009_№4
Wood_Master_2009_№5

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

К Вашему вниманию предлагаем видеоуроки по заточке и доводке инструмента в домашних условиях

 

Заточка стамесок

Заточка стамесок своими руками в домашних условиях.

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву «мантачки» в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас.

Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только.
Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами.
На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev
заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента

Ложкорез, как заточить стамеску. Заточка ложкореза

Как заточить ложкорез. Смотрите видео до конца.
Простой способ заточки ложкореза и стамесок.
Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента
Подробнее:

 

 

Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками — рассказываем во всех подробностях

1. Преимущества самодельной точилки
2. Материалы и правила сборки
3. Собираем точильный станок
4. Процесс заточки на самодельном станке
5. Правка
6. Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент.

Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 911
Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2408
Источник: https://remstd. ru/archives/samodelnoe-prisposoblenie-dlya-zatochki-stamesok/

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1217
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2190
Источник: https://remstd.ru/archives/samodelnoe-prisposoblenie-dlya-zatochki-stamesok/

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 918
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1278
Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1023
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Рекомендуем

Заточка инструмента для резьбы по дереву в Истринском, Волоколамском и Красногорском районе

 

 

             Для создания украшений, сувениров, мебели и поделок не обойтись без качественных изделий для резки, выпиливания, разметки и сверления. При работе по дереву, как правило, используются бытовая техника и приборы, причем как электрифицированные, так и механические. Грамотная заточка инструментов для художественной резьбы и для других задач прикладного искусства позволяет беспрепятственно проводить работы различного уровня сложности высокого качества.

        Оставить заявку на услуги мастерской можно прямо сейчас. Мы используем высокоточное оборудование для заточки режущего инструмента для деревообработки в г. Истра и гарантируем высокое качество обработки.

Секрет успеха в прикладном искусстве — острая кромка

       Рабочий инструмент мастера должен быть удобным, лёгким, выполненным из надёжного сплава. Важно, чтобы он был хорошо заточен и содержался в хорошем состоянии. Тупой резец не режет, а мнёт и крошит дерево. Острым же лезвием работать приятно и легко. Профессиональная заточка резцов по дереву в г. Истра позволит всегда содержать инструмент в хорошем состоянии. Мы предлагаем качественную обработку на специальном оборудовании резаков, косяков, стамесок с лезвиями различной конфигурации, штихеля, клёпиков, чеканов и т. д.

Заточка инструмента для резчиков по дереву в Истре, Дедовске, Красногорске, Волоколамске

        При заточке инструмента для резьбы по дереву с изделий снимается фаска. В процессе заострения мастер выдерживает нужный угол, учитывает форму лезвия. У опытного специалиста фаска получается ровной. На ней отсутствуют следы обработки, заоваливания и другие дефекты типа засинения обрабатываемой поверхности. Затем проводится правка инструментов — снятие заусенцев, улучшение остроты и чистоты лезвия.

        Как определяют качество работы мастеров по заточке? Готовые лезвия должны быть правильной формы, без заусенцев, с заданным углом заострения. При резании волокон еловой или сосновой доски поперёк качественно заточенный инструмент оставляет чистый срез без порванных волокон.

Стоимость заточки инструмента для профессиональной резьбы по дереву

        Если рабочие резцы затупились от многочасовой работы или изначально кромка была недостаточно заострённой, понадобится квалифицированная помощь специалистов. В данном отношении опытные сотрудники нашей мастерской к вашим услугам. Цена заточки зависит от вида инструмента, срочности заказа, необходимости доставки получателю.

        Чтобы узнать конкретную стоимость работ, свяжитесь с сотрудниками организации по телефону. Дополнительно на сайте опубликован прайс-лист с ценами на заточку резцов для резчиков по дереву.

Просмотров: 4544

«Татьянка» — многослойная резьба по дереву. Стамески , заточка инструмента., Дизайн интерьера дома и квартиры

В предыдущей части статьи мы познакомились с корнепластикой и на примере корня дерева попытались разобраться, каким образом домашний мастер сможет из данного «подарка природы» сделать маленький шедевр.

Сегодня мы продолжим разговор о резьбе по дереву и познакомимся с таким стилем, как «Татьянка».

Надо сказать, что этот вид резьбы по дереву достаточно юный. Его придумал в конце прошлого века резчик по дереву Шамиль Сасыков и дал ему название в честь своей жены, которую, как теперь уже нетрудно догадаться, зовут Татьяна. Тех из вас, кто ждет подробного рассказа о технологии «Татьянки», мы должны разочаровать, ибо рассказать в одной, да и в нескольких статьях обо всех нюансах этой работы невозможно. Поверхностное освещение технологии этой резьбы не даст никаких практических результатов, а переписывать книгу «Художественная резьба по дереву «Татьянка» мы не будем. Но всё это не говорит о том, что знакомство с данным видом резьбы закончится лишь упоминанием ее основателя. О «Татьянке» можно сказать немало, не углубляясь в технологический процесс обработки дерева.

Область использования и характер поделок, обработанных «Татьянкой», достаточно широки: это и панно, и скульптуры, и небольшие статуэтки, и обереги, и украшения, и рамки для картин, и много другое.

Необходимо сказать об инструменте, используемом при данной работе. Он не совсем обычен. Для «Татьянки» изготавливаются специальные стамески, которые позволяют столяру создать на древесине изображение того или иного элемента практически единичной обработкой поверхности (углублением резца в тело древесины). «Татьянка» позволяет придавать древесине изображения листьев, веточек, шишек — всего того, что дарят нам леса и природа в целом. С помощью специальных инструментов на поверхности древесины появляются целые картины и натюрморты, сделать которые сможет не только взрослый мужчина, но и подросток. Характерно и то, что изготовление данной резьбы доступно и женщинам, так как не предполагает больших физических нагрузок.

«Татьянка» — это многослойная резьба. Ее отчасти можно отнести к рельефной резьбе. Если над изображением той же шишки при выполнении рельефной резьбы мастер будет трудиться час, а то и больше, то «Татьянка» позволит выполнить эту работу за более короткое время.

Еще одним достоинством «Татьянки» является то, что человек, освоивший ее технику, сможет без труда освоить и другие виды резьбы по дереву.

Сегодня существуют целые школы, где проходят обучение данному виду резьбы люди разного возраста. «Татьянка» хороша еще и тем, что если скульптурная резьба все же требует каких-либо навыков скульптора или художника, то «Татьянкой» может овладеть практически любой, кто пожелает заняться этим видом резьбы.

Для «Татьянки» используется древесина различных пород. Это может быть и ель, и дуб, и ольха, и липа, и осина, и береза. Другими словами, специальный инструмент может обработать как мягкую, так и твердую древесину. Главное, чтобы резцы были хорошо заточены. Но здесь хотелось бы обратить внимание на один момент: заточку резцов нельзя производить «под одну гребенку». Режущие части затачиваются с учетом каждой конкретной породы древесины. Если обработка древесины производится исправным и правильно заточенным инструментом, то получившаяся резьба не требует дополнительной обработки.

Заточка инструмента — дело не менее серьезное и ответственное, чем сама резьба по дереву. Специальные инструменты для «Татьянки» может заточить только обученный этому мастер. Но это не значит, что при затуплении резцов домашний умелец должен заниматься поисками специалиста по заточке этих инструментов. Начинающему резчику по дереву достаточно овладеть правкой резцов, для чего используется шкурка и войлочный круг.

Так как «Татьянка» — резьба многослойная, большое значение имеет порядок (этапы) работы. Для вырезания того или иного фрагмента необходим свободный доступ инструмента к обрабатываемому участку. Если поверх «недоделанного» фрагмента мастер вырежет новый, то «спуститься этажом ниже» будет достаточно сложно. Еще больше трудностей может возникнуть с прорезанием «нижнего» фрагмента в то время, когда «сверху» уже будут находиться другие слои, содержащие готовый рисунок. В этом случае мастеру будет практически невозможно обработать «нижний этаж». Но даже если его старания увенчаются успехом, нет гарантии того, что не пострадают изображения на более высоких уровнях (слоях). Всё это говорит о необходимости досконального изучения предполагаемого рисунка, а также о том, что каждый этап работы должен быть внимательно «прокручен» в голове. В момент такого «прокручивания» умельцу следует определить, какой инструмент на каком этапе работы необходимо использовать. Так как разговор идет о древесине, а не о глине, случайно срезанный слой вернуть на место практически невозможно. А произойти такая неприятность может из-за неправильно выбранного инструмента. Кстати, это относится не только к «Татьянке», но и к другим видам резьбы по дереву. Что же касается «Татьянки», которой мы сегодня уделили внимание, то следует отметить перспективность данного вида резьбы. Есть у «Татьянки» и еще один плюс: домашний мастер, овладевший этим ремеслом, без работы не останется и в случае финансовых затруднений всегда сможет заработать не только на хлеб с маслом, но и на нечто большее. Деревянные изделия, содержащие «Татьянку», пользуются большой популярностью и спросом. Но стоит ли тратить деньги, когда есть все возможности для самостоятельного освоения этого вида резьбы. Конечно, на первом этапе без помощи мастеров не обойтись, но это будет лишь первым шагом к тому, чтобы самому стать мастером.

В следующий раз мы расскажем о других видах резьбы по дереву.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: dek-pri.narod, ecoyar, reznoe, tatianka

Инструмент для резьбы по дереву своими руками: стамеска, резцы и ножи

Процесс резьбы по дереву, это захватывающее увлечение. Возможности для творчества практически безграничны, существует множество техник и стилей резьбы. Для того что бы сделать первые шаги в направлении этого искусства потребуется профессиональный инструмент, а он стоит немалых денег. Можно изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Для начального уровня хватит нескольких приспособлений, которыми можно наносить рисунок на деревянную поверхность. В этой статье пойдет речь о том, как изготовить первые наборы для резьбы по дереву. Для начала следует определиться, какие инструменты по дереву для начинающих вам понадобятся.

Стамески

Стамески для резьбы по дереву своими руками изготовить можно, имея в наличии заготовку из металла и болгарку с заточным камнем. Окончательная заточка стамесок производится вручную, без применения электроинструмента, после придания нужной формы острию необходимо закалить его.

Закаливать режущую часть стамески надо после придания формы и заточки острия. Для этого нагрейте острую часть инструмента до малинового цвета при помощи газовой или керосиновой горелки и опустите в емкость с машинным маслом или отработкой.

Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.

Острие у стамески бывает прямым и фигурным, проще всего в изготовлении прямое острие, что бы сделать правильную фигурную стамеску необходимо знать пропорции.

Ручку можно выточить на домашнем токарном станке, собранном из двигателя от старого холодильника и уголка разного размера.

Виды стамесок для резьбы по дереву имеют разную размерность и форму рабочей части, она выражается в числовых значениях от 1 до 12.

Кривизну стамески определяет цифра ей присвоенная, чем она ровнее, тем меньше числовое значение используется для ее обозначения. Ровные стамески для резьбы по древу используются в основном на начальной стадии обработки заготовки. Более кривые V и U образные, которым присвоены номера 12 и 11 соответственно применяются для придания окончательного внешнего вида изделию.

Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.

Резьба по дереву производится небольшими стамесками, размером с ладонь взрослого человека. Существуют инструменты меньшего размера, их применяют в работе с мелкими деталями.

Резцы

Один из наиболее часто используемых инструментов для резьбы по дереву это резак. Резцы для резьбы по дереву должны быть разнообразной формы, всего в комплект входит от шести разновидностей. Виды резцов по дереву зависят от нижеописанных факторов.

Отличием служит форма лезвия и угол его наклона, в зависимости от них резец выбирается для каждого конкретного случая. Из шести приборов один обычно считается основным, большая часть операций выполняется с его использованием. Вот некоторые требования применимые ко всем разновидностям резцов:

1. Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
2. Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.

Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.

Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.

Ножи

В работе с деревом не обойтись без хорошего ножа, выбирая этот инструмент, следует отдавать предпочтение тому, который будет наиболее удобным в обработке древесины. Так же немаловажно узнать какая марка стали использовалась при его изготовлении.

Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.

Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.

Ножи для работы с деревом делятся на три вида складные, со сменным и фиксированным лезвием. Оптимальным считается лезвие длиной от 40 до 50 мм и толщиной в 4 мм.

Электроинструмент

Резьба по дереву предполагает ручную обработку, но на начальном этапе допускается использовать электроинструменты для резьбы по дереву. В их число входят:

• Электрический лобзик;
• Дрель;
• Токарный станок;
• Электрорубанок.

Подготовительные этапы, предусматривающие дополнительное оборудование нужны для придания заготовке необходимых пропорций для дальнейшей обработки при помощи ручных инструментов.

Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.

Изготовление ножа

Вариантов самостоятельного изготовления ножей существует огромное множество, рассмотрим самый популярный из них.

Нож из полотна от ножовки по металлу

Для такого ножика подойдет поломанное или сточенное полотно. Процесс его обработки довольно сложен, это объясняется высоким качеством стали, но с другой стороны тем лучше получится инструмент.

При помощи болгарки разрежьте полотно на три части, под углом в 45 градусов, этот угол будет рабочей поверхностью будущего ножа.

Болгарка при работе разгоняется до высоких оборотов, что повлияет на качество металла, все легирующие элементы вблизи пропила просто выгорят. Поэтому после распиливания потребуется зажать нужную часть полотна в тиски и при помощи напильника снять два, три испорченных миллиметра.

Если полотно слишком толстое, то мелким напильником или надфилем рекомендуется снять излишки металла. Заточка инструмента для резьбы по дереву требует основательного подхода, для этого потребуется надфиль и наждачная бумага.

Когда заточенный резец готов можно подумать о рукояти. Самым простым будет просто обмотать ее изолентой или сырой резиной, но профессионалы предпочитают ручки из древесины.

Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву

полукруглая, фигурная и другие виды, набор электростамесок и резцов, как правильно заточить инструмент

Резьба по дереву

Мастер-резчик всегда представляется брутальным мужчиной, который работает в мастерской. А окружают его стеллажи и ящики с многочисленными инструментами. Сегодня гендерное равенство в резьбе по дереву хотя и не стало 100%-м, но женщины тоже активно занимают эту нишу, так как спрос на деревянный декор велик. А значит, новичков становится больше, и вопросы их не должны оставаться без ответа. Самые основные касаются выбора инструментов, начального набора стамесок.

Особенности

Стамеска – многофункциональный инструмент. В ловких руках резчика стамеска может многое: выбрать лишний объем древесины, забираясь в самые труднопроникаемые зоны. Она же может выровнять кромки мебели. Стамеской можно добиться закругления всякого радиуса и, наконец, сделать из безликой древесины художественную композицию.

К слову, работать она может не только с деревом. Она хорошо справляется с мягким металлом, удачно взаимодействует с пластиком и кожей.

А если мастер решит перепрофилироваться, набор профессионального инструмента еще может ему пригодиться.

По функциональности стамески могут заменить долото. Но есть в них кое-какая разница: у стамески объем убираемой древесины поменьше, так как режущая кромка этого инструмента уже, чем у долота. Параметры угла режущей кромки тоже другой. Стамески делят на столярные, художественные и станочные. Стамески для резьбы по дереву – разнообразные варианты резцов, что отличаются друг от друга формой рабочей зоны. Например, прямая рабочая часть позволит получить на выходе ровные кромки по всему периметру деревянной заготовки, а косая рабочая часть помогает выбрать узенькие пазы и получить угловые кромки.

Полукруглые и круглые рабочие зоны формируют радиусные закругления и сферовидные фрагменты. Эти стамески, к слову, часто называют штихелями. А вот уголковая рабочая часть помогает оформить глухие отверстия незакругленного поперечного сечения. Наконец, изогнутая рабочая зона справляется с поднутрением и сферическими фрагментами. Каждый мастер подбирает стамески и ножи под себя. И хоть базовый инструментарий есть практически у каждого, нужно, чтобы рука почувствовала инструмент. А это всегда индивидуальный выбор.

Двум резчикам для формирования одной и той же детали понадобятся разные стамески (по конструкции, выемкам), и это нормально.

Виды

Как уже отмечалось выше, решающую роль в стамеске и ее функционале играет форма самого лезвия. Приведем виды популярных стамесок.

• Прямой нож-стамеска. Такое приспособление незаменимо для обработки столярных заготовок и прорезания простых углублений.

• Угловая стамеска. Напоминает английскую литеру V, под разными углами в стамеске расположены две смыкающиеся плоскости лезвия. Логично предположить, что создана такая разновидность для получения V-образных выемок. Чем острее угол резца, тем глубже получится выемка.

• Косая. Лезвие этого инструмента скошено на 45 градусов. Этой профессиональной стамеской вырезают продольные канавки. Годится она и для первичных изменений заготовки.

• Полукруглая. Она позволит подготовить изделие к обработке. Она же способна вырезать всяческие орнаменты, делать засечки. Бывает круглой, средней и отлогой. Полукруглым инструментом запасается каждый резчик.

• Клюкарза. Внешне очень напоминает предшественницу. Но рабочая поверхность клюкарзы оснащена закруглением и по стержню, и по торцевой части лезвия. Благодаря такой форме можно рассчитывать на ровное движение инструмента по дереву. Клюкарзы имеют подвиды. Например, режущая часть одной клюкарзы закруглена, другой – прямая, третьей – угольная.

• Штихели. Сделаны из грибоподобной рукоятки и косого резца. Служат, как правило, для формирования канавок. Чем больше давит резчик на инструмент, тем ярче и глубже будет резьба.

• Цезарики. В каком-то смысле это тоже полукруглая стамеска, но рабочая зона ее очень узкая, только 3 мм шириной. Цезариками делают узкие канавки и прорабатывают наиболее мелкие орнаментальные фрагменты.

• Клепик. Таким милым словом называют мини-стамеску с идеально заточенным узким лезвием, напоминающим острый листочек. Воспользоваться клепиком приходится в ситуации, когда простые стамески бессильны. Тонкая работа, точный рисунок – для этого и приобретается маленькая стамеска.

• Ноготок. Еще один мини-инструмент, режущий тончайшие фрагменты, но более округлые.

• Обратная стамеска. Отличается выпуклой наружной выемкой, чтобы создавать выступающий узор на основном плоскостном полотне.

А еще стамески делают коваными, вырубными, штампованными. У кованых заметное толстое лезвие, потому им поддается древесина твердых пород. Вырубные резцы годятся для взаимодействия со средними и мягкими видами древесины. Штампованные стамески действуют благодаря упорной шайбе.

Не являются нонсенсом самодельные стамески.

Все же в готовых сборных образцах инструменты уже лежат в определенной комплектации, и не все из представленного необходимо резчику, не все предусмотрено и в наборе. Потому самодельные стамески появляются часто, и по качеству они могут не уступать заводским изделиям.

У современного резчика выбор велик – от фигурных стамесок до электрических (и такие есть). Но основа ремесла начинается с самых простых, узнаваемых, хорошо зарекомендовавших себя стамесок из готового набора. Наловчившись работать с ними, уже можно освоить любой такой, даже самый сложный резной инструмент.

Как самому сконструировать стамеску – что брать для лезвия:

• фрезу по металлу – она достаточно жесткая и хорошо реагирует на заточку;
• напильник – для столярной стамески вполне достойный исходник;
• сверла (по металлу) – достойная база для узеньких маленьких стамесок;
• профилированный инструментарий – годится для углового резца;
• надфили – выполнят тонкий инструмент.

Дома лучше получается малоразмерный инструмент. Ручку чаще делают из бруса, так как дерево привычнее и экологичнее пластмассы.

Как выбрать?

Хочется, чтобы материал был долговечным, да и стоимость набора не выходила за рамки бюджета. Приходится идти на какие-то компромиссы. Одни предпочитают заказать готовый набор с азиатского сайта, другие выбирают стамески по одной, долго и трепетно составляя собственную коллекцию.

Дадим советы для начинающих по выбору стамесок.

1. По-настоящему качественное лезвие изготавливают из инструментальной стали типа 13X или 8ХФ. В таком металле высоко содержание углерода, в нем же обязательно присутствует хром, порой и вольфрам. На тип стали нужно непременно обращать внимание при покупке, в ином случае можно переплатить за не самое высокое качество.
2. Показатели твердости стамески не должны могут быть ниже HRC 59.60. Если они меньше, значит, купить предстоит дешевую стамеску (возможно, просто подделку) из конструкционной стали 45X. Чем это плохо – тем, что затачивать инструмент придется очень часто.
3. Если некогда ходить и выбирать инструменты некомплектом, можно купить и набор. Из самых ходовых стоит назвать Narex, Sandwik, а также Bahco. Среди продукции для резчиков немало хороших японских брендов, а из российских стоит присмотреться к «Энкор».
4. Что касается оптимальной длины, это будет 10-15 см. Если резак больше, он выдержит меньшую нагрузку. Ручка стамески может быть деревянной и пластмассовой. С одной стороны, дерево привычнее, его натуральность тактильно более приятна, с другой стороны – хороший пластик может быть более прочным и ударостойким. Потому вопрос выбора материала ручки не имеет объективной оценки.
5. Если на маркировке изделия не указан производитель, скорее всего, это подделка. А какой бы привлекательной цены подделки ни были, они не оправдают даже тех небольших средств, что на них потрачены. Хорошие стамески будут служить годами.
6. Качество стали стамески легко протестировать на точильном камне. Когда сталь должным образом закалена, при затачивании будут образовываться заусенцы, они легко убираются. А вот если таких заусениц нет, значит, материал перекален и резак банально опасен. Если же заусенцы образуются, а вот снять их невозможно, это означает, что сталь очень мягкая. Она просто не выдержит заточку. Заостренный край такой стамески будет деформироваться даже при мини-усилии.

Нужно понимать, что у любой стамески на фаске появляются заусенцы и неровности.

Они поддаются корректировке на шлифовальном круге. Мастер удерживает деформированную фаску около круга, убирая неровности, ржавчину и сколы. Трехуровневый точильный камень может задать стамеске любую остроту.

Как правильно заточить?

Благодаря грамотной заточке резак приобретает точный срез и простоту в управлении. Но не в одной остроте лезвия дело, значение имеют и углы заточки. Они зависимы от типа инструмента и тех действий, которые будут им производиться.

Если режущая часть заточена верно, а угол фаски выдержан, то снимающий стружку резчик будет легче выдерживать ее толщину. Да и приложенные усилия тоже коррелируют с качеством заточки.

Заточить резак можно и ручными устройствами, и приводными. В основном мастера применяют точильные камни и бруски, обернутые наждачкой, листовые абразивы. Годятся для этой миссии и полировальные базы из войлока и ткани. Конечно, используются и заточные станки (они бывают вертикальными и горизонтальными).

Вот несколько главных моментов заточки инструмента.

1. Величина угла заточки – это промежуток 25 +/- 5 градусов. Такие параметры формирует ГОСТ 1184-80. Обычно угол, под которым нужно заточить инструмент, сопряжен с толщиной стамески. У толстых лезвий чаще косой скос. Если стамеска пока всего одна, рекомендовано точить ее под рабочим углом в 25 градусов.
2. В базовой комплектации для заточки есть 3 предмета – абразив для стартовой обработки, шлифматериалы для доводки, а еще заточная оправка, фиксирующая угол.
3. Если приспособление ручное, угол в нем может выставляться клинышками, если фабричное – в нем присутствует угловая регулировка. Устройство простое: каретки перемещают абразив по поверхности и наклонной площадке, а зажим заранее выставляют под нужным углом.
4. Фаска точится и вручную, и электроинструментом. Но доводку режущей кромки сделать реально только вручную.
5. Точильные водные камни идеально справляются с затачиванием лезвия стамески. Сначала эти камни замачиваются в воде, она в ходе заточки выходит на поверхность и перемешивается с пылью абразива. Что и формирует вязкую шлиф-консистенцию.
6. Доводка и шлифовка – все же разные операции. Доводка задает геометрически точную плоскость фаски, шлифовка обеспечивает вариант ее шероховатости.

Алгоритм заточки стамески собственноручно такой: сначала на абразивном бруске отшлифовывается фаска (видимых дефектов появиться не должно), потом проверяется линия режущей кромки (перпендикулярна полотну инструмента). Затем брусок оборачивается мелкозернистой шлифовкой: фаска шлифуется до блестящей поверхности и максимальной остроты. После обработки стамеска протирается насухо, ведь брусок со шлифовальной бумагой может быть смочен водой. И умение выбрать то самое нужное, и идеальная заточка приходят с опытом.

Потому новичкам не стоит бояться: работа увлекательная и творческая, а инструменты становятся буквально «продолжением руки» мастера.

В следующем видео представлен обзор стамесок по дереву.

Простая ручная заточка — резьба по дереву

Советы по сохранению остроты резьбы инструментов для резьбы

Джона Миньона и Роджера Шредера.

---

Эта статья была впервые опубликована в выпуске 32 журнала Woodcarving Illustrated.

---

Спросите десять резчиков, как заточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно затачивать инструмент?

К сожалению, не существует «правильного» метода — только правильный результат. Вам нужен инструмент, с помощью которого можно срезать тонкий срез с края волокна так же легко, как и срезать по волокну. Ручная заточка может выполняться почти так же быстро, как и машинная, и с такими же хорошими результатами. Но прежде чем пойти и купить принадлежности для заточки, внимательно присмотритесь к этим трем терминам: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Фаска инструмента определяет, будет ли он резать. У всех резчиков есть свой любимый угол наклона фаски, но, как правило, его следует увеличивать по мере увеличения твердости древесины.Одно практическое правило — использовать пологий угол (от 15 ° до 20 °) для древесины, легко обрабатываемой, например, сосны и липы, и более крутые углы (от 25 ° до 35 °) для более твердой древесины, такой как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем меньше фаска, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают более слабый край.

Для древесины твердых пород можно использовать неглубокий скос, но острый край не прослужит так долго, поэтому вам придется затачивать чаще. Вы также можете использовать более крутую фаску для древесины мягких пород, но так будет сложнее протолкнуть инструмент через древесину. При использовании более твердой древесины резчики обычно используют молотки и долота, поэтому более крутой скос подойдет.

Хотя есть исключения, обычно желательна плоская фаска. Закругленный скос приводит к преждевременному выкатыванию инструмента из разреза. Полый шлифованный скос делает режущую кромку хрупкой и быстро затупляется.

Три профиля скоса сверху вниз: скругленный скос, полый скос шлифовки и плоский скос.Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Криса Пая « Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1 » использована с разрешения Гильдии мастеров-мастеров.

Другой проблемой при заточке является двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется лишний скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда производитель может быть виноватым, но это может быть результатом вашей собственной заточки. Двойные скосы возникают в результате заточки под разными углами и могут затруднить плавный вход и выход инструмента из дерева — инструмент будет ощущаться острым, но не будет резать эффективно.

Язык заточки Bevel Основная часть наконечника инструмента, которая заостряется для создания острой режущей кромки. Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем — не путать с приспособлением для механической резьбы — поднимается на конце режущей кромки, поскольку она становится слишком тонкой для сопротивляться абразивному материалу. Необходимо удалить заусенцы, иначе они будут рвать дерево вместо того, чтобы разрезать его. Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться полость. Чтобы камень продолжал функционировать, необходимо удалить блюдо, потерев его о наждачную бумагу или другой камень. Глазурь Когда в камень или наждачную бумагу попадают частицы металла и измельченный абразив, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его. Зернистость Природная или синтетическая зернистость состоит из минерала в кристаллической форме.Кристаллы тверже стали и имеют острые края, позволяющие резать сталь. Смазка Смазка — масло или вода — необходима для большинства заточных камней, поскольку она облегчает резку и предотвращает попадание металлических частиц в камень. Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Эта зеркальная отделка позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением. Ремень Ремень обычно состоит из кожи с подкладкой из доски или другого твердого и плоского материала. Строппинг служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы скосу — наждачная бумага и камни для грубой заточки. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ сформировать фаску, потому что она доступна с очень крупной зернистостью. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют мокрой и сухой наждачной бумагой.Карбид кремния с самой твердой зернистостью режет быстрее и сокращает время нахождения режущей кромки. Это также предпочтительно, потому что бумага может оставаться влажной для облегчения процесса заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, она должна иметь абсолютно ровную поверхность. Лучше всего выбрать кусок стекла толщиной ¹ /4 дюйма, размером примерно 6 дюймов в ширину и 12 дюймов в длину. Если стекло скользит при заточке, добавьте к задней части стекла кусок нескользящей ковровой подкладки.Чтобы бумага оставалась на месте, погрузите ее в воду, пока она не станет полностью влажной, и разровняйте по стеклу, стараясь выдавить пузырьки воздуха. После того, как наждачная бумага окажется на месте, можно приступать к заточке. Следите за тем, чтобы он оставался влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с крупной наждачной бумаги и постепенно используйте более мелкую зерно, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает точно так же. Песок в камне истирает металл лезвия, проходя по поверхности.Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте крупный камень до тех пор, пока не появится скос, и проработайте более мелкую крупу.

Иллюстрации ножа, канавки, U-образной канавки и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения How to Sharpen Carving Tools (14,95 долл. США), изданного Stackpole Books, 800-732-3669. Изображение долота принадлежит Крису Джордану.

Производители масляного камня рекомендуют перед заточкой нанести легкое масло, чтобы частицы металла уплыли.Существуют коммерчески доступные масла для заточки, но я знаю, что резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни для сушки и регулярно очищают их водой с мылом, но производители не рекомендуют это делать.

Крупнозернистые водяные камни обычно замачивают в воде, но для более мелкой крупы просто необходимо распылить воду перед заточкой. Керамические камни и алмазные камни не нуждаются в смазке — они просто требуют регулярной очистки водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно протереть канавку в масляном камне или водяном камне. Для сохранения формы требуется регулярное изменение формы на плоской пластине или использование наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Держите постоянную фаску

Существуют приспособления и держатели для большинства потребностей в заточке, но иногда так же легко научиться точить вручную.При формировании фаски самое важное — поддерживать постоянный угол, иначе вы получите двойной фацет.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы его длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы можете следить за углом наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как долота и долота с короткими скосами, поместите направляющую для видимого угла на конце стекла, чтобы угол оставался постоянным.Ознакомьтесь с краткой таблицей повышения резкости, чтобы узнать о предлагаемых действиях для повышения резкости каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с бороздками и V-образными инструментами. Если вы попытаетесь заточить в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, который даст вам неровный разрез.

В процессе заточки на фаске обнажается свежий блестящий металл. Если вам сложно увидеть свой прогресс, покройте край черным магическим маркером. После нескольких первых штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить такую ​​же фаску — это сначала опустить верхнюю часть фаски и медленно поворачивать ее, пока край не коснется камня.

По мере заточки вы увидите острие проволоки или заусенец, образующийся на конце лезвия (см. Ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой, пока не получите заусенец по всей длине лезвия.

Если при заточке и шлифовке заусенец не удаляется, отполируйте его с помощью дюбеля, покрытого кожей, наждачной бумагой или даже шлифовальной пастой, как показано здесь.

Бурр

Целью заточки является получение заусенцев или кромок проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острой кромке. Продолжайте затачивать, пока этот лишний металл не будет присутствовать по всей режущей кромке. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол заточки.

Скользящие камни также являются неоценимым помощником для избавления от заусенцев. Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется скользящий камень с острым лезвием.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; в противном случае инструмент может вообще не резать. Есть несколько способов удалить заусенец.

При обработке более мелкой наждачной бумаги ее следует снять, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или мелкозернистые водяные камни, также удаляют острие проволоки. С наждачной бумагой или точильными камнями лезвие проволоки будет легко удалено, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец исчез, и придать инструменту отполированную кромку, последний шаг — зачистка.

Строппинг удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете лезвие, вы можете просто натянуть инструмент, а не затачивать его заново.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это полоска и абразивные материалы или пасты для шлифования. Ремешок резчика состоит из отрезка твердой кожи, приклеенного к дереву.Два популярных абразива — это оксид алюминия и оксид хрома, которые доступны в виде порошка, пасты или в форме карандаша. Большинство компаний-поставщиков резьбы имеют в наличии различные абразивные материалы и составы для шлифования. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое количество при стачивании, так что это действительно не проблема, но старайтесь избегать контакта как можно чаще.

Комбинированный камень — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед зачисткой.

Чтобы начать правку, нанесите на полосу небольшое количество абразивной пасты.Чтобы натянуть канавки, долота и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавите и потяните инструмент по коже. Фаска держится под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент протягивается по коже в сторону от режущей кромки.

При работе ножом положите лезвие на кожу и потяните за него так, чтобы лезвие оставалось позади. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце хода. Это дополнительное движение будет округлять скос, чего вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Строповка редко бывает такой же строгой, как заточка, но мазки должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шлифовальной пасте, вероятно, инструмент имеет заусенец. В этом случае продолжайте поправлять, пока он не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелким зерном.

Каждый резчик по-своему относится к тому, как часто нужно править инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого дня резьбы.Это удалит всю влагу, которая могла скопиться во время хранения.

Удаление всего края проволоки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке край проволоки имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми зубилами и ножами для резьбы легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенец, но долота и V-образные инструменты требуют различных методов.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал.Для более прочного крепления приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком проблематичным, оберните дюбель, который входит в канал, куском очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или натрите дюбель пастой для шлифования. Заряженный кусок дерева особенно эффективен с микроинструментами.

Традиционный способ удалить заусенцы внутри канавки — использовать скользящий камень. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах резьбы.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый Арканзас, керамика, алмаз и японский водяной камень.

Выбор камня Предлагаем два совета при покупке точильных камней: 1. Выберите камень, который не требует масла в качестве смазки. Его не только сложно убрать с поверхности камня, но и он может оставить нежелательное пятно на вашем проекте, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде.Большинство камней, за исключением масличных, очень хорошо работают с водой в качестве смазки. 2. Хорошая идея — владеть и средним, и мелким камнем, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошая инвестиция — это скользящий камень с острым лезвием, идеальный для проникновения внутрь V-образных инструментов. Однако обычно вам необходимо заточить лезвие ножа наждачной бумагой или камнем — иначе скользящий камень будет иметь нежелательную канавку в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и любая другая техника, практика не может привести к совершенству, но вы неизменно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте коротких путей при выполнении действий по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете разочароваться в том, что на то, чтобы вернуть тусклый край к жизни, требуется время, но окупаемость отполированных разрезов в последнем проекте трудно превзойти.

---

Обсудите этот материал на форуме Woodcarving Illustrated.

Подробнее о техниках для начинающих!

Как точить ножи для резьбы по дереву

Если вы попросите десять разных людей дать вам совет о том, как затачивать ножи для резьбы по дереву, вы, вероятно, получите десять разных ответов.Вот мой очень простой ненаучный совет по заточке. Надеюсь, вы приобрели хороший нож из хорошей стали. Если нет, ищите известный бренд. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества, спросите резчика по дереву или известного продавца ножей или проведите небольшое исследование в Интернете. Нож не обязательно должен быть очень дорогим. Есть некоторые качественные ножи, доступные примерно за 10 долларов (или даже меньше), которые хорошо подойдут. Но будьте осторожны; некоторые люди там, чтобы быстро заработать. Они понимают, что начинающие резчики по дереву с энтузиазмом относятся к своему новому хобби и охотно покупают инструменты.Прежде чем покупать, особенно дорогие инструменты, изучите их.

Если у вас есть хороший нож, не забудьте быть осторожным. Вы можете порезаться при заточке ножа так же легко, как и при резании.

Точильные камни

Во-первых, достаньте хорошие точильные камни. Вы должны быть в состоянии найти их в магазинах товаров для спорта и охоты, а также во многих универмагах. Мне нравятся камни, приклеенные к треугольной доске, которую можно держать в руке. С каждой стороны треугольной доски приклеены разные точильные камни — средний, тонкий и ультратонкий. Вы начинаете затачивать со средней стороны, если нож очень тупой, затем переходите к тонкой стороне и заканчиваете со сверхтонкой стороны.

3 метода заточки ножей для резьбы по дереву

Вот три различных способа заточки ножей для резьбы по дереву:

1. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и оттолкните нож от себя, как если бы вы пытались отрезать очень тонкий слой камня.
2. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и потяните нож на себя так, чтобы острая сторона лезвия оставалась позади.
3. Положите лезвие близко к плоскому, но под небольшим углом к ​​камню и сделайте небольшие круговые движения лезвием.

Большинство моих знакомых резчиков по дереву рекомендуют первый метод. Мой совет: попробуйте все три и используйте то, что вам больше подходит.

Строппинг

После того, как нож станет настолько острым, насколько это возможно, используя один из описанных выше методов, достаньте кожаный ремешок. Ремень можно купить (вы можете заплатить за него большие деньги), но вы можете легко его изготовить. Вот как я сделал свой. Вы можете изменить размеры по своему усмотрению.

1. Найдите кусок дерева примерно 1 1/2 дюйма шириной, 3/4 дюйма толщиной и 16 дюймов длиной.
2. Оставьте 11 дюймов как есть и вырежьте закругленную ручку с другими 5 дюймами. Я положил ручку на один конец моей, но вы могли бы иметь ручку на обоих концах.
3. Просверлите отверстие в конце ручки, проденьте в него кусок кожи и завяжите концы узлом.(Это в основном для внешнего вида.)
4. Приобретите кусок кожи размером 1 1/2 ″ x 11 ″ в мастерской по ремонту обуви или кожгалантереи. Приклейте его к дереву. Также можно приклеить к дереву старый кожаный ремень подходящего размера обработанной стороной вниз. Я использовал 5-минутную двухкомпонентную жидкую эпоксидную смолу. Он поставляется в пластиковой трубке с двойным цилиндром, которая выглядит как большая игла для подкожных инъекций без иглы. Вы можете купить его в любом универмаге.

Теперь возьмите состав для заточки.Я пробовал несколько видов, например, Herb’s Yellowstone. Поставляется в цельном блоке 4 ″ длиной x 1 ″ x 1 ″ и упаковывается в небольшую картонную коробку. По консистенции он похож на мел. Соскребите немного порошка тыльной стороной ножа и дайте ему упасть на кожаный ремешок. Покройте кожу. (Это не займет много времени.) После того, как вы нанесете его один раз, порошок впитается в кожу, и его хватит на несколько шлифовок. Необязательно надевать его каждый раз.

Натяните нож, положив его как можно более плоско на кожу, и, удерживая нож, надавливая на него сверху вниз, подтяните нож к себе так, чтобы острый край отходил от вас.Если вы используете Йеллоустоун, ваш ремешок очень быстро станет черным, когда вы будете работать с ним ножом. Это металл, который вырезают из ножа, чтобы вы знали, что ремень и Йеллоустон делают свое дело. Ваш нож будет острым, как бритва, и готов к работе с небольшим усилием.

Когда ваше лезвие покажет какие-либо признаки потери остроты, натяните его снова. Не ждите, пока станет скучно. Часто натягивайте его, и вы редко — если вообще когда-либо — снова будете использовать камни.

Подведение итогов

Я не углублялся в угол наклона, чтобы удерживать лезвие и все эти технические вещи.Я не знаю многих людей, которые настолько похожи на машины, что могли бы держать нож под постоянным углом во время сеанса заточки. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, руководствуйтесь здравым смыслом и немного поэкспериментируете самостоятельно, вы найдете золотую середину для угла, который лучше всего подходит для вас. Вы должны получить хорошие результаты.

А теперь вы знаете, как точить ножи для резьбы по дереву. Защищайте лезвие ножа, положив его в ящик или ящик для инструментов, чтобы он не столкнулся с другими вашими инструментами, иначе он затупится в следующий раз, когда вам понадобится его использовать.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, где найти какие-либо из вышеупомянутых материалов, или любые другие вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже. Буду рад помочь чем смогу. Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что другие сочтут ее полезной, поделитесь ею с помощью кнопок «Поделиться» на этой странице. Удачного карвинга!

Agrell Architectural Carving • Школа: настройка инструмента для резьбы

С отточенными инструментами вы отточите свои навыки резчика.
Автор: Ян Агрелл.Первоначально опубликовано в Fine Woodworking # 133, декабрь 1998 г., страницы 64-67. Просмотрите или загрузите оригинальную статью (PDF).

Чтобы заточить канавку, удерживайте ее под углом 10 градусов к камню и двигайте вперед и назад, одновременно перекатывая, чтобы удалить одинаковое количество материала по всей кромке. Изображение любезно предоставлено журналом Fine Woodworking.

Обучение заточке инструментов для резьбы требует времени, терпения и практики, как и резьба. Я говорю своим ученикам относиться к заточке как к искусству. Конечно, настоящая радость приходит, когда они используют чудесно острый инструмент, который не просто режет дерево, а оставляет поверхность красиво отполированной — блестящей, гладкой, без зазубрин и царапин.

Доступен широкий выбор материалов для заточки — все виды электрических шлифовальных машин, натуральные и искусственные камни и хонинговальные составы. Я не держу инструкций по какой-либо конкретной машине или камням. Более важным, чем выбор системы заточки, является знание того, какой формы требуется режущая кромка инструмента.Внешний и внутренний скосы, а также угол режущей кромки относительно хвостовика инструмента — все это имеет решающее значение для того, насколько хорошо инструмент будет вести себя с деревом. Я рекомендую заточить большинство инструментов с внутренним и внешним скосом около 10 градусов.

Теперь это не ракетостроение, поэтому диплом или два не лишат вас навыков резьбы по дереву. Но стремитесь к последовательности. Позже вы можете поэкспериментировать с разными углами, чтобы увидеть, что подходит вашему стилю работы, и вы действительно можете обнаружить, что изменение некоторых углов будет выгодным.

Для всех инструментов требуется кромка, перпендикулярная валу

Ручная заточка, конечно же, традиционный метод получения хорошей кромки. Если вы новичок, этот метод может быть поучительным, потому что вы можете увидеть, как лезвие инструмента принимает форму, хотя и медленно. Легко внести исправления, не удаляя слишком много металла и не перегревая инструмент, что может испортить его настроение.

Кромки большинства резьбовых инструментов должны быть квадратными. Вырезы с выпуклыми (слева) и вогнутыми (в центре) краями улучшат посадку при резьбе.Квадратный край (справа) обеспечивает лучший контроль. Изображение любезно предоставлено журналом Fine Woodworking.

Заточка резьбовых инструментов состоит из двух основных этапов. Во-первых, вы должны придать форму кромке инструмента относительно вала. Во-вторых, вы должны отточить фаску (и).

Большинство резьбовых инструментов лучше всего работают с режущей кромкой, перпендикулярной стержню. Если углы или крылья закруглены, вы не сможете добиться того, чтобы вся режущая кромка достигла одинаковой глубины при установке (врезании в землю резьбы).Или, если вы попытаетесь сдвинуть край закругленной выемки в небольшой угол, чтобы удалить дерево, вам будет мешать нос или кончик инструмента. У вас также будут проблемы, если носик лезвия заточен больше, чем крылья. Исключение составляют косые долота, лезвия которых специально расположены под углом.

Лезвие легко выровнять, если держать инструмент вертикально и перемещать его вперед и назад по крупному камню. Теперь не беспокойтесь о фаске; просто выровняйте режущую кромку относительно хвостовика.

Следующий шаг включает хонингование скошенной кромки (ов). У некоторых инструментов есть скосы с обеих сторон края; другие инструменты имеют только внешнюю фаску. Большая часть хонингования может быть выполнена на тех же верстаках, которые вы используете для заточки других инструментов, таких как верстачные долота и рубанки. Для заточки внутренних краев вам понадобятся камни меньшего размера, называемые скользящими камнями, и они бывают разных форм, чтобы соответствовать разным инструментам. Пройдите по очереди, как при заточке других инструментов.

После заточки кромки на противоположной стороне остается только заточенная полоска металла, называемая проволочной кромкой.Чтобы удалить его и еще больше заточить край, я стягиваю край куском кожи (кожа подошвы весом 2 унции, которую можно приобрести в сапожнике), к которой было добавлено небольшое количество полировальной пасты для металла. такие как ювелирные румяна.

Зубила — самый простой из инструментов для заточки

Хотя прямой № 1 не очень часто используется в европейском стиле резьбы, он полезен для надписей. Таким образом, № 1 заострен с обеих сторон, что также помогает ему проникать в укромные уголки и трещины.

Возьмитесь за долото правой рукой и положите указательный палец на лезвие (см. Верхнее фото на стр. 66). Поместите пальцы левой руки на указательный палец правой руки и перемещайте инструмент взад и вперед по камню вбок, удерживая его под углом 10 градусов. Работайте от грубого к мелкому. Таким образом можно затачивать обе стороны долота. Для косого долота держите долото под углом к ​​камню и проводите им вперед и назад. Завершите обработкой кожей, покрытой лаком для металла.

Для зарезки канавок требуется плавное вращение

Для обработки гладких и длинных бороздок требуются неглубокие фаски, которые позволяют держать инструмент под углом примерно 25 градусов к работе. Для большинства выемок я рекомендую постоянный внешний скос в 10 градусов.

Заточить стамески довольно просто. Держите долото под углом 10 градусов к камню и двигайте им вперед и назад. Сделайте так с обеих сторон.

Лучше сначала потренироваться в заточке на неглубокой бороздке, такой как №3.(Чтобы узнать больше о выборе инструментов для резьбы, нажмите здесь). Чтобы отточить внешний скос, возьмитесь за канавку правой рукой и поместите указательный палец внутрь флейты. Позвольте ручке подняться на нижнюю сторону вашего правого запястья, чтобы все ваше предплечье и долото касались камня под постоянным углом. Положите левую руку поверх правой, чтобы оказать дополнительное давление.

Перемещайте долото из стороны в сторону, одновременно вращая его, так чтобы вы достигли конца каждого прохода на углу лезвия.Постоянно проверяйте лезвие, чтобы убедиться, что металл удаляется равномерно, обращая внимание на те области, которые требуют дополнительной работы. С помощью инструментов с высоким сечением и глубокими канавками, таких как долото № 11, вам придется разделить задачу на три действия: две стороны и среднюю часть. Фаска от пятки до режущей кромки не должна быть ни выпуклой, ни вогнутой.

Я также удаляю гребень на пятке, где скос встречается с хвостовиком, проводя им по камню перекатывающимся движением.Округление этой области улучшит вашу резкость, особенно при использовании долот ложкой. Для тонкой резьбы также рекомендуется удалить небольшое количество металла со стороны канавки, чтобы инструмент не превратился в клин при глубоких колющих надрезах. В завершение обработайте фаски лаком для кожи и металла.

Для заточки канавок требуется два скоординированных движения. Возьмитесь за канавку, как показано на рисунке, удерживайте ее под углом 10 градусов к камню и двигайте вперед и назад, одновременно перекатывая, чтобы удалить одинаковое количество материала по всей кромке.

Чтобы проверить остроту, я держу инструмент так, чтобы лезвие было обращено ко мне. Острый край будет выглядеть как тонкая улыбка и не будет отражать свет. Если он выглядит хорошо, я делаю пробный надрез на куске мягкой сосны, разрезая его под углом поперек волокон. Если инструмент оставляет царапины, это означает, что на кромке есть тупое пятно или зазубрина, и я еще немного заточил эту область.

Струбцина только с задней фаской — дело тонкое, потому что режущая кромка очень тонкая и может отламываться при резке твердых пород дерева. Вот почему вам нужно открыть рот или отточить узкую фаску на внутренней стороне режущей кромки.Внутренняя фаска усиливает режущую кромку и позволяет резать внутреннюю часть канавки.

Самый простой способ заточить внутренний скос, который также должен составлять 10 градусов, — это перемещать скользящий камень из стороны в сторону. Кроме того, вы можете прижать камень к скамейке и провести по нему бороздку. Опять же, если скос будет слишком крутым, вы не сможете работать под достаточно низким углом, чтобы получить гладкие плавные резы. Этот метод позволит создать хорошую повседневную строжку.

Когда ваши скосы станут четкими, отшлифуйте их, используя кусок кожи, покрытый полиролью для металла.Для внутреннего скоса сложите кусок кожи или оберните его вокруг дюбеля.

Заточные клиновые инструменты. Отшлифуйте скосы на обоих крыльях, отшлифуйте киль под таким же углом.

Инструменты для V-образной отрезки требуют большого терпения

V-образные инструменты, такие как инструменты для отрезки и прожилки, причиняют резчикам больше всего страданий, потому что они неумолимы при плохой заточке. Их нужно затачивать остро и ровно. Сначала убедитесь, что кромка перпендикулярна хвостовику. Затем заточите каждый скос отдельно, стараясь удалить одинаковое количество материала с обоих крыльев.Держите инструмент, как долото, под наклоном на 10 градусов перпендикулярно камню и перемещайте его из стороны в сторону.

Будьте осторожны, чтобы не закруглить внешние градусы и не зацепить основание. После того, как скосы крыльев отшлифованы, у вас будет то, что можно описать как киль внизу, где встречаются две стороны. Отточите киль примерно на 10 градусов. Наконец, скруглите край киля, чтобы придать ему U-образную форму. Чтобы обе стороны пятки инструмента (где внешние скосы встречаются с хвостовиком) не заедали, также слегка закруглите эти области.

Для удаления заусенцев с внутренней стороны вам понадобится V-образный контактный камень с таким же или меньшим углом, но не для заточки фаски с внутренней стороны. Закончите поглаживанием. Ожидайте, что V-образный инструмент потребует большего количества шлифовки, чем другие инструменты для резьбы, прежде чем он создаст чистый разрез.

Обслуживание и хранение резьбовых инструментов

Ваши инструменты сохранят свою остроту даже при периодической подгонке. Время от времени их придется оттачивать заново. Их следует подбирать отдельно и класть так, чтобы они не сошлись и не скололи край.Когда вы будете вырезать, расположите инструменты, которые вы используете, так, чтобы режущая кромка была обращена к вам. Таким образом, вы сразу сможете выбрать нужный инструмент, а затем подобрать его и вырезать.

Заточка

, какой у вас угол? | Журнал Carving

Солли Шульц из Кейптауна, ЮАР, задает вопрос по заточке . Солли говорит, что у него проблемы с острыми инструментами. Он хотел бы получить общую информацию по заточке и советы по поводу различных углов, которые необходимо учитывать.Солли добавляет: «В настоящее время я затачиваю масляный камень и полирую водную бумагу с зернистостью 1200, а затем затачиваю кожу».

Солли, метод, которым вы используете масляный камень, водяную бумагу с зернистостью 1200 (наждак) и хонингование кожи, подойдет для всех ваших нужд. Проблемы с сохранением остроты инструментов могут быть вызваны несколькими причинами.

Одной из причин может быть слишком острый угол (слишком узкое острие). Это делает его слишком слабым; он легко скалывает острую режущую кромку. Если это проблема, вы можете исправить ее, увеличив угол, чтобы сделать режущую кромку более прочной.

Другой причиной может быть способ использования инструментов, например, поддевание и поломка режущей кромки. Инструменты спроектированы таким образом, чтобы быть очень прочными в направлении вниз, но боковой крутящий момент от поддевания может легко повредить тонкую режущую кромку. Если вы любите инструменты, это может быть причиной того, что вы не можете держать их острыми.

Другая причина может заключаться в том, что древесина обладает абразивными свойствами, из-за которых инструменты тупятся или скалываются. Некоторые деревья в определенных условиях роста всасывают песок с соком.Это быстро притупляет ваши инструменты. Шлифовка дерева перед резьбой может привести к тому, что в древесине останется песок, что приведет к потускнению инструментов. Некоторые твердые или смолистые породы дерева, такие как Osage Orange, абразивны и затупляют инструменты быстрее, чем другие породы.

Могут быть и другие причины преждевременного затупления ваших инструментов, например, инструмент намагничивается, а металлическая стружка прилипает к режущей кромке и быстро затупляется. Абразивная пыль в вашем магазине, например, от резьбы по камню, быстро затупит ваши инструменты. Проблемы могут возникнуть из-за того, как вы храните свои инструменты и обращаетесь с ними.Следите за тем, чтобы другие инструменты или абразивные материалы не соприкасались с режущей кромкой.

Другая причина может заключаться в том, что вы касаетесь своих инструментов, не вытирая масло для рук перед хранением. Масло для рук может быть очень едким и быстро стереть острую режущую кромку.

Большинство начинающих мастеров резьбы находят заточку запутанной и трудной в освоении из-за отсутствия отраслевых стандартов. Углы и профили заточки несколько сбивают с толку, особенно если преподаваемые методы дают результаты, не соответствующие вашему стилю резьбы.Инструменты большинства резчиков уникальны в зависимости от личных предпочтений резчиков, материала, из которого они вырезаны, и их техники резьбы. Есть несколько практических правил (например, 19 градусов для долота и 10 градусов для ножей, острые углы, плоский скос и перпендикуляр на конце), но они не высечены на камне. Когда я обучаю начинающему резчику по заточке, я использую следующее практическое правило, потому что оно лучше всего подходит для резьбы по мягкому дереву.

Вам следует поэкспериментировать с углами и профилями, чтобы максимально использовать возможности ваших инструментов.Изучите предпочтительный вид резьбы. Если вы занимаетесь резьбой в основном по древесине хвойных пород, возможно, вам потребуется меньший угол, чем тому, кто выполняет резку преимущественно по твердой древесине. Вторичный скос, закругленный скос или прямой скос больше связаны с тем, как вы выполняете резку, и с уровнем контроля, который вам необходим при поднятии инструмента из дерева. Закругленная или вторичная фаска перемещает точку опоры рычага очень близко к режущей кромке. Это дает более точный контроль глубины, чем при прямом скосе, когда точка опоры снова находится на пятке инструмента.Однако прямой скос дает лучшую контрольную поверхность при использовании инструментов для строгания древесины. Если вы вырезаете больше с помощью техники строжки, вам лучше подойдет вторичная или закругленная фаска. Если вы вырезаете больше, строгая древесину, вам лучше всего подойдет прямой скос.

На фото выше сравниваются два самолета. Одна представляет собой стандартную блочную плоскость с углом лезвия 45 градусов, а другая — плоскость торцевой части с углом лезвия 22 градуса. Мы можем сравнить два угла.

Причина разных углов в том, что они предназначены для разных типов резки. Плоскость блока предназначена для строгания с зерном. Плоскость торцевых волокон имеет меньший угол, чтобы лучше разрезать торцевые волокна.

Плоскость блока под 45 градусов хорошо работает с зерном, но это слишком крутой угол для выравнивания торца зерна. Плоскость торцевых волокон лучше подходит для разрезания торцевых волокон, потому что это более узкий клин. Это обеспечивает меньшее сопротивление и меньшую нагрузку на волокна конечных волокон; он легко режет, а не рвет.Однако компромисс для этого более низкого угла — более слабая режущая кромка, которая затупляется быстрее.

Этот большой блочный рубанок — мой фаворит для общих строгальных операций в моей мастерской. Ничто не сравнится со звуком и ощущением от хорошо настроенного самолета, разбрасывающего фигурные стружки и стеклянную гладкую поверхность, которую он оставляет после себя.

На фото выше сравниваются углы двух выемок. Нижняя угловая выемка спереди — это новая выемка с заводским углом около 22 градусов. Моя хорошо зарекомендовавшая себя стамеска за ним заточена под большим углом — 28 градусов.Чтобы определить, под каким углом заточен ваш инструмент, опустите его так, чтобы он опирался на пятку. Постепенно поднимайте инструмент, перемещая его вперед и назад, чтобы проверить точный угол, под которым он начинает резку. Угол начала резки — это угол, под которым он был заточен.

Я сильно бью инструментом при резке древесины твердых пород, поэтому мне нужен больший угол, чтобы режущая кромка была прочнее и долговечнее. Большинство новых инструментов подвергаются черновой шлифовке или чистовой обработке под углом от 19 до 23 градусов, с острыми углами и прямыми скосами.Кажется, именно так большинство резчиков используют свои инструменты.

Примечание. Большинство инструментов не заточены. Кроме того, большинство V-образных инструментов имеют крутую пятку, которую необходимо отшлифовать.

Многие резчики, занимающиеся резьбой в основном по дереву твердых пород, предпочитают придерживаться угла заточки от 24 до 29 градусов. Эта режущая кромка более прочная, чтобы лучше держаться за твердую древесину. Многие резчики (например, я) добавляют дополнительный угол или закругленную фаску. Это позволяет лучше контролировать черпание, поскольку вторичный скос действует как точка опоры рычага.Это позволяет режущей кромке подниматься при небольшом опускании ручки. Я также предпочитаю небольшое закругление углов.

3. Пользовательские профили для специализированных приложений

Большинство резчиков согласны с тем, что стандартный профиль перпендикулярен на конце. Однако довольно часто можно увидеть другие профили, подобные тем, которые показаны на фотографии на следующей странице.

Инструмент № 1 — это инструмент с V-образным вырезом под углом 60 градусов с загнутыми назад крыльями. Эти стреловидные крылья лучше подходят для таких применений, как выполнение упорных пропилов в областях поднутрения.

Инструмент № 2 имеет более обычный плоский перпендикулярный конец.

Инструменты №3 и №4 — это настраиваемые шлифованные скосы вправо и влево. Они коротко изогнуты, имеют длину 3 и ширину 24 мм. Я узнал о преимуществах этих двух инструментов в классе Ивана Уиллока, когда вырезал нижнюю часть подбородка до шеи на бюсте моей дочери.

Инструмент № 5 — это сдвиг № 5, а конечный профиль соответствует сдвигу № 5. Этот специальный профиль лучше работает при врезании с круговым упором, как показано ниже.

Инструмент № 6 имеет слегка куполообразную форму, чтобы соответствовать его размаху № 3 для того же применения.

Инструмент № 7 — это инструмент № 3 с более обычным перпендикулярным профилем. Куполообразный конец инструмента № 5 облегчает раскачивание, поэтому вы можете ходить им по идеальному кругу, как показано на фотографии ниже. Вы используете предыдущий разрез в качестве ориентира и вставляете примерно половину инструмента в предыдущий разрез.

4. Профили специализированные прочие

Инструмент для резьбы почти всегда затачивают снаружи; внутренняя кромка обычно является режущей кромкой. Однако бывают случаи, когда для специальных применений требуется небольшой скос на внутренней стороне инструмента. Одна из причин этого в том, что кто-то, кто предпочитает нижний угол в 19 градусов, не хочет увеличивать этот угол, но хочет укрепить кромку для твердых пород дерева.

5. Использование масляного камня

Oilstones, пожалуй, наиболее широко используемый инструмент для заточки. Одна из распространенных ошибок, которую делают с ними, — это использование смазочного масла вместо хонинговального.

Масло наносят на поверхность камня, чтобы не допустить попадания в него металла.Когда камень загружается. 1 становится блестящим и больше не удаляет металл. Смазочное масло предназначено для нанесения покрытия на поверхность, чтобы снизить трение. Вы должны обработать это покрытие, чтобы ваши инструменты были острыми. Хонинговальное масло предназначено для предотвращения нагара камня, но оно не оставляет покрытия, которое мешает удалению металла, поэтому оно удаляет металл быстрее и с меньшими усилиями.

6. Наконечник для выдерживания угла

Техника поддержания точного угла заключается в том, чтобы держать инструмент вертикально, чтобы вы могли легко видеть угол.Совместите угол инструмента с камнем. Положите ручку инструмента на верстак и наклоните инструмент так, чтобы его угол был вертикальным. Зафиксируйте запястье, чтобы сохранить этот угол. Переместите камень против неподвижного инструмента в любом направлении, затачивая инструмент. Преимущество этого метода — возможность видеть весь скос, соприкасающийся с камнем. Я обнаружил, что это отличный способ сохранять каждый раз один и тот же угол.

7. Три этапа заточки

Шаг 1. Грубое удаление припуска, такое как удаление зазубрин, изменение фаски и изменение формы профиля с помощью крупного камня или наждачной бумаги (зерно от 100 до 300) или шлифовальных кругов (зернистость от 80 до 120). При шлифовании не имеет значения, в каком направлении удаляется материал. Вы можете резать по направлению к режущей кромке или от нее или даже сбоку, потому что в результате получается такой же заусенец. Как только вы сделаете заусенец по всей поверхности, он станет настолько острым, насколько возможно.

Шаг 2. Используйте камень среднего / мелкого размера или наждачную бумагу (зернистость от 400 до 1000), чтобы сгладить глубокие царапины из шага 1.Подойдет любой средний или мелкий камень. Как и в шаге 1, направление реза не имеет значения.

Шаг 3. Отшлифуйте или отполируйте микроскопическую режущую кромку на ремне или полировальном круге, используя полировальный состав (зернистость около 1/2 микрона). Полировочная паста необходима для получения острой, как бритва, кромки, необходимой для резьбы по дереву. Отполируйте обе стороны режущей кромки, удаляя заусенцы и полируя кромку.

8. Материал ремня

Наиболее распространенным материалом для ремня является кожа, но полировальный состав можно наносить на другие материалы, такие как картон, бумага, холст, войлок или дерево. На фотографии выше показаны ремешок из липы (а), картонный ремешок (b) (с задней стороны планшета) и кожаный ремешок (с) (тот, который я использую около 30 лет).

Мягкая кожа будет быстрее натягивать кромку, поскольку обеспечивает 100% -ный контакт с инструментом. Из-за своей мягкости он имеет тот недостаток, что он перекатывается по углам и скругляет фаски. Другие мягкие стропы, такие как войлок, имеют такое же округление.

Более твердые стропы, такие как полировальные круги по дереву и твердой бумаге, не скручивают углы и не скручивают кончик ножа.Полировка кромки займет больше времени, поскольку две твердые поверхности меньше соприкасаются с поверхностью.

Если у вас возникли проблемы с заточкой, советую попрактиковаться. Время, которое вы потратите на заточку, принесет большие дивиденды в виде сэкономленного времени и качества вашей работы. Старайтесь сохранять как можно меньший угол, чтобы строгать дерево с наименьшим сопротивлением, но достаточно высоким, чтобы сохранить прочность кромки.

Поэкспериментируйте с профилями, которые могут лучше соответствовать вашим приложениям.Я призываю вас подумать об изменении формы инструмента, если вы чувствуете, что это улучшит ваше качество. Поэкспериментируйте с углами и профилями, чтобы лучше понять свои инструменты и стать лучше резчиком.

9. Об авторе

Наш «Спроси Джо» — Джо Диллетт. Последние 35 лет он владел карвинг-бизнесом The Carving Shop в Сомонауке, штат Иллинойс. Джо имеет отставание от четырех до шести лет по карвингу. Шестьдесят процентов его комиссионных работ — это вырезание семейных историй на каминах.Он также создает архитектурную резьбу, такую ​​как алтари и статуи для церквей, двери, столбы, кронштейны и декоративные панели для домов и предприятий. Кроме того, он вырезает коммерческие модели для отливок и литья пластмасс.

Помимо резьбы, Джо преподает резьбу более 25 лет. В настоящее время у него шесть студентов, которые проходят четырехлетнюю неаккредитованную программу обучения резьбе по дереву. Он продвигает самостоятельную занятость в сфере искусства, читая лекции в колледжах и университетах о том, как создать бизнес в сфере искусства.

Джо — президент Школы изящных искусств Art Attack, волонтер. Он проводит ежегодное собрание резчиков по дереву (GOW) в Мастерской резьбы по дереву. Следующее GOW состоится 19-24 сентября 2005 года, так что отметьте в своем календаре неделю веселья и семинаров по резьбе по дереву. Он является членом Национальной ассоциации резчиков по дереву и является вице-президентом Клуба резчиков по дереву Кишуоки.

Наконечники для заточки — Инструменты для резьбы по дереву

Заточка — самая чувствительная часть резьбы по дереву.С хорошо заточенными инструментами резьба по дереву является освежающим и веселым занятием, а также гораздо более точным. С тупыми инструментами люди, как правило, отворачиваются от резьбы из-за разочарования, поэтому важно потратить время на заточку. Тем более верно, что хороший инструмент — это половина победы. Если у вас есть четыре часа, чтобы что-то вырезать, потратьте два часа на заточку инструментов. Угол кромки — это самое важное, на что следует обращать внимание.

Для липы и ольхи рекомендуется более острый угол, в то время как для более твердой древесины, такой как дуб, более оптимальным будет более широкий угол.Долота обычно продаются уже заточенными, и если они не получают больших повреждений или сколов, их можно затачивать влажными или смазанными маслом точильными камнями. Если на кромке есть более крупные неровности, рекомендуется использовать точильный камень для изменения формы всего лезвия. Здесь вы должны обратить внимание на регулярное охлаждение, потому что, если температура стали превышает 300 C, она снова станет мягкой и потеряет способность выдерживать лезвие, которое можно отремонтировать только с помощью повторной термообработки.

Если лезвие или лезвие быстро меняют цвет на темно-серый или синий, его твердость падает ниже 40 по шкале Роквелла, и он больше не режет. Для заточки мы используем точильный камень, тканевый диск и фетровый диск, что упрощает и повышает эффективность. С фетровым диском мы используем темно-зеленую пасту для стали для удаления заусенцев и полировки. Будьте осторожны, наносите пасту только на один угол диска, так как другие части будут использоваться для очистки. Также важно, чтобы наша машина была достаточно прочной, потому что трение может замедлить диск, что приведет к повреждению края лезвия. Также рекомендуются влажные и смазанные маслом точильные камни

С ними вам нужно продвигаться от более грубых 220 до более гладких, таких как 6000, а не переходить от более гладких к более грубым.После этого следует произвести окончательное удаление заусенцев, приклеив телячью кожу к плоской поверхности более шероховатой стороной вверх, а затем натереть вазелином и сигаретным пеплом. Если у вас нет точильных камней и другого оборудования для заточки, подойдет и обычная наждачная бумага. Мы рекомендуем вам приклеить 4-5 штук разной степени гладкости на кусок дерева и продвигаться соответственно. Внутреннюю заточку профильных зубил следует производить с помощью идеально подходящего камня или куска дерева (имеющего форму внутренней части зубила), приклеенного к нему наждачной бумагой.Мы также можем предоставить все инструменты и материалы, упомянутые выше. Если вы хотите узнать, как правильно затачивать, свяжитесь с нами.

Полезный совет! При вырезании чего-то вроде рисунка выше с использованием зубила под углом 45 и 120 градусов, полезно немного заточить его, чтобы оно не рвало и не рвало стружки. Я постараюсь продемонстрировать на картинках ниже.

Как видно здесь, в месте пересечения кромок лезвие расположено немного дальше назад, чем те, что указаны выше, поэтому долото прорезает сначала волокна на поверхности дерева, а затем более глубокие, что в целом упрощает резьбу.

Также существует сценарий, при котором полезно заточить лезвие вперед, чтобы угол был впереди остальных лезвий. Обычно мы используем его для форм «кукурузное зерно» или «сливовое семя». Если мы будем держать долото перпендикулярно дереву во время резьбы, это даст нужную глубину, где середина очень глубокая, а стороны неглубокие.

Это сулек с рисунком из семян персика, для которого я использую специальную заточку в долоте.Бока лезвия заострены выше, а середина — ниже. Это легко и быстро сделать. Оптимален для новичков в липе.

Может быть, на этом долоте под 45 градусов козьей лапки легче увидеть, как оно немного заточено. Также видно, что рекомендуется использовать ленту на долоте, где она находится близко к рукоятке, чтобы было удобнее и не образовывала пузыри на руке.

Инструменты также доступны в моем магазине

Лучший точильный камень — Лучшие инструменты для резьбы по дереву

Как партнер amazon, Best Wood Carving Tools может получать партнерскую комиссию при совершении покупок по ссылкам на нашем сайте.

Имея столько резьбы, сколько любой резчик делает за один день, это, без сомнения, лучшая инвестиция, чтобы получить какой-либо тип хонинговального материала или, что еще лучше, лучший точильный камень, доступный вам. В вашем случае все упомянутые здесь точильные камни были полностью проверены и протестированы, чтобы определить диапазон качества и универсальности, хотя не каждый из них является лучшим.

Среди ведущих точильных машин мы обнаружили, что самый полезный и необходимый лучший точильный камень — это система точильных камней TRI-HONE Smith’s TRI-HONE .

Наш второй лучший точильный камень также имеет различную зернистость и примерно на 5 долларов отличается от нашего лучшего выбора. Точилка для ножей с двусторонним точильным камнем поставляется с разницей в зернистость 400 и 1000 для легкого хонингования и удаления сколов.

---

1. Smith’s TRI-6 Arkansas TRI-HONE точилка для ножей
2. точильный камень для ножей — двухсторонний мокрый точильный камень с зернистостью 400/1000
3. Smith’s 50448 6-дюймовая алмазная трехголовая точилка
4. King 47506 Waterstone с комбинированной зернистостью 1000/6000
5. DMT WM8EF-WB 8-дюймовый настольный камень DuoSharp Plus — сверхтонкий / тонкий с основанием


---

Важность зернистости

Все камни имеют различную зернистость, и для того, чтобы определить лучший камень для заточки ножей, каждый пользователь должен учитывать зернистость и свои индивидуальные потребности. Что касается ремонтных ножей, то для сколотых краев подходит зернистость менее 1000.С другой стороны, для заточки затупившихся ножей лучше всего подходят точильные камни с зернистостью от 1000 до 3000. Лезвия ножа можно легко обработать, используя чистовые камни с зернистостью от 4000 до 8000. В случае ножа, используемого для резки мяса, лучший точильный камень — это камень с зернистостью от 4000 до 6000.

Вот краткая разбивка по зернистости:

• Course: лучший точильный камень для удаления истирания лезвий с диапазоном толщины от 200 до 800.
• Средний: это средние камни с зернистостью от 800 до 1500.
• Чистовая обработка: лучше всего подходит для получения острых и чистых кромок с зернистостью 1500 и выше.

Каждый вид зерна позволяет по-разному затачивать нож. Для новичков рекомендуются зернистость 400 и 1000. Они могут предложить достойную полировку и устранение мелких сколов. Пользователям рекомендуется учитывать использование ножей и степень зернистости лучшего камня для заточки ножей.Для разделки мяса верхним пределом считается от 4000 до 6000, в то время как ножи для фруктов и овощей могут использовать более высокую зернистость 8000.

---

Типы точильных камней

Что касается заточки инструментов, камни и стропы, безусловно, являются наиболее эффективными и традиционными инструментами. Потребность в заточке обязательно возникнет независимо от типа используемого инструмента. Ремень может заточить инструмент, но не поможет восстановить затупившееся лезвие, но камни и алмазы идеально подходят для того, чтобы ваши инструменты оставались острыми и заточенными.Точильные камни можно найти в любом спортивном или охотничьем магазине. Во многих универмагах вместе с точильными камнями продаются алмазные точилки. Некоторые бренды предлагают камни, которые приклеиваются к дереву, чтобы обеспечить удобство использования и мобильность.

Нефтяные камни

Масляные камни используются чаще всего и традиционно считаются лучшими точильными камнями для ножей. Конкретный вид легко найти в любом строительном магазине. Австралия предлагает грубые камни именно этой формы, в то время как Америка также предлагает их более тонкие версии.Что касается резки, это относительно медленно.

Алмазные камни

Алмазные точильные камни приобретают огромную популярность благодаря своей быстрой режущей способности. Хотя алмазные камни являются лучшими с точки зрения эффективности, они также могут легко повредиться. Более того, алмазы имеют тенденцию быть довольно острыми и могут создавать глубокие царапины на лезвии. Их можно легко использовать без смазки.

Керамические точильные камни

Керамические точильные камни — самая традиционная замена старинным натуральным камням. Однако разницу в качестве просто нельзя игнорировать. Керамические точильные камни известны тем, что предлагают различное качество от мягких версий, которые имеют тенденцию к быстрому шлифованию, до твердых, которые могут вызывать быстрое остекление. Эти предметы необходимо замачивать не менее десяти или более минут, чтобы пропитать поры камня перед использованием. Керамические камни, как правило, работают с определенными типами долот и ножей, например с односторонними. Керамические камни Kaiden — лучший точильный камень из Японии с точки зрения быстрой резки.

Точильный камень

Бруски быстро набирают популярность. По сути, они состоят из белой расплавленной алюминиевой крошки, сбалансированной по смоле. В то время как некоторые лучшие точильные камни требуют кратковременного замачивания, другие можно использовать после брызг воды. Бруски бывают самых разнообразных в зависимости от ощущения, которое требуется пользователю. Водяные камни служат лучшим точильным камнем для нержавеющей стали. Они также хорошо работают с обычными лезвиями в японском стиле.

---

Альтернативные методы заточки

Три самых эффективных способа заточки ножей для резьбы по дереву включают в себя:

• Лезвие ложится почти ровно под небольшим углом на алмаз или камень. Затем нож отталкивается от пользователя таким образом, чтобы срезать слой камня.

• Аналогичное положение лезвия достигается за счет протягивания ножа по направлению к пользователю, когда острая сторона лезвия перемещается.

• Вышеупомянутое положение лезвия достигается за счет создания круговых движений с помощью лезвия.

Пользователям рекомендуется попробовать все три метода, чтобы выбрать лучший для себя метод повышения резкости.

---

Система заточных камней TRI-6 Arkansas TRI-HONE Смита

Tri-6 от Smith’s предлагает качественную систему заточки по очень доступной цене. С тремя точильными камнями менее чем за 30 долларов это может быть лучший точильный камень для заядлого резчика. Он включает в себя два камня Арканзаса — мелкий камень зернистостью 1000-1200 и средний камень зернистостью 600 — и один грубый синтетический камень зернистостью 400.Три камня закреплены на треугольной пластиковой раме с ручками на конце, чтобы вы могли легко вращаться между камнями. Они держатся за прочное V-образное основание с нескользящими резиновыми ножками, которые предотвращают скольжение. В основании также есть желоб для сбора любых остатков масла и металла, которые накапливаются во время заточки.

Система «три в одном» Tri-6 позволяет использовать точилку Smith для лезвий в самых разных условиях. Крупный камень поможет вам восстановить самые тупые лезвия, а средний и мелкий камень освежит лезвия, которые только начинают терять остроту от повседневного износа.Хотя есть лучшие точилки для ножей, которые обеспечат более тонкую обработку вашего лезвия, прекрасный камень, который включает в себя Смит, даст очень острую кромку и более чем пригоден для большинства применений.

Тем не менее, пользователи должны иметь в виду, что, несмотря на то, что шлифовка мелкого камня Smith с зернистостью 1200 впечатляет по сравнению со многими другими точилками среднего класса, он не предназначен для заточки прямых бритв. Тем не менее, эти камни отлично подходят для обработки чего угодно, от стамески до кухонных ножей.

Принадлежности в комплекте

Приятным бонусом является то, что Smith’s прилагает к вашей покупке бутылку раствора для хонингования.Хотя подобрать масло в свободное время несложно, его включение здесь продумано и удобно, ведь на сухом камне точить ничего не стоит. Smith’s также включает в себя руководство по углу наклона, которое поможет вам выполнить работу наилучшим образом, независимо от угла наклона вашего инструмента.

Размеры

При длине 6 дюймов и ширине 1 5/8 дюйма камни в системе Tri-6 заметно меньше, чем традиционный японский водяной камень, и некоторые пользователи отметили, что к этому меньшему размеру нужно немного привыкнуть. Тем не менее, Smith’s предлагает больше возможностей для работы, чем другие малобюджетные варианты, такие как точильные стержни или небольшие карманные камни
. Камни Смита также очень просты в использовании, что делает процесс заточки простым и безопасным даже для пользователей-любителей. Это отличный компромисс для пользователей, которые хотят получить качественную отделку своего лезвия, без ценника и проблем с некоторыми из более дорогих опций.

Проект

Стабильная конструкция и простота использования системы заточки Tri-6, а также продуманные включения хонинговального масла Смита и направляющей угла делают этот точильный камень, пожалуй, лучшим точильным камнем для начинающих пользователей, которые, возможно, не привыкли использовать точилку для ножей.Хотя профессиональные повара, ремесленники и коллекционеры могут захотеть вложить деньги в японский водяной камень или что-то подобное, это отличный, удобный и доступный вариант, который более чем справится с повседневными задачами.

---

Точилка для ножей с зернистостью 400/1000, двусторонний точильный камень для мокрой обработки — бамбуковая основа

Этот двусторонний лучший точильный камень от Sentima предлагает крупный камень зернистостью 400 с одной стороны и мелкий камень зернистостью 1000 с другой.Зернистость 400 можно использовать для создания фаски на очень затупленном лезвии, а зернистость 1000 позволит вам заточить и улучшить кромку. Камень изготовлен из корунда, что гарантирует стабильную работу и долговечность. Корунд — это связанный абразив, который высоко ценится за консистенцию зерна. Высокое качество корунда обеспечивает не только быструю резку, но и гладкую поверхность, что делает его пригодным даже для использования на лопастях коллектора. Однако, хотя зерно 1000 дает очень острые края, у него не будет такой гладкой поверхности, как у более мелкозернистых полировальных камней.Если вы хотите получить абсолютно безупречную отделку или затачиваете лезвия бритвы, точильный камень с зернистостью не менее 4000 подойдет вам.

Конструкция точилки

Sentima имеет простой классический дизайн, который делает эту точилку элегантным дополнением. Двусторонний камень опирается на бамбуковую основу, которая оснащена нескользящим резиновым кожухом, чтобы камень надежно удерживался на месте во время работы. Эта проверенная временем конструкция безопасна и удобна, она сохраняет камень в устойчивом положении, когда это необходимо, но позволяет легко удалить его для быстрой очистки.Несложный дизайн и прочные материалы означают, что этот камень может служить годами без ухудшения качества.

Наличие точильного камня, который можно вынуть из основания, также облегчает его замачивание. Этот точильный камень Sentima можно использовать вообще без масла, просто поместите его в воду примерно на 10 минут перед использованием, чтобы смочить. После замачивания вы просто устанавливаете камень обратно в основание и приступаете к заточке. Хотя его также можно использовать с маслом, его может быть труднее очистить, а возможность просто замачивать его делает использование камня намного более удобным. Это упрощает заточку ножей, и чем удобнее вам точить ножи, тем меньше времени они потупят!

Характеристики

Примерно 7 дюймов в длину и 2 ½ дюйма в ширину, вероятно, лучше всего подходит для заточки кухонных ножей и небольших инструментов, таких как долота, ножницы и рубанки. Твердая зернистость корунда позволяет быстро обрабатывать большинство лезвий, позволяя отточить лезвие за считанные минуты. Если вам нужно по-настоящему безупречное преимущество, вы захотите вложиться во что-то более стойкое; однако, если вам просто нужно что-то, у чего в считанные минуты будет резкий тупой свист, это отличная покупка.Фактически, с его элегантным и простым дизайном, точилка для ножей Sentima Whetstone может быть лучшим камнем для заточки ножей для домашних пользователей. Сочетая в себе качество и удобство, это практичное и привлекательное дополнение к любой кухне или мастерской.

---

Smith’s 50448 6-дюймовая алмазная точилка для трехугольной формы Diamond Tri-Hone Sharpener

— это отличное качество алмазной точилки в удобной и доступной упаковке. Это дополнение к популярной линии Tri-Hone компании Smith включает в себя два лучших точильных камня с крупными алмазами зернистостью 350 и 750 соответственно и один натуральный арканзасский камень зернистостью 1000–1200.

Алмазный камень высокого качества

Алмазный лучший точильный камень хорошо известен как лучший камень для быстрой и эффективной заточки тяжелых металлов. Как один из самых твердых материалов на земле, алмазы являются чрезвычайно прочным и эффективным абразивом и со временем удерживают свою плоскую поверхность, что делает его одним из лучших точильных камней для долот и инструментов. Эта высококачественная точилка позволяет легко заточить лезвие даже старых инструментов, которые ржавели целую вечность. Скорость, обеспечиваемая алмазными камнями, позволит вам в кратчайшие сроки исправить затупившееся лезвие, что позволит вам сразу вернуться к резке и измельчению.

Лучшие алмазные точильные камни здесь более грубые. Хотя они предлагают чрезвычайно быструю заточку, алмазный камень с более мелкой зернистостью быстро становится дороже. По этой причине особенно полезно сочетание Смитом алмазных камней с более тонким натуральным камнем. Два алмазных камня позволяют быстро и легко установить фаску на затупленном лезвии, а натуральный камень позволяет отточить эту кромку до тонкости.

Принадлежности в комплекте

Как обычно, Smith’s прилагает к вашей покупке угловую направляющую и бутылку хонинговального масла.Тем не менее, обычно лучше использовать воду для смазки лучших алмазных точильных камней. Масло — идеальная смазка для арканзасского камня, вам не нужно беспокоиться об удалении масла с камня после этого, потому что на самом деле масло хорошо впитывается в камень. Однако с алмазным лучшим точильным камнем нет пор, в которые масло может просочиться, и масло будет оставаться на поверхности, если его не очистить. Вы все равно должны всегда смазывать его, но просто опрыскать алмаз водой проще и упростит очистку.

Дизайн изделия

Здесь

Smith’s использует прерывистую поверхность для своих алмазных камней. Утопленные отверстия в прерывистой поверхности предназначены для сбора металлической стружки и предотвращения ее попадания во время работы. Лучшим алмазным точильным камнем по скорости будет точилка с прерывистой поверхностью; однако он менее плавный во время работы по сравнению с непрерывными камнями, к которым некоторым пользователям трудно приспособиться. Это также затрудняет использование прерывистой алмазной поверхности с очень маленькими или заостренными инструментами, такими как рыболовные крючки, поскольку они могут попасть в углубленные отверстия.

Камни устанавливаются в пластиковую подставку для держателя Tri-Hone. Он имеет вращающуюся треугольную форму, установленную в V-образной пластиковой раме. Конструкция позволяет пользователю легко переключаться между ними, одновременно направляя остатки в желоб в основании для легкой очистки. В целом сочетание грубых и мелких камней Smith дает вам все необходимое, чтобы быстро и легко довести чрезвычайно затупившееся или поврежденное лезвие до изысканной кромки, что делает его отличным вариантом среди лучших камней для заточки.

---

King 47506 Комбинированный водородный камень 1000/6000 (импорт из Японии)

Японские водяные камни уже давно считаются лучшим камнем для заточки ножей и всевозможных инструментов.Мягкая глина, которая связывает невероятно мелкие частицы силиката, уникальна для геологии Японии. Натуральные японские водные камни пользуются большим спросом и могут стоить очень дорого. King здесь более доступный, поскольку он искусственно изготовлен из керамики, но King славится своим тщательным вниманием к качеству и сохранению свойств оригинальных водных камней. Его мягкость означает, что затупившиеся абразивные частицы постоянно смываются в пользу новых острых, обеспечивая чистый срез при каждом движении для более быстрой и плавной заточки.

Характеристики

Компания King произвела высококачественную универсальную точилку с комбинированной зернистостью Waterstone, которая подходит для различных инструментов и потребностей. Камни имеют 7,3 дюйма в длину и 2,5 дюйма в ширину, что дает вам достаточно места для заточки различных лезвий. Основание оснащено нескользящим кольцом, которое надежно удерживает его на месте. Более грубая красная сторона имеет поверхность с зернистостью 1000 для базовой заточки, в то время как белая сторона предлагает ультратонкую поверхность с зернистостью 6000, чтобы ваши лезвия были лезвиями бритвы и зеркальной отделкой.При правильном использовании. Известное качество King гарантирует неизменно высокую производительность и превосходную отделку. Высококачественные материалы и сверхмелкозернистые частицы обеспечивают беспрецедентную остроту лезвий.

Обратные стороны Waterstones

Хотя водяные камни обеспечивают более изысканную отделку, чем алмазная точилка или масляный камень, они также требуют немного большего ухода. Он начнет изнашиваться при интенсивном использовании. Пользователи должны знать об этом и периодически шлифовать камень, чтобы он оставался ровным и ровным.Даже при техническом обслуживании они изнашиваются быстрее и требуют более частой замены, чем большинство масляных камней или алмазных точилок. Неравномерный износ, который часто проявляют водные камни, означает, что это, возможно, не лучший точильный камень для долот и других инструментов с плоским основанием. Пользователи также должны убедиться, что никогда не смазывают эти камни маслом. Глина, которая связывает абразивные частицы в водном камне, плохо взаимодействует с маслом, и ваш камень быстро забивается и становится бесполезным. Перед использованием более грубую сторону можно замочить в воде на несколько минут, а на более тонкую сторону лучше просто распылить, чтобы не растрескаться со временем.

Другими словами

Если вы готовы приложить все усилия для поддержания водяного камня в хорошем состоянии, нет сомнений в том, что это лучший камень для заточки ножей, который вы можете купить. Поверхность с зернистостью 1000 на грубой стороне все еще относительно прекрасна, поэтому вам не захочется без надобности изнашивать ее очень тупыми или ржавыми инструментами. Для очень тупых ножей, которым необходимо установить новый скос, вы сэкономите много времени и сможете носить их, используя более грубый камень или лучший алмазный камень для заточки. Тем не менее, этот водяной камень King Combination Grit Waterstone идеально подходит для повседневного ремонта и поддержания инструментов в идеальном состоянии — или для обслуживания более хрупких коллекционных лезвий.

---

DMT WM8EF-WB 8-дюймовая скамейка DuoSharp Plus — сверхтонкая / тонкая с основанием

DMT широко известен как одно из лучших производителей алмазного точильного камня. С этим прекрасным / сверхтонким камнем DuoSharp Plus Bench Stone они более чем соответствовали своему названию, предлагая превосходный инструмент для заточки, который может удовлетворить самые разные потребности.Двусторонний камень имеет с одной стороны мелкую зернистость (25 микрон / 600 меш), а с другой стороны — очень мелкую зернистость 9 микрон / 1200 меш. Мелкая зернистость идеальна для острие слегка затупившегося ножа. Он работает быстро, но при этом дает довольно четкое лезвие, и его можно использовать в качестве универсальной точилки в большинстве сценариев. Сверхтонкую сторону следует использовать на уже острой кромке, чтобы придать ей дополнительную степень остроты и полировки. DMT использует только монокристаллические алмазы, то есть алмазные частицы, которые не имеют трещин.Это означает, что абразивные частицы заточки имеют одинаковый размер, чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность. Универсальность и качество делают эту точилку DMT, пожалуй, лучшим алмазным точильным камнем для повседневного использования.

Дизайн изделия

Инновационная конструкция

DMT позволяет вам воспользоваться как скоростью прерывистой поверхности алмаза, так и однородностью поверхности алмаза. Хотя большая часть этого камня размером 8 x 2,5 дюйма имеет прерывистую поверхность, которая отводит опилки для быстрой заточки, каждая сторона также имеет меньшую непрерывную зону.Непрерывная зона идеально подходит для небольших или заостренных инструментов, которые трудно использовать на прерывистой поверхности, поскольку они могут попасть в решетку алмазной пластины. Включение непрерывной зоны делает DuoSharp Plus Bench Stone от DMT отличной покупкой для тех, кто любит рыбалку, кожевенное дело, гравировку или любое количество ремесел и занятий, которые действительно связаны с небольшими точными инструментами.

Алмазный камень DMT состоит из металлической пластины с прикрепленными к ней абразивными частицами алмаза. Это делает его более прочным, чем традиционные натуральные или даже искусственные камни, которые со временем изнашиваются.Алмазный точильный камень сохраняет свою плоскую форму и не образует странных углублений и впадин, как традиционный камень. Эта надежно ровная поверхность делает его лучшим точильным камнем для долот и других инструментов, требующих чрезвычайно ровной плоскости. Эти алмазные камни DMT можно использовать даже для выравнивания изношенных водных камней!

Правильный уход

Конечно, хотя лучший алмазный точильный камень переживает многие традиционные камни, они все же не вечны и требуют некоторого ухода и ухода.Хотя камень можно использовать в сухом виде, для достижения наилучших результатов мы рекомендуем смазывать его водой, а не маслом. Перед хранением важно всегда следить за тем, чтобы ваша щетка была сухой, а также время от времени промывать и чистить ее зубной щеткой, чтобы убедиться, что она не забивается. Срок службы точилки сильно различается в зависимости от того, как часто вы ее используете, но алмазный точильный камень качества DMT будет хорошо служить после сотен и сотен применений. Даже если вы используете камень каждый день, он должен прослужить несколько лет при надлежащем уходе, а для менее частых пользователей камень может прослужить десятилетия!

Как точить — Deepwoods Ventures

Как точить ножи для резьбы по дереву

PDF — Иллюстрированное руководство по заточке ножей — НАЖМИТЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

Краткое видео о том, как мы затачиваем ножи.

Как точить ножи с крючками для ложек

Этот парень хорошо объясняет, как точить нож с крючками. Он работает быстро, но не торопитесь и медленно делайте шаги, чтобы получить острое лезвие.

Статья о простом и недорогом способе заточки инструментов для резьбы по дереву.

Читая любимые журналы по резьбе по дереву, вы можете подумать, что вам нужны дорогие японские водные камни, идеально обработанные плоские алмазные пластины, сложные моторизованные устройства для заточки и терпение мастера дзен.

Неправда!

Я знал человека, который носил свой набор для заточки в конверте! Он садился за свой стол в начале собрания карвингового клуба, вытаскивал свою ткань, подкладываемую влажной наждачной бумагой зернистостью 600, ремешок и точил, пока слушал деловой конец собрания. К тому времени, когда началась резная часть собрания, у него был острый как бритва нож.

Чтобы получить лучшее лезвие на ноже для разделки, который будет использоваться для вырезания некоторых из более мягких пород дерева, таких как липа, тупело и баттернат, вы будете использовать влажную наждачную бумагу на тканевой основе, тяжелый кусок кожи или серый картон для таблеток и немного полировального состава из оксида алюминия.Итого, за вычетом оборудования на десять долларов.

В зависимости от того, насколько повреждено ваше лезвие, вы будете использовать влажную наждачную бумагу зернистостью 400, положенную на плоскую поверхность, например, на край стола или гладкую доску. Опустите лезвие лезвия вниз и проведите им по влажной поверхности бумаги под углом одиннадцать градусов. Прямо сейчас вы думаете об угле в одиннадцать градусов? Как выглядит угол в одиннадцать градусов?

Есть два способа узнать это. Сделайте стикер, сложите его от угла к углу, чтобы получился треугольник.Возьмите только что образовавшийся загнутый край и снова загните к низу. Теперь у вас есть треугольник в двадцать два с половиной градуса. Сложите его снова, и теперь у вас есть треугольник одиннадцать с четвертью градуса. Достаточно близко. Верхний край треугольника представляет ваше лезвие, а нижний край треугольника представляет вашу поверхность заточки.

ИЛИ простым способом,
Если ваше лезвие для резьбы составляет три четверти дюйма в ширину или более, положите лезвие плашмя на заточную поверхность и приподнимите острие лезвия до тех пор, пока вы не сможете вставить край никеля под Это. Если оно меньше трех четвертей дюйма, используйте десять центов. Теперь проведите кромкой по мокрой поверхности наждачной бумаги под углом в одиннадцать градусов, пока все зазубрины не исчезнут и не получится ровный край. Перейдите к мокрой наждачной бумаге зернистостью 600 и проделайте то же самое с обеих сторон.

Теперь вы заполните свой картон или кожу белым оксидом алюминия до такой степени, чтобы он больше не впитывал соединения. Вы можете использовать немного светлого масла, чтобы помочь этому процессу придать пастообразную консистенцию. Очистите лезвие от остатков наждачной бумаги тканью.Вы не хотите, чтобы ваш ремень был жестким.

Теперь проведите лезвием ножа вдоль этой ленты под тем же углом 11 градусов и продолжайте одинаково с обеих сторон, пока не получите зеркальный край.

Чтобы проверить свое лезвие, чтобы увидеть, есть ли у вас еще какие-либо зазубрины, СЛЕГКО и медленно проведите лезвием ножа по поверхности большого пальца. Если у вас есть зазубрины, вы почувствуете, как край зацепляется за ноготь. Если вы чувствуете какие-либо зазубрины, вернитесь к наждачной бумаге еще раз, затем натяните.

Другой тест.Возьмите свой нож и вырежьте поперек волокон куска любимой резной древесины. После того, как вы взяли этот ломтик, вы должны увидеть гладкую блестящую поверхность и четкое зерно. Если вы видите белую линию на своем срезе, у вас есть порез на краю. Вам нужно вернуться и начать процесс заново.

Когда вы закончите с наждачной бумагой, смойте ее водой с моющим средством для посуды. И ваша бумага прослужит дольше. Держите ремешок в чистоте. Эта красивая поверхность, которую вы создали, любит притягивать песок и грязь.

Как только у вас появится лезвие, которое вам нравится, все, что вам нужно сделать, это защитить лезвие, когда вы не пользуетесь ножом, с помощью пластиковой трубки над кромкой лезвия и часто натягивать его, скажем, каждые пятнадцать минут или около того.

Вся суть этой статьи в том, что для получения идеальной режущей кромки не нужно много камней и т.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт