Как правильно заточить резцы по дереву: Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки: olegivanov1966 — LiveJournal

Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки: olegivanov1966 — LiveJournal

? LiveJournal

• Main
• Ratings
• Interesting
• iOS & Android
• Disable ads

Login

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку.

Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Как заточить стамеску? Приспособления для заточки стамесок по дереву, угол заточки. Заточка тележкой и другими станками в домашних условиях

Любой строительный и рабочий инвентарь должен содержаться в правильных условиях – при несвоевременном и некорректном уходе его функции могут быть нарушены. Одним из наиболее простых, но очень полезных инструментов является стамеска. Для получения наибольшей продуктивности важно, чтобы она была максимально острой. Добиться желаемого результата возможно при помощи специализированных приспособлений или подручных средств.

Общие правила

Стамеска представляет собой столярный инструмент, позволяющий эффективно работать с натуральным деревом. Внешне она напоминает отвертку, ввиду наличия рукоятки и длинной металлической рабочей поверхности. Рукоятки обычно деревянные, но современные варианты создаются при помощи полимерных материалов. Рабочая часть стамески сделана из прочного металла, который скошен на конце.

В зависимости от назначения инструмента угол скоса, толщина и ширина лезвия могут быть разными.

Какой бы ни был внешний вид стамески, главным для нее является острота лезвия. Если оно затупилось, то работать таким инструментом по дереву крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно. Чтобы решить проблему, необходимо заточить такое изделие. Важно не испортить инвентарь, сделать все правильно, главное – знать, под каким углом следует заточить инвентарь, чем при этом пользоваться, и какие подручные материалы могут помочь в процессе.

Для корректной работы с инструментом необходимо разбираться в том, что точить, и как это делать.

Прежде всего важно понимать, из каких частей состоит стамеска.

• Рукоятка. Зачастую сделана из таких сортов дерева, как дуб, бук, граб, береза, акация. Современные варианты создаются благодаря полимерным материалам.

• Полотно. Это металлическое лезвие, имеющее разные ширину и толщину в зависимости от работы, которую предстоит выполнять стамеской.

• Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в меньшую сторону.

• Скос режущей кромки. Самая тонкая и наиболее острая часть инструмента.

Именно режущую поверхность и необходимо содержать в остром состоянии, следить, чтобы на ней не образовывались сколы и загибы, иначе стамеска станет бесполезна в работе.

Планируя точить фаску, чтобы улучшить режущие показатели кромки, важно правильно устанавливать угол, под которым расположен инструмент и использовать правильные материалы в работе.

Под каким углом затачивать?

Стамеска является важным инструментом, потому для работы с ней есть определенные стандарты и ГОСТы. Чтобы правильно наточить изделие, важно выдерживать угол в 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, то скос будет более пологий, если толстое – крутой.

Для долбежных работ угол составляет 27-30°, что позволяет защитить режущую поверхность от деформации при сильных усилиях ударного характера.

Оптимальным углом, который подойдет для затачивания большей части стамесок, является именно 25°, что позволяет иметь довольно острый и надежный инструмент, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Если речь идет о выполнении тонких столярных операций с подрезкой фигурных элементов, снятием тонких слоев дерева, угол размещения инструмента должен составлять 20-22°.

Выполняя затачивание данного столярного инструмента, важно знать, что обработка фаски должна на 5° отличаться от угла заточки режущей кромки для более качественного результата работы инструмента. Выбор угла обработки лезвия будет зависеть еще и от инструмента, которым производиться заточка. Для ручной обработки наклон изделия будет отличаться от работы со станками.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамесок может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если нет желания пользоваться чьими-то услугами, можно сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три составляющие.

• Абразивные материалы, которыми выполняется первоначальная обработка лезвия.

• Материалы для шлифовки полученного результата и доведения его до желаемого уровня.

• Оправка, позволяющая фиксировать стамеску под необходимым углом. Существует вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электроточила, а также ручной, для которого нужно иметь бруски и листовой абразив.

В процессе затачивания фаски есть возможность вариативности, выбирая между ручным и механическим методами воздействия, а для доводки режущей кромки подойдет исключительно ручная обработка. Важно правильно подбирать зернистость абразива.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для завершающей обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если предстоит работа с полукруглыми инструментами, то технология работы с ними не отличается от плоских, увеличивается лишь количество этапов, с помощью которых обрабатывается каждый участок стамески.

Для затачивания столярного инструмента необходимо иметь такие приспособления:

• горизонтальный и вертикальный станок;

• точило;

• наждачная бумага с абразивом разной зернистости, нанесенная на брусок;

• абразивные материалы на листе;

• фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;

• материалы для полирования итогового результата.

Чтобы правильно производить заточку стамесок, важно уметь пользоваться всеми возможными инструментами для выполнения данной задачи.

На водных камнях

Одним из наиболее популярных вариантов обработки фаски стамески является использование метода мокрых камней. Для проведения работ нужно замочить камни в течение 5-10 минут, а в процессе обработки все время орошать абразивные материалы при помощи пульверизатора. Альтернативой может быть проведение процедуры непосредственно в водной среде.

Для обеспечения правильной обработки и формирования ровной фаски и острой режущей кромки необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм включает несколько шагов.

• Использование камня зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который позволяет сделать стартовое выравнивание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии, не имеют грубых повреждений, данный этап можно пропустить.

• Применение камня с зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.

• Введение в работу камня с зернистостью 6000 грит – необходим для финишной обработки поверхности и получения максимально острого и ровного режущего края.

Для тех, кто желает сделать инструмент абсолютно ровным и зеркально блестящим, можно применить камень с зернистостью 8000 грит, который нужен для выполнения тонких полировочных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее, и это займет существенно больше времени.

На точиле

В зависимости от степени того, насколько затупилась стамеска, необходимо использовать соответствующий материал. Для трудных случаев, где нужно максимально воздействовать на фаску, важно использовать станок или, как его называют, «гриндер». Такая точилка нужна, если есть необходимость в смене угла заточки стамески или ликвидации зазубрин и деформаций инструмента.

Использование точил является менее популярным по сравнению с другими инструментами для заточки – это связано с тем, что на них есть риск перегреть лезвие, из-за чего оно станет хрупким.

В случае любых ошибок на гриндере необходимо будет заново переделывать работу, при этом спиливая подпаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Решить проблему стараются за счет использования оксид-алюминиевых дисков, которые имеют более рыхлую структуру и не так влияют на металл стамески. Если следить за оборотами станка, своевременно увлажнять абразив, то риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамесок.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые станки для заточки, их можно сделать самостоятельно. Ручная точильная машина может иметь различные габариты и внешний вид, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких аппаратов будет выглядеть так:

• каретка – благодаря ей есть возможность перемещать стамеску по абразивному материалу;

• наклонная площадка с зажимом, позволяет выставить нужный угол размещения инструмента для конкретной задачи.

Устройство ручной заточки включает в себя две поверхности с пазом, в которые вставляется стамеска. Благодаря зажимам есть возможность обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет выставить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования держателя тележки, используется заготовка, на которой формируется скос с углом в 25°, длина спила равна 1. 9 см. Заготовку стоит зафиксировать при помощи двухстороннего скотча. Снизу, отступив 3.2 см от каждого края, необходимо просверлить отверстия.

Благодаря пазовому диску есть возможность сформировать бороздку для установки и фиксации стамески. Необходимо также сделать прижим, на концах которого с обеих сторон на расстоянии 3.2 см проделываются отверстия под винты. Следующий этап – это приклеивание ручки к прижиму. Как только все элементы готовы, можно собирать всю конструкцию.

Используя тележку, можно не только заточить фаску, но и сделать микрофаску, создав дополнительный уклон на конце лезвия. На каретке для этого должен быть переключатель, который позволит правильно выставить инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе работ по затачиванию стамесок необязательно использовать электроинструмент или создавать точильные установки, можно взять более доступный, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу. Прежде чем переходить к использованию данного абразива, стоит оценить степень поврежденности изделия. Если есть необходимость в значительном воздействии, то лучше изначально воспользоваться точильным диском, это значительно ускорить процесс.

Как только стамеска подготовлена, можно начинать работу наждачной бумагой. Чтобы получить оптимальный результат, важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего в качестве подложки использовать толстое стекло или керамическую плиту. Если нет данных материалов, можно взять ровную доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть хорошо выровнена и разглажена. Ее необходимо прикрепить к подложке. Удобнее всего сделать это при помощи двустороннего скотча. Существуют также варианты наждачки на самоклеящейся основе, это еще более оптимальный вариант.

В процессе подготовки подложки важно сделать несколько вариантов, применяя наждачную бумагу разной степени зернистости.

Лучше всего использоваться варианты со значениями Р400, Р800, Р1,500 и для полировки Р2,000. Важно применять водостойкую наждачную бумагу, так как во время выполнения точильных действий нужно будет регулярно увлажнять инструмент.

Процесс работы выглядит таким образом:

• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;

• обработка фаски на той же бумаге, минимум 30 движений вперед и назад;

• применение наждачной бумаги меньшей зернистости.

Важно удерживать стамеску параллельно рабочей плоскости. При удержании правильного положения, нужно угла и применении разных абразивов в должной последовательности, можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, необходимо провести инструментом по дереву и снять с него стружку без усилий. Если все сделано верно, то на режущей кромке будет слой стружки.

С помощью других инструментов

При частой работе по дереву стамески довольно быстро тупятся, поэтому важно вовремя и качественно их затачивать. Если под рукой нет специализированных изделий для этой цели, а свой станок с тележкой сделать нет возможности или желания, то для такой работы подойдет болгарка. Если устанавливать на инструменте небольшие обороты и следить за процессом, можно быстро наточить стамески.

Процесс заточки выполняется при помощи абразивного круга, который надевается вместо режущего диска болгарки. Важно делать паузы, чтобы не перегревать лезвие, иначе оно станет хрупким, и инструмент не сможет полноценно выполнять свои функции. Схема обработки фаски не отличается от других вариантов и также требует использования абразива разной зернистости.

Те, кто серьезно занимается резьбой по дереву или прочими столярными делами, может приобрести сертифицированные станки для заточки, которыми можно точить не только стамески, но и другой инвентарь подобного типа.

А также в продаже имеются наборы для заточки стамесок, состоящие из откидного угломера, позволяющего установить желаемый и правильный угол наклона инструмента, абразивный брусок с разным типом зернистости и масло.

В зависимости от бюджета и других возможностей, каждый сам может выбрать для себя наиболее удобный и эффективный вариант заточки стамесок. Ввиду разнообразия размеров, толщины и формы данных инструментов, не все способы будут одинаково хороши для имеющихся вариантов. Правильно выбрав способ затачивания инструмента и инструмент к нему, можно быстро справляться с этой задачей и стабильно поддерживать стамески в рабочем состоянии.

В следующем видео можно подробнее ознакомиться с процессом заточки стамески.

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Страница просмотрена 4146 раз

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

 

Список инструментов:

• Тиски
• Киянка
• Алмазный камень F140, F400
• Бруски точильные F1000, F2000
• Кусок кожи, прибитый на доску
• Абразивная паста
• Наждачная бумага
• Угольник с транспортиром
• Комбинированный угольник с уровнем
• Карандаш
• Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждач

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

1. Компактные размеры.
2. Простота в обслуживании.
3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

1. Кремниевый брусок.
2. Подходящий абразивный порошок.
3. Фанера.
4. Кожа.
5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

1. Шлифовальный круг.
2. Специальные точилки.
3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

1. Качеству полученной поверхности.
2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

1. Увеличивается эксплуатационный срок.
2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Материал снимается неравномерно.
2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Металл снимается с высокой скоростью.
2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

1. Требуется специальное приспособление.
2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

Как затачивать строгальные лезвия как профессионал

Как точить строгальные лезвия по дереву

Заточка ваших деревянных строгальных лезвий включает несколько простых шагов.

Установка направляющей для хонингования

После размещения направляющей для хонингования на гладкой и плоской поверхности вставьте лезвие строгального станка в направляющую для хонингования, чтобы убедиться, что направляющая надежно удерживает лезвие при скосе вниз. Затем производите регулировку, пока скос полностью не соединится с поверхностью.

Направляющая для хонингования предназначена для удержания лезвия строгального станка под постоянным углом на протяжении всего процесса заточки.Чем ниже вы установите угол, тем острее будет лезвие строгального станка; однако край будет менее прочным. Угол 30 градусов идеально подходит для получения острого, но прочного лезвия строгального станка.

Для установки хонинговальной направляющей на 30 градусов необходимо, чтобы из направляющей выступало 38 мм лезвия строгального станка. Наладочное приспособление для вашей направляющей для хонингования можно установить, используя два куска обрезков древесины с квадратными краями. Разместите два деревянных бруска на расстоянии 38 мм друг от друга и закрепите их на расстоянии с помощью шурупов и клея.

Используя приспособление для настройки с вашей направляющей для хонингования, вы можете гарантировать, что вы каждый раз устанавливаете лезвие строгального станка на одинаковое расстояние. Убедитесь, что лезвие строгального станка плотно удерживается установочным приспособлением. Если он слишком потерян, используйте отвертку, чтобы закрепить ручку регулировки.

Смажьте точильный камень маслом

Смажьте точильный камень маслом. Этот тип масла был специально разработан для очистки металла.

Удаление зазубрин на лезвии

Если на лезвии есть зазубрины, их необходимо удалить грубой стороной точильного камня толкающим движением в отличие от ручного строгального станка.Как только зазубрины будут удалены, переместите лезвие строгального станка по точильному камню, надавливая на него в неподвижном состоянии. Если лезвие движется, край лезвия строгального станка будет изогнутым.

Если вы хотите узнать различия между фуганком и строгальным станком, что лучше для вас.
, вы должны нажать здесь, чтобы узнать о фуганках и строгальных станках.

Разглаживание задней части

Начните с выравнивания и полировки задней части лезвия строгального станка. Вам нужно начать с крупной крупы, затем перейти к средней, а затем к мелкой.Вам нужно сделать это только с 1-дюймовым участком, ближайшим к краю, но вам все равно нужно убедиться, что вы прикладываете достаточное давление вниз на лезвие строгального станка, чтобы оно оставалось полностью плоским.

Шаг грубого зерна займет больше всего времени, а этап среднего и мелкого зерна будет относительно быстрым. После того, как вы выполнили три шага зернистости, задняя часть лезвия строгального станка должна выглядеть как зеркало.

Заточка фаски

Возьмите направляющую для хонингования и строгальный нож и протрите ими фаску по самому крупному зерну.Как и в случае с обратной стороной, убедитесь, что вся поверхность скоса покрыта. Используйте увеличительное стекло, чтобы отслеживать свой прогресс. Как только вы закончите с крупной зернистостью, переходите к средней зернистости.

Наконец, повторите описанный выше процесс, используя хонинговальную направляющую и мелкое зерно. Проверьте лезвие строгального станка на куске дерева. Если вы достаточно заточите лезвие строгального станка, вы сможете сбрить тонкие куски дерева с гладкой поверхностью.

Заточка лезвий строгального станка по дереву, в отличие от настольного строгального станка, является важным процессом в процессе технического обслуживания.Если вы сделаете это неправильно, вы не сможете поддерживать качество своих проектов на том уровне, на котором они должны быть.

Как точить деревообрабатывающий инструмент

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Со всеми методами, приспособлениями, машинами, обсуждениями и устройствами, связанными с заточкой, может быть сложно определить, где Начало.Я считаю, что можно ошибочно интерпретировать предмет, скорее, как отрасль, чем как навык — набор продуктов, которым нужно владеть, чтобы достичь Острота. Если вы читаете эту статью, я могу предположить, что вы пришли к пониманию, что острые инструменты — это необходимость, а не роскошь. Как и во всем остальном, ведется бесчисленное количество споров о том, какой метод «лучший», и множество обучающих видео, обычно достигающих пика. о том, как кто-то бреет себе руку зубилом, чтобы продемонстрировать остроту лезвия, измеряемую в разной степени «шрамы».» В то время как я Должен признать, что тестировал мою руку, я всегда вспоминаю, что сказал один из моих наставников и учителей — Крис Пай «выпуклые края». Он сказал — «Ну, я ведь не вырезаю волосы?»

Обострение — это навык, который достигается практикой и повторением, с использованием понимания нескольких основных принципов. Как только вы поймете эти концепции и поймете, что вам нужно, вы поймете, что неважно, какой путь вы выберете, чтобы этого достичь.Простой Факт остается фактом: если вы собираетесь работать по дереву — столярным, плотничным, резьбовым или чем-то еще, вы должны научиться точить свои инструменты.

Что касается обучения заточке, независимо от того, используете ли вы долото, долото или и то, и другое, я бы порекомендовал начать с настольного долота. Конечный результат легче достичь, и концепция та же, навыки можно передавать. Вы закладываете здесь прочный фундамент, и можете переходить к другие конструкции после завершения базы.

Затачиваете ли вы настольное долото или пластинчатую пружину, главное — использовать абразивные материалы для удаления металла, пока вы не дойдете до острого края.

Итак, что такое кромка? Ребро — это место, где встречаются две поверхности. По сути, эти поверхности идут параллельно друг другу, пока вы не заставите их встретиться. удаление металла с одной или двух сторон, чтобы организовать соединение. Это больше связано с умением читать различные стадии края на его способ стать острым, а затем осознать, как только вы туда доберетесь.

Так что же такое абразив? Абразив — это все, что удаляет металл. Это может быть камень, наждачная бумага, шлифовальный круг, подъездная дорожка или даже старый кошелек пропитан хонинговальным составом.Абразивные материалы удаляют металл более или менее быстро, в зависимости от их зернистости. Более грубый абразив, чем быстрее он удаляет металл, тем мельче абразив, тем медленнее он удаляет металл, пока вы не получите очень мелкий абразив, который делает больше полировка, чем формирование. Точно так же, чем быстрее движется шлифовальный круг, тем быстрее он удаляет металл и выделяет тепло. В медленнее, ну … вы поняли.

«НО КАКОЙ МЕТОД Я ИСПОЛЬЗУЮ? КАКОЙ ЛУЧШЕ?»

У каждого метода, каждого материала есть свои сильные и слабые стороны.Цель этой статьи — продемонстрировать различные методы различные этапы полного повторного ввода в эксплуатацию долота, находящегося в плохой форме. Следующий сценарий призван продемонстрировать каждый аспект заточка скамейки стамеской. Имейте в виду, что повседневная «заточка» больше связана с поддержанием резкости или «оттачиванием». Это важно различать, нужно ли «заточить» — или придать форму и кромку, или просто заточить установленную кромку.

Шаг 1 — Оценить

Вот вам бывшее в употреблении долото.Это довольно распространенный пример. Могут наблюдаться множественные скосы, обозначенные горизонтальными слоями. идущие параллельно краю. Это вызвано многократными попытками под немного разными углами. Судя по отметкам шлифовки, вероятно, что использовалась ленточная шлифовальная машина или настольный шлифовальный станок. Предыдущий владелец также установил небольшой скос на тыльной стороне. На самом деле это справедливо управляемая в плане заточки. Чтобы продемонстрировать весь процесс заточки, долото будет намеренно повреждено.

Сколы и деформации добавляются к кромке из-за забивания ее винтом, что обеспечивает реалистичный сценарий работы. Скос на задняя грань заметна. Есть причина для дополнительной фаски, но не та, которую нужно освещать в этой статье. Также обратите внимание на царапины идут параллельно краю. Это состояние «до» задней части долота будет сравнимо с «после» на более позднем этапе.

Как только вы изучите эти концепции и методы для достижения желаемых результатов, инструменты в этой форме больше не будут классифицироваться как «полезные» или «разрушен.«Скорее вы начнете видеть, что это такое — сталь. Сталь — это металл, которому можно придать форму.

Шаг 2 — Выровняйте край

Важно — в этом шаге нет необходимости, если только край не поврежден. В этом случае он есть, и его нужно будет отшлифовать, чтобы обнажить свежий стали. Другой случай шлифования кромки назад — это необходимость радикального изменения угла скоса для достижения желаемого угла.В общем и целом этот шаг предназначен только для ремонта или радикального повторного ввода в эксплуатацию долота.

Используйте квадрат и наметьте линию с помощью фломастера на задней части долота. Металл будет удален до основания черной линии, а не вершина. Убедитесь, что основание вашей лески находится под всем поврежденным материалом.

На этом этапе лучше всего подходят грубые абразивные материалы. Настольные шлифовальные станки быстро удаляют металл и выделяют тепло, поскольку к инструменту прилагается постоянное трение. Круглый круг из оксида алюминия, работающий при охлаждении, снижает выделяемое тепло, и его следует оборудовать перед шлифовкой инструментальной стали.Используйте очень легкий давление. Это все еще прекрасная работа, хотя и сделанная быстро.

Держите поблизости сосуд с водой и кладите в него инструмент, чтобы почаще остывать. Инструмент НИКОГДА не должен быть горячим, только теплым. Сталь закалке, и слишком сильный нагрев устранит эту термическую обработку и испортит сталь. Край, который перегрелся, станет синим, что указывает на то, что он вышел из себя, так сказать. Не позволяйте этому случиться. Как только инструмент станет теплым на ощупь, его следует окунули в воду, чтобы остудить.

Установите подставку для инструмента так, чтобы лезвие касалось круга примерно под 90 градусами. Цель состоит в том, чтобы в этой точке создать ровный край. Заметка банка с водой! Это самая важная часть этого шага.

Удалите металл до основания черной линии так, чтобы он был едва заметен и был равен по толщине на тыльной стороне инструмента. Это обеспечивает как близко к квадратному краю, насколько это возможно на этом этапе.

Обратите внимание на край, а именно на две вещи. Во-первых, это довольно широкая плоская область, которая раньше была «острым» краем долото. Думайте об этом как о линии, толщина которой будет уменьшаться по мере продвижения к окончательному краю.Научиться читать эту строку — вот как определяет, на каком этапе начинать процесс заточки. Во-вторых, обратите внимание на то, что на нем есть царапины от болгарки. Это станет свой край, поэтому максимально уменьшите эти царапины. Также убедитесь, что край прямоугольный.

Шаг 3 — Удаление царапин

Цель этого шага — отполировать только что созданную кромку.Для удаления царапин, оставшихся на поверхности, требуется более мелкий абразив. болгарка. Этот этап включает прямое давление на абразив сверху вниз. Камень из новакулита (Арканзас) или аналогичный материал будет сопротивляться полому и обеспечьте твердую поверхность для этого шага. Лично я держу один под рукой для такой грубой работы, которую я бы не делал на своих водных камнях. Держать долото перпендикулярно камню и потяните его к себе, сохраняя угол 90 градусов. Цель состоит в том, чтобы отполировать кромку и сбейте все выступы, оставшиеся от кофемолки, чтобы получился квадратный край.

Сделайте несколько движений и осмотрите край, чтобы увидеть результат. Просто помните о цели, удалите царапины и скруглите край. Подсказка — это создаст ужасный шум, вы обнаружите, что если потянуть его только в одном направлении, то неприятный звук сведется к минимуму.

Шаг 4 — разгладьте спину

Вспомните царапины, параллельные краю, которые наблюдались при первоначальной оценке инструмента.Это была попытка разгладить спину долота. Чем ровнее спинка, тем легче получить острый край.

На протяжении всей деревообработки вы найдете применение так называемому притирочному бруску. Это плоский кусок гранита, который очень полезен для несколько задач. Достаточно кусочка стекла или даже плитки. Просто убедитесь, что он максимально плоский. Алмазные пластины тоже отлично работают, но на этом этапе я хочу продемонстрировать, в чем сильная сторона метода «страшно острый».(Не рекомендую для ежедневной заточки, так как это самый дорогой метод. Это было задокументировано другими авторами, и обоснование легко найти в Интернете.)

Распылите немного воды на ровную поверхность и положите на нее кусок грубой влажно-сухой бумаги. Это будет удерживать его на месте. я начинаю с 220, затем переходите к 600, затем 800, затем 1500. Цель состоит только в том, чтобы сгладить спину. Начиная с 220, чтобы быстро разгладить его и прогрессирования до 600 для некоторой полировки было бы достаточно.В этом сила этого метода. Нет необходимости выравнивать всю заднюю часть долото, полдюйма или около того будет достаточно. Положите заднюю часть долота на притирочный камень и сохраните давление вниз и контакт. с бумагой. Перемещайте его взад и вперед, пока тыльная сторона не станет равномерно сияющей, и все существующие царапины не будут удалены.

Шаг 5 — Установите угол скоса

Этот этап может стать камнем преткновения, если неуместен фокус.Когда учишься затачивать, легко увязнуть в том, что нужно получить идеальный угол ровно 30 градусов или 25 градусов. Любой угол от 25 до 30 подойдет для настольных долот. это более важно, чтобы угол был постоянным, чем точным. Никто не будет заходить к вам в магазин с транспортиром и измерять ваш углы скоса. Угол скоса 27,6897 градуса — это нормально, если он постоянный.

Этот этап включает черновую обработку, которая требует быстрого удаления металла.Обратите внимание на грубый абразив. В этом сценарии используется настольный шлифовальный станок для этого шага. Выбранный вами крупнозернистый камень справится с этой задачей, но на это уйдет больше времени. Помимо быстрого материала снятие опоры инструмента настольного шлифовального станка позволяет сохранить угол после снятия инструмента для проверки линии, поскольку скос сформированный.

Отличительной чертой этого шага является следующий: линия на краю долота толстая. Его нужно уменьшить по толщине, но НЕ стерто.Тонкая линия необходима для справки на следующем этапе. Линию следует уменьшить до толщины острого кончика карандаша или немного тоньше ногтя в конце этого шага.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРОКУ. Читая его, смотрите, не толще ли одна сторона, чем другая. Линия должна равномерно уменьшаться в толщине. Если один сторона будет толще, обработайте эту сторону, пока она не совпадет с остальной частью линии, затем вернитесь к обработке всего скоса. Помните эти две вещи на данном этапе.1) Край будет становиться тоньше, а это значит, что он будет быстрее перегреваться, поэтому окуните его в воду, чтобы остыть. вдвое чаще. 2) Это не финальный скос, не расстраивайтесь, если он не красивый. Здесь край уменьшился до тонкой линии одинаковая толщина по ширине.

Шаг 6 — Уточните край

Эта фаза сигнализирует о переходе от грубой к тонкой работе.Далее следует, по сути, разница между заточкой и хонингом. Все, что было рассмотрено с этого момента, — это, по сути, все, что нужно для сохранения преимущества. Для кромки, которую просто необходимо настроить, это шаг можно было пропустить. Это важно понимать. Это шаг 6 в общем процессе, но шаг 1 для неповрежденного инструмента, имеющего исправный угол скоса.

Вот где приспособления, гаджеты и машины действительно находят свое применение. Они предлагают пользователю возможность держать инструмент под постоянным углом. пока применяется окончательный скос.Это может быть направляющая, которая едет по вашему камню, Tormek или Worksharp и т. Д. Следует позволить себе У себя есть все возможности сохранить угол на этом этапе, так как это очень важно для получения желаемого результата.

Теперь линия будет стерта. Его следует продолжать внимательно читать, поскольку он ни к чему не приводит. Научитесь читать строчку на верстаке. Эти знания неоценимы при заточке более сложных инструментов, например, долот. Последовательно удаляем линию, дойдем до края одновременно через край.Это секрет, а не какая-то конкретная машина или камень. Вы можете потереть долото о подъездную дорожку и получить хорошее преимущество с этими знаниями.

В этом сценарии шлифовальный станок использовался из-за своей эффективности. Следует понимать явление, известное как «полая шлифовка». и как это применимо к различным инструментам. Колесо шлифовального станка создает небольшую вогнутость фаски, поскольку вдавливает обратную сторону своей форма на стали. Для рубанков и долот это нормально — если не желательно, поскольку уменьшает количество полируемой стали до просто пятка и носок скоса.В случае рубанков и долот только край инструмента проходит сквозь материал. А вырезание выемки камней на его скосе на протяжении правильно выполненного пропила, таким образом проходя через материал весь скос. Инструменты для резьбы Предполагается, что фаска останется полированной, и для этого потребуется ровная и последовательная полировка фаски. Следовательно, полые шлифовки должны быть Избегать резьбы по инструментам.

На этом этапе используется Tormek из-за его эффективности в поддержании угла.Колесная направляющая и крупный камень дадут такой же результат. довольно быстро, так как удаляемый металл невелик. Машины Tormek НЕ преуспевают в быстром удалении большого количества металла. Они есть тихоходные хонинговальные станки с водяным охлаждением.

Здесь угол наклона был установлен на 25 градусов с помощью зажимного приспособления Tormek для квадратных кромок и углового искателя. Фаска обрабатывается до тех пор, пока не появится небольшой заусенец. быть обнаруженным по всей ширине тыльной стороны долота.

Можно заметить, что скос ровный и точно соответствует указанному углу.Машины и приспособления обеспечивают это постоянное отлично скосить. Чтобы сделать его по-настоящему острым, следует использовать ручной абразив.

Ручной абразив может представлять собой карборунд, новакулит (Арканзас), алмаз, наждачную бумагу, керамику или водяной камень. Карборунд не использовал. Камни Арканзаса хороши и тверды, и их нелегко расколоть. Они оставляют тонкие края и предпочитают масляную смазку, такую ​​как 3 в 1. Водные камни очень эффективны, они изнашиваются, поэтому абразивная поверхность всегда свежа.Они входят многократная зернистость, а более высокая зернистость действительно дает несравненный полироль на кромке. Алмазные камни кажутся хорошим балансом. Они мертвы квартира, и оставайся такой. Они не дают такой полировки, как водные камни, но вы всегда можете закончить кромку на водном камне, и остальное сделайте на алмазных пластинах или иначе Это то чем я занимаюсь. У меня есть 3 алмазные пластины: грубая, средняя и сверхтонкая, а также очень водный камень с высокой зернистостью, обеспечивающий безупречный блеск.

На алмазные камни с этим краем.Напомним, что этот скос был полым. Таким образом, только пятка и носок скоса будут в контакт с камнем, потому что он слегка вогнутый. Секрет успеха с камнями в моем мнение. Если скос ровный, очень легко почувствовать, как он касается камня. Другой совет — тянуть инструмент к телу только на первый. Другими словами, идти по краю. Держите пальцы на инструменте ближе к краю и почувствуйте этот положительный контакт с камнем. Установить это соединение каждый раз перед перемещением инструмента.Сначала двигайтесь медленно, со временем скорость будет расти.

После нескольких движений вы увидите кромку проволоки или «заусенец», образующийся на кромке инструмента. Вы можете увидеть это на картинке справа. Этот заусенец должен формироваться равномерно и служить доказательством того, что кромка получена. Двигайтесь вверх через любую крупу, пока не получите скос достаточно отполирован, затем переверните инструмент и сделайте несколько проходов по лицевой стороне, чтобы переместить этот заусенец на сторону со скосом, и повторите для лучший камень, пока он не отломится, или вы можете стропить его.Не поднимайте ручку во время работы со спиной, держите ее ровно.

Шаг 7 — Строп

Строппинг — это окончательная полировка края, и если вы собираетесь вырезать волосы с его помощью, вы подготовите его к этому. Строппинг соединение обычно представляет собой оксид хрома. Это большой зеленый мелок, который можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Прикрепите кусок кожи замшевой стороной вверх к плоской деревянной доске и нанесите полировальный состав.Держите фаску под углом к кожа, и тянуть назад. Вы всегда будете следить только за кромкой при коррекции. Если толкнуть его вперед, вы его закопаете. Сохраняйте угол наклона во время строп.

40-50 проходов на стропе будет достаточно. После того, как скос будет отрегулирован, переверните его и прижмите спину к коже. пару проходов pf, чтобы убедиться, что заусенец отсутствует. Не стягивайте слишком много спины, одного или двух раз достаточно. Заусенец отломится, когда вы все равно рубите им дерево.

Вы можете заметить, что отполированы только пятка и носок скоса. Это нормально, и это все, что вам нужно. Это результат полого шлифовать со станка болгаркой и тормек. Если камень используется после шлифовального станка, вполне вероятно, что весь скос будет отполирован как камень не будет шлифовать по мере того, как вы работаете до последней кромки, потому что он плоский.

Резюме

Этот метод заточки применим ко всему.Вы пытаетесь достичь одного и того же результата, точите ли вы долото или долото. попугай. Обострение — это навык, который можно достичь только через практику, а практика — это не более чем серия уменьшающихся неудачи. Кроме того, научиться читать линию на краю важнее, чем то, что вы используете для ее удаления.

Вы создадите свою собственную систему заточки, и она будет работать на вас в зависимости от того, что вам нравится. Все, что вам нужно, это способ удалить металл быстро, способ аккуратного удаления металла и способ полировки металла.Надеюсь, вы понимаете, что ваше преимущество будет в другом этапы использования и требуют разных этапов заточки. Иногда вам может понадобиться только натянуть ремни или несколько ударов по камням, чтобы Поддерживайте свое преимущество. В других случаях вам придется начинать заново, как показано в этом сценарии. Целью было продемонстрировать весь процесс.

---

Вы можете связаться с Джастином по электронной почте по адресу justinmoon79 @ gmail.com и вы также можете посетить его сайт oldlinecraft.com

Как использовать вращающийся резак: использование, покупка, заточка

Из этого туториала Вы узнаете, , как использовать вращающийся резак — инструмент, который произвел революцию в мире шитья и ремесел. Этот удивительно простой инструмент является ответом на эффективные «четкие» схемы вырезания и обработки.Роторный резак обеспечивает четкие, четкие и четкие линии реза, и в этом суть «чистого среза». Кроме того, обучение использованию дискового резака позволяет быстрее и проще вырезать шаблоны и формы. Что еще можно требовать от режущего инструмента?

Как пользоваться дисковым ножом

Простой, простой и четкий срез — дисковый нож!

Как использовать роторный резак

Решение о том, какую марку выбрать при изучении , как использовать роторный резак , не обязательно является «четким срезом», потому что существует несколько марок и форм и размеров.Подумайте о том, что резак сделает для вас и сколько пользы вы получите от этого удобного инструмента.

Задайте себе 3 небольших вопроса, чтобы получить четкий ответ! Что, почему и как.

Давайте поговорим о:

• что такое фрезы?
• зачем использовать роторный резак?
• а как пользоваться фрезой?

Что такое фрезы?

Ротационный резак — это инструмент для резки тканей и ремесленных изделий с очень острым круглым лезвием, вставленным в ручку.Лезвие вращается и позволяет резать быстрее и эффективнее. Они бывают разных стилей, форм и размеров ручек.

Размер лезвия варьируется от 18 мм, 28 мм, 45 мм и 60 мм, и все они оснащены предохранительным замком, чтобы лезвие не было открыто. Чаще всего используются размеры 45 мм и 60 мм.

Какой размер дискового ножа мне нужен? 45 мм против 60 мм

Лезвие 45 мм — самый распространенный размер, который вы найдете. Он предназначен как для шитья, так и для квилтинга малых и средних размеров.Лезвие диаметром 60 мм позволяет резать более крупные проекты и обрабатывать сразу несколько слоев. Его чаще используют для больших проектов по стеганию, а не для шитья одежды.

Как правило, меньшее лезвие красиво изгибает и углы, а большее лезвие, очевидно, обрабатывает большее количество ткани за один раз. Попробуйте использовать лезвие, подходящее для вашего проекта, чтобы избежать несчастных случаев и получить наилучшие результаты. В зависимости от того, что вы регулярно шьете, вам может потребоваться резак более одного размера.

На некоторых фрезах есть розовые края и даже зубчатые края, если вы хотите испытать приключения.

Роторный резак Лучшие бренды:

Некоторые качественные торговые марки, на которые следует обратить внимание:

OLFA, FISKARS, GINGHER (ссылки Amazon в США).

Различные бренды, как правило, имеют разные функции безопасности, и, как правило, для каждой марки доступно много разных ручек. Подумайте, сколько вы планируете разрезать, и хотите ли вы чего-нибудь эргономичного или простого.Если возможно, зайдите в магазин поделок или галантереи и возьмите несколько разных стилей, чтобы увидеть, что вам удобно в руке.

Какой роторный резак я выбрал?

Как использовать роторный резак

На прошлой неделе я купил новый резак, так как планирую для вас несколько уроков по стеганию, и выбрал Olfa Deluxe 45 мм. Мой старый резак был очень простой модели и при резке склонялся к шатанию. Что мне понравилось в этой Olfa, так это выдвижная ручка.

Мне очень удобно в руке и устойчиво, когда я режу.Я в основном режу небольшие проекты и всего пару слоев за раз, поэтому размер 45 мм лучше всего отвечал моим требованиям.

Как пользоваться дисковым ножом — расходные материалы

При обучении работе с дисковым ножом вам также потребуются:

• Соответствующий коврик для резки . Коврик должен быть «самовосстанавливающимся». Это означает, что порезы, сделанные на коврике, исчезнут сами собой. Лучше всего выбрать размер, который покрывает обычную рабочую поверхность. Купите качественный бренд, так как более дешевые коврики часто бывают твердыми, могут поскользнуться и затупить лезвия.
• Нескользящая линейка , которую вы используете для выравнивания и резки с дисковым ножом. Несколько лет назад я регулярно резала кожу, и оба раза я сильно порезался из-за скольжения линейки. Сейчас я режу только нескользящей линейкой, например, от Omnigrip. Если у вас нет нескользящей линейки, подумайте о приобретении силиконовых нескользящих дисков, которые можно добавить под вашу обычную линейку, например, от Trucut .

Зачем нужен роторный резак?

Роторный резак делает резку ткани намного быстрее, проще и точнее.После того, как вы применили роторный резак, вы полностью перейдете на этот метод резки. Роторный резак с острым, как бритва, лезвием прорезает несколько слоев ткани и обеспечивает точный разрез нескольких слоев или кусков ткани.

Роторный резак — лучший вариант для квилтера или канализационного мастера, который планирует разрезать несколько кусков ткани разных размеров и форм. Коврик для резки и правильная линейка значительно упрощают весь процесс вырезания точных форм.

Ножницы и роторные резаки

Одно из других преимуществ роторного резака перед ножницами состоит в том, что нет реальной разницы в конструкции для левосторонних и правосторонних резаков. Один тип подходит всем! Кроме того, у вас будут чистые и аккуратные края, которые необходимы для профессиональных результатов в проектах по шитью и квилтингу. Это немного похоже на резку пиццы, когда вы слегка нажимаете на вращающееся лезвие и нажимаете, чтобы разрезать кусочки ткани. Это так просто, и вы никогда не повернетесь назад, когда испытаете роторный резак в действии.

Это немного похоже на разрезание пиццы, когда вы слегка нажимаете на вращающееся лезвие и надавливаете, чтобы разрезать кусочки ткани. Это так просто, и вы никогда не повернетесь назад, когда испытаете роторный резак в действии.

Как использовать роторный резак — инструкции

После того, как вы приняли обоснованное решение и выбрали резак, всегда полезно попрактиковаться, когда вы научитесь пользоваться роторным резаком.

Изучите , как использовать роторный резак , чтобы добиться наилучшего результата от инструмента.

1. ПРЯМАЯ РУКА — Возьмитесь за ручку и держите запястье, кисть и руку на прямой линии. Это даст вам лучший контроль и давление.
2. ПОЛОЖЕНИЯ — Попробуйте разные положения для захвата, некоторые резаки любят помещать свой палец на верхнюю часть ручки, как карандаш, чтобы направлять резак.
3. ОТРЕЗАТЬСЯ ОТ СЕБЯ — Помните, что большую часть работы выполняет толкающее действие. Вы всегда должны отталкиваться от себя в качестве меры предосторожности, а не тянуть к себе.
4. ПОДДЕРЖКА — Обычно во время резки лучше всего вставать, чтобы обеспечить хорошую твердость и равномерное давление.
5. ЛИНЕЙКА — Используйте линейку как направляющую и стабилизатор.
6. ДАВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ — Плотно прижмите ткань и разделочную доску.
7. ТКАНЬ — Тщательно выровняйте ткань. Убедитесь, что волокна ткани одинаковы.
8. ПРОЧИТАЙТЕ — Обратите внимание на любые дополнительные советы производителя по безопасности.У разных марок будут разные функции безопасности.

Как пользоваться дисковым ножом

Как точить дисковый нож?

Со временем ваш когда-то острый вращающийся нож изнашивается и требует заточки. Когда он затупится, вы обнаружите, что лезвие разорвет ткань и будет пытаться прорезать сразу несколько слоев. Всегда осторожно снимайте старое лезвие, чтобы не порезаться. Даже тупое лезвие может быть достаточно острым, чтобы порезать кожу.

Вот 3 способа заточки затупившегося лезвия:

• Точилки — Если вы хотите заточить лезвия для вращающихся ножей, подумайте о приобретении точилки для вращающихся ножей.Всегда проверяйте, что вы покупаете точилку подходящего размера для размера вашего лезвия, если точилка не режет несколько размеров. Станки для заточки дисковых ножей могут быть приводными (электрическими) или ручными.
• Заточка кромочных линейок — Некоторые линейки покрыты кромкой из «алмазного карбида», поэтому лезвие затачивается во время резки, что продлевает срок службы лезвий.
• Алюминиевая фольга — Этот распространенный предмет домашнего обихода поможет вам легко и дешево заточить лезвия дискового ножа.Проведите лезвием вперед и назад через несколько слоев фольги. Вам нужно будет сделать это несколько раз, поэтому это может занять немного больше времени и будет немного менее эффективным, чем некоторые другие методы. Тем не менее, это определенно может продлить срок службы ваших лезвий.

Если вам не нравится заточка лезвий, вы можете довольно дешево приобрести новые сменные лезвия. Не забудьте подобрать размер лезвия к режущему устройству. В идеале вы также должны подбирать марку сменного лезвия для вашего резака.

Лично я не перебрал достаточно лезвий, чтобы оправдать покупку точилки, поэтому просто купите замену.