Как заточить серп с зубьями в домашних условиях: Как наточить серп если у него была заточка в виде зубьев?

Содержание

Как наточить серп в домашних условиях?

Серп предназначен для уборки зерновых культур (жатвы). На сегодняшний день его используют на небольших опытных делянках, а также при уборке полеглых хлебов и риса.

Из чего состоит серп?

Состоит это орудие труда из изогнутого ножа с рукояткой (рис. 1), но а форма режущей части определяется необходимостью обеспечения одинакового усилия в любой точке лезвия, возникающего при резании.

Рис.1. Серп: 1 — нож серпа; 2 — рукоятка

В свою очередь, постоянство усилий в любой точке режущей кромки обеспечивается постоянством угла, а в любой точке лезвия ножа (угол а — угол между прямой, проведенной из точки О, расположенной на оси симметрии рукоятки, в какую-либо точку лезвия ножа, и касательной в этой точке к кривой лезвия).

Многолетняя практика использования серпов показала, что угол а=51° является оптимальным. На режущей кромке полотна (рис. 2) делается насечка глубиной 0,4 мм, в результате чего лезвие ножа состоит как бы из зубцов.

Насечка выполняется или перпендикулярно к кромке лезвия (тип 1), или же под острым углом к ней (тип 2).

Рис.2. Разновидности режущей кромки серпа: 1 — полотно ножа; 2 — фаска; 3 — зубцы

Наибольшее распространение получили серпы с насечкой типа 2.

Как пользоваться серпом?

При жатве жнец держит серп в правой руке, отделяет им часть стеблей от основной массы, левой рукой сжимает эту часть стеблей и быстрым движением серпа срезает их. При этом для сжатия одного пучка стеблей жнец делает три маха серпом.

Сжатые стебли он отделяет от стоячих, поднимая левую руку вверх, и кладет стебли на подготовленную вязку снопа. Резание происходит со скольжением. При этом скольжение серпа относительно стеблей тем больше, чем меньше высота зубца на лезвии полотна. Поэтому и усилие на перерезание пучка соломы меньше.

Процесс резания серпом напоминает процесс пиления. Чем меньше глубина насечки, тем легче работа серпом. При излишне глубокой насечке усилие резания увеличивается, и жнец, как говорили, надергивает руку.

Зато срок службы серпа с более глубокими насечками от одного процесса насекания зубцов до другого значительно больше, так как по мере износа режущей кромки острота лезвия (с наличием на нем зубцов) может быть восстановлена заточкой лезвия с гладкой невызубренной стороны полотна с помощью точила (с водой).

Как наточить серп в домашних условиях?

При необходимости насечку зубцов производят вручную. Предварительно серп затачивают на механическом точиле (с водой). Затем на стороне без фаски зубилом насекают зубцы. Эта работа выполняется двумя мастерами. Равномерными ударами молотка наносят зубилом зарубки под углом 45-55° к ромке лезвия так, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. При этом следят, чтобы расстояние между насечками было везде одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.

Смотрите также:

Как сделать грабли на мотоблок?

Как сделать деревянные грабли для сена?

Как правильно косить ручной косой?

Как отбить косу в домашних условиях?

Как сделать тяпку?

Как заточить тяпку?

что это такое? Как он выглядит и для чего нужен? Как работать садовым серпом для травы? Как его заточить

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы.
Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой.

Предназначена для кошения в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д. Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Серпан — с коротким полотном (до 35 см).
Используется для удаления твёрдых видов растений ( , зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно!
Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.. Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Как правильно пользоваться серпом. Старый серп. Как правильно его использовать на рыбалке

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала!

Сегодня поделюсь с вами тем, как и зачем можно использовать серп на рыбалке. Многие ,наверное, уже догадались о чем пойдет речь. А вот для новичков эта статья может оказаться полезной и возможно вы не раз воспользуетесь данным методом, чтобы подготовить себе комфортное место для ловли рыбы.

Правильно, речь пойдет о том, как с помощью старого бабушкиного, а вернее сказать — прабабушкиного серпа сделать полезный «девайс» для удаления прибрежной растительности в облюбованном вами месте на пруду, озере или речке.

Любой рыбак, который с удовольствием рыбалит поплавочной снастью, непременно знает о том, какой может стать рыбалка, если снасть будет цепляться за прибрежную растительность и водоросли. А также о том, как порой мешают нависающие ветки деревьев, за которые леска с крючком так и норовит зацепиться…

Буквально два-три подобных зацепа и ваше, до того отличное настроение, незаметно перерастает в раздражение. А если вы вдобавок ещё и оборвали вашу любимую удочку, то, как минимум на полчаса прощай позитивный настрой от так долгожданной вылазки на лоно природы.

А вот, чтобы подобное с вами не приключалось, воспользуйтесь старым, добрым серпом. Только его нужно немного «апгрейдить» или говоря нашим родным языком — слегка усовершенствовать именно для нужной нам цели.

Итак, первое, что нужно сделать — это обрезать узкую, конусообразную часть металла, которая вставляется в ручку.

Далее, берем кусок трубы длиной плюс-минус 10 сантиметров и диаметром… Вот диаметр трубы выбирайте сами. Он зависит от того, какого диаметра будет ваш черен для этого серпа. Этот черен можно сделать как из простой длинной палки, а также, потратив немного больше времени, можно сделать и разборный черенок для серпа необходимой вам длины и диаметра. С этим, я думаю, вы сами определитесь.

Что дальше? Крепим серп к «древку» и с его помощью делаем «окно» в месте вашего лова путем выкашивания всей водной растительности, а также, при необходимости, при помощи данного инструмента легко можно удалить нависающие над головой ветки, которые мешают сделать заброс.

Некоторые скажут, что незачем изобретать велосипед, и что с подобным можно справиться обыкновенной косой…

Спорить не буду, конечно можно. Только я на своем опыте убедился в том, насколько это удобней делать именно с помощью серпа!

Во-первых, когда косишь в воде, не нужно делать махи и движения, которые просто необходимы при использовании косы. А тут просто подвел серп в определенное место, опустил под корень и резким движением «на себя» убрал мешающие кусты.

Ещё одно преимущество перед косой — серп можно перевернуть и будет также удобно косить с другой стороны. Косой такой маневр не совершить!

Также, за счет того, что серп имеет форму крюка, им же очень удобно доставать из воды скошенную растительность.

Да и ветки над головой им убирать гораздо удобней! А так, если что, я никого и ни к чему не призываю…

Желаю всем ни хвоста, ни чешуи!

Коса — стойка (литовка)

Главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — палец или круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России.

Косы делались из стали либо литой, либо тигельной . В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: твердые легко выкрашиваются и плохо натачиваются, а мягкие не держат точки, легко и быстро срабатываются.

При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза .

На Севере России для уборки хлебов употребляли косы с полотном. Образцы таких кос, в количестве 6 штук, представлены в коллекции музея «Кижи». Полотном (тканью) обтягивался округло изогнутый прут, прикреплявшийся к основанию косовища. В некоторых случаях тканью закрывались зубья грабок, укреплявшихся там же. Связано это было, очевидно, с тем, что в северных районах России зерновые были более низкорослые и мелкие, в связи с чем могли падать сквозь отверстия между зубьями грабок.

В коллекции музея «Кижи» представлены 11 кос-литовок из Медвежьегорского, Олонецкого и Калевальского районов. Они датируются концом 19 — серединой 20 века.

Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо.

Таким образом, нами рассмотрена коллекция орудий жатвы и косьбы в фондах музея «Кижи», представленная тремя видами предметов — серпами, косами-горбушами и косами-стойками. В целом, коллекция позволяет получить достаточно полное представление о составе и видовом разнообразии традиционных орудий, которые в конце 19 — начале 20 века использовались крестьянами Карелии в сельскохозяйственных работах, связанных с уборкой зерновых культур и косьбой трав.

Приложение 1

Статистическая таблица коллекции кос-горбуш

Приложение 2

Сноски к статье

Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.8. СПб., 1903. С.1027.

Там же, с.1026.

Логинов К.К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец 19-начало 20 в.). СПб., 1993. С.22.

Там же, с.22,25; Калашникова Р.Б. Обряды крестьянского календаря Заонежья, связанные с аграрным процессом (конец 19-начало 20 вв.). 1988 / Библиотека музея ”Кижи” № 1530.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Хозяйство и быт русских крестьян: (Определитель). М., 1959. С.32.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.9. СПб., 1903. С.1274.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Указ соч., с.32.

Серп – сельскохозяйственное ручное орудие для срезания злаковых растений, выполненное в виде круто изогнутого ножа с мелкими зазубринами, расположенными по внутреннему краю. Существуют модели с острой заточкой рабочей кромки.

Благодаря своим качествам приспособление продолжает использоваться, хотя и утратило своё изначальное предназначение – уборку хлеба.

Современные фермеры и огородники серп для уборки злаков не применяют, но инструмент остался в обиходе и им активно пользуются:

скашивают траву и сидераты на грядках в условиях ограниченного пространства;
срезают растительность в местах недоступных для работы косой или газонокосилкой, например, вдоль забора или вокруг стволов деревьев;
уничтожают сорняки в междурядьях, под нависшими кустарниками – там, где трудно подобраться триммером;
заготавливают зелёный корм для домашних животных.

Секаторы

секаторовплодовыми деревьямиягоднымидекоративными кустарникамиСекаторветки до 2,5 см толщиной

Конструкция секатора

Основа конструкции состоит из 6 частей. Конечно, если ради интереса разобрать инструмент, то деталей окажется гораздо больше. Но именно эти обусловливают безопасную и качественную работу.Конструкция секатора

Опорное лезвие или, как его еще называют, опорная губа.
Рабочее лезвие.
Рабочая ось (болт + гайка).
Пружина.
Рукоятка.
Фиксатор ручек.

Различия секаторов по назначению

Секаторы для флористов

Они похожи на ножницы, в которых заточены и опорное, и рабочее лезвия. Пригодятся тем, кто активно занимается выращиванием цветов и созданием букетов.Этот секатор незаменим, к примеру, для любителей роз. Ручки у него могут быть либо удлиненными, либо короткими. В последнем случае на лезвиях есть защитные накладки, которые «захватывают» срезанный цветок, оберегая руки от колючих стеблей.
Секатор для обрезки колючих растений Тут все просто. Инструмент используется для прививки деревьев. О нем подробно рассказано в публикации Нужен ли садоводу прививочный секатор.Если триммер или газонокосилка не до конца справились со своей работой, то на помощь придет секатор для обрезки травы.Подойдет для садоводов, выращивающих виноград.Секатор для овощей и фруктов«Любимец публики»! Таким универсальным инструментом выполняется большинство работ. Его опорное лезвие по форме напоминает серп

Чаще всего оно не имеет заточки. Классический секаторВажно: Перед походом в садовый центр стоит учесть, что секаторы бывают любительские и профессиональные. Первое, что бросается в глаза, — это цена

Профессиональные стоят в 2, а иногда и более раз дороже, чем секаторы для любителей. Без сомнения, они удобнее, долговечнее и надежнее. Однако есть и хорошие любительские варианты. Если вы не хотите сразу тратить большую сумму на дорогущий профессиональный инструмент, можно купить модель достойного качества (а главное — с запасными деталями) по средней цене. Все чаще производители выпускают запчасти для секаторов на случай, если нужно заменить вышедший из строя элемент.

Различия секаторов по удобству в работе

Казалось бы, незначительный фактор. Ко всему можно привыкнуть

Однако бывалые дачники всегда обращают на него внимание: удобство инвентаря очень важно при длительной работе. Уставшей от постоянного напряжения рукой много не нарежешь. При длительной работе важно удобство
Конструкция современных секаторов учитывает размер руки и то, какой рукой будет производится обрезка. Поэтому в продаже можно найти:

Поэтому в продаже можно найти:

секаторы для маленькой руки,
секаторы для средней руки,
секаторы для большой руки,
секаторы для левшей (такая модель встречается в ассортименте фирмы «Felco»).

Различия секаторов по устройству режущей системы

По типу режущей системы выделяют секаторы одностороннего и двустороннего резания. Проще говоря, с одним или двумя режущими лезвиями.

Секаторы двустороннего резания

Принцип действия здесь основан на том, что два лезвия движутся друг к другу, пока одно из них не перережет ветку и не станет скользить по внутренней части другого. В народе эту модель называют секаторы-ножницы (не путать с садовыми ножницами!). Они и правда похожи на обычные бытовые или канцелярские ножницы с двумя режущими лезвиями. Секатор двустороннего резания
Секаторы-ножницы редко применяют для работы с крепкими ветками: они не смогут сделать ровный срез за один раз, лишь сожмут ветку. А дачник в попытке закончить начатое начнет ее «мять». Это вызовет расслоение и трещины. Так что секаторы-ножницы подойдут для молодых, тонких побегов (до 10 мм), лозы, травы или цветов.

Секаторы одностороннего резания

Эти инструменты «перекусывают» ветки до того момента, пока режущее лезвие не дойдет до плоскости опорной губы. К ним относятся обводные модели и модели с наковаленкой.

Обводные секаторы

Обводной секатор. Фото с сайта nichost.ru
Обводные секаторы знакомы всем. Они используются для обрезки живых ветвей. Режущие лезвия обводного секатора похожи на птичий клюв. Одно из них острое, второе (опорное) — обычно широкое или с выемкой. Оно предназначено для того, чтобы ветка ложилась на плоскую поверхность и надежно фиксировалась. В этот момент острое лезвие перерезает ее

Самое выгодное положение в процессе работы — опорное лезвие находится внизу, а рабочее «смотрит» на ветку.Важно: Перед покупкой проверьте инструмент на листе бумаги. Он должен хорошо ее резать, а не «жевать»

Под лезвием не должно быть большого зазора.

Как с ним работать?

Техника работы серпом оттачивалась на протяжении огромного времени. Жатва с помощью серпа описана во множестве литературных произведений, увековечена в работах художников, иллюстрирующих этот процесс.

Особенности техники определяются наличием или отсутствием зубцов на лезвии серпа.
Гладким лезвием трава срезается, а зазубренным – перепиливается. Во втором случае возможности инструмента значительно шире. Гладкий серп-травник применим для заготовки сочных трав. Для сухой или одревесневшей растительности он не подойдет.

Процесс работы инструментом можно разделить на три этапа.

Отделение части стеблей растений с помощью заостренного конца лезвия.
Захват отделенных стеблей левой рукой примерно на уровне середины длины.
Срезание захваченных в пучок стеблей. Движение должно быть плавным, без резких рывков, это нисколько не ускорит работу, лишь потребует излишней энергии косца.

Срезанная трава или иные растения не разлетаются, как при работе триммером, а остаются в руке и их можно положить так, как это требуется. Серьезный недостаток работы серпом – постоянно согнутая спина работника, этот фактор когда-то стал важным побудительным мотивом создания косы-горбуши – своеобразного серпа на длинной рукояти, а затем и косы-литовки, с которой вообще наклоняться стало не нужно.

Серп является достаточно опасным инструментом.
В неумелых руках он способен нанести серьезную колотую или резаную рану, прежде всего, самому косарю. С глубокой древности во многих странах серп, наряду с цепом или топором, являлся оружием крестьянского ополчения. Во избежание травм косить рекомендуется только при удобном положении тела, когда видно лезвие и известно его положение.

Зазубренное лезвие серпа не нуждается в заточке, со временем оно истончается и становится даже острее при некотором снижении веса.
Более требовательно к уходу плоское лезвие. Перед началом работы его следует правильно заточить. В некоторых случаях полотно серпа отбивают подобно полотну косы. Для этого необходимы наковальня и специальный молоток-отбойник.

В настоящей статье, на примере коллекции музея «Кижи», рассматриваются основные виды орудий жатвы и косьбы, которые бытовали на территории Карелии в конце 19 — начале 20 века: серпы, косы-горбуши, косы-стойки (литовки). Комплектование данной коллекции осуществляется с 1961 года. Абсолютное большинство предметов было приобретено в ходе экспедиционных поездок сотрудников музея по деревням Медвежьегорского, Пудожского, Беломорского, Прионежского, Пряжинского, Кондопожского, Олонецкого, Сегежского, Калевальского и Суоярвского районов Карелии.

В целом, кижская коллекция орудий жатвы и косьбы включает в себя 68 серпов, 81 косу-горбушу и 11 кос-литовок. Предметы данной коллекции, в основном, однотипные мало отличающиеся друг от друга. На некоторых образцах прослеживаются заводские клейма или клейма местных кузнецов.

Рассматриваемая коллекция составлена из предметов конца 19 — начала 20 века. Этот период характеризуется внедрением в крестьянское хозяйство орудий фабричного производства, стиранием индивидуальных особенностей местных ремесленников. Вместе с тем, сельскохозяйственные орудия, в своей массе, продолжали оставаться самодельными, самыми примитивными. Лишь в начале текущего столетия стали появляться важные технологические нововведения — железные плуги и бороны . Уборка зерновых культур, в рассматриваемый период, осуществлялась почти исключительно серпами. Во второй половине 19 века вместо серпов кузнечной работы распространяются фабричные серпы. Наиболее распространенным орудием заготовки кормов была коса-горбуша. В Северной Карелии в 19 веке бытовала коса переходного типа — от горбуши к косе-стойке. Она имела более удлиненную чем у горбуши рукоять. Косами-стойками, раньше, чем в других местах, стали пользоваться в Южной Карелии. Повсеместное распространение они получили лишь в текущем столетии.

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы?
Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу.
Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.
Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

отсутствие повреждений и неровностей;
одинаковая толщина лезвия;
глубокий звук при ударе;
хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с . Существует много для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — . Плоскорезом можно срезать и выдергивать . Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно .

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором.

Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов.
Различают неподвижные
и регулируемые
. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу.
Изготавливают из сухих пород дерева

Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.. Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления

Используют вместе с клином. Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками»

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином. Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Коса — стойка (литовка)

В России в 19 веке применялись косы со специальными приспособлениями: крюком, грабками, полотном. Коса с крюком (грабками, пером) имела вид граблей с длинными зубьями (2-5 зубьев) на колодке, крепившейся вместе с косой к основанию рукояти. При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза .

В коллекции музея «Кижи» представлены 11 кос-литовок из Медвежьегорского, Олонецкого и Калевальского районов. Они датируются концом 19 — серединой 20 века. Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо.

Приложение 1

Статистическая таблица коллекции кос-горбуш

Приложение 2

Сноски к статье

Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.8. СПб., 1903. С.1027.

Там же, с.1026.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Хозяйство и быт русских крестьян: (Определитель). М., 1959. С.32.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.9. СПб., 1903. С.1274.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Указ соч., с.32.

Человек, который косит траву

Косарь ставит ноги так, чтобы образовалась удобная опора при движении (расстояние между пятками — примерно 35 см) и выносит вперед опорную ногу.

Взмах состоит из двух приемов: инструмент движется вправо, затем возвратным движением влево. Лезвие при этом подрезает растения. Старайтесь захватывать не более 15 см травы.
После 1-2 взмахов делается шаг вперед левой ногой.
Снова 2 взмаха и шаг вперед правой ногой.
Не сутультесь, так как мышцы спины устанут, и вы не сможете долго работать.
Следите за техникой дыхания. Не спешите, старайтесь просто правильно выполнять движения.

Теперь, когда вы знаете, как косить и как наточить косу, помните, что это травмоопасный инструмент и обращаться с ним нужно осторожно, особенно, если возле вас есть другие люди. Также не отвлекайтесь во время кошения, чтобы не поранить косой ноги

Серп уже несколько тысяч лет остается верным помощником человека. Хотя уже и не так часто, но используется он еще и в наше время.

Безусловно серп – инструмент повседневного использования, но в тяжелые военные времена его использовали и в качестве оружия. В древние времена изготавливались даже боевые серпы, которые в умелых руках могли бы стать весьма грозным оружием.

Также хотелось бы отметить, что в некоторых случаях это орудие труда более эффективна, по сравнению с тем же электротриммером, особенно если стебли сорняков заматерели и стали твердыми.

Серп можно назвать безотказным средством способный работать в любых условиях. Так например, в дождливую погоду работать электротримеером небезопасно, в то время, как для серпа непогода не страшна.

Конструктивные особенности

Важными деталями и характеристиками, на которые обращают внимание, являются:

масса;
геометрия изгиба лезвия и его длина;
длина и толщина рукоятки;
форма и шаг зубьев.

Для среднестатистического пользователя предпочтительными станут серпы с массой около 200 г, общей длиной 33-35 см. Самой удобной считают рукоятку длиной 11 и диаметром 3 см. Выбирают серп с шагом зубьев 2 мм и наклоном 60 градусов.

Такие параметры позволяют выполнить большинство возлагаемых на него функций.

Остро отточенные лезвия применяются для срезания одиночных растений. Серпы с зазубринами легко справляются с пучком травы или злаков, срезая их подобно пиле.

Классификация сельхозорудия проводится по нескольким признакам.

По виду рукоятки

В продаже присутствуют два вида изделий с деревянной или пластиковой рукояткой. Классические модели имеют деревянную ручку. Она не скользит в руке при работе в дождливую погоду, не расколется при падении серпа, не подвержена разрушению под воздействием солнечных лучей.

Пластиковые ручки имеют привлекательный внешний вид, но к выбору надо отнестись тщательно. Гладкие ручки скользят в кисти. Придётся прилагать большие усилия, чтобы серп не вращался вокруг оси под нагрузкой, а выпавший не нанёс колотую травму ступням. Под воздействием солнца или мороза некачественный материал начинает разрушаться – лезвие остаётся без ручки, в то время как деревянные рукоятки к таким воздействия стойки.

По материалу лезвия

Дешёвые модели изготавливают из обычной стали. Инструмент, подвергшийся термообработке надёжнее и долговечнее. В то же время переплачивать за качество имеет смысл, если предполагается давать орудию регулярную тяжёлую нагрузку.

По форме

Выделяют три основных разновидности:

Травник оснащён полукруглым гладким лезвием шириной 40 мм и предназначен для срезания травы на небольших участках.
Серп с вытянутым сужающимся концом (классический вариант) предназначен для жатвы злаковых культур. Узкий край лезвия бережно разделяет срезаемые колосья, и те, которые будут убраны следующим движением. Таким образом уменьшается вероятность осыпания созревших зёрен.
Усиленная модель с широким полукруглым лезвием является универсальной, и применяется для большинства технологических операций – жатвы, заготовке кормов, удаления сорняков, включая сухие.

Лучшие модели для начинающих и опытных садоводов

На тематических форумах и сайтах можно найти много отзывов людей, ужа опробовавших разные варианты корнеудалителей. Их мнение поможет сделать собственный выбор новичку, не имевшему дела с подобными приспособлениями.

Feona

Классический корнеудалитель в форме лопатки с длинным лезвием, срезанным на конце. Такая форм позволяет аккуратно поддевать корни, не обламывая их. Выполнен из металла, ручка пластиковая, короткая. Подходит для выкапывания любых сорняков, в том числе одуванчиков и борщевика. Среди плюсов невысокая цена и надежность крепления. Существенный минус – слишком тонкий металл лезвия, который быстро деформируется.

Gigant

Легкий инструмент с рабочей частью в виде длинной, закругленной на конце лопатки. Края слегка загнуты внутрь, что облегчает работу и позволяет удалять самые упрямые корни. Произведен в России. Ручка деревянная, не скользит в руку, лезвие выполнено из стали. Инструмент может использоваться не только для удаления корней, но и для рыхления почвы. Не гнется и не деформируется при работе, хорошо справляется с сорняками. Цена доступная. Минус – короткая ручка.

Grinda

Немецкий бренд, товар производится в Китае. В ассортименте несколько моделей корнеудалителей со сходными характеристиками. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали с антикоррозийным покрытием. Узкое лезвие хорошо проникает с твердую почву, два острых зубца на конце захватывают самые упрямые корни и аккуратно извлекают их. Ручка из потного не скользящего пластика имеет ребристую поверхность и не скользит в руке. По желанию можно докупить телескопический удлинитель той же марки, существенно облегчающий работу. Цена вполне доступна, срок службы внушителен.

«Центроинструмент»

Популярный отечественный бренд. Корнеудалитель выполнен из высококачественной стали, не гнется, выдерживает несколько сезонов интенсивной работы. Рабочая часть имеет форму двузубой вилки, облегчающей извлечение корней из почвы любого типа. Прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает. Инструмент хорошо зарекомендовал себя при обработке грядок и междурядий, он не повреждает соседние растения и не оставляет глубоких ям.

Fiskars SmartFit

Товар произведен в Финляндии. Эргономичный корнеудалитель с телескопической ручкой, позволяющий обрабатывать большие площади без ущерба для здоровья. Алюминиевая рукоятка может удлиняться до 1190 см простым нажатием кнопки, подходит для людей любого роста. Зубцы рабочей части выполнены из нержавеющей стали, их конструкция позволяет удалять сорняки без кома земли. Ручка покрыта нескользящим пластиком. Работать с инструментом очень удобно, он гарантированно прослужит несколько сезонов. Минус – высокая цена.

Wolf-Garten

Немецкий бренд, товар произведен в Германии. Универсальный корнеудалитель с телескопической ручкой. Длина регулируется поворотом средней части. Раздвоенное лезвие с ограничителем выполнено из закаленной стали с антикоррозийным покрытием. Рабочая часть очень прочная, подходит для быстрого и аккуратного удаления любых сорняков. Отличительная особенность инструмента – удобная ручка, покрытая прорезиненным пластиком. При выкапывании сорняков не устает и не пачкает одежду. Есть и недостаток – высокая цена.

Palisad Luxe

Марка родом из Германии, но инструмент производится в Китае. Это положительным образом влияет на цену: корнеудалитель почти в 3 раза дешевле аналогов, сделанных Германии. Оснащен удобной телескопической ручкой из алюминия, рукоятка покрыта прочным прорезиненным пластиком с ребристой поверхностью Рабочая часть с 2 зубцами выполнена из стали. Прибор позволяет быстро очистить от сорняков грядки, междурядья и газоны. Удобен для удаления сорных растений из-под кустов, куда сложно подобраться с обычной лопаткой или тяпкой.

«Торнадо»

Культиватор-корнеудалитель универсального назначения. Быстро выкапывает любые сорняки, извлекает одиночные корни, одновременно взрыхляя почву. Рабочая часть в форме изогнутых лопастей захватывает корневище и помогает вынуть его за один прием. Модели старого образца захватывают слишком много лишней земли: это утяжеляет работу и может повредить корни соседних культурных растений.

Лучше приобрести современную модифицированную версию: она проникает на большую глубину и извлекает корень без земляного кома. Минус прибора – не слишком удобная ручка, при работе приходится чрезмерно напрягать спину. Садоводы отмечают, что выкапывать одуванчики и осот этим инструментом непросто, он лучше справляется с сорняками, имеющими менее мощную корневую систему.

Как правильно косить траву: техника

Хороший покос обеспечивается качественно подобранным рабочим инструментом и его подготовкой к работе.

Инструкция по подготовке к покосу:

Инструмент обязан быть острым и не затупиться пока вы будете косить. Затачивают ее на абразивном круге. Ширина круга составляет 1,5-2 см, лезвие во время заточки смачивают, чтобы оно было влажным. Затачивается нижняя часть.
Отбойку выполняют при помощи специального молотка. Цель отбивания — предотвратить быстрое затупление лезвия при покосе.
Обе плоскости косы точат бруском. Если у вас нет опыта заточки такого инструмента, то желательно найти профессионала.

Техника кошения:

исходная позиция косаря: взять инструмент; в работе туловище будет немного наклоняться, следуя за движением рук; опорная нога находится чуть впереди; туловище слегка повернуто влево.
взмах косаря будет состоять из двух частей: сначала инструмент идет в одну сторону, затем в другую.
взмахи не широкие; руки движутся как маятники — справа налево и затем второй взмах справа налево.
взмахи плавные — в руках не должно быть напряжения, иначе вы быстро устанете.
чтобы было удобно косить, ручка должна располагаться на уровне пояса.
когда косарь косит, то пятка косы сгребает скошенные растения и складывает их сбоку покоса. Получается травяной валок.

Покос должен быть прямой, его ширина не должна изменяться. Видео: как правильно косить траву ручной косой

что это такое, назначение и правила работы Какой лучше серп для травы

Больше того, в тяжелые военные времена мирное орудие нередко становилось оружием. Изготавливали даже специальные боевые серпы, которые были грозным оружием в умелых руках. Еще не так давно он был составляющей частью герба великой страны, символизируя крестьянство. А в наши дни дети уже нередко задают вопрос, что такое серп.

Серп для травы

Между тем, садовый серп может стать очень полезным инструментом на дачном участке. Безусловно, косить траву на даче лучше с помощью , однако не везде. Иногда удобнее и быстрее скосить траву или сорняки с помощью простого инструмента, которым можно добраться до травы под кустарниками, в углах, в междурядье.

Иногда этот инструмент оказывается даже производительнее электротриммера, особенно, если стебли сорняков заматерели и стали твердыми. Серп для травы работает безотказно в любых условиях. В дождливую погоду бывает небезопасно использовать электротриммер, а заточенному лезвию непогода не страшна.

Серпами удобнее косить высокую траву с более-менее жесткими стеблями, поскольку низкая и мягкая трава легче сминается. Для срезания мягких трав приходится ускорять движение, а это требует больших усилий. Еще в древности заметили, что шероховатые лезвия справляются с работой лучше.

Поэтому режущая часть многих моделей серпов снабжена зубчиками. Эти зубчики как раз призваны зацепить мелкие стебли, не дав им согнуться, а также легко справиться с жесткими.

На фотографии изображен серп СССР, у которого эти зубчики четко видны. Во время работы такой инструмент подобен пиле, легко срезая даже твердые стебли. Но существуют и лезвия без зубцов. Перед работой такими орудиями, их нужно хорошо затачивать.

Как работать серпом

Техника работы серпом зависит от наличия зубцов на поверхности лезвия. В прежние времена такие насечки наносили вручную, просто набивая их на металле с помощью зубила. Это был кропотливый труд, который, однако, впоследствии сильно облегчал работу в поле.

Изгиб лезвия серпа также сделан не просто так.

Изогнутая поверхность призвана обеспечить равномерное усилие по всей длине лезвия. Серп именно срезает, а не рубит стебли травы. Этот инструмент часто применялся во время жатвы зерновых, когда работа длилась часами. Избыточные, неравномерные усилия сделали бы ее невозможной.

Классическая работа серпом выполняется в три движения:

изогнутым лезвием отделяется часть стеблей;
другой рукой стебли ухватываются в верхней части;
снизу стебли лезвием срезаются плавным движением.

За час умелый жнец был способен скосить до 150 квадратных метров травы или зерновых. Но, конечно, это был тяжелый труд, поскольку выполнялся в согнутом положении. К тому же часто эта работа вела к тяжелым травмам, глубоким порезам и колотым ранам.

Очень важно во время работы обеспечить максимальную безопасность. Не делать резких движений, не косить в неудобном положении или вслепую, следить, чтобы на пути движения лезвия не оказалась рука или нога.

Как работать серпом, можно посмотреть на этом видео:

Серп для травы желательно иметь на каждом дачном участке.

скашивают траву и сидераты на грядках в условиях ограниченного пространства;
срезают растительность в местах недоступных для работы косой или газонокосилкой, например, вдоль забора или вокруг стволов деревьев;
уничтожают сорняки в междурядьях, под нависшими кустарниками – там, где трудно подобраться триммером;
заготавливают зелёный корм для домашних животных.

Особенности применения

Серп пользуется популярностью из-за простоты конструкции и применяемой техники работы.

В зависимости от приобретённого опыта за один час работы приспособление может «скосить» растительность на площади 100-150 кв.м. Особенность строения позволяет сначала собрать (подгрести) небольшой, умещающийся в ладони, пучок травы, а затем срезать его одним движением руки. Таким образом, трава не разлетается по поверхности земли, а остаётся у жнеца. Это удобно при заготовке, например, сена или подстилки для животных и домашней птицы.

В зависимости от скашиваемых культур, возраста, физического развития и навыков инструмент в разных частях мира имел разное конструктивное строение, форму лезвия с острой заточкой или зазубринами.

Важно! Лезвие с зазубринами по мере износа не требует заточки, напротив, по отзывам пользователей, работа становится легче.

Работать инструментом можно в полусогнутом состоянии или на корточках. Какую позу принять, пользователь выбирает сам. Согнувшись, ускоряют скорость уборки растений, на корточках меньше прилагаемые усилия. Выбор модели серпа зависит от предпочтений покупателя.

При покупке обращают внимание на эргономику и удобство именно для покупателя. Как говорят, инструмент должен «лечь в руку». Именно этот фактор, а также навыки лежат в основе техники безопасности при работе, при которой можно нанести самому себе рваные раны кисти или предплечья.

Конструктивные особенности

Важными деталями и характеристиками, на которые обращают внимание, являются:

масса;
геометрия изгиба лезвия и его длина;
длина и толщина рукоятки;
форма и шаг зубьев.

Такие параметры позволяют выполнить большинство возлагаемых на него функций.

Классификация сельхозорудия проводится по нескольким признакам.

По виду рукоятки

При рассыхании можно замочить серп в воде, и он вновь готов к работе.

По материалу лезвия

Серпы из нержавеющей стали привлекательны внешне, но преимуществ перед изделиями из обычных видов железа по производительности не имеют.

По форме

Выделяют три основных разновидности:

Травник оснащён полукруглым гладким лезвием шириной 40 мм и предназначен для срезания травы на небольших участках.
Серп с вытянутым сужающимся концом (классический вариант) предназначен для жатвы злаковых культур. Узкий край лезвия бережно разделяет срезаемые колосья, и те, которые будут убраны следующим движением. Таким образом уменьшается вероятность осыпания созревших зёрен.
Усиленная модель с широким полукруглым лезвием является универсальной, и применяется для большинства технологических операций – жатвы, заготовке кормов, удаления сорняков, включая сухие.

Доброго времени суток, камрады!

Очень давно, когда наш шарик был ещё тёпленьким, примерно в Неолите (новокаменный век)… наши пращуры придумали сей предмет с целью облегчить себе жизнь (они как раз решили перейти от собирательства к земледелию).

И выглядел он примерно так…

В изогнутую ветку или кость животного, вставляли острые куски диоксида кремния (кремня)…

С наступлением Бронзового и Железного века он уже приобрёл свой вид, который сохранился до наших дней в той или иной вариации…

Но идеальной формой для серпа считается вот такая…

И определяется необходимостью обеспечения одинакового усилия в любой точке лезвия, возникающего при резании. В свою очередь, постоянство усилий в любой точке режущей кромки обеспечивается постоянством угла а в любой точке лезвия ножа (угол а – угол между прямой, проведенной из точки О, расположенной на оси симметрии рукоятки, в какую-либо точку лезвия ножа, и касательной в этой точке к кривой лезвия). Многолетняя практика использования серпов показала, что угол а=51° является оптимальным. На режущей кромке полотна делается насечка глубиной 0,4 мм, в результате чего лезвие ножа состоит как бы из зубцов. Насечка выполняется или перпендикулярно к кромке лезвия (тип 1), или же под острым углом к ней (тип 2). Наибольшее распространение получили серпы с насечкой типа 2.

Для чего же предназначен серп!

Ну первая и основная его функция — сельскохозяйственная… жатва зерновых культур!

Наши прабабушки и прадедушки застали те времена, когда коса и серп были если и не основными средствами уборки урожая, то очень ещё массово используемыми…

Там где коса не могла взять полеглый хлеб, в дело вступал серп. Ну и традиционно коса мужской инструмент а серп женский… есть аналогия он-она.

Помимо этого, в некоторых странах (Япония — кама, Египет — хопеш, Малайзия — арит) серп используется и как оружие…

То бишь по горлу и в прорубь…

Еще, если и не сам серп, то его так сказать технологию, используют в садоводстве…

Последний кстати, как было упомянуто в одной из статей, тов. Пирогов рекомендовал использовать санинструкторам для разрезания одежды на раненом…

Ну и искусство не обошло данный девайс стороной…

В недалёком прошлом (кто в теме — тот поймёт ), сей предмет являлся так же и символом нашей (советской) идеологии…

И олицетворял единство рабочих и крестьян.

В русской геральдике серп до 1917 года встречался в гербах многих городов. Это было наиболее массовое общекрестьянское орудие труда, символизировавшее жатву, урожай.

В гербе СССР серп изображался всегда наложенным на молот. Это означает, что молот предшествует как геральдический знак серпу, и старше его по значению в гербе. Но читается вся эмблема в том порядке, как её видит зритель: вначале называется серп, а затем молот. В гербах советских республик в ряде случаев серп наложен на молот, а в ряде других — наоборот.

По моему, чисто субъективному мнению, символика СССР является одной из ярчайших, правильных и сильных визуальных моти

Серпы

Серп является одним из древнейших сельскохозяйственных орудий для уборки зерновых культур. В конце 19 — начале 20 века серпы состояли из более или менее сильно изогнутой рабочей части (ножа) с черешком, к которому крепилась деревянная рукоять. Серпы, бытовавшие в это время на территории Карелии, относятся к северному (новгородскому) типу.

Материалом для изготовления рабочей части серпа служили сталь и железо. Серпы со сплошными стальными ножами были импортного производства, преимущественно английского. В России изготовлялись серпы, имеющие основную часть из железа с наваренным лезвием из стали. Следует упомянуть, что если назубка была произведена после закалки, то серп быстрее изнашивался, так как для удобства нанесения зубцов закалка делалась сравнительно слабая. Гладкие серпы именовались русскими, закаленные после назубки — английскими .

При внешней схожести и простоте серпов легкость и производительность их работы были не одинаковы. Они зависели от величины и формы изгиба рабочей части, а также характера обработки лезвия. Рациональная форма ножа — когда при работе в любых точках лезвия направление усилия образует с соответствующими касательными к изгибу острые (51 гр.) углы равной величины. Лезвие серпа было ровным или слегка зазубренным. Зазубренные серпы были особенно распространены в России, они в сущности не резали, а как бы пилили солому . Легкость работы серпом зависела также и от глубины зубцов. Чем они были меньше, тем легче шла работа. Зато серп с глубокой назубкой был долговечнее, допускал, по мере истирания, подтачивание с гладкой невызубренной стороны.

Серпы повсеместно были распространены в крестьянских хозяйствах Карелии и России в целом. Это определялось их дешевизной и доминированием женского труда при уборке хлебов. Массовая уборка зерновых в Карелии осуществлялась во второй половине августа (в Заонежье, например, с Успения — 15.08 по ст. стилю) . Кроме технологических операций она сопровождалась различного рода обычаями и обрядами .

Коллекция серпов в фондах музея «Кижи» состоит из 68 предметов, датируемых концом 19 — началом 20 века. В основном, в ней представлены орудия из Медвежьегорского и Пудожского районов Карелии. В указанный период времени на территории Карелии бытовало несколько разновидностей серпов отличавшихся по величине и степени изогнутости ножа, а также характеру обработки лезвия. Эти разновидности представлены в кижской коллекции. В частности, имеются серпы как с резким изгибом ножа у рукояти, так и с более плавным. Различаются серпы по форме и ширине ножа: широкие, с зауженным концом, а также узкие, равномерной ширины по всей длине. По характеру обработки лезвия, в основном, представлены серпы с зазубрением по краю, но есть и с гладким лезвием. Серп из деревни Ножово (Пудожский район) имеет оригинальную форму лезвия: резкий изгиб у рукояти, конец лезвия закручен в спираль. На 15 серпах имеются трудночитаемые клейма, на 5 — геометрический орнамент. Статистическая характеристика коллекции серпов представлена в таблице (см. Приложение 1).

Косы — горбуши

Коса, в отличие от серпа, имеет почти прямое, слегка загнутое внутрь лезвие и гораздо более длинную рукоять, соединяющуюся с ним под прямым углом. Косы-горбуши («горбушки») использовались для косьбы травы и уборки зерновых культур, если они не снимались серпом. Горбуша является наиболее древним и примитивным видом косы. Её лезвие было слегка изогнутым, а относительно короткая (в сравнении с косой-стойкой) рукоять имела округлый естественный выгиб. Основание косы (пятка) заканчивалась на верху острым клином, вбивавшимся в торец деревянной рукояти — косовища. Рукоять в этом месте обматывалась полосой железа или лыком. Иногда коса имела обойму — железное кольцо для одевания на конец рукояти. В фондах музея «Кижи» имеется одна коса-горбуша с отверстием для обоймы (обойма не сохранилась).

В конце 19 — начале 20 века бытовали косы горбуши как фабричного, так и ремесленного производства. На 12 косах из кижской коллекции имеются клейма. В частности, на трех экземплярах из Заонежья имеется клеймо «Трепалин» — видимо, фамилия местного кузнеца.

Горбушей косили в согнутом положении по обе стороны от себя. В этом главное отличие способа её употребления от косы-стойки с длинной рукоятью. Косой-горбушей пользовались для косьбы травы на лесных или неровных (кочковатых, холмистых) местах. Благодаря небольшому размаху вправо и влево, ей можно было довольно чисто выкосить траву вокруг каждого пня или дерева, а также на кочке. Именно поэтому в 19 веке косы-горбуши преимущественно использовались в лесных местах на Севере России, а также северных губерниях Урала и Сибири .

Коллекция кос-горбуш в фондах музея «Кижи» включает 81 предмет. Все они датируются периодом конец 19 — начало 20 века. Наиболее полно в ней представлены образцы из деревень Медвежьегорского района и Прионежья. Горбуши из других районов Карелии представлены единичными экземплярами. Статистическая характеристика данной коллекции приводится в таблице (см. Приложение 2).

Горбуши из Медвежьегорского района (Заонежья) имеют короткие рукояти с сильным изгибом. Ножи узкие и длинные, но есть несколько кос с широкими и короткими лезвиями. Только у одной косы рукоять обмотана лыком, у остальных использованы другие виды обмотки (см. таблицу). Косы-горбуши из Прионежья по внешнему виду несколько отличаются. Они имеют длинные тонкие рукояти со слабым изгибом. Ножи этих кос широкие и укороченные. С ними схожи горбуши из Сегежского района. Образцы из остальных районов практически не отличаются друг от друга. По ширине ножа они аналогичны косам из Заонежья.

Коса — стойка (литовка)

Статистическая таблица коллекции серпов

Приложение 1

Статистическая таблица коллекции кос-горбуш

Приложение 2

Сноски к статье

Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.8. СПб., 1903. С.1027.

Там же, с.1026.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Хозяйство и быт русских крестьян: (Определитель). М., 1959. С.32.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. Т.9. СПб., 1903. С.1274.

Бежкович А.С., Жегалова С.К. и др. Указ соч., с.32.

Строительство домов: ▼

Tweet Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 2427 просмотров Отопление водоснабжение котельная ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > https://resant.ru/ Телефон: 8(495)744-67-74 Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных…
Нередко смотришь на косца и видишь: человек не только портит траву (после кошения остается неровно скошенный луг), но и мучает себя (от нег……
За всю свою сознательную жизнь, я даже представить себе не мог, что когда – небудь в руки возьму косу. Но это было до того пока я не приобре……
Tweet У вас появился новый член семьи, замечательный декоративный кролик, вы в нем души не чаете, кормите его самым лучшим кормом и специальными добавками. А как вам такая…
Шифер являлся востребованным строительным материалом во все времена. Жесткие сланцевые пластины использовались в качестве кровельного материала при строительстве жилых и промышленных зданий, а также для создания ограждений сельскохозяйственного и декоративного значения. То, что данный материал остается популярным даже при изобилии более современных аналогов объясняется тем, что на шифер цена значительно ниже, чем на другие строительные […] 2016 Строим дом своими…
Не так давно на рынке строительства появился новый материал — теплоблоки. И уже через короткое время он зарекомендовал себя с положительной стороны. Строительство из теплоблоков, которое предлагают специалисты на сайте http://blok72.ru/, относится к одному из видов современного строительства быстровозводимых зданий. Сам теплоблок представляет собой трехслойный строительный материал. Одним из слоев выступает пластина из керамзитобетона, внешняя сторона блока […] 2016 Строим дом своими…
Tweet Поняв, что лопата ему уже заказана, Владимир Васильевич не опустил рук. Напротив! Изобрёл плоскорез, которым легко работать. Запатентовал. Наладил выпуск. Пишет книги. Дай ему, Бог, здоровья! Смотрите:…
На фото демонтаж старой штукатурки с дранкой. То, что остается, это уже стены соседней квартиры. На эти же брусы потом можно ставить новый гипсокартон. 2016 Строим дом своими руками. Все права защищены. 2016 Строим дом своими руками. Все права защищены….
Давно прошли уже времена отдельных туалетов на краю участка. Сегодня, канализация в частном доме стала обязательным атрибутом жилищных условий. Сложные расчеты при прокладке канализации не требуются, поэтому её вполне можно проложить ее самостоятельно. Нужно лишь знать основные принципы строения дренажных систем или посоветоваться со знающими людьми. Проектирование канализации Чтобы правильно спроектировать канализацию в частном доме необходимо […] 2016 Строим дом своими…
Красивое и грамотное оформление дома на Новый год позволяет не только провести праздник в отличном настроении и создать уют, но и правиль……
Можно ли полюбить хурму? Яркие плоды оранжевого цвета так и приманивают к себе. Но, если ее выбрать неправильно, то она будет оказывать вя……
Стул — один из часто используемых в обиходе предметов, поэтому изнашивается быстрее другой мебели. Покупать новый (особенно в том случае, когда старый обладает значимостью для владельца) необязательно, если конструкция старого цела. Основания офисных и домашних стульев способны служить до 10 лет при постоянном использовании, в то время как обивка … Читать далее → Запись Как правильно перетянуть мягкий стул своими руками впервые появилась Postroika….
Stroy-shkola.ru Стиль авангард в интерьере Оформление интерьера в стиле авангард — это дерзкий и нестандартный подход в дизайне. У вас мало найдется знакомых, которые оформляют комнату в данной стилистике. Стиль Авангард появился в самом начале 20 века. Для своего […] Stroy-shkola.ru…

Как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья в домашних условиях

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
молоток;
дополнительный источник света;
в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Что нужно знать про цепь для бензопилы.

1. Маркировка цепей для бензопил по шагу.

Самое первое, с чего начинается выбор цепи для бензопилы, это понять, какой тип вам нужен. Главный критерий классификации цепей, это маркировка относительно шага. Шаг цепи, это расстояние между ближайшими зубьями (хвостиками) или между тремя заклепками цепи. Его измеряют в дюймах и самые популярные размеры: 0,325; 0,375 и 0,404 дюйма. Каждый тип предназначен для своих потребностей, и выбор тут может свестись просто к прочтению инструкции к своей бензопиле. Ведь каждая пила сразу разрабатывается под определенный шаг и только профессиональные пилы могут работать со всеми тремя типами в зависимости от места работы. Чтобы лучше понять указанные типы, рассмотрим их в отдельности.

Прежде чем начать, скажем, еще один важный момент: каждый тип цепи предназначен для определенных мощностей бензопил и крутящих моментов. Ведь чем шаг меньше, тем меньшая продуктивность цепи и нужно меньше усилия для движения ее вдоль древесины. А чем шаг больше, тем продуктивность выше и нужна больше сила для работы. Кроме того, шаг влияет на так называемую «агрессивность» пилы. Под ней подразумевают не только работоспособность, но и легкость управления. Говоря простыми словами, чем больше шаг, тем цепь сильнее «рвет» древесину, а значит, больше требует усилий человека, чтобы удержать инструмент. К тому же, больший шаг цепи, это и больше габариты звеньев, а значит и разрез будет шире, что аналогично требует больших силовых затрат инструмента. Поэтому покупать для маломощной бензопилы цепь с большим шагом совсем не практично, этим можно пилу просто «убить». Задумайтесь! И плавно переходим к рассмотрению конкретных размеров.

Шаг цепи.

1.1. Цепь 0,325.

Это самый минимум в озвученных размерах и зачастую самый распространенный. Ведь бытовые и полупрофессиональные, маломощные бензопилы, самые популярные в народе, а эта цепь именно для них. Рекомендованная мощность под цепь 0,325 – 3 л. с. или не более 3.5 л. с. Если ваша бензопила более мощная, можно задуматься о цепи на 0,375 дюйма. Но все ведь еще зависит от дерева и места работы. Если пила используется для спиливания сучьев и валки нетолстых деревьев или строительных работ, тогда 0,325 дюйма будет более уместно. Эта цепь делает работу более плавной, удобной, не так «рвет» древесину при начале распила. И для человека, а также двигателя, такая работа в указанных целях более уместна.

1.2. Цепь 0,375 или 3/8.

Почему мы написали две цифры? Все просто, если 3 разделить на 8 получим 0,375. И параметр в виде дроби 3/8 очень часто используется для маркировки. Причина обыденная, чтобы не спутать цифры 0,325 и 0,375, поэтому не удивляемся, если цепь на 0,375 будет тяжело найти, лучше ищите сразу маркер 3/8.

Цепь с маркировкой 0,375 менее популярен марки 0,325 и используется на бензопилах мощностью в 4 л. с. Эксплуатируется такая цепь уже на валке относительно нетолстых деревьев и для разреза древесины средней толщины. Для своей группы непрофессиональных и профессиональных типов пил это самый оптимальный размер.

1.3. Цепь 0,404.

Цепь 0,404 используется только на профессиональных пилах. Мощность инструмента для работы с такой цепью должна составлять не менее 5.5 л. с. Только так бензопила сможет показать все свои качества высокоскоростного сильного инструмента. И такой цепью уже можно с легкостью пилить и валить огромные деревья. С этого также ясно, что для слабых пил использовать цепь 0,404 не рентабельно. К тому же, бензопилы под цепь 0,404 отличаются повышенным крутящимся моментом, без чего работать с таким шагом будет тяжело и человеку, и инструменту.

Подытожить теперь не составит труда. Главный критерий выбора указан – это маркировка относительно шага. Понять, что нужно в этом плане не трудно, тут достаточно открыть инструкции своей бензопилы или просто сопоставить мощность относительно указанной выше информации. Но не забываем еще один важный момент – шаг цепи должен соответствовать шагу ведущей и ведомой звездочкам (ведомая, зачастую является частью шины). То есть, если ваша пила предназначена под размер 0,325, то установить цепь 3/8 будет не так просто. Вместе с цепью нового размера нужно купить и новую ведущую звездочку, и новую шину, иначе работать будет действительно невозможно (повторимся, невозможно из-за разницы шага звездочек). И последнее, мы перечислили три типа цепей относительно шага, их же на самом деле существует пять (еще 1/4 и 3/4, то есть 0,25 и 0,75 дюйма соответственно), но из-за малой популярности, особенно в быту, мы про два другие типа умолчим.

Теперь переходим к другим важным вопросам, чтобы максимально правильно научиться выбирать цепь для бензопилы и профессионально разбираться в данной теме.

2. Классификация цепей бензопил по толщине хвостика.

Толщина хвостика или точнее будет сказать толщина ведущего звена – второй параметр характеристик пильной цепи. Многие, возможно и не догадываются, но паз на шине имеет разную ширину в разных бензопилах, аналогично и ведущие звенья предназначены под разные шины. Характеризуются они пятью размерами: 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 1,6 мм и 2 мм (0,043”, 0,05”, 0,058”, 0,063” и 0,08” соответственно). Рассмотрим каждый в отдельности.

Толщина ведущего звена (хвостика).

2.1. 1,1 мм (0,043”).

Это самый минимум и используют такие миниатюрные цепи лишь на маломощных бытовых пилах. Для нагрузок и тяжелой работы такая цепь не рассчитана.

2.2. 1,3 мм (0,05”).

Данный размер, хоть и не слишком отличается от первого, но способен выдерживать большие нагрузки. И именно этот тип цепи самый популярный в мире. Цепи с хвостиком на 1,3 мм используют не только на качественных надежных бытовых бензопилах, но даже на полупрофессиональных аппаратах. Такие цепи легкие и надежные одновременно и скорее всего, выбирать придется читателю именно этот тип.

2.3. 1,5 мм (0,058”).

Третий тип, который наряду с предыдущим имеет огромную популярность, но уже на полупрофессиональных и профессиональных бензопилах.

2.4. 1,6 мм (0,063”).

Цепи с толщиной ведущего звена 1,6 мм более крепкие и поэтому используются только на профессиональных инструментах.

2.5. 2 мм (0,08”).

И последний тип, который позволяет использовать цепь долго под большими нагрузками. Понятно, что встретить такую толщину возможно лишь на мощных высокопрофессиональных агрегатах.

Итог второго пункта простой, чем большая толщина ведущего звена, а соответственно, чем шире паз шины бензопилы, тем цепь более высококачественная и способная выдерживать большие нагрузки. При выборе тут важно знать лишь одно – какая шина стоит, или какая ширина может использоваться на вашей модели бензопилы. А покупая, всего лишь сверятся, чтобы купить правильный тип, иначе поставить новую покупку никак не удастся.

3. Глубина резания и высота профиля цепи.

Третий фактор, который характеризует цепь пилы, это высота профиля, которая указывает на глубину резания пилы (стоит добавить, что и размер по высоте играет роль, но глубина пропила – главный параметр). Чем профиль выше, тем глубже «берет» цепь, а значит выше производительность. Чем профиль меньше, тем стружка снимается тоньше, то есть цепь вгрызается не глубоко в древесину. Эту глубину можно регулировать путем стачивания ограничителей находящихся у каждого резца, но в новой цепи эти размеры уже имеют определенный тип. Существует два вида профиля: 0,025” (0,635 мм) – низкопрофильная цепь и 0,03” (0,762 мм) – высокопрофильная цепь. Данная информация также должна быть прописана в характеристиках пилы (зачастую просто указываются марки цепей, которые подходят, а они уже соответствуют нужному размеру). Выбор тут не велик, эта информация дается больше для ознакомления. Ведь при заточке цепей самостоятельно, надо знать тип профиля, чтобы при сточке ограничителей привести их в соответствующий вид. Но по своей сути, оба типа разделяются на профили профессиональных бензопил и любительских. Правда и тут есть нюансы. Профессиональные бензопилы не всегда имеют высокопрофильные цепи, но бытовые – всегда оснащаются низкопрофильными вариантами. И если с низкопрофильным типов все ясно, то высокий профиль требует разъяснения. Он ведь делает цепь высокопродуктивной, а значит, повышает вибрацию и агрессивность цепи, о чем уже упоминали. А сильная вибрация не даст работать с пилой длительные часы на лесоповале. Вот тут разработчики и сделали некую хитрость, они для сохранения низкой агрессивности, учитывают и шаг цепи. Ведь если шаг будет большим (а это влечет вибрацию) и профиль высоким (это также повышенная вибрация), то в итоге пила хоть и будет резать быстро, но станет просто неудобной для длительных работ. И баланс этот сохраняется путем выбора не двух максимально эффективных параметров, а путем чередования их. То есть, если шаг большой – профиль дают низкий, если шаг поменьше – можно и высокий профиль сделать. Такое уравновешивание позволяет бензопиле работать менее агрессивно и эффективно одновременно. Но вот сказать какая цепь лучше (с большим профилем и малым шагом или малым профилем и максимальным шагом) сложно, это все зависит от древесины, условий работы и к каждому случаю все индивидуально, нужно просто пробовать.

Глубина пропила — основная характеристика профиля пилы.

Подметим еще, что на высокопрофессиональных пилах при валке больших деревьев используют цепи с большим шагом и высоким профилем, так как скорость тут крайне важна. Бывает, что профиль производят еще больше озвученного, даже 0,07” (1,778 мм), но это крайне редко и зачастую используют на машинных агрегатах для валки.

В целом, весь этот пункт можно отнести к профессиональному использованию серьезных бензопил. Для обыденного пользователя этот параметр важен лишь в одном случае, когда идет заточка пилы в домашних условиях. Срезать ограничители глубины можно лишь с озвученными знаниями, иначе ваша бытовая бензопила совсем не будет резать и обязательно уставать от высоких нагрузок.

4. Длина цепи, шины, количество зубьев.

Останавливаться на параметре длины цепи особо не стоит, он не несет никаких важных классификаций. Есть бензопилы с длинной шиной, а есть – с короткой. Все прямо пропорционально зависит от мощности пилы, и для какой работы шина рассчитана. Главное понимать, какой шаг нужен для выбора цепи и какое количество звеньев (правильнее – количество хвостиков) должно быть. Хотя, некоторые продавцы характеризуют цепи именно режущими зубьями, а их в два раза меньше. Насчет длины шины, она всегда будет ясна сама собой и особо запоминать ее не стоит (хотя можно продавцу сказать марку пилы и длину шины, они с такими данными тоже легко сопоставят размер). Тут самое важное в рассмотрении данных характеристик, это понимать, что каждая бензопила рассчитана на свой тип цепи, и ставить шину длиннее всегда противопоказано. Поэтому размеры никогда не увеличиваем, как и не уменьшаем (не думаем, что цепь короче будет давать меньше нагрузки и это хорошо, нет, этим мы уже начинаем вредить пильной гарнитуре), под каждую мощность – свой размер и отходить от этих цифр нельзя никогда ни в ту, ни в иную сторону. А если и присутствуют небольшие возможности изменять длину шины, все это в обязательном порядке прописано в технических характеристиках.

5. Типы режущих звеньев.

Классификация цепей относительно профиля режущего звена.

Снова будем говорить с профессиональной точки, поэтому желающие купить цепь для бытовой бензопилы, а не профессиональной, могут при желании и пропускать некоторые пункты. Итак, рассмотрим еще один профессиональный термин – тип режущего звена. Существует много всяческих разновидностей режущих звеньев относительно своей формы, но с них можно выделить лишь два главных: чизельный и чипперный типа. Под каждую пилу и каждую работу выбирают самый оптимальный вариант. Рассмотрим каждый в отдельности.

5.1. Чизельный тип режущего звена.

Чизельный тип, «семерка».

Если присмотреться к рисунку, мы видим, какую форму несет чизельный профиль. В разрезе, он напоминает цифру семь, что и дало ему народное название «семерка». Такой профиль считается самым оптимальным для быстрой и качественной работы. Ведь вся рабочая поверхность строго прямая и равномерно врезается в древесину. На профессиональных пилах именно чизельный тип встречается чаще всего. Но, как всегда, лучшее для работы имеет и множество негативов. Самый большой минус, это сложность заточки данных режущих звеньев. А при малейшем отклонении от верных углов, работа полностью теряет всё преимущество чизеля. Другая проблема таких звеньев, чувствительность к грязи, песку, что при работе с древесиной всегда актуально.

5.2. Чипперный тип режущего звена.

Чипперный, серповидный тип, чиппер, «серп».

Чипперный тип, или чиппер, это уже совсем другая форма. В разрезе этот тип напоминает серп, от чего данный профиль получил еще два популярных имени – «серп» и «серпообразный тип». Понятно, что площадь соприкосновения такого звена больше плоскости, что влечет выше нагрузки и ухудшает режущие характеристики, но позитивы тут также имеются. Чипперный тип звена намного легче переносит загрязнения, а при заточке, не нужно слишком точно соблюдать углы.

Теперь осталось подытожить сказанное о профилях режущих звеньев. Как видим, каждый тип имеет свои прелести и минусы, поэтому нельзя выделить, что лучше и что хуже (хотя чизельный профиль и эффективнее по своей сути). Нужно просто основываться на обстоятельства, место работы и уже относительно этого выбирать цепь для своей бензопилы. Многие, часто используют два типа, ведь менять цепь не так и сложно. Только стоит еще сказать, что эти два типа основные, а есть и второстепенные, которые взяли что-то от одного, а что-то от другого профиля. И уже оперируя всем спектром профилей, можно легко подобрать оптимальное и под тип древесину, и под температуру воздуха, влажность и даже засоренность места работы. Мы лишь хотели указать еще одну характеристику, которая важна для подбора цепи.

6. О последовательности звеньев.

Последовательность режущих звеньев цепи.

Этот пункт можно было и не озвучивать, но на рынке встречается всякое и застраховать себя от недобросовестного товара при выборе цепи для бензопилы стоит. Итак, если взять любую стандартную цепь, то на одно режущее звено всегда будем иметь два хвостика (два ведущих звена). Это стандарт и его придерживаются все производители цепей для бензопил. Но можно на рынке встретить цепи, где режущих звеньев меньше, это так называемые цепи с полупропуском и пропуском. В первом случае в каждую вторую пару режущих зубьев вставляют еще одно дополнительное соединительное звено. Во втором случае дополнительное звено установлено уже между каждым режущим зубом. В итоге стандартная цепь на 64 ведущих звена (хвостика) должна иметь 32 режущих зубьев, то есть 50%. Но в случае полупропуска мы получим уже 40% рабочих зубьев, а с пропуском – 37.5%. Теперь ответим на главный вопрос, зачем делать такие цепи? Все просто, ценятся в цепи только режущие зубья, они изготавливаются по специальной технологии, имеют напыление и они намного дороже соединительных звеньев. И если сделать цепь короче не получится, то пропуская режущие элементы можно существенно удешевить саму цепь. В итоге продать ее можно дешевле и одновременно на этом заработать. Но от такой цепи только негатив, она делает пилу более агрессивной, снижает ее производительность и даже увеличивает износ, как всей пильной гарнитуры, так и самой бензопилы. Покупать такую цепь не рекомендуется, ее дешевизна совсем не оправдывает дальнейшего ремонта и эффективности работы. К тому же, такие цепи не делает ни один завод, все складывается в домашних условиях из заводских цепей (в лучшем случае), поэтому ясно, что качество сборки и долговечность самой цепи снижается в несколько раз. И покупая цепь на рынке, внимательно изучаем поочередность звеньев, чтоб случайно не угробить свой новый аппарат таким популярным способом.

7. Как и когда правильно покупать новую цепь.

Первый критерий и основной, который фиксирует износ, это растяжение цепи до предела. Понятно, что, не имея возможности уже проводить ее натяжение, стоит изношенную цепь заменить. Но здесь не все так просто, это не велосипед, когда замена цепи так и проводится. Тут износ шины и ведущей звездочки повышенный из-за конструктивных особенностей, поэтому новая цепь на старой шине и звездочке всегда будет чувствовать себя неудобно, что в итоге повлечет еще больший ее износ. По правилам, цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее шины и звездочки, поэтому для увеличения долговечности стоит прибегнуть к хитрости. Например, у вас новая бензопила, вы ею собираетесь много и долго работать (если пила покупается для пятиминутных работ раз в год, то и одной цепи хватит на всю жизнь). И в этом случае покупаем для эффективности сразу три цепи (можно с разным шагом или с разными типами относительно крепости режущими зубьями, если у вас профессиональный инструмент). Дальше, после нескольких часов работы с одной цепью, делаем замену на другую и так постоянно чередуем весь набор (и не забываем переворачивать шину, она также требует равномерности в износе). В итоге все три цепи будут понемногу растягиваться и стачиваться одновременно с шиной и звездочкой, а после невозможности натяжки уже можно смело менять и все цепи, шину, и ведущую звездочку. Поверьте, с таким подходом выигрыш в долговечности будет на порядок выше, чем ставить новую вторую цепь на уже поношенную шину. К тому же, вытянутая почти до предела цепь будет вести себя более спокойно и эффективнее, чем новая на старой шине и звездочке.

8. Продольный и поперечный тип.

Еще один важный параметр, это классификация цепей относительно способа распила древесины. И если вникать в его суть, то становится явным, что мы его обязательно должны были поставить самым первым, ведь это очень важно. Так почему же он в конце?

Для начала, скажем, что значит продольный и поперечный тип цепей. Все просто, цепи продольного типа предназначены для распила древесины вдоль волокон, цепи поперечного типа – для распила поперек. Мастера понимают, что разница сопротивления древесины в двух случаях разные и для работы в поперек – нужен не острый угол, а вот для работы вдоль – инструменты затачиваются очень остро. Для цепных пил эти параметры составляют: 25-35 градусов – для поперечного пиления; 5-15 градусов – для продольного распила. Эти характеристики можно и прочитать на цепи и увидеть даже невооруженным взглядом на самих режущих зубьях. Кстати, каждое дерево тоже любит разные углы, поэтому стоит в этих параметрах отдельно разобраться, если вы профессионально работаете с древесиной.

Угол заточки режущего звена.

Теперь разберемся, почему такой важный параметр мы выбросили на самый конец. Все банально, бензопилы зачастую используют для поперечного распила. Если пилить вдоль, то это чаще всего делается циркулярной пилой, которая и эффективнее для этого. И именно поэтому спрос на цепи продольного типа такой мизерный, что и рынок не особо занимается их разработкой. Поэтому даже найти на рынке цепь продольного типа очень-очень тяжело. Большинство выбирают поперечный тип и именно с этих причин мы и отбросили его в самый-самый конец. И это был последний параметр для классификации цепей под бензопилы.

Попробуем немного упростить все сказанное для обыденного человека и все указания свести до нескольких предложений, которые помогут выбирать цепь для бензопилы без излишнего вникания в суть такого сложного инструмента. Для бытовой бензопилы (не профессиональной), такой подход будет актуальным, а перечитывать все написанное еще раз, стоит только профессионалам. Итак, начинать выбор цепи для бензопилы стоит из раскрытия инструкции. Если ее нет, ищем модель своей пилы в Интернете и находим там все важные характеристики. И чтобы идти покупать цепь для своего бытового инструмента достаточно записать следующее: марку бензопилы (чтобы покупать цепь того же производителя), количество ведущих звеньев (именно ведущих, а не режущих), ширину паза шины (или ширину ведущего звена, хвостика) и длину шины (если имеем количество ведущих звеньев, это можно отбросить). Зная все эти параметры, мы точно купим нужную цепь. Если знать лишь марку, можно пострадать. Ведь бывают технологические особенности даже известных брендов, где звездочка, шина и цепь с каких-то причин заменены на похожие, но отличимые типы. И особенно важно знать все указанные цифры, если пила у нас дешевого отечественного производства или из Китая (быть может, подделка под бренд), здесь купить цепь совсем другую не составит труда, сами видим, характеристик очень много. Будьте внимательны! А профессионалы пусть обязательно перечитают все сказанное еще несколько раз. Вникнув в суть, каждый научится максимально правильно разбираться во всем изложенном, что в дальнейшем обязательно поможет даже хорошую бензопилу сделать еще более эффективной и надежной.

Выбираем цепь для бензопилы всегда правильно!

По идее, мы уже все сказали, что можно рассказать о цепи бензопилы. Если не все, то, по крайней мере, охватили материал весьма значительно. Даже профессионалы в данной статье могут найти много полезного. Правда стоит напомнить, что мы не упомянули здесь о заточке цепи, о ее эксплуатационных особенностях, правильному натяжению, а эта информация крайней важна для долговечности. И правильно выбрав цепь, мы полностью разрушим все ее качества, если не придержаться других правил. Поэтому изучаем дополнительный материал, если желаете работать с бензопилой максимально эффективно. Даже на нашем сайте найдется масса полезной информации для мастера, которая в дальнейшем будет больше и больше дополняться. Тут мы хотели раскрыть, как выбирать цепь для бензопилы и, согласитесь, мы этого полностью добились.

Угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления

Даже популярный Stihl не вечен: когда-то зубья бензопилы изнашиваются, что легко установить по характеру образующейся стружки. При затупленной режущей кромке стружка получается мелкой, потому что рабочая кромка не режет, а мнёт древесину. Естественно, что затрачиваемые оператором усилия резко возрастают. Пришло время заточить пилу. Каким образом это сделать верно – выбрать оптимальную технологию, установить, какой угол заточки зуба должен быть и как это проверить?

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая расположена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Кроме того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, параметры которого определяют высоту снимаемой стружки. Поскольку главное усилие реза приходится именно на рабочий угол, то от того, на какой угол заточить зуб, будет зависеть вся последующая работа с инструментом.

Рисунок 1 – Функциональные части зуба бензопилы и их вид

Перед началом длительных работ с бензопилой, ей необходимо выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в результате которых:

Визуально установить наличие (или отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, а также радиусного закругления на нём – основных признаков затупления (см. рис. 2).

Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает устойчиво, с быстрым производством реза. Для острых зубьев начальный момент внедрения зуба в древесину происходит быстро, и без значительного сопротивления материала.
Выяснить наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они ощутимы, то зубья необходимо затачивать.
Осмотреть внешний вид только что разрезанного торца (особенно, если инструмент задействован для продольного пиления). При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

Углы заточки и конфигурация зуба бензопилы

Режущая кромка зуба характеризуется следующими параметрами:

Кроме того, каждая модель инструмента имеет свой шаг зубьев, значение которого для бытовых и полупрофессиональных моделей связано с мощностью бензопилы, и крутящим моментом, который развивает привод. Например, для продольного пиления шаг принимают меньше (например, 0,325 дюйма). Производительность работы при этом снизится, но требуемое усилие будет существенно ниже. Верхние значения шагов для бытовых бензопил принимают крайне редко, в основном, при валке деревьев с большим диаметром ствола. Мощность двигателя при этом не должна превышать 2500 Вт.

Толщина режущей кромки у большинства производителей бензопил устанавливается одинаковой, и равной 1,3 мм (бывают и кромки с толщиной 1,1 мм, но, во-первых, их крайне сложно заточить в домашних условиях, а, во-вторых, такие звенья крайне малофункциональны: их можно использовать лишь для распила тонких сучьев).

Высота цепного профиля может быть либо 0,625 мм, либо 0,762 мм, причём для бытового бензоинструмента в подавляющем большинстве случаев используется именно низкий профиль. При заточке ограничителей этот параметр весьма важен, потому что с уменьшением высоты сверхдопустимых значений вибрация инструмента при работе возрастает, хотя качество пропила остаётся по-прежнему удовлетворительным. Поэтому увлекаться снижением высоты ограничителя при заточке зуба не стоит.

Угол заточки цепи бензопилы зависит от основного предназначения инструмента – для поперечного или для продольного пиления. Поскольку при продольном пилении сопротивление древесины всегда заметно выше, то и кромка зуба должна быть очень острой. Рекомендуется делать её в диапазоне 6…12° (для сравнения – при преобладании поперечного распила – до 25…30°). Естественно, в первом случае заточка должна производиться чаще, и особенно тщательно, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому выкрашиванию при работе бензопилы. Это особенно важно для звеньев, которые изготавливаются из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний и марганец, например, 40ХГС или 35ХГСА.

Шаблон для заточки цепи бензопилы

Приобретая бензопилу, целесообразно обзавестись и специальным шаблоном (см. рис. 3), при помощи которого можно легко установить оптимальные значения углов зуба. С его помощью контролируются значения задних углов верхнего и торцевого лезвий, а также передний угол кромки (он указывается в инструкции производителя, и может изменяться в пределах 65…80°).

Особенно важно применение шаблона для оценки значения заднего угла верхнего лезвия. Этот угол заточки цепи бензопилы определить иначе очень сложно, а между тем его необходимо выдерживать в довольно ограниченных пределах — от 50 до 60°.

Измерение угла заточки выполняют определением угла между верхней режущей кромкой и линией, перпендикулярной к направляющей цепи.

Угол заточки цепи бензопилы можно менять, в зависимости от того, какие работы будут производиться. С увеличением твёрдости древесины, его значение должно быть меньше. В целом считается оптимальным значением угла 10…12° – при продольном распиле, и 25…30° – при поперечном распиле.

Рисунок 3 – Внешний вид шаблона для затачивания зубьев бензопилы

Заточку можно выполнять вручную, используя круглый напильник рабочим диаметром 4…5.5 мм, либо на станке. В первом случае крайне важно правильно располагать инструмент относительно затачиваемого зуба. Верхняя кромка рабочей части напильника располагается примерно на пятую часть выше верхней кромки зуба. Инструмент располагают перпендикулярно оси цепи, и под углом в 25…30° к верхней кромке зуба

Одного круглого напильника недостаточно. Для заточки ограничителя потребуется плоский напильник, а для очистки места проведения работ – крючок, снимающий образующиеся опилки. В продаже имеются также специальные державки, на которых проградуированы линии направления движения напильника относительно оси цепи. Как видно из рис. 4, державка может быть установлена на зуб сверху, и опираться на его верхнюю кромку. Поскольку высота державки адаптирована под определённый шаг цепи, то её следует выбирать применительно к бензопилам конкретных моделей и торговых марок.

Минимально необходимый комплект для того, чтобы получить верный угол заточки цепи ручным способом, представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Комплект заточного инструмента и приспособлений

Сначала затачиваются зубья одного направления, а затем – другого. Начинают с лёгких нажатий инструмента в направлении от себя, постепенно увеличивая нагрузку. В ходе заточки круглый напильник периодически проворачивают вдоль своей оси.

Механизированная заточка на станке

Заточка на станке значительно более удобна, и не требует высокой квалификации исполнителя. Такие станки имеют электропривод, и оснащаются специальными заточными кругами.

Для бытовой мастерской стоит приобретать компактные агрегаты, не занимающие много места при хранении, и пригодные для быстрого и качественного затачивания цепей бензопил от разных производителей. Такие агрегаты должны работать от стационарной электросети напряжением 220 В, обладать небольшим энергопотреблением (до 100 Вт) и лёгкостью своей установки на цепь.

Выбирая станок, необходимо обращать внимание на следующие его технологические характеристики:

Возможность обработки зубьев с различной толщиной верхней кромки и разным шагом цепи;
Возможностью регулирования угла заточки, в пределах, указанных ранее;
Наличие сменных шлифовальных дисков;
Постоянным значением ширины реза.

Конструкция станка проста, и включает в себя приводной электродвигатель, вал с посадочным местом для заточного диска, ручку с органами управления, приспособление для закрепления станка на цепь. Регулировка силы нажатия на затачиваемый элемент обеспечивается пружинным прижимом. Современные модели заточных станков снабжаются дифференцированным зажимом, которые предусматривает самоцентрирование изделия на станке. Для удобства проведения работ на корпусе зажима имеется измерительная шкала.

Опционно станки могут снабжаться также миниатюрной электрической лампочкой, которая производит подсветку рабочей зоны, а также гидроусилителем, облегчающим заточку.

Безопасность проведения работ обеспечивается откидным предохранительным щитком.

Вчера распилил осиновое сырое бревно 220 см и 40 см диам. вдоль для лавочки.
Пилил час.. Партнер 371. Цепь была старая но точеная , стружка очень мелкая, поэтому долго получилось.
Надо переточить, какие там углы должны быть ? подскажите.
Инструмент есть.

Угол заточки цепи для продольной распиловки – 10 градусов.
Во избежание перегрева пилы, не забывайте делать «перегазовки». Т.е. «газ» не более 20 сек., потом переход на холостой ход.

Еще вопрос. Есть две шины 38см и 35. Какой лучше пилить вдоль?
38 хватит на все бревно, а 35 придется пилить то с одной стороны то с другой попеременно.
Однако при использовании шины 35 нагрузка на двигатель будет несколько меньше, но работать движок будет дольше.
Какой вариант лучше с позиции неперегрузить бы пилу?

Imxo, лучше 38, да вы сами почувствуете в сравнении, когда шина выходит краем из древесины, и когда она в древесине внутри, ведь чувствуется, что пиле тяжелей когда шина внутри. И обязательны «перегазировки», как говорилось выше.

А не проще зделать продольный надрез по всей длине и клиньями расколоть?

glend написал :
А не проще зделать продольный надрез по всей длине и клиньями расколоть?

Пробовал, только пропилил половину вдоль, потом клин загонял, раскололась неровно, много древесины снимать пришлось, т.к. винтом пошла.
Если поперек колоть то еще хуже будет, она в этом направлении еще более вязкая, еще более неровный раскол получится, если вообще это возможно.

Здравствуйте, Вадим. Вопрос Вам, как эксперту по продольному пилению.
Все еще под впечатлением от Вашей теплицы..

Вы распиливаете свежие бревна? Как боретесь с тем, что доски будет коробить?

Цепь 73RD (для продольного пиления) не нашел. Зато в наличии море всяких станков для заточки. Если свою 73LP на угол 10 градусов переточу, какой будет криминал?

Georgi61 написал :
Цепь была старая но точеная , стружка очень мелкая,

Уважаемый Georgi . Стружка мелкая, так как шина к поверхности не полого, а вертикально. Лично я такие толстые стволы избегаю. Но если приходится их распиливать, то сначала снимаю с обоих боков горбыли. Тем самым бревно утоньшается. Далее ложу бревно на сформированную плоскость, размечаю и . вперёд!

Georgi61 написал :
Однако при использовании шины 35 нагрузка на двигатель будет несколько меньше, но работать движок будет дольше.

Цепь переточить конечно надо. Нагрузка на двигатель сразу уменьшится. Щину к бревну под углом. Чем длиннее стружка, тем меньше нагрузка. Почти так.

Kisa написал :
Imxo, лучше 38, да вы сами почувствуете в сравнении, когда шина выходит краем из древесины,

Вот. Человек знает, что говорит.

Уважаемый Baum. Я пилю исключительно сырой лес. Брёвна более 30 см. стараюсь не использовать, так как получается много брака и возни (как у Георгия) Для моей пилы и руки наиболее оптимальна доска на выходе шириной 15-25 см. Доски не коробит. Укладываю в штабель с прокладочками. Далеко не все доски идут на постройки (по причине кривизны, винта, глубоких запилов в поверхность), но ни чего не выбрасываю. «Кривые» доски так-же нужны.
Про 10 градусов я уже писал. Мне кажется, что немного дольше работает цепь 15 градусов. Что-бы не жало цепь с боков, использую клин (топор). Вставляю в пропил. Иногда. Бывают такие брёвна, что в распиле обратно стремятся сойтись две поверхности. Но это не обязательно.
Криминал с Вашей цепью будет в том, что Вы затеряетесь в горе опилок. Цепь очень широкая. Большой расход древесины. Но стружка хорошо в печке горит. Долго!

Пильные цепи в своем развитии прошли уже долгий путь усовершенствования и модернизации, начиная с первой трети 20-века, когда появились и стали бурно развиваться конструкции первых бензиновых цепных пил, использовавших их. В это время работавшие на них пильные цепи оснащались бесхитростными прямыми и плокими зубьями, очень схожими с нарезкой зубьев на современных ручных ножовках: восстановление затупившихся зубьев такого профиля было достаточно трудоемким занятием, ведь при этом приходилось учитывать тогдашнее деление зубьев на подрезающие, режущие и скалывающие. все они имели различные режущие углы и были по-разному ориентированы по отношению к направлению движения – отклонялись от него влево, вправо или располагались по центру. Революционным на этом фоне оказалось изобретение в 1947 году Джозефом Коксом пильной цепи «OREGON» универсального назначения с Г-образным контурным углом резания на ее звеньях: она дала применяющим такую схему настолько высокую производительность и простую заточку, что быстро вытеснила с рынка другие варианты пильных цепей, так что теперь практически на любом режущем звене мы найдем серповидный профиль, внедренный изобретением Кокса уже более полувека назад. Но по другим своим параметрам пильные цепи по-прежнему остаются черезвычайно многообразными. Рассмотрим их вкупе с ведущими производителями современных пильных цепей.

Определяя необходимую Вашей бензопиле цепь, можно выделить как особенно важные следующие ее характеристики:

профессиональное назначение цепи;
величина шага и толщина ее пильных звеньев;
высота профили на ее режущих зубах и глубина производимого резания,

1) разница по профессиональному назначению связана с тем, что распиловка в направлении поперек волокон и вдоль волокон древесины технологически очень различаются и вторая из них – гораздо более трудоемка. Основным различием между специализированными для них пильными цепями будут являться углы атаки режущих звеньев на цепях: цепи продольного пиления потребуют более острых углов (от 5 до 15 градусов), на цепях поперечного пиления они будут больше и достигнут 25-30 градусов. Продольная распиловка за счет цепи поперечного пиления приведет к возникновению в ходе работы сильной вибрации, пила будет неустойчива и «агрессивна» в руках оператора, создастся дополнительная нагрузка на ее двигатель. Поперечная же распиловка цепью для продольного пиления грозит сильным понижением производительности.

2) шаг цепи характеризует тип ведущей звездочки на пиле и определяется обычно в долях дюйма по формуле – расстояние между любыми тремя заклепками на пильной цепи, деленное на два. Наиболее распространены пять типов шага для пильной цепи. Наиболее миниатюрный из них в «одну четвертую дюйма (6,35мм)» используется на портативных и одноручных пилах.

Шаги в «325 тысячных дюйма (8,25мм)» и «три восьмых дюйма (9,3мм)» наиболее употребительны в производстве пильных цепей – они составляют более 80% их выпуска в мире.

Шагом в «404 тысячных дюйма (10,26мм)» и шагом в «три четвертых дюйма (19,05мм)» характеризуются цепные пилы с более крупным размером звеньев и повышенной производительностью. Такие шаги встречаются лишь на цепях для мощных валочных пил, а также выпускаются для харвестерного оборудования. Ими традиционно оснащались и пилы российского производства, выделявшиеся всегда повышенными габаритами и весом.

Больший шаг цепи важен с точки зрения ее высокой производительности, но оставляет и более широкий пропил, требует для его производства большей мощности двигателя пилы.

Цепи с небольшим шагом ценны большим количеством зубьев на единицу длины распила, что обеспечивает его плавность и большую чистоту, понижает в работе показатели вибрации.

Величины толщины звена пильной цепи определяются шириной паза на пильной шине. Международное сообщество производителей использует пять их стандартов: 1,1мм (сорок три тысячных дюйма), 1,3мм (пятьдесят тысячных дюйма), 1,5мм (пятьдесят восемь тысячных дюйма), 1,6мм ( шестьдесят три тысячных дюйма), 2мм (восемьдесят тысячных дюйма).

3) По высоте профиля режущих зубов пильные цепи разделяются на низко-профильные и высоко-профильные, поскольку эта их характеристика зависит от высоты у режущей кромки по отношению к плоскости направляющей шины. Низко-профильные пильные цепи идут на укомплектование бензопил любительского назначения, чтобы за счет снижения толщины отделяемой стружки и увеличения площади опоры на режущих звеньях сделать работу этих пил более легкоуправляемой и безопасной. Высоко-профильные пильные цепи рассчитаны на профессиональное использование с целью получения максимальной производительности.

Глубина резания у пильной цепи определяется величиной зазора между ограничителем пропила и верхней гранью режущего зуба, именно она регулирует толщину срезаемой стружки. Самыми массовыми для пильных цепей являются зазоры величиной в 0,635мм (или двадцать пять тысячных дюйма) или в 0,762мм (тридцать тысячных дюйма). Скорость пиления цепью, ее производительность в первую очередь определяется именно глубиной ее резания: чем больше зазор, тем более высокой оказывается производительность. Но зато цепи с небольшими глубинами резания мягче продвигаются в пропиле, имеют низкую степень вибрации и поэтому не «дергаются». Чтобы как-то уравновесить высокие показатели производительности и низкую степень вибрации профессиональные производители цепей часто добиваются этого установкой небольших по глубине режущих зубьев на цепях с большим шагом, а иногда, наоборот, сочетают малый шаг цепи с резцами максимальной глубины.


Глубина резания	Угол заточки верхней грани	Режущий угол	Угол боковой грани

Сами режущие зубья подразделяют на две основные разновидности:
1) CHISEL ( в переводе «долото» или «резец»),то есть с острым углом между кромками, образующим подобие цифры»семь» между верхними и боковыми гранями режущего зуба;такие «ЧИЗЕЛЬНЫЕ» зубья отличают высокие производительность и скорость пиления, потому что их конфигурация сокращает площадь контакта зуба с древесиной во время работы. Ощутимым недостатком «ЧИЗЕЛЬНОГО» зуба,однако, является его недолговечность при попадании в «абразивную»среду при распиле (он быстро тупится на загрязненной песчинками древесине), перезаточка такого зуба требует очень точного выдерживания всех «штатных» ее углов и параметров.

2)CHIPPER (в переводе «рубящий в щепу») – тип зуба, профиль которого образует закругленные очертания, как у серпа. Такой тип зуба имеет большую площадь контакта с древесиной на распиле и за счет этого – меньшую скорость пиления. Но этот его недостаток компенсирует нетребовательность «ЧИППЕРА» к качеству перезаточки – его скругленный угол легче перенесет погрешности в ней, хорошо себя показывает в работе с «грязной» древесиной.

Теперь рассмотрим пильные цепи от основных их производителей по названным параметрам.

1) Oregon Cutting Systems – это подразделение компании Blount Incorporation ныне является ведущим мировым производителем в области пильных цепей, направляющих шин и комплектующих для цепных бензиновых и электрических пил, а также харвестеров. Oregon Cutting Systems запатентовала для своих изделий особый стальной сплав с повышенной вязкостью металла. Режущие звенья ее цепей обладают хромовым покрытием,на них наносятся специальные насечки,по которым легко отслеживать правильный угол в ходе проведения перезаточки цепи. Все цепи от Oregon Cutting Systems оснащены специальной системой виброгашения, а их ведущие и соединительные звенья отформованы таким образом,чтобы отверстия и выемки в них своим участием в смазке цепи обеспечивали более равномерное распределение смазочного масла.

Пильная высоко-профильная цепь от Oregon Cutting Systems тип 59AC с шагом цепи в 0,404 дюйма выпускается под толщину звена в 1,6мм и имеет режущий зуб профиля CHIPPER: такую цепь рекомендуют для профессиональной валки леса, поскольку ее конструкция специально учитывает особенности работы по поперечной распиловке древесины твердых пород. На выполнение именно этой задачи работают и максимальный шаг цепи, и увеличенный до 35 градусов угол заточки ее режущих звеньев высокой профили CHIPPER , которые дольше не тупятся и окажутся маловосприимчивы к возможным ошибкам при их перезаточке, когда она все же потребуется.

Пильная низко-профильная цепь от Oregon Cutting Systems тип Super70 c шагом цепи 38 дюйма выпускается под толщину звена в 1,3мм, 1,5мм, 1,6мм и имеет режущие зубы профиля CHISEL. Это профессиональная пильная цепь для обеспечения поперечного пиления с повышенной производительностью. На ведущих звеньях этой цепи имеются специальные, снижающие вибрацию амортизаторы, а в соединительных звеньях предусмотрены небольшие выемки,служащие подобием микрорезервуаров для масла (чем обеспечивается равномерность при смазке шины и пильной цепи на ней ).

Пильная низко-профильная цепь от Oregon Cutting Systems тип 91R с шагом цепи в 38 дюйма выпускается под толщину звена в 1,3мм и имеет режущий зуб профиля CHIPPER: специализация такой цепи – продольное пиление. Для обеспечения такой работы угол заточки на верхней режущей кромке зубьев этой цепи уменьшен до всего 5 градусов. За счет этой ее особенности такая цепь оставляет после себя очень аккуратный распил, Работающая с ней пила становится очень устойчивой и легкоуправляемой в работе, поскольку скошенный ограничитель глубины пропила дополнительно смягчает и вибрацию,и отдачу пилы.

2) Концерн «STIHL» производит пильные цепи в широком ассортименте силами своего завода в Швейцарии. сырьем для режущих звеньев на их пильных цепях является высоколегированная хромоникелевая сталь, изделия из которой отличает повышенная прочность. Процесс клепки пильных цепей проводится на разогретом металле, поэтому впоследствии цепи от «STIHL»при разогреве в ходе работы от трения уже не растягиваются и не теряют штатных параметров. Для этого отверстия в соединительных звеньях тщательно обрабатываются и в них устанавливаются заклепки из металла особого закала. «STIHL» также использует запатентованную им систему маслоканавок в профили ведущих звеньев пильных цепей, способствующих более равономерному распределению смазки их во время работы.

Пильная высоко-профильная цепь «STIHL» типов Rapid Micro и Rapid Micro 2 с шагом цепи в 38 дюйма и в 0,325 дюйма выпускается под толщину звена в 1,3мм, 1,5мм, 1,6мм с режущими звеньями профиля CHIPPER: такие цепи особо рекомендуют к применению в строительстве и для ведения сельского хозяйства. Их простые для заточки «чипперные» резцы имеют увеличенную высоту для повышения производительности пиления.На сильно изнашивающихся элементах цепей нанесены насечки для точного контроля за степенью этого износа, чтобы цепь могла вовремя заменяться на свежую.

Пильная низко-профильная цепь «STIHL» типов Picco Micro и Picco Micro 1 с шагом цепи в 38 дюйма выпускается под толщину звена в 1,3мм с режущими звеньями профиля CHIPPER (между собою эти типы цепи различаются лишь наличием особых амортизационных выступов на соединительных звеньях у разновидности Picco Micro 1). Цепи такого образца предназначены для проведения очень широкого спектра работ, они также снабжены насечками для контроля за степенью их износа.

Пильная низко-профильная цепь «STIHL» тип Picco Micro Mini с шагом цепи в 38 дюйма выпускается под толщину звена в 1,1мм с режущими звеньями профиля CHIPPER – скругленный низкий профиль ее режущих звеньев обеспечивает пилам, работающим с этими цепями, особенно плавный ход. Узкий и аккуратный распил, оставляемый такой цепью, позволяет рекомендовать ее для установки на легкие одно- и двухручные пилы и садово-парковый инструмент – высоторезы. Скошенный тип ограничителя глубины пропила на этих цепях «STIHL»используется ради понижения вибрации и обратной отдачи в работе таким инструментом.

3) Шведская компания «Husqvarna», не являясь собственно разработчиком пильных цепей, обладает всеми современными технологиями и патентами для их производства. Оно ведется под собственной торговой маркой «Husqvarna» на заводах «ОРЕГОН». Компанией «Husqvarna» запущена обширная новая программа производства аксессуаров для цепной техники в сфере полупрофессионального и любительского применения – UOA ( или UNIVERSAL OUTDOR ACCESSORIES). Эта программа содержит в себе широкий выбор и пильных цепей для обеспечения работы цепных бензиновых и электрических пил самых разных прроизводителей «ELECTROLUX MOTORS», «Mac CULLOCH», «PARTNER», «POULAN» и многих других. Кроме цепей программой UNIVERSAL OUTDOR ACCESSORIES предлагаются в очень широком спектре и различные аксессуары,необходимые для работы садово-парковой техники,и даже смазочные и топливные масла, разнообразная защитная одежда для операторов этой техники.

Пильная высоко-профильная цепь «Husqvarna» тип h35 c толщиной звена 1,5мм и шагом цепи в 0,325 дюйма имеет режущие зубы профиля CHIPPER и предназначена для обеспечения высоко производительной работы профессиональных бензопил с объемами цилиндра не более 60 куб.см. Эта цепь рассчитана на универсальное применение и имеет скошенную «пятку»(то есть, ограничитель глубины резания) – это элемент антивибрационной системы LowVib, который не только снижает вибрацию, но еще и уменьшает растяжение цепи.

Пильная высоко-профильная цепь «Husqvarna» тип h40 Pixel с толщиной звена 1,5мм и шагом цепи в 0,325 дюйма имеет режущие зубья профиля CHIPPER и предназначена для работы на любительских и полупрофессиональных образцах пил. Она рассчитана на универсальное применение и интересна особой конфигурацией в сочетании элементов ее конструкции – высокопрофильные «чипперные» режущие зубья чередуются на ней с хвостовиками уменьшенной толщины. Это чередование позволяет установку такой цепи на более тонкой по профили шине и снижает толщину получаемого пропила, что увеличивает производительность самого пиления на 15%.

Пильная высоко-профильная цепь «Husqvarna» тип h52 с толщиной звена 1,5мм и шагом цепи в 38 дюйма имеет режущие зубья профиля CHISEL и предназначена для обеспечения высоко производительной работы профессиональных бензопил с объемами цилиндра более 60 куб.см. Эта цепь также рассчитана на универсальное применение и тоже имеет скошенную «пятку» антивибрационной системы LowVib, также уменьшающей растяжение цепи. На зубьях у нее нанесены специальные насечки для коррекции в ходе процесса перезаточки, к которой очень чувствительны «чизельные» зубья.

Мы надеемся, что внимание к такому широкому спектру особенностей конструкции современных пильных цепей обеспечит для Вас высокую эффективность и производительность работы Ваших цепных пил.

Как выбрать шину и цепь для бензопилы?

Сегодня мы хотели бы рассказать о том, как правильно выбрать шину и цепь для бензопилы (электропилы). Данная статья будет полезна новичкам, которые только купили бензопилу и не знают в чем отличия шин и цепей друг от друга, как выбирать шину и цепь, на что обратить внимание, а также опытным пользователям, которые используют в своей работе бензопилу на полупрофессиональном и профессиональном уровне.

При покупке бензопилы, скорее всего продавец задавал вам вопросы, связанные с покупкой бензопилы и спрашивал о том, как часто и что вы собираетесь пилить. В зависимости от этого, покупателю предлагаются соответствующие модели. В данной статье мы не будем касаться выбора самой бензопилы, а сконцентрируемся на вопросе выбора дополнительной или основной шины и цепи.

Классы бензопил и электропил

Существует 3 класса бензопил: любительские, полупрофессиональные, профессиональные.

Любительские пилы, как правило предназначены на периодическую работу, имеет небольшую мощность (до 2 kW), малый вес, небольшую вибрацию. Это самая распространенная группа и бензопилы из этой группы чаще всего покупают дачники и владельцы частных домов. Бензопилы из этого класса позволяют обрезать ветки деревьев, производить заготовку дров, делать небольшие ремонтные работы. Управлять и использовать такую пилу сможет даже не очень опытный пользователь.

Полупрофессиональные пилы обладают большей мощностью (от 2kW) и предназначены для более долгой работы в строительстве. Вес такой пилы намного больше, чем любительской. Такие бензопилы используют на этапе нового строительства для работ, связанных с древесиной: заготовка стропил, обрезку доски для пола, обшивка дома брусом и других работ. К сожалению, такие пилы также не рассчитаны на постоянную работу в течение 6-8 часов и более.

Профессиональные пилы используются в промышленных масштабах на предприятиях, которые занимаются валкой и рубкой деревьев круглые сутки. Такие пилы позволяют работать долгое время, причем в самых сложных местах: твердых породах, толстых и сучковатых деревьях. Мощность такой пилы может доходить до 6 kW. Профессиональная пила имеет вес более 6 кг, сильно вибрирует и шумит при работе, а также ей достаточно сложно управлять.

При покупке бензопилы, в комплекте идет шина и цепь. Обратите внимание на характеристики шины и цепи, которые идут в комплекте. Эти параметры позволят в дальнейшем быстро найти, выбрать цепь и шину для бензопилы, а также купить их при минимальной трате времени.

Выбираем шину для бензопилы (электропилы)

Один из параметров шины – это ее размер. Как правило, размер шины указывается в дюймах, иногда в сантиметрах. Мы советуем использовать размер в дюймах. Наиболее часто используемые размеры шин – 11″, 12″, 13″, 14″, 15″, 16″, 18″, 20″, 21″, 22″.

Более малый размер шины используется для работ попроще. Например, бензопила с установленной шиной в 11-13 дюймов используется как сучкорез, а также используется для распила небольших нетолстых досок. Данная шина небольшая и позволяет разгонять цепь на большой скорости, что позволяет производить работы быстро. Наиболее используемый и универсальный размер шины 14-16 дюймов. Такие шины позволяют как производить заготовку дров, так и использовать бензопилу (электропилу) как сучкорез. Шины 18 – 22″ используют для распила толстых деревьев при заготовке дров. Такие шины используются в полупрофессиональных, профессиональных и мощных пилах.

В инструкции к вашей пиле должны быть указаны размеры шин, которые вы можете использовать. Устанавливать шину длинной выше, чем указывает производитель не рекомендуется, потому как это влияет на обороты двигателя. Чем длиннее шина, тем больше тратит силы двигатель на вращение коленвала для разгона цепи, а это влияет на износ двигателя. Это самое важное правило, которого стоит придерживаться.

При выборе шины для бензопилы стоит обратить внимание на форму самой шины.

Для любительских пил используются узкие и плоские (низкопрофильные) шины . Такие шины не дают обратного удара и весьма безопасны, что оценят начинающие пользователи. Существуют также облегченные шины для бензопилы. Эти шины имеют уменьшенный вес, что позволяет работать и управлять бензопилой навесу, а также на крыше дома. Облегченная пильная шина представляет собой 2 стальные пластины, которые скреплены внутри полиамидом.

Есть еще одна группа пильных шин – с заменяемыми головками. Это необходимо для бензопил, работающих в усиленном режиме на валке леса, когда скорость износа механизмов повышается. Для бытовых нужд подобная форма шины не нужна.

Одним из важных параметров пильной шины, является ее хвостовик (крепление). У каждого производителя крепление шины свое. Поэтому, иногда шина от одной пилы может не подойти к другой.

Поскольку шина непосредственно связано с цепью, которая на ней установлена, то необходимо учитывать шаг цепи. Что это такое вы узнаете ниже.

Выбираем цепь для бензопилы (электропилы)

Для того, чтобы выбрать цепь для бензопилы необходимо знать следующие параметры (они пересекаются с параметрами пильной шины).

Размер цепи должен соответствовать размеру вашей шины. В случае, если вы купили цепь меньше вашей шины, вы ее просто не установите. Если же вы купили цепь размера больше вашей пильной шины – цепь верно не установится и не натянется по вашей шине. Оба варианта приводят к невозможности работы с бензопилой. Размер цепи указывается в дюймах и может быть 10″, 12″, 13″, 14″, 15″, 16″, 18″ и выше.

Шаг цепи (на рисунке это расстояние “a”) измеряется в дюймах и маркируется 0.325″, 0.375″ и 0.404″. Чтобы не путать похожие цифры шаг цепи 0.375″ чаще всего обозначают 3/8. Почему так? Если поделить 3 на 8 получим 0.375. Нужно понимать, что чем выше шаг цепи, тем более профессиональнее и мощнее пила. Самый используемый и популярный шаг цепи – это 0.325″. Этот шаг цепи используется в любительских и полупрофессиональных пилах. Если вы используете пилу для спиливания сучков и валки нетолстых деревьев или строительных работ, тогда шаг цепи 0,325 дюйма будет более уместен. Цепь с таким шагом сделает вашу работу более плавной, удобной и не будет “рвать” древесину при начале распила. Цепь с шагом 3/8 используется при валке нетолстых деревьев и для разреза древесины средней толщины. А шаг цепи 0.404″ используется только в профессиональных пилах и про него мы не будем рассказывать в этом материале, т. к. он не очень популярен и наши читатели наверняка с ним не столкнуться.

Толщина хвостовика пильной цепи (толщина ведущего звена) – один из важных параметров цепи. Ведущие звенья предназначены под разные шины, поэтому обращайте внимание на этот параметр. Толщина хвостовика может быть следующих размеров: 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 1,6 мм и 2 мм (0,043”, 0,05”, 0,058”, 0,063” и 0,08” соответственно). Цепь 1,1 мм используется в малых пилах и сделать серьезную работу такой цепью невозможно. Цепь с толщиной ведущего звена 1,3 мм – 1,6 мм способна выдержать большие нагрузки. Цепь достаточно популярна и используют ее на любительских и полупрофессиональных пилах. Если толщина хвостовика 2 мм то можно сразу же сказать, что цепь используется в профессиональных пилах. Вывод можно сделать следующий: чем больше толщина ведущего звена, а соответственно, чем шире паз шины бензопилы, тем цепь более высококачественная и способная выдерживать большие нагрузки.

Количество звеньев цепи (хвостиков цепи) – это такой параметр, по которому можно определить длину цепи. Т. е. при выборе можно называть количество звеньев либо размер цепи в дюймах. У некоторых производителей цепей в артикуле товара указывается именно количество звеньев, а не длина цепи.Поэтому лучше, если при покупке вы знаете оба параметра пильной цепи.

Нижеследующие характеристики используются для выбора пильной цепи для профессиональной пилы. Те, кто использует бытовые и полупрофессиональные пилы могут не читать наш материал далее. Мы коснемся остальных параметров вскользь, не уходя в глубь.

Типы режущих звеньев бывают разные, мы коснемся основных – чизельных (на картинке слева) и чипперных (на картинке справа). На рисунке мы видим какую форму несет чизельный профиль. В разрезе такой профиль напоминает цифру семь. В народе такой тип называют “семерка”. Считается, что этот профиль предназначен для быстрой и качественной работы пилой. Дело в том, что вся рабочая поверхность строго прямая и равномерно врезается в древесину. Этот тип звена используется в основном на профессиональных пилах. Однако и он имеет минусы. Например, заточить такую цепь достаточно сложно, ведь даже при небольшом отклонении от верного угла работа полностью теряет всё преимущество чизеля. Чипперный тип в разрезе очень похож на форму серпа, от чего данный профиль получил название “серпообразный тип” и «серп». Площадь соприкосновения такого звена больше, что влечет за собой более высокие нагрузки и ухудшает режущие характеристики. Однако, чипперный тип звена намного легче переносит загрязнения, а при заточке, не нужно слишком точно соблюдать углы.

Очень важно знать материал, из которого изготовлены режущие звенья пильной цепи. В основном для пильных цепей, при изготовлении режущих зубьев используется высоколегированная хромоникелевая сталь. Поэтому, при покупке новой цепи необходимо визуально проверить качество изготовления режущих элементов и их заточку. Но для использования инструмента при обработке особо твердых, промерзших или сильно загрязненных материалов, возникает необходимость упрочнения зубьев. Для таких целей предлагаются варианты, на зубьях которых делаются твердосплавные специальные напайки. Они имеют повышенную стойкость к износу. Наличие напаек маркируется на поверхности каждого режущего зуба.

Глубина резания и высота профиля цепи. Глубина резания – это высота профиля, которая указывает на глубину резания пилы (стоит добавить, что и размер по высоте играет роль, но глубина пропила – главный параметр). Чем профиль выше, тем глубже «берет» цепь, а значит выше производительность. Чем профиль меньше, тем стружка снимается тоньше, то есть цепь вгрызается не глубоко в древесину. Эту глубину можно регулировать путем стачивания ограничителей находящихся у каждого резца, но в новой цепи эти размеры уже имеют определенный тип. Существует два вида профиля: 0,025” (0,635 мм) – низкопрофильная цепь и 0,03” (0,762 мм) – высокопрофильная цепь. Данная информация также должна быть прописана в характеристиках пилы (зачастую просто указываются марки цепей, которые подходят, а они уже соответствуют нужному размеру). Выбор тут не велик, эта информация дается больше для ознакомления. Ведь при заточке цепей самостоятельно, надо знать тип профиля, чтобы при сточке ограничителей привести их в соответствующий вид. Но по своей сути, оба типа разделяются на профили профессиональных бензопил и любительских. Правда и тут есть нюансы. Профессиональные бензопилы не всегда имеют высокопрофильные цепи, но бытовые – всегда оснащаются низкопрофильными вариантами. И если с низкопрофильным типов все ясно, то высокий профиль требует разъяснения. Он ведь делает цепь высокопродуктивной, а значит, повышает вибрацию и агрессивность цепи, о чем уже упоминали. А сильная вибрация не даст работать с пилой длительные часы на лесоповале. Вот тут разработчики и сделали некую хитрость, они для сохранения низкой агрессивности, учитывают и шаг цепи. Ведь если шаг будет большим (а это влечет вибрацию) и профиль высоким (это также повышенная вибрация), то в итоге пила хоть и будет резать быстро, но станет просто неудобной для длительных работ. И баланс этот сохраняется путем выбора не двух максимально эффективных параметров, а путем чередования их. То есть, если шаг большой – профиль дают низкий, если шаг поменьше – можно и высокий профиль сделать. Такое уравновешивание позволяет бензопиле работать менее агрессивно и эффективно одновременно. Но вот сказать какая цепь лучше (с большим профилем и малым шагом или малым профилем и максимальным шагом) сложно, это все зависит от древесины, условий работы и к каждому случаю все индивидуально, нужно просто пробовать. Подметим еще, что на высокопрофессиональных пилах при валке больших деревьев используют цепи с большим шагом и высоким профилем, так как скорость тут крайне важна. Бывает, что профиль производят еще больше озвученного, даже 0,07” (1,778 мм), но это крайне редко и зачастую используют на машинных агрегатах для валки. В целом, весь этот пункт можно отнести к профессиональному использованию серьезных бензопил. Для обыденного пользователя этот параметр важен лишь в одном случае, когда идет заточка пилы в домашних условиях. Срезать ограничители глубины можно лишь с озвученными знаниями, иначе ваша бытовая бензопила совсем не будет резать и обязательно уставать от высоких нагрузок.

Продольный и поперечный тип распила. Цепь продольного типа предназначена для распила древесины вдоль волокон, а цепь поперечного типа – для распила поперек. Мастера понимают, что разница сопротивления древесины в двух случаях разные и для работы в поперек – нужен не острый угол, а вот для работы вдоль – инструменты затачиваются очень остро. Для цепных пил эти параметры составляют: 25-35 градусов – для поперечного пиления; 5-15 градусов – для продольного распила. Эти характеристики можно и прочитать на цепи и увидеть даже невооруженным взглядом на самих режущих зубьях. Кстати, каждое дерево тоже любит разные углы, поэтому стоит в этих параметрах отдельно разобраться, если вы профессионально работаете с древесиной.

Все банально, бензопилы зачастую используют для поперечного распила. Если пилить вдоль, то это чаще всего делается циркулярной пилой, которая и эффективнее для этого. И именно поэтому спрос на цепи продольного типа такой мизерный, что и рынок не особо занимается их разработкой. Поэтому даже найти на рынке цепь продольного типа очень-очень тяжело. Большинство выбирают поперечный тип и именно с этих причин мы и отбросили его в самый-самый конец. И это был последний параметр для классификации цепей под бензопилы.

Для бытовой бензопилы (не профессиональной), такой подход будет актуальным, а перечитывать все написанное еще раз, стоит только профессионалам. Итак, начинать выбор цепи для бензопилы стоит из раскрытия инструкции. Если ее нет, ищем модель своей пилы в Интернете и находим там все важные характеристики. И чтобы идти покупать цепь для своего бытового инструмента достаточно записать следующее: марку бензопилы (чтобы покупать цепь того же производителя), количество ведущих звеньев (именно ведущих, а не режущих), ширину паза шины (или ширину ведущего звена, хвостика) и длину шины (если имеем количество ведущих звеньев, это можно отбросить). Зная все эти параметры, мы точно купим нужную цепь. Если знать лишь марку, можно пострадать. Ведь бывают технологические особенности даже известных брендов, где звездочка, шина и цепь с каких-то причин заменены на похожие, но отличимые типы. И особенно важно знать все указанные цифры, если пила у нас дешевого отечественного производства или из Китая (быть может, подделка под бренд), здесь купить цепь совсем другую не составит труда, сами видим, характеристик очень много. Будьте внимательны! А профессионалы пусть обязательно перечитают все сказанное еще несколько раз. Вникнув в суть, каждый научится максимально правильно разбираться во всем изложенном, что в дальнейшем обязательно поможет даже хорошую бензопилу сделать еще более эффективной и надежной.

Последовательность режущих звеньев цепи

Если посмотреть на любую стандартную пильную цепь, то на одно режущее звено всегда будем иметь два хвостика (два ведущих звена). Это стандарт и его придерживаются все производители цепей для бензопил. Однако, на рынке есть цепи, где режущих звеньев меньше, это так называемые цепи с полупропуском и пропуском. В первом случае в каждую вторую пару режущих зубьев вставляют еще одно дополнительное соединительное звено. Во втором случае дополнительное звено установлено уже между каждым режущим зубом. В итоге стандартная цепь на 64 ведущих звена (хвостика) должна иметь 32 режущих зубьев, то есть 50%. Но в случае полупропуска мы получим уже 40% рабочих зубьев, а с пропуском – 37.5%. Кому нужны такие цепи? В цепи ценятся только режущие зубья, они изготавливаются по специальной технологии, имеют напыление и они намного дороже соединительных звеньев. Если сделать цепь короче не получится, то пропуская режущие элементы можно существенно удешевить саму цепь.

В итоге продать ее можно дешевле и одновременно на этом заработать. Но от такой цепи только негатив, она делает пилу более агрессивной, снижает ее производительность и даже увеличивает износ, как всей пильной гарнитуры, так и самой бензопилы. Покупать такую цепь не рекомендуется, ее дешевизна совсем не оправдывает дальнейшего ремонта и эффективности работы. К тому же, такие цепи не делает ни один завод, все складывается в домашних условиях из заводских цепей (в лучшем случае), поэтому ясно, что качество сборки и долговечность самой цепи снижается в несколько раз. И покупая цепь на рынке, внимательно изучаем поочередность звеньев, чтоб случайно не угробить свой новый аппарат таким популярным способом.

Когда необходимо покупать новую цепь и шину бензопилы

Самый простой и основной критерий, который фиксирует износ цепи – это ее растяжение. Если вы не можете провести ее натяжение с помощью винта регулировки натяжения на пиле, необходимо ее заменить. Однако, установка новой цепи на старую изношенную звездочку и шину повлечет еще больший износ. Известно, что цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее шины и звездочки, поэтому для увеличения долговечности стоит прибегнуть к хитрости. Например, у вас новая бензопила, вы ею собираетесь много и долго работать (если пила покупается для пятиминутных работ раз в год, то и одной цепи хватит на всю жизнь). И в этом случае покупаем для эффективности сразу три цепи (можно с разным шагом или с разными типами относительно крепости режущими зубьями, если у вас профессиональный инструмент). Дальше, после нескольких часов работы с одной цепью, делаем замену на другую и так постоянно чередуем весь набор (и не забываем переворачивать шину, она также требует равномерности в износе). В итоге все три цепи будут понемногу растягиваться и стачиваться одновременно с шиной и звездочкой, а после невозможности натяжки уже можно смело менять и все цепи, шину, и ведущую звездочку. Поверьте, с таким подходом выигрыш в долговечности будет на порядок выше, чем ставить новую вторую цепь на уже поношенную шину. К тому же, вытянутая почти до предела цепь будет вести себя более спокойно и эффективнее, чем новая на старой шине и звездочке.

Заточка инструментов | Стоматологический факультет Университета Торонто Услуги информационных и учебных технологий

Острые инструменты используются для удаления зубного камня и строгания корня, поскольку они более эффективны при удалении твердых отложений, таких как зубной камень с зубов. С использованием острых инструментов удаление зубного камня и строгание корня можно выполнить за меньшее время, с меньшими усилиями со стороны оператора и с меньшим дискомфортом для пациента.

Режущая кромка кюретки или скалера образуется стыком лицевой поверхности лезвия и боковой поверхности.Для острых инструментов это соединение представляет собой тонкую линию, проходящую по длине режущей кромки. Острые края образуются, когда боковые стороны инструмента и его поверхность пересекаются примерно под 70 градусами. Угол 70 градусов используется потому, что он обеспечивает эффективное масштабирование по сравнению, например, с использованием инструмента с углом 90 градусов. Кроме того, это сводит к минимуму вероятность выдавливания поверхности корня, которое могло бы произойти, если бы использовалась более острая режущая кромка.

Заточка инструмента — это процесс, при котором боковая поверхность скалера или кюретки шлифуется ручным абразивным камнем или вращающимся камнем до тех пор, пока не будет восстановлена тонкая режущая кромка между стороной инструмента и его лицевой стороной.

Когда режущая кромка острая, она не отражает свет. Когда инструмент тусклый, стык между стороной инструмента и лицом представляет собой не линию, а поверхность, которая отражает свет обратно к наблюдателю. Заточка направлена на восстановление тонкой линии и, следовательно, на эффективность инструмента. В процессе заточки не должно происходить искажения кромок, скосов или углов инструментов. Чтобы инструмент продолжал эффективно работать, при заточке необходимо сохранить первоначальную форму и контуры режущих кромок.

В комплект инструментов входит точильный камень прямоугольной или клиновидной формы, круглый точильный камень, акриловая тестовая палочка, а также инструменты, которые необходимо затачивать.

Точильные камни могут быть органическими, например, камни Арканзаса и Индии, или синтетическими, например керамические. Они бывают мелкой или средней зернистостью. Органические камни смазываются маслом, а синтетические камни — водой. Камень смазывают стерильной марлей. Не следует использовать изношенные камни, так как они могут затруднить заточку и вызвать деформацию режущих кромок.

Перед началом работы важно ознакомиться с конструкцией инструмента, так как форма рабочего конца не должна теряться или изменяться в результате заточки. Режущая кромка может быть прямой или изогнутой. Чтобы определить тип конструкции, возьмитесь за рабочий конец так, чтобы можно было смотреть вниз на лицевую часть инструмента. Режущие кромки серповидных скалеров могут быть как изогнутыми, так и прямыми с заостренным концом. Универсальные кюретки имеют поверхность, перпендикулярную конечному стержню, с 2 параллельными режущими кромками и закругленным концом.Кюретки Gracey имеют лицевую сторону, ориентированную под углом 70 градусов к конечному стержню, только с одной режущей кромкой и закругленным кончиком.

Хорошее освещение очень важно, так как заточка требует точных контролируемых движений камня по очень маленьким тусклым поверхностям инструментов. Позиционирование также очень важно. Каждый инструмент держится по-разному в зависимости от угла лица инструмента, который должен оставаться параллельным рабочей поверхности с острием, направленным в сторону оператора или от него.Инструмент следует крепко держать в не доминирующей руке, опираясь локтем на устойчивую поверхность. Это стабильное положение следует поддерживать на протяжении всей процедуры заточки. Если инструмент перемещается, трудно правильно сориентировать камень относительно края, который нужно затачивать. Камень держится в доминирующей руке.

После правильной установки основная процедура заточки одинакова для всех инструментов. Чтобы поддерживать угол в 70 градусов между лицевой стороной и стороной инструмента, точильный камень прижимают к боковой стороне инструмента у его пятки, сначала устанавливая угол 90 градусов между лицевой стороной и камнем.Затем, медленно перемещая нижнюю часть камня, угол закрывается до 70-80 градусов. Во время заточки используется легкое прикосновение, и камень перемещается в одном направлении, начиная с лицевой стороны инструмента и двигаясь вверх к режущей кромке, тем самым изменяя форму стороны инструмента, а не его лица.

Рабочий конец каждого инструмента разделен на 3 части: пятка, середина и закругленный или заостренный кончик. Инструмент затачивают, начиная с пятки и заканчивая кончиком.

Инструмент для удаления серпа:

Для того, чтобы затачивать серповидный скалер, держите его не доминирующей рукой так, чтобы поверхность скалера была параллельна рабочей поверхности, а острие было направлено к вам. Стабилизируйте руку на столе. Угол заточки камня к затачиваемой кромке составляет 70 градусов. Слегка проведите по камню 4 или 5 раз вверх по пятке, затем 4 или 5 раз по середине, а затем 4 или 5 раз по кончику. Чтобы заточить другую режущую кромку, поверните инструмент для удаления зубного камня так, чтобы его острие было обращено от вас, и слегка проведите камнем вверх по каждой трети.

Во время заточки часто проверяйте, не деформируется ли сторона инструмента, сохраняется ли угол 70 градусов и не создаются новые скосы. Резкость можно проверить, посмотрев на переднюю кромку инструмента под хорошим источником света, чтобы увидеть, отражается ли свет обратно. Инструмент считается острым, если режущая кромка не отражает свет.

Акриловая тест-полоска также может использоваться для проверки резкости. В тех областях, где свет все еще отражается режущей кромкой, может потребоваться еще несколько световых проходов с камнем.Иногда на режущей кромке скапливаются металлические частицы. Его можно удалить, осторожно проведя плоской частью клиновидного камня по лицевой стороне инструмента один или два раза в направлении режущей кромки.

Эта процедура аналогична, если ваша доминирующая рука — это ваша левая рука. Возьмите скейлер в правую руку и убедитесь, что лицо параллельно рабочей поверхности, а его острие направлено на вас. Стабилизируйте руку на столе. Слегка проведите по камню 4-5 раз на каждой трети, часто проверяя, чтобы избежать чрезмерной заточки или деформации лезвия.Поверните инструмент так, чтобы острие было направлено от вас, и слегка проведите камнем по каждой трети. Инструмент для удаления зубного камня острый, когда режущая кромка не отражает свет. Акриловую палочку также можно использовать для проверки резкости.

Универсальная кюретка:

Для заточки универсальной кюретки с обоюдоострым краем держите ее крепко и устойчиво так, чтобы лицевая сторона инструмента была параллельна рабочей поверхности. Угол заточки камня к затачиваемой кромке составляет 70 градусов.Стороны инструмента должны быть параллельны друг другу, а закругленный кончик кюретки должен быть сохранен. Важно помнить, что у универсальных кюреток стороны прямые, а не изогнутые. Точно следуйте прямой линии сторон инструмента, затачивая пятку и середину каждой стороны, а затем кончик отдельно, чтобы сохранить его округлую форму. Держите инструмент кончиком к себе, затачивая один край. Слегка заточите пятку и середину 4-5 раз.Затем отверните кончик от себя, одновременно затачивая пятку и середину другого края. Наконец, заточите закругленный наконечник отдельно, а не переходите от одного края к другому к другой стороне одним непрерывным движением. Инструмент считается острым, если свет больше не отражается от режущей кромки. Резкость также можно проверить с помощью акриловой тест-полоски. Если проволочная кромка металлических частиц скопилась на режущей кромке, ее можно удалить, осторожно проведя изогнутой частью клиновидного камня или круглого камня по поверхности инструмента один или два раза в направлении резания. край.

Эта процедура аналогична, если ваша доминирующая рука — это ваша левая рука. Крепко держите кюретку в правой руке так, чтобы лицо было параллельно рабочей поверхности, а кончик был направлен к вам. Слегка проведите камнем по пятке и середине 4-5 раз. Поверните кюретку кончиком от себя, слегка проведите камнем по пятке и середине, а затем отдельно заточите кончик. Инструмент становится острым, когда свет больше не отражается от режущей кромки. Его также можно протестировать на акриловой палочке.

Кюретки однолезвийные:

В случае кюреток с одной кромкой, таких как кюретки Грейси, режущая кромка располагается путем удерживания инструмента кончиком, обращенным к оператору, и ручкой, перпендикулярной рабочей поверхности. Нижняя кромка — это режущая кромка. Кюретки Грейси зависят от конкретного места и, следовательно, бывают парами. Во время заточки их держат кончиком к вам или от вас, так что режущая кромка всегда доступна доминирующей рукой.

Эти инструменты создают оптическую иллюзию того, что режущая кромка изогнута. Однако при внимательном рассмотрении видно, что край прямой. Распространенной ошибкой является обработка кромки как изогнутой, что может привести к искажению формы инструмента во время заточки. Как и в случае со всеми инструментами, расположите лицевую сторону инструмента параллельно рабочей поверхности. Слегка проведите камнем по пятке и середине 4-5 раз, затем отдельно заостряя кончик, перемещая камень вверх.Во время процесса заточки следите за тем, чтобы лицевая сторона инструмента оставалась неповрежденной, а кончик закругленным, а не втирайте его в острие.

Процедура аналогична, если ваша доминирующая рука — это ваша левая рука. Крепко держите кюретку в правой руке так, чтобы лицо было параллельно рабочей поверхности. Наконечник должен быть обращен к вам или от вас, чтобы режущая кромка была доступна для левой руки. Слегка проведите камнем по пятке и середине 4-5 раз, затем отдельно заточите кончик.Инструмент становится острым, когда свет больше не отражается от режущей кромки. Резкость также можно проверить на акриловой палочке.

Когда все инструменты будут заточены, удалите все остатки металла, скопившиеся на поверхности камня, куском влажной марли. Правильно расположите все инструменты, акриловую тест-полоску и точильные камни в наборе для стерилизации.

Лицо всех затачиваемых инструментов немного уменьшается при каждой заточке. Однако, если режущие кромки не будут чрезмерно заточены из-за чрезмерного давления, неправильного движения для заточки или крупнозернистых камней, они могут оставаться острыми, чтобы их можно было использовать многократно в течение длительного времени.

В заключение, поскольку уход за острыми кромками намного проще, чем полное изменение формы кромок, важно, чтобы инструменты проверялись перед каждым использованием, а также во время процедуры удаления зубного камня или строгания корня, чтобы можно было заточить тупые части их кромок перед вся режущая кромка затупляется и ее необходимо полностью восстановить.

Садовых гидов | Как точить серп

www.flickr.com

Серп — это режущий инструмент с лезвием в форме полумесяца.В прежние времена серпы были предпочтительным инструментом для срезания кустов, виноградных лоз, высоких сорняков и любых других растений, которые мешали ухаживать за землей. Благодаря легкости и портативности, серпы по-прежнему используются многими при выполнении работ на открытом воздухе. Независимо от того, какой формы лезвие на вашем серпе, есть простой способ его заточить, чтобы он мог работать эффективно.

Направьте лезвие серпа от себя. Возьмите точильный камень и проведите серповидным лезвием по режущей кромке.Держите прикосновение твердым, но не применяйте силу.

Сдвиньте камень от края ручки к кончику 15-20 раз. Каждые четыре или пять движений окунайте камень в воду, чтобы смыть мелкие кусочки стали и песка, так как эти крошечные частицы могут врезаться в лезвие.

Серп — это режущий инструмент с лезвием в форме полумесяца.
Каждые четыре или пять движений окуните камень в воду, чтобы смыть мелкие кусочки стали и песка, так как эти крошечные частицы могут врезаться в лезвие.

Держа лезвие подальше от себя, переверните его и проведите точильным камнем по задней стороне лезвия 5-10 раз.

Протрите лезвие масляной тряпкой. Когда вы закончите заточку, положите серп на хранение, обернув лезвие масляной тряпкой. Это поможет защитить лезвие.

Заточка серпа

Плотно закрепите рукоятку серпа в тисках так, чтобы лезвие было направлено от вас. Тиски удерживают лезвие на месте, чтобы оно не соскользнуло и не порезало пальцы или другие части тела во время заточки.Отшлифуйте закругленный металлический край — тупой край — на внутренней стороне лезвия, используя точильный камень или плоский напильник. Держите точильный камень или напильник под углом 45 градусов к лезвию и надавите, несколько раз проведя им по одной точке лезвия, пока не откроется чистый металл со скошенной кромкой. Этот шаг может не потребоваться, потому что некоторые лезвия остаются плоскими с одной стороны и заостряются только с одной стороны. Следуйте существующему углу на краю лезвия, чтобы руководствоваться своей техникой заточки. Обрызгайте лезвие спреем смазочного масла и вытрите излишки.

Держа лезвие подальше от себя, переверните его и проведите точильным камнем по задней стороне лезвия 5-10 раз.
Держите точильный камень или напильник под углом 45 градусов к лезвию и надавите вниз, несколько раз проведя им по одной точке лезвия, пока не откроется чистый металл со скошенной кромкой.

Точите серп после каждых двух использований.

Будьте очень осторожны при обращении с серповидным лезвием, особенно после заточки, поскольку вы можете недооценить остроту лезвия, что может привести к серьезным травмам.

Amazon.com: Nisaku NJP140 Миниатюрный серп с зубьями 2,75 дюйма, подлинная японская нержавеющая сталь Tomita (оценка 1960 г.), полированная ручка из твердой древесины 5,25 дюйма: патио, лужайка и сад

Amazon’s Choice выделяет высоко оцененные продукты по хорошей цене, доступные для немедленной отправки.

Amazon Выбор in Ручные обрезные пилы от Nisaku

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
★ NJP140 2,75 «Серп является частью обширной линейки садовых инструментов Nisaku, в том числе ножа-копателя №1 Hori-Hori на рынке, NJP650.
▲ Использование: Может использоваться для стрижки травы, веток, сорняков и даже обрезки газонов или дерна.
▲ Характеристики: Заостренное пилообразное полотно из нержавеющей стали 2,75 дюйма имеет большую прочность на разрыв для большей мощности резки. Нержавеющая сталь устойчива к ржавчине, ее легко мыть. Полированная 5,25-дюймовая прочная ручка из твердой древесины прочна и удобна в обращении.
▲ Качество: Изготовлено из подлинной японской нержавеющей стали Tomita (восток 1960 г.) настоящими мастерами по металлу, поэтому ваши изделия Nisaku можно использовать в течение многих сезонов.
▲ Отличный подарок: качественный продукт с элегантным внешним видом станет отличным подарком для всех, кто любит садиться.
▲ О нас: Nisaku предлагает полную линейку товаров для улицы, изготовленных с использованием аутентичных технологий производства Tomita Steel (оценка 1960 г.). Мы надеемся, что вам понравился наш продукт, и вы ознакомились со всей нашей линейкой инструментов из японской стали.
▲ Вопросы? Nisaku эксклюзивно распространяется в США розничным продавцом товаров для наружной рекламы SunJoe, производителем знаменитой мойки высокого давления SPX3000. Не стесняйтесь обращаться в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы.

Оставайтесь на переднем крае стоматологических инструментов

РИСУНОК 1.Разрез разных инструментов; A: серповидный скейлер, B: универсальная кюретка, C: кюретка для конкретной области.

Острые стоматологические инструменты имеют решающее значение для успеха пародонтологического инструментария. Способность оценивать и достигать остроты инструмента — это навык, на освоение которого нужно время. Клиницистам необходимо понимать устройство инструмента и разработать метод проверки резкости. Острота инструмента определяется путем оценки режущей кромки лезвия. Этот край представляет собой тонкую линию, где боковая поверхность инструмента встречается с лицевой стороной лезвия.Когда инструмент тускнеет, эта тонкая линия становится округлой и отражает свет. Использование тупых инструментов может увеличить утомляемость оператора и помешать успешному лечению пациентов.

Инструменты

Sharp уменьшат появление отложений зубного камня и уменьшат риск поскользнуться врача и утомить руки. ¹ Инструменты Sharp также увеличивают тактильную чувствительность при работе с инструментами. Всего от 15 штрихов масштабирования до 45 штрихов масштабирования может привести к потускнению инструмента.^2–4 Цель заточки — восстановить тонкую линию режущей кромки и сохранить первоначальную форму лезвия. Однако разработка правильной техники заточки может оказаться сложной задачей.

РИСУНОК 3. Сравнение переточенного инструмента (слева) с новым инструментом (справа).

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРОВ

Перед тем, как затачивать инструмент, клиницисты должны понять конструкцию инструмента, который будет затачиваться. Сохранение оригинальной формы лезвия и внутреннего угла каждого инструмента является неотъемлемой частью успеха.Универсальные кюреты имеют режущую кромку с каждой стороны лезвия и закругленные носок и заднюю часть. Внутренний угол между лицевой стороной и стороной лезвия составляет от 70 ° до 80 °. ¹ Клиницисты должны затачивать лезвие с обеих сторон под правильным углом и держать носок и спину закругленными для правильной фиксации универсальной кюретки. Кюреты для конкретных участков имеют лезвие, смещенное на 70 ° по отношению к хвостовику терминала. ¹ Внутренний угол кюретки для конкретной области по-прежнему составляет от 70 ° до 80 °, а носок и спина закруглены, поэтому врачи могут использовать технику заточки, аналогичную той, которая используется для универсальной кюретки.Однако клиницисты должны помнить о конструкции хвостовика со смещением при установлении правильного соотношения камня и лезвия инструмента. Кроме того, будет затачиваться только рабочая сторона кюретки для конкретной области.

Серповидные скалеры по конструкции похожи на кюреты, поскольку имеют внутренний угол от 70 ° до 80 °. На этом сходство заканчивается, потому что у серповидного скейлера заостренный кончик и задняя часть. Клиницисты должны держать точильный камень под таким же углом относительно лезвия серпа, как и с кюретой, но теперь они могут намеренно держать кончик инструмента заостренным (рис. 1).

РИСУНОК 4. A: поперечное сечение острого лезвия и B: тупое лезвие инструмента. РИСУНОК 5. Правильное положение руки для удержания испытательной палочки.

ВЫБЕРИТЕ ЗАТОЧКУ

Следующим шагом в эффективной заточке является выбор приспособления для заточки (Рисунок 2). Устройства для заточки изготавливаются из натуральных материалов, таких как камни Арканзаса и Индии, а также из искусственных материалов. Камень Арканзаса имеет мелкую зернистость, которая обеспечивает тонкую режущую кромку. Индийский камень имеет зернистость и лучше всего подходит, когда клиницистам необходимо модифицировать инструмент или исправить ошибку, допущенную при использовании прежних методов заточки.Все натуральные камни следует смазывать маслом во время использования, а затем очищать маслом перед стерилизацией. Сохранение камня во время заточки смазкой предотвратит остекление — забивание пор камня металлическими вкраплениями. ¹ Помещение очищенного, смазанного маслом камня в ультразвуковую ванну перед стерилизацией может помочь предотвратить повреждение маслом внутренней части стерилизатора.

РИСУНОК 6. Правильное положение рук при удерживании точильного камня.

Устройства для искусственной заточки изготавливаются из различных материалов, таких как керамические камни из оксида алюминия или заточные карты из нержавеющей стали с алмазным покрытием.Керамические камни можно использовать без смазки, но перед стерилизацией их следует промыть водой, чтобы удалить частицы металла с поверхности камня. Карты для заточки можно использовать в сухом виде и стерилизовать, не очищая поверхность. Карты для заточки бывают трех видов (очень мелкая, мелкая и средняя), поэтому врачи могут выбрать наиболее подходящую для них.

РИСУНОК 7. Правильное положение тела при заточке.

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ

После того, как устройство для заточки было выбрано, следует осмотреть инструмент, чтобы убедиться в том, что его заточка оправдана, и достаточно ли металла в инструменте для дальнейшего использования.Оператор может обнаружить, что лупы с источником света полезны при осмотре каждого инструмента. Посмотрите на лезвие инструмента, чтобы убедиться, что оно не слишком остро, и что осталось достаточно металла для безопасной заточки и использования инструмента, не опасаясь поломки (Рисунок 3). Оцените сторону лезвия, чтобы увидеть, отражается ли свет от тусклого закругленного края (рис. 4). Может оказаться полезным использование пластиковой тестовой палочки. Клиницисты должны держать тестовую палочку в не доминирующих руках, а инструмент под правильным рабочим углом по отношению к палке.Протестируйте лезвие по всей длине, а не только с зацепом 1⁄3. При легком нажатии инструмент должен «вгрызться» в палочку. Величина давления, необходимого для того, чтобы прикусить палку, аналогична величине, используемой при удалении отложений зубного камня. При использовании острого инструмента требуется меньшее боковое давление (рис. 5). Клиницисты должны переточить инструмент при первых признаках тупости. Определение того, как часто нужно затачивать, основано на количестве и типе зубного камня, присутствующего на каждом рабочем месте. Тестовая палочка и любой выбранный инструмент для заточки должны быть стерилизованы и готовы к использованию со стерилизованными инструментами.При заточке инструментов клиницисты должны использовать средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, халат, маску и перчатки.

РИСУНОК 8. Правильное положение камня и лезвия на 1 час

МЕТОДЫ ЗАТОЧКИ
Доступно несколько методов заточки. Для кюрет рекомендуется перемещать устройство для заточки и удерживать инструмент в устойчивом положении. ³ Для сохранения прочности инструмента рекомендуется заточка боковых сторон кюретки вместо лицевой стороны лезвия.⁴ Держите камень в доминирующей руке, поместив большой палец на вершину короткого края камня, а средний и безымянный пальцы — под нижний короткий край камня. Поместите указательный палец за камень для стабилизации. Возьмитесь за инструмент не доминирующей рукой ладонью и прижмите локти к телу для дополнительной поддержки (Рисунок 6 и Рисунок 7).
РИСУНОК 9. Взаимосвязь камня и поверхности лезвия.
Найдите лицевую сторону лезвия. Расположите лицо параллельно земле.Поместите камень под углом 90 ° по отношению к поверхности со стороны лезвия, где он прикрепляется к концевой стойке. Откройте угол камня до 110 ° по отношению к лицевой стороне лезвия. Не используйте ручку или хвостовик клеммы для определения отношения лезвия к камню. Сосредоточьтесь на лицевой стороне лезвия и его углу к камню. Правильный угол будет выглядеть как положение 1:00 часа (11:00 часов для левшей; рис. 8 и рис. 9). Перемещайте камень вверх и вниз с легким или умеренным давлением.Сохраняйте одинаковый угол на протяжении всего хода. Медленно двигайтесь к носку инструмента, повторяя движения вверх и вниз и сохраняя тот же угол. Именно здесь многие клиницисты начинают закрывать отношения камня-лезвия-поверхности и создавать неправильный рабочий угол на носке 1⁄3 инструмента. Не забудьте сохранить один и тот же угол лезвия камня на протяжении всего процесса заточки. Обязательно затачивайте лезвие по всей длине, а не только с носком на 1⁄3. Повторяйте легкие движения вверх и вниз, пока лезвие не будет заточено.Завершение хода вниз поможет предотвратить образование мелких металлических заусенцев на кромке лезвия. ⁴
РИСУНОК 10. Заточка серпа для удаления зубного камня с помощью неподвижного камня.
При заточке универсального кюрета повторите этот шаг с другой режущей кромкой. Поверните инструмент так, чтобы палец ноги был направлен в сторону от врача, и поместите камень в положение 1:00 часов (11:00 часов для врачей-левшей) и повторяйте движения вверх и вниз, пока второе лезвие не будет установлено. заточен. Осмотрите носок инструмента и при необходимости используйте камень, чтобы округлить палец.Для этого держите камень под углом от 15 ° до 25 ° к лицу и осторожно пройдитесь им по внутренней стороне всего пальца инструмента. ⁵
При заточке кюрета для определенной области можно использовать ту же технику на рабочей кромке лезвия. Расположите поверхность лезвия параллельно полу и установите угол 110 ° между камнем и лицевой стороной инструмента. Избегайте использования хвостовика клеммы для определения правильного угла заточки. Серпы можно заточить, поместив камень на твердую рабочую поверхность и перемещая инструмент по неподвижному камню.Держите инструмент в доминирующей руке и стабилизируйте камень не доминирующей рукой. Лицевая поверхность лезвия должна быть расположена так, чтобы врач мог смотреть в лицо, чтобы убедиться, что все лезвие касается камня. Отношение лезвия к камню должно составлять 110 °. Потяните инструмент вперед по камню. Продолжайте мазки, пока серп не будет заострен. Когда одна кромка серпа будет заточена, повторите процесс с другой режущей кромкой (ами) (Рисунок 10).
Клиницисты несут ответственность за оценку остроты инструмента и поддержание оригинальной конструкции лезвия.Тщательная оценка каждого инструмента поможет врачам выявить возможные ошибки заточки. Если смотреть на край лезвия, рубец от заточки должен быть ровным и гладким. Если носок 1⁄3 лезвия отражает свет под другим углом, чем остальная часть лезвия, угол лезвия-камень может не сохраняться в течение всего процесса заточки. Чтобы решить эту проблему, клиницистам придется изменить форму лезвия инструмента, изменив соотношение камня и лезвия на 110 ° и снова заточив носок на 1⁄3 лезвия.
РИСУНОК 11. A: Прямое лезвие универсальной кюретки; B: Кюретка для конкретного участка с изогнутым лезвием на стыке концевой стойки.
Лезвие кюретки не должно быть заостренным во время этого процесса изменения формы. Другая распространенная ошибка возникает, когда врачи держат камень под углом 90 ° во время всего процесса заточки вместо правильных 110 °. Это приведет к смещению внутреннего угла лезвия с 70 ° до 90 °. Изменение рабочего угла может привести к полировке зубного камня и возможному соскальзыванию инструмента.Третья распространенная ошибка возникает при использовании кюрета для конкретной области. Внимательное изучение конструкции инструмента покажет, что лезвие по существу прямое. Лезвие изгибается от хвостовика, но по мере приближения к носку лезвие выпрямляется. Клиницисты не должны двигать камень по кривой, поскольку они затачивают лезвие по всей длине. Перемещение точильного камня по «изогнутой» дуге вокруг лезвия для конкретной области приведет к заостренному носку (Рисунок 11).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правильная техника заточки требует практики и терпения.Перед использованием на пациенте рекомендуется тщательная оценка всех инструментов для удаления зубного камня. Обеспечение надлежащей заточки инструментов поможет предотвратить утомление оператора и улучшить клинические результаты.
ССЫЛКИ
Wilkins E. Клиническая практика стоматолога-гигиениста. 12-е изд. Филадельфия: Липпинкотт, Уильямс и Уилкинс; 2017.
Скарамуччи МК. Отточите свою технику заточки. Измерения стоматологической гигиены. , 2014; 12 (2): 32–33.
Дарби М., Уолш М. Теория и практика стоматологической гигиены . 4-е изд. Сент-Луис: Сондерс; 2015.
Балеви Б. Технические особенности режущей кромки пародонтального кюрета. J Periodontol. 1996; 67: 374–378.
Скарамуччи, МК. Праймер по заточке инструментов. Параметры стоматологической гигиены . 2009. 7 (9): 32–35.
Из Гигиена полости рта . Февраль 2018; 16 (2): 24, 26-28.
Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Администрация — Военнослужащие. Навыки, процедуры, обязанности и т. Д.
Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.
Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ
Автомобили / Механика — Руководства по обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…
Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …
Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …
Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…
Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.
Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.
Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…
Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и др.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…
Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.
Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.
Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.
Книги медицинские — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства ВМФ | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний
MIL-SPEC — Государственные стандарты MIL и другие сопутствующие материалы
Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.
Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE
Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике
Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.
Зубной культиватор с серповидной балкой для копания и культивации
4 4
Эрни Уильямс
Эрн
Моя старая мотыга висела в сарае с тех пор, как я получил эту.У сорняков нет шансов. Хотелось бы, чтобы ручка была немного длиннее, но это здорово.

Летняя Гавань
Это именно то, на что я надеялся. Я пожилой человек и считаю, что это действует на сорняки со всех сторон. Мое падение в звездном рейтинге связано с тем, что ручка немного грубовата — угрожает, но не дает осколков.Я планирую обернуть часть, которую держу, какой-нибудь клейкой лентой (это проще, чем шлифовать и полировать!)

Ивонн
Это отлично подходит для прополки рядом с рядами и позволяет быстро и легко рыхлить тяжелую глинистую почву, даже если головка мала.Создает хорошие посадочные ряды.

смурфи
просто замечательный, легкий и резкий.

Алан Э. Скотт
Зубной культиватор Sickle Bar очень кстати.Я инвалид и нахожусь в инвалидном кресле, и благодаря меньшему весу культиватора с балкой Sickle мне намного легче возиться с мотыгой. Я думаю о том, чтобы укоротить ручку, потому что чем короче, тем легче пользоваться мотыгой, когда я садюсь в инвалидную коляску. Спасибо, что предоставили эту мотыгу.

Максимум
Это отличный инструмент, очевидно сделанный из высококачественного металла и с тонкой ручной работой.У моего друга есть один, который использовался годами и отлично работает, даже несмотря на то, что лезвие уменьшилось в размерах за годы заточки.

Родман
Я люблю это! Он получился острым, и, сохраняя его острым, я могу легко и безопасно копать между растениями и даже импровизированно использовать его как серп для более высоких сорняков! Я также использую его для формирования борозды в подготовленной почве для семян.А ++

Энн Зардер
Это отличный инструмент. Я больше не могу работать на коленях, а мотыга достаточно мала, чтобы проникать в небольшие пространства, которые я раньше пропалывал вручную.

Венди
Я ЛЮБЛЮ!!!! этот инструмент.Это позволяет легко прополоть, не вставая на колени (я также купил одну для своей мачехи, которая перенесла операцию на бедре, и ей это нравится). Я прохожу через все мои клумбы (размером примерно 1/2 акра) за очень короткое время. ЭКЗАМЕН: Использование одной клумбы занимает от 8 до 10 часов, а время, которое я провожу сейчас, составляет от 1 до 2 часов, я не шучу …

Пэт Мартин
Я купил одну из этих садовых мотыг «прочнее гвоздя» четыре года назад у вас.Он стал моим наиболее часто используемым садовым инструментом. Он идеально подходит для твердой глинисто-слюдяной почвы в Западной Северной Каролине даже в засуху. Его также можно использовать круглый год для вычеркивания тех маленьких сорняков, которые появляются между кирпичами внутреннего дворика.

Сью
Обновление моего предыдущего обзора.Моей новой любимой мотыгой стала мотыга My KIDS, которую я никогда не использовал, потому что они хватают ее первыми. Я заказал еще один. Так они сказали только ОДИН? и я до сих пор не пользуюсь им достаточно часто!

Гэри Трайвелпис
Отлично подходит для выращивания растений в саду.Это позволяет легко работать в тесноте между растениями.

СьюЭнн Отт
Сильный и острый, прекрасно справляется с моей тяжелой глинистой почвой. Обрезает короткие корни, поднимает шарлатанскую траву, выщипывает мелкие сорняки. Достаточно крупный, чтобы вгрызаться в почву, легкий и достаточно компактный, чтобы им было очень легко и удобно пользоваться.Моя новая любимая мотыга.

Миниатюрный острый алмаз с серпом — PLANMECA USA INC.
Q: Могу ли я получить свои LM Instruments по подписке ?
A: Да, нажав кнопку «Подписаться и сохранить» на странице продукта. Чтобы узнать больше, посетите страницу рекламных акций.
Q: Можно ли автоклавировать стоматологические инструменты LM?
A: Да.Все инструменты LM Dental можно автоклавировать при максимальной температуре 137 ° C. Соблюдайте общие протоколы обслуживания, а также инструменты блока очистки и стерилизации. Planmeca не несет ответственности за повреждение инструментов, вызванное неправильным или неправильным использованием любого процесса стерилизации.
Q: Как мне ухаживать за моими новыми стоматологическими инструментами LM?
A: Соблюдайте общие процедуры обслуживания инструментов, а также инструкции производителей устройств для очистки и стерилизации.Используйте кассеты для инструментов LM-Servo®, чтобы защитить инструменты и избежать травм острыми кончиками. В идеале инструменты LM Sharp Diamond ™ следует обрабатывать отдельно от других инструментов и продуктов, чтобы исключить теоретическое возникновение перекрестного загрязнения частицами. Дополнительную информацию об обслуживании стоматологических инструментов LM можно найти на странице Руководства по уходу и обслуживанию по адресу https://shop.planmecausa.com/pages/care-and-main maintenance-guide.
Q: Как долго мне прослужит LM SharpDiamond ™?
A: Инструмент LM Sharp Diamond ™ не вечен.В конце концов, и очень постепенно, они притупятся. Когда вы чувствуете, что ваш инструмент LM ™ Sharp Diamond затупился, пора заменить его новым инструментом. Общий срок службы инструментов LM Sharp Diamond ™ должен быть таким же, как у ваших текущих инструментов, но в течение срока их службы их никогда не нужно затачивать.
Q: Требуется ли заточка инструментов LM SharpDiamond ™?
A: Нет. НЕ затачивайте и не чистите инструменты SharpDiamond ™ с помощью абразивных инструментов.У них революционное сверхтвердое покрытие, благодаря которому они остаются острыми как бритва.
Q: Могу ли я подписаться на акции?
A: Да. Пожалуйста, заполните «Получите наши последние акции!» Зарегистрируйтесь в нижней части нашей домашней страницы, чтобы получать обновления продуктов и рекламную информацию.
Q: Какая гарантия на стоматологические инструменты LM?
A: Planmeca гарантирует, что инструменты LM Dental на момент покупки будут соответствовать спецификациям и не будут иметь дефектов материала и изготовления в течение 2 лет с даты покупки.Planmeca предоставляет гарантию на изнашиваемые изделия, такие как наконечники ручных инструментов — ультразвуковые инструменты для удаления зубного камня — эндодонтические файлы, зеркала передней поверхности и шлифовальные камни / устройства для заточки, в течение 3 месяцев с даты покупки. Гарантия не распространяется на продукты или детали, которые подверглись неправильному обращению, неправильному использованию, небрежности или аварии, модифицировались или изменялись, использовались вопреки инструкциям по эксплуатации и обслуживанию или использовались вопреки другим положениям, содержащимся в гарантии Planmeca. Дополнительную информацию о гарантии Planmeca можно найти на сайте https: // shop.planmecausa.com/pages/shipping-delivery-return-policy.
Q: Каковы правила возврата стоматологических инструментов LM?
A: Если вы по какой-либо причине недовольны своим новым неоткрытым инструментом, обратитесь в службу поддержки клиентов Planmeca (312) 668-7869 в течение 30 дней с даты покупки, чтобы начать процесс возврата. Вам будет предоставлен номер RMA и этикетка обратной доставки. Вы должны вернуть свой инструмент не позднее, чем через 30 дней после получения номера RMA.Предметы, приобретенные в комплекте, должны быть возвращены вместе в комплекте (т.е. отдельные инструменты или кассеты не принимаются к возврату). Дополнительную информацию о политике возврата Planmeca можно найти на странице https://shop.planmecausa.com/pages/shipping-delivery-return-policy.
В: Могу ли я изменить или отменить свой заказ?
A: Да. Вы можете связаться со службой поддержки клиентов Planmeca (312) 668-7869, чтобы отменить свой заказ в любое время до его отправки.
Q: Какие у меня варианты доставки?
A: Возможна как двухдневная, так и ускоренная доставка.Доставка 2-х дневная доставка БЕСПЛАТНО; Стоимость ускоренной доставки в течение 1 дня составляет 14,99 долларов США. Предпочтение по доставке предлагается на кассе
.
Q: Когда мой заказ будет отправлен?
A: Товары, имеющиеся на складе, будут отправлены в течение 24 часов с момента размещения заказа. Мы постараемся обеспечить выполнение заказа в тот же день, если заказ будет получен до 17:00 по восточному времени.
Q: Как отследить свой заказ?
A: Вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания, как только ваш заказ будет отправлен.Вы также можете просмотреть историю своих заказов и подробную информацию в Интернете, войдя в свою учетную запись на странице https://shop.planmecausa.com/account/login.
Q: Могу ли я сделать международный заказ?
A: Стоматологические инструменты LM пользуются популярностью во всем мире. Мы не отправляем товары из этого магазина за пределы США. Мы рекомендуем вам связаться с вашим местным дилером стоматологических товаров.
В: Что такое программа защиты Planmeca?
A: Программа защиты Planmeca Protection Programme — это гибкое решение, которое позволяет занятым практикующим врачам свободно сосредоточиться на уходе за своими пациентами, зная, что у них есть поддержка для поддержания максимальной эффективности своих инвестиций.Варианты поддержки варьируются от нашей базовой программы защиты до нашей комплексной программы максимальной защиты, которая распространяется на все программное обеспечение и оборудование Planmeca. У нас даже есть возможность использовать наши устаревшие продукты.
Q: На что распространяется программа защиты Planmeca?
A: В зависимости от того, какие программы выбирает клиент, они могут отличаться только от телефона, телефона и программного обеспечения или телефона, программного обеспечения и оборудования. В комплект поставки входят детали и работа.Одно посещение профилактического обслуживания ежегодно включено в опцию Plus One Mill и Ultimate. Эта программа не распространяется на расходные материалы и предметы с обычным износом (боры, цанги, брызговики и т. Д.). На портативный компьютер не распространяется программа защиты, и на него распространяется трехлетняя гарантия.
Q: Когда с моей кредитной карты будет взиматься плата за ежемесячную программу защиты Planmeca?
A: После того, как вы зарегистрируетесь в программе, с вашей карты будут автоматически списываться средства 15 ^{-го числа} каждого месяца.Обратите внимание, что вы не будете получать продукт от Planmeca каждый месяц.
В: Что, если я откажусь от Программы защиты?
A: Вы получите стандартную годовую гарантию на детали и любые обновления или обновления программного обеспечения в течение гарантийного периода. Труд не включен. По истечении одного года вы будете нести ответственность за все детали, затраты на рабочую силу, звонки в службу поддержки и обновления программного обеспечения или обновления программного обеспечения.
Q: Могу ли я изменить или отменить опцию моей программы защиты?
A: Да, вы можете запросить изменение или отмену, связавшись со службой поддержки клиентов Planmeca по адресу CustomerService @ planmecausa.com или отправив письменное уведомление по указанному ниже адресу. Если вы решите перейти на более дешевый вариант, плата не взимается. Если вы решите увеличить покрытие, вам нужно будет заплатить плату за повторную активацию или сумму пропущенных месяцев, в зависимости от того, какая сумма больше, если вы решите повторно подписаться.
Навигация по записям
Previous post:
Лед лицо петрушка: Кубики льда из петрушки для лица: как приготовить, отзывы
Next post:
Чай для похудения из трав в домашних условиях: Как приготовить вкусный чай для похудения в домашних условиях
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт