Как заточить стамеску полукруглую: The page was not found!

Заточка стамесок- Центр заточки инструментов

Заточка стамесок

Острое лезвие безопаснее тупого – это утверждение справедливо абсолютно для всех видов ножей и столярного инструмента, в том числе стамесок. Они широко применяются при резьбе по дереву, изготовлении декора, отделочных работах. Удобный и универсальный инструмент требует очень внимательного отношения и регулярной правки – от этого зависит не только скорость и безопасность работы, но и внешний вид готовых изделий. Заточка стамесок – процесс недолгий, профессионалам требуется не более 10 минут для приведения инструмента в надлежащий вид. Центр GRINDING приглашает желающих воспользоваться услугами специалистов, которые помогут быстро и качественно заточить инструмент. Тем, кто хочет испытать собственные силы, посвящается статья.

Виды стамесок

Ручной инструмент для плотничьих или столярных работ был известен еще в античные времена, но настоящую популярность приобрел в Средневековой Европе, когда люди научились обрабатывать металл. Именно с помощью стамески из-под рук мастеров выходило настоящие шедевры мебельного искусства, многие из которых сохранились до наших дней. С тех пор инструмент визуально почти не изменился: он состоит из ручки и стального лезвия. Безусловно, сегодня разновидностей стамесок несоизмеримо больше, чем раньше, используются современные материалы. Полимеры для ручки, которые не скользят и обеспечивают надежный хват, особо прочная сталь, способная долгое время оставаться острой – несомненные достижения прогресса. Изменения коснулись и формы: стамески можно разделить на несколько групп. • Традиционные плоские стамески с прямым лезвием по-прежнему необходимы для выборки углублений, зачистки фасок, снятия небольшого слоя лишнего материала. • Полукруглые инструменты незаменимы при выполнении рельефной и контурной резьбы, для создания желобков и пазов круглой и овальной формы. • Для работы с деревом чаще всего используются круглые и полуплоские стамески, а также такие виды инструмента, как эйсмус, клюкарза, церазик. • В токарном деле распространены проходные, фасочные, подрезные, отрезные, канавочные, расточные, резьбонарезные стамески, а также рейеры и майсели.

Три кита правильной заточки

Профессионалы знают, что для качественной заточки режущего инструмента необходим опыт и терпение. Получить стружку толщиной в 17 сотых миллиметра и длиной 4 метра сразу ни у кого не получится: нужен упорный труд, твердая рука и острый глаз. Однако этого мало: без качественного инструмента ни один профессионал не сможет превратить фаску стамески в пчелиное жало. Заточные камни, абразивные и полировальные круги, смазывающие и охлаждающие жидкости – незаменимый спутник любого умельца. Помимо терпения, опыта и надежного оселка, нужно отметить еще одну составляющую успеха, без которой мастеру не добиться вершин в заточном деле. Не надо бояться экспериментировать! Только методом проб и ошибок, интуитивным, иногда спонтанным решениям можно подобрать идеальный способ заточки инструмента, который обеспечит комфорт работы и сохранит фаску острой в течение длительного времени. Сегодняшний рынок насыщен разнообразными приспособлениями для заточки, лучшие их них представлены в ассортименте GRINDING-центра. У нас любой самоучка сможет подобрать качественные приспособления и выработать идеальный для него алгоритм заточки стамесок.

Грубая заточка и чистовая правка

Писать о методике заточки плоских и круглых стамесок можно долго, сам же процесс происходит гораздо быстрее и занимает всего 5–7 минут. Первая, или грубая заточка проводится с помощью крупнозернистых абразивов, которые удаляют заусенцы, снимают наросты и превращают фаску в ровную плоскость, готовую для финишных работ. Для грубой заточки могут использоваться камни или круги, во избежание нагрева, деформации и минимизации пыли обязательно периодическое смачивание инструмента. Для первичной обработки применяются шкурки, фигурные оселки, электроинструменты. Один из самых простых и эффективных методов заточки – использование резинового зубопротезного диска с абразивом. Он вставляется в патрон станка (подойдет и бытовая дрель), который надо включить на небольшое число оборотов – оптимально от 800 до 1200. Стамеску при этом необходимо держать только по направлению вращения станка. Обрабатываемая поверхность должна быть строго перпендикулярна абразивному кругу. Вторая заточка – финишная полировка, которая проводится с помощью войлочных кругов. Вопреки распространенному мнению, цельные изделия лучше не использовать, гораздо эффективнее точить полукруглую стамеску с помощью наборных кругов, состоящих из нескольких слоев толстого войлока. По сравнению с инструментом, заточенным на оселках, стамески после кругов бреют лучше и держат остроту дольше. Для заточки полукруглых стамесок нужно иметь как минимум 3 круга соответствующего диаметра и толщины. Что касается плоских стамесок, то их правка, как и полировка ножей, гораздо проще и быстрее, для этого подойдут как камни, так и диски. То же можно сказать и об эйсмусах – эти специальные приспособления нужны для нанесения разметки, проведения тонких линий и других ювелирных работ. Для грубой заточки удобно использовать резинокорундовый диск, при финишной обработки отлично зарекомендовали себя диски из твердых сортов древесины: дуба, бука, ясеня, клена. После нанесения небольшого слоя пасты ГОИ уголок правится аналогично полукруглой стамеске, но без поворотов вокруг своей оси.

Центр заточки инструмента GRINDING для новичков и профи

Наша компания давно переросла формат обычной мастерской или интернет-магазина, где можно заказать услуги по заточке любого инструмента или купить необходимое оборудование для профессиональных и домашних нужд. Все это у нас, безусловно, имеется: заточные камни – водные, алмазные, керамические; абразивы прямого, кольцевого, чашечного профиля; полировальные круги из войлока, сатина, фетра. С их помощью можно качественно и быстро заточить любой инструмент.

Но мы видим свою миссию не только в этом. Нести инструменты в центр ради пятиминутной работы нецелесообразно. Мы хотим, чтобы каждый умелец научился самостоятельно точить и править ножи, пилы, парикмахерский и маникюрный инструмент, приспособления для токарного дела, в частности, стамески. Для этого мы открыли школу для всех желающих, по окончании которой каждый человек сможет более уверенно чувствовать инструмент и не бояться, что он вот-вот затупится. С этой же целью мы размещаем статью, которую вы прочитали: надеемся, практические советы и дельные рекомендации помогут вам творить и побеждать!

самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в — подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г — резание канавок, д, е — снятие фасок, ж, з, и — обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью. Иными словами, конструкция стамески — это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Вернуться к оглавлению

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

• столярные;
• резьбовые по дереву;
• токарные.

Схема резания стамеской: 1 — стружка, 2 — заготовка, 3, 4 — резцы.

Есть и другое разделение:

• по варианту движения в толще материала;
• по форме рукоятки;
• по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Вернуться к оглавлению

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Другая разновидность стамесок — с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение — для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 — полотно, 2 — колпачок, 3 — ручка, 4 — кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Вернуться к оглавлению

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

• прямую;
• радиусную;
• плоскую;
• уголковую;
• скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Часто встречающийся вид приспособлений — радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность — инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески — их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

• гнутая;
• клюкарза.

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Вернуться к оглавлению

Учимся правильно работать стамеской

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки. Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки. Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа. Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку. Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы. Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок — отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы. Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

1. Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
2. Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение — и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

1. Обрезка — мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками. При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия. Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.
2. Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов. Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны. При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам. Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.
3. Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей. Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Вернуться к оглавлению

Когда без молотка не обойтись

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название — стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция — MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость — беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна. Примеры дефектов на инструменте Татьянка и методы их исправления я собрал в альбоме группы Вконтакте .
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:

1. Заточной брусок
2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной . Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от , и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.

Инструменты и расходники для заточки

Простейшее приспособление для правки ручных резчиков — точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора — зернистость, то есть глубина сточки.

Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.

Техника выполнения заточки

Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции — постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.

Правка под углом и создание фаски

Выдержка подходящего угла наклона при заточке — одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву — в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей — 20.

Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Особенности заточки стамесок ножей рубанков?

В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив — например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.

Заключение

Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело — если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое — регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой Возможности его оснащения разными по степени и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

полукруглая, фигурная и другие виды, набор электростамесок и резцов, как правильно заточить инструмент

Резьба по дереву

Мастер-резчик всегда представляется брутальным мужчиной, который работает в мастерской. А окружают его стеллажи и ящики с многочисленными инструментами. Сегодня гендерное равенство в резьбе по дереву хотя и не стало 100%-м, но женщины тоже активно занимают эту нишу, так как спрос на деревянный декор велик. А значит, новичков становится больше, и вопросы их не должны оставаться без ответа. Самые основные касаются выбора инструментов, начального набора стамесок.

Особенности

Стамеска – многофункциональный инструмент. В ловких руках резчика стамеска может многое: выбрать лишний объем древесины, забираясь в самые труднопроникаемые зоны. Она же может выровнять кромки мебели. Стамеской можно добиться закругления всякого радиуса и, наконец, сделать из безликой древесины художественную композицию.

К слову, работать она может не только с деревом. Она хорошо справляется с мягким металлом, удачно взаимодействует с пластиком и кожей.

А если мастер решит перепрофилироваться, набор профессионального инструмента еще может ему пригодиться.

По функциональности стамески могут заменить долото. Но есть в них кое-какая разница: у стамески объем убираемой древесины поменьше, так как режущая кромка этого инструмента уже, чем у долота. Параметры угла режущей кромки тоже другой. Стамески делят на столярные, художественные и станочные. Стамески для резьбы по дереву – разнообразные варианты резцов, что отличаются друг от друга формой рабочей зоны. Например, прямая рабочая часть позволит получить на выходе ровные кромки по всему периметру деревянной заготовки, а косая рабочая часть помогает выбрать узенькие пазы и получить угловые кромки.

Полукруглые и круглые рабочие зоны формируют радиусные закругления и сферовидные фрагменты. Эти стамески, к слову, часто называют штихелями. А вот уголковая рабочая часть помогает оформить глухие отверстия незакругленного поперечного сечения. Наконец, изогнутая рабочая зона справляется с поднутрением и сферическими фрагментами. Каждый мастер подбирает стамески и ножи под себя. И хоть базовый инструментарий есть практически у каждого, нужно, чтобы рука почувствовала инструмент. А это всегда индивидуальный выбор.

Двум резчикам для формирования одной и той же детали понадобятся разные стамески (по конструкции, выемкам), и это нормально.

Виды

Как уже отмечалось выше, решающую роль в стамеске и ее функционале играет форма самого лезвия. Приведем виды популярных стамесок.

• Прямой нож-стамеска. Такое приспособление незаменимо для обработки столярных заготовок и прорезания простых углублений.

• Угловая стамеска. Напоминает английскую литеру V, под разными углами в стамеске расположены две смыкающиеся плоскости лезвия. Логично предположить, что создана такая разновидность для получения V-образных выемок. Чем острее угол резца, тем глубже получится выемка.

• Косая. Лезвие этого инструмента скошено на 45 градусов. Этой профессиональной стамеской вырезают продольные канавки. Годится она и для первичных изменений заготовки.

• Полукруглая. Она позволит подготовить изделие к обработке. Она же способна вырезать всяческие орнаменты, делать засечки. Бывает круглой, средней и отлогой. Полукруглым инструментом запасается каждый резчик.

• Клюкарза. Внешне очень напоминает предшественницу. Но рабочая поверхность клюкарзы оснащена закруглением и по стержню, и по торцевой части лезвия. Благодаря такой форме можно рассчитывать на ровное движение инструмента по дереву. Клюкарзы имеют подвиды. Например, режущая часть одной клюкарзы закруглена, другой – прямая, третьей – угольная.

• Штихели. Сделаны из грибоподобной рукоятки и косого резца. Служат, как правило, для формирования канавок. Чем больше давит резчик на инструмент, тем ярче и глубже будет резьба.

• Цезарики. В каком-то смысле это тоже полукруглая стамеска, но рабочая зона ее очень узкая, только 3 мм шириной. Цезариками делают узкие канавки и прорабатывают наиболее мелкие орнаментальные фрагменты.

• Клепик. Таким милым словом называют мини-стамеску с идеально заточенным узким лезвием, напоминающим острый листочек. Воспользоваться клепиком приходится в ситуации, когда простые стамески бессильны. Тонкая работа, точный рисунок – для этого и приобретается маленькая стамеска.

• Ноготок. Еще один мини-инструмент, режущий тончайшие фрагменты, но более округлые.

• Обратная стамеска. Отличается выпуклой наружной выемкой, чтобы создавать выступающий узор на основном плоскостном полотне.

А еще стамески делают коваными, вырубными, штампованными. У кованых заметное толстое лезвие, потому им поддается древесина твердых пород. Вырубные резцы годятся для взаимодействия со средними и мягкими видами древесины. Штампованные стамески действуют благодаря упорной шайбе.

Не являются нонсенсом самодельные стамески.

Все же в готовых сборных образцах инструменты уже лежат в определенной комплектации, и не все из представленного необходимо резчику, не все предусмотрено и в наборе. Потому самодельные стамески появляются часто, и по качеству они могут не уступать заводским изделиям.

У современного резчика выбор велик – от фигурных стамесок до электрических (и такие есть). Но основа ремесла начинается с самых простых, узнаваемых, хорошо зарекомендовавших себя стамесок из готового набора. Наловчившись работать с ними, уже можно освоить любой такой, даже самый сложный резной инструмент.

Как самому сконструировать стамеску – что брать для лезвия:

• фрезу по металлу – она достаточно жесткая и хорошо реагирует на заточку;
• напильник – для столярной стамески вполне достойный исходник;
• сверла (по металлу) – достойная база для узеньких маленьких стамесок;
• профилированный инструментарий – годится для углового резца;
• надфили – выполнят тонкий инструмент.

Дома лучше получается малоразмерный инструмент. Ручку чаще делают из бруса, так как дерево привычнее и экологичнее пластмассы.

Как выбрать?

Хочется, чтобы материал был долговечным, да и стоимость набора не выходила за рамки бюджета. Приходится идти на какие-то компромиссы. Одни предпочитают заказать готовый набор с азиатского сайта, другие выбирают стамески по одной, долго и трепетно составляя собственную коллекцию.

Дадим советы для начинающих по выбору стамесок.

1. По-настоящему качественное лезвие изготавливают из инструментальной стали типа 13X или 8ХФ. В таком металле высоко содержание углерода, в нем же обязательно присутствует хром, порой и вольфрам. На тип стали нужно непременно обращать внимание при покупке, в ином случае можно переплатить за не самое высокое качество.
2. Показатели твердости стамески не должны могут быть ниже HRC 59.60. Если они меньше, значит, купить предстоит дешевую стамеску (возможно, просто подделку) из конструкционной стали 45X. Чем это плохо – тем, что затачивать инструмент придется очень часто.
3. Если некогда ходить и выбирать инструменты некомплектом, можно купить и набор. Из самых ходовых стоит назвать Narex, Sandwik, а также Bahco. Среди продукции для резчиков немало хороших японских брендов, а из российских стоит присмотреться к «Энкор».
4. Что касается оптимальной длины, это будет 10-15 см. Если резак больше, он выдержит меньшую нагрузку. Ручка стамески может быть деревянной и пластмассовой. С одной стороны, дерево привычнее, его натуральность тактильно более приятна, с другой стороны – хороший пластик может быть более прочным и ударостойким. Потому вопрос выбора материала ручки не имеет объективной оценки.
5. Если на маркировке изделия не указан производитель, скорее всего, это подделка. А какой бы привлекательной цены подделки ни были, они не оправдают даже тех небольших средств, что на них потрачены. Хорошие стамески будут служить годами.
6. Качество стали стамески легко протестировать на точильном камне. Когда сталь должным образом закалена, при затачивании будут образовываться заусенцы, они легко убираются. А вот если таких заусениц нет, значит, материал перекален и резак банально опасен. Если же заусенцы образуются, а вот снять их невозможно, это означает, что сталь очень мягкая. Она просто не выдержит заточку. Заостренный край такой стамески будет деформироваться даже при мини-усилии.

Нужно понимать, что у любой стамески на фаске появляются заусенцы и неровности.

Они поддаются корректировке на шлифовальном круге. Мастер удерживает деформированную фаску около круга, убирая неровности, ржавчину и сколы. Трехуровневый точильный камень может задать стамеске любую остроту.

Как правильно заточить?

Благодаря грамотной заточке резак приобретает точный срез и простоту в управлении. Но не в одной остроте лезвия дело, значение имеют и углы заточки. Они зависимы от типа инструмента и тех действий, которые будут им производиться.

Если режущая часть заточена верно, а угол фаски выдержан, то снимающий стружку резчик будет легче выдерживать ее толщину. Да и приложенные усилия тоже коррелируют с качеством заточки.

Заточить резак можно и ручными устройствами, и приводными. В основном мастера применяют точильные камни и бруски, обернутые наждачкой, листовые абразивы. Годятся для этой миссии и полировальные базы из войлока и ткани. Конечно, используются и заточные станки (они бывают вертикальными и горизонтальными).

Вот несколько главных моментов заточки инструмента.

1. Величина угла заточки – это промежуток 25 +/- 5 градусов. Такие параметры формирует ГОСТ 1184-80. Обычно угол, под которым нужно заточить инструмент, сопряжен с толщиной стамески. У толстых лезвий чаще косой скос. Если стамеска пока всего одна, рекомендовано точить ее под рабочим углом в 25 градусов.
2. В базовой комплектации для заточки есть 3 предмета – абразив для стартовой обработки, шлифматериалы для доводки, а еще заточная оправка, фиксирующая угол.
3. Если приспособление ручное, угол в нем может выставляться клинышками, если фабричное – в нем присутствует угловая регулировка. Устройство простое: каретки перемещают абразив по поверхности и наклонной площадке, а зажим заранее выставляют под нужным углом.
4. Фаска точится и вручную, и электроинструментом. Но доводку режущей кромки сделать реально только вручную.
5. Точильные водные камни идеально справляются с затачиванием лезвия стамески. Сначала эти камни замачиваются в воде, она в ходе заточки выходит на поверхность и перемешивается с пылью абразива. Что и формирует вязкую шлиф-консистенцию.
6. Доводка и шлифовка – все же разные операции. Доводка задает геометрически точную плоскость фаски, шлифовка обеспечивает вариант ее шероховатости.

Алгоритм заточки стамески собственноручно такой: сначала на абразивном бруске отшлифовывается фаска (видимых дефектов появиться не должно), потом проверяется линия режущей кромки (перпендикулярна полотну инструмента). Затем брусок оборачивается мелкозернистой шлифовкой: фаска шлифуется до блестящей поверхности и максимальной остроты. После обработки стамеска протирается насухо, ведь брусок со шлифовальной бумагой может быть смочен водой. И умение выбрать то самое нужное, и идеальная заточка приходят с опытом.

Потому новичкам не стоит бояться: работа увлекательная и творческая, а инструменты становятся буквально «продолжением руки» мастера.

В следующем видео представлен обзор стамесок по дереву.

Полукруглая стамеска — правильный выбор

Достаточно популярным инструментом среди резчиков и столяров, является полукруглая стамеска. Она чаще используется чем, скажем, прямая стамеска, особенно – часто используется небольшая полукруглая стамеска, шириной с мизинец. Для выполнения той или иной задачи по обработке металла или дерева, вполне достаточно около 4-5 полукруглых стамесок с разным радиусом и кривизной полотна. В этой статье вы узнаете всё об этом инструменте, а также узнаете, как правильно выбрать и купить полукруглую стамеску.

 

Назначение и разновидность инструмента

С помощью полукруглой стамески очень удобно обрабатывать дерево. Благодаря своей полукруглой форме резца, полукруглая стамеска применяется в объемной классической резьбе, однако не исключено, что она может использоваться и в плоскорельефной резьбе.

Касательно разновидностей полукруглых стамесок, стоит отметить, что они разделяются согласно размеру, и формой резца. Так, они могут быть как очень большими по размеру – длинный и глубокий резец, так и очень маленькими – с маленьким радиусом изгиба и длиной металлической части инструмента.




Так, существуют крутые стамески, в которых высота изгиба является большей, чем радиус изгиба. Применяется такой вид стамески для проделывания в древесине глубоких отверстий и впадин, с помощью такой стамески выполняется черновая обработка объемных деталей. Бывают и более крутые виды полукруглых стамесок по дереву, которые называются царазиками. У царазиков, высота изгиба во много раз превышает радиус изгиба. Такие стамески используются также для проделывания отверстий, еще более глубоких, чем это может позволить себе обычная крутая стамеска.




Полукруглые стамески, у которых высота и радиус изгиба являются одинаковыми, называются средними. С их помощью выполняется порядка 30% всей работы с деревянной заготовкой. Используется как при фигурной резьбе, так и при плоскорельефной резьбе. Стамески, у которых радиус изгиба намного больше, чем его высота, называются отлогими. С их помощью выполняется практически вся чистовая работа с заготовкой.

 

Классификация полукруглых стамесок

Естественно, каждая полукруглая стамеска имеет свои индексы и обозначения для того чтобы можно было скорее классифицировать инструмент и выбрать тот, который является более подходящим. Так, полукруглые стамески по дереву классифицируют номерами — №1 и №2, №5, №6 и так далее. Эти номера указывают на размеры прорезающих углов, которые можно сделать с помощью такой стамески. То есть, стамеска под номером №6 может в вертикальном положении вырезать круги, с диаметром 6 мм.




К слову, знакомство с техникой резьбы по дереву, достаточно часто начинается как раз со стамески №6. С её помощью мастер ставит и отрабатывает правильные положения рук и инструмента, тренирует основные приемы по резьбе и так далее. Полукруглая стамеска используется для закругления деталей как больших, так и небольших размеров – например, для закругления гроздей ягод на поверхности заготовки.




Техника работы с полукруглой стамеской очень интересна и специфична. Для того чтобы воспользоваться ею, можно, например, перевернуть стамеску лезвием вверх, после чего постепенно срезать края у заготовки, придав детали необходимой формы. А чтобы в заготовке сохранялась правильная геометрия, в тех местах, где лезвие прямой стамески, не достает, используется полукруглую стамеску, пользуясь их закругленными гранями.

 

Как выбрать полукруглую стамеску?

Чтобы купить полукруглую стамеску, вам необходимо знать некоторые детали касательно инструмента. Так, нужно знать материал изготовления стамески, размер и тип инструмента. Как правило, в качестве материала резца используется инструментальная, высокоуглеродистая сталь, часто, с защитным покрытием в виде воронения. Ручку инструмента изготавливают из древесины, а если вам необходима ударная стамеска – на конце ручки должно присутствовать металлическое кольцо, по которому можно наносить удары деревянной или резиновой киянкой.

Наиболее удобными породами древесины для работы с полукруглой стамеской, являются липа и осина, а также ива, тополь и ольха. Естественно, с помощью данного инструмента удобно обрабатывать и хвойные деревья, например, ель. Если же резец полукруглой стамески был закален, такой инструмент способен работать и с более твердыми породами дерева – с дубом и яблоней, березой и так далее.




Не забывайте, что после покупки и использования инструмента, необходимо проводить за ним должный уход. Так, время от времени необходимо править инструмент на коже или войлочном круге, используя дополнительно пасту ГОИ. Хранить инструмент необходимо в специальном ящике или чехле, в недоступном для влаги месте – это предотвратит образование ржавчины и остановит коррозию.

Еще статьи из раздела:

— Пила лучковая по дереву

— Ножовка по металлу

— Набор плашек и метчиков

— Резьбонарезной набор

— Полотно для лучковой пилы

— Полотно ножовочное

— Полотно пильное

— Лобзик по дереву ручной

— Стамеска по дереву

— Стусло

— Труборез для стальных труб

— Труборез для пластиковых труб

— Труборез для медных труб

— Виды топоров, характеристики и классификация

— Сверла по металлу – виды и классификация

— Как заточить сверло по металлу?

загрузка…

Стамески и долота. Работы по дереву и стеклу

Стамески и долота

Фальцы можно изготовить и с помощью плотницких и столярных долот, ими же выбирают гнезда, пазы, изготавливают шипы. Эти деревообрабатывающие инструменты делают из высококачественной стали, у них должна быть хорошо отточенная режущая кромка. Зачистку гнезд и пазов производят с помощью стамесок, которые могут быть плоскими и полукруглыми.

Стамеска

Для работы по дереву необходимо несколько типов стамесок. Именно они помогают выбрать древесину в тех местах, куда нельзя подобраться с помощью пилы, или выровнять поверхность там, где это не под силу рубанку.

Прямую стамеску чаще всего используют для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм, а толщина фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Их используют для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоских поверхностей (рис. 35).

Рис. 35. Прямые стамески.

В резьбе по дереву широко используют разные виды как прямых, так и полукруглых стамесок.

Полукруглую стамеску используют там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхностей полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески (рис. 36).

Рис. 36. Полукруглые стамески.

Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делят на крутые, отлогие и глубокие, или церазики.

Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима резчику по дереву при вырезании контуров фигур и орнамента.

В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.

Угловые стамески используют для выборки древесины при получении точных геометрических углублений, а также для нанесения контура первоначального рисунка по линиям карандаша в резьбе по дереву. Угловые стамески различаются по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90° (рис. 37).

Рис. 37. Угловые стамески.

Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого на газовой горелке или паяльной лампе нагревают конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлаждают. Крепко зажимают в тиски полученную заготовку и отпиливают ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Затем круглым напильником на полотне заготовки вытачивают желоб необходимого размера, после чего обычным плоским напильником затачивают полотно с другой стороны, придавая ему необходимую форму.

После этого стамеску необходимо заточить. Сначала ее затачивают на точильном круге, а затем подправляют на оселке, который специально подбирают под профиль стамески. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Основное правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы и никогда не придерживать рукой. При работе нужно стараться направлять инструмент от себя, а не к себе.

Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, там, где невозможно использовать другую стамеску (рис. 38). Такие стамески бывают угольные, прямые и полукруглые. Их различия заключаются в ширине полотна. Полукруглые стамески-клюкарзы различаются также по радиусу, а угловые – по величине угла. Немаловажными являются характер и величина изгиба.

Рис. 38. Стамески-клюкарзы.

Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на его ручке закрепляют металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используют только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.

Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота делятся на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота не бывает уже 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у основания никаких расширений в отличие от плотничного, которому оно просто необходимо (рис. 39).

Рис. 39. Долота.

Электродолбежник

Этот инструмент используют для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основная часть этого инструмента – долбежная цепь, которая состоит из небольших резцов, связанных между собой шарнирами.

Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь, глубину же выборки регулируют с помощью опускания ручки.

Чтобы получить ровные края гнезда крепления, сначала затачивают или зачищают резцы и только потом готовят станок к работе. Затем закрепляют доску или деталь на верстаке, устанавливают на ней станок и включают его.

Если закрепить электродолбежник на верстаке, получится неподвижный станок. При работе с долбежным станком необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего необходимо позаботиться о правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче массива древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, то обязательно нужно следить за тем, чтобы брусок хорошо был закреплен. Нельзя работать с незаземленным станком.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Самостоятельное изготовление резцов и стамесок

Бывает, что самостоятельное изготовление инструмента экономит резчику массу средств, времени, а подчас и нервов. Причин тому несколько: неподъемная, особенно для начинающих цена, невозможность достать именно тот инструмент, какой необходим вам сейчас, ведь бывает, нужна очень специфическая вещь или просто редко встречающаяся в магазинах. Например, из китайских дешевых надфилей можно сделать очень удобный инструмент, просто выгибая их по вашим потребностям, качественные надфили для этой же цели приходится предварительно нагревать, что, конечно, не всегда удобно.

Изготовление резака

Выбор материала для ножей и прямых стамесок особой трудности не представляет, самый простой способ определения годности металла для резака это невозможность обработать его простым напильником. Рассуждать о марках углеродистой стали в данном тексте мы не будем, а просто перечислим возможные варианты пригодного материала: старые полотна пилы от пилорамы (подойдут, конечно, и новые, но кто вам их отдаст). Пригодными оказываются практически все виды пил, от круглых дисковых до прямых применяемых для обработки металла. Стоит только не полениться и посетить ближайшую пилораму, завод и тому подобное, при невозможности попасть туда всегда есть шанс договориться с рабочими — это уже дело техники.

На выбранный кусок металла наносим рисунок, соответствующий вашему представлению о необходимом резце, и обыкновенной болгаркой вырезаем его по контуру. После, слегка заточив (заточку, впрочем, можно выполнить и с насаженной рукояткой), приступаем к насаживанию ручки. Ручку можно изготовить двумя способами, из цельного куска дерева и клееную из двух половинок.

 

Для клееной ручки понадобятся два тонких бруска, на одном выбирается углубление по размерам металлической заготовки. После обе половинки просто склеиваются с помощью обычного клея ПВА и оставляются сохнуть на двое суток, сжатые струбциной или в тисках. В дальнейшем остается только придать рукоятке удобную форму с помощью напильника и заточить резец.

 

Делаем полукруглую стамеску

С полукруглой стамеской все несколько сложнее, изготовить ее можно, конечно, и из треугольного или квадратного сечения напильника, но это процесс довольно трудоемкий. Дело пойдет быстрее, если вам повезет найти трубку из углеродистой стали, определить прочность трубы можно, как и в случае с резаком, простым напильником: сталь хорошей закалки напильник не берет. Зато обработке болгаркой и наждаком такая сталь вполне поддается.

На фото такая труба: наметив контур будущей стамески, с помощью болгарки вырезаем нужный кусок, затем той же болгаркой или на наждаке придаем ей более – менее приличный вид. Грубо подготавливаем режущую кромку, затачивая ее снаружи, с внутренней поверхности болгаркой удаляем все неровности и доводим ее до кондиции с помощью куска наждачки, обернутого вокруг трубки подходящего диаметра.

 

Далее стамеску следует насадить на ручку: в подходящем по размеру бруске высверливаем отверстие с расчетом плотно загнать в него хвостовик стамески, что и выполняем. И завершающий этап, естественно, обработка рукоятки до удобных вам форм.

Стамески для резьбы по дереву

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста – это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

• прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений 
• косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки 
• угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку 
• стамеска полукруглая по дереву – это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
• клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
• цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение — резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента 
• штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой 
• клёпик – это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности 
• ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик 
• обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна. 

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Выбор стамески

Прежде чем выбрать стамеску, нужно решить какую резьбу по дереву вы будете осуществлять. Если вы будете пользоваться ими редко, то можете купить недорогой набор, в котором присутствуют основные модели приспособления. Чаще всего, такие наборы приобретают, к примеру, для ремонта окон или других несложных задач.

Однако, если вы занимаетесь резьбой по дереву и планируете развиваться в этом направлении, то не стоит экономить. Нужно приобрести наиболее качественные инструменты. По способу изготовления выделяют три типа моделей:

• кованые. Такие стамески имеют наиболее толстое лезвие, вследствие чего могут легко взаимодействовать с древесиной твердых пород 
• вырубные. Эти приспособления удобны для точной и аккуратной работы с мягкими и средними сортами древесины
• штампованные. Во время работы с ними необходимо установить упорную шайбу, чтобы при ударах киянки приспособление не деформировалось.

Самой удобной длиной стамески мастера считают 10-15 см. Более длинный инструмент выдерживает меньшую нагрузку. Ручка может быть изготовлена из дерева или пластмассы. По отзывам, пластмассовая ручка более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

От качества стамески непосредственно зависит ее период эксплуатации, а также качество полученного изделия. Качество приспособления зависит от качества закалки металлической части. Наилучшими для стамески являются инструментальные металлы, характеризующиеся высокой прочностью и более длительным периодом эксплуатации. Инструментальная сталь обозначается такими маркировками:

• drop forged
• CrV
• надпись «хром-ванадий»

Стоит обратить внимание, чтоб на маркировке был отмечен производитель. Если этой информации нет, а цена набора довольно низкая, значит у вас в руках китайская подделка.

В том случае, если тип стали не отмечен, вы можете проверить ее реальное качество на точильном камне. На правильно закаленной стали при затачивании образуются заусенцы, которые легко устранить. Если заусениц не образуется, значит, сталь была перекалена, а инструмент представляет собой опасность. Если заусенцы образуются, но снять их не получается, значит что сталь слишком мягкая и не выдержит заточку, а заостренный край будет подвергаться деформации даже при незначительном усилии.

Главные техники резьбы по дереву

Разные техники резьбы предполагают различное положение приспособления в отношении к деревянной плоскости. Существуют три основных способа работы по дереву стамеской:

• обрезка. Такую работу осуществляют по росту волокон; инструмент располагают не заточенной стороной лезвия вверх, при этом нужно одной рукой держать ручку, а другой — полотно таким образом, чтобы большой палец был направлен на ручку. Если держать стамеску в таком положении, то мастер сможет легко задавать точные усилия для получения как можно более ровной и гладкой поверхности
• боковая резка или выбирание пазов. Плоские стамески применяют для того, чтобы получить прямоугольные пазы. Острый край бывает скошенным ли прямым. Чаще всего такая стамеска заточена только с одной стороны. Варианты, имеющие полукруглый острый край (в виде четверти или полукруга) полотна применяют для создания пазов круговым способом
• перпендикулярное вырезание. В такой работе стамеску нужно держать за рукоять одной рукой, а лезвие придерживать большим и указательным пальцами второй руки. Таким способом можно однократно тонко срезать древесную стружку. Отметим, что этот метод наиболее трудозатратный. 

Стамески для резьбы по дереву не предназначены для срезания за один раз большого слоя дерева. Их задача убирать излишки древесины постепенно, придерживаясь заранее очерченных линий.

В процессе вырезания можно использовать киянку или молоток. Эти дополнительные инструменты понадобятся, если необходимо быстро сделать углубление или отверстие. При этом сложные узоры нуждаются в длительных наработках и вырезаются медленно.

Стамеска универсальная

Буквально несколько лет назад работу с древесиной вели при помощи ручных инструментов, однако сегодня существуют приборы, к примеру, стамеска электрическая, которые дают возможность значительно облегчить работу мастера, а также повысить скорость работы с сохранением высокого качества.

Электрическую стамеску называют универсальной, потому что она позволяет осуществлять широкий спектр работ. Модели стамесок высокой мощности могут справиться со снятием старой паркетной доски или осуществить черновую обработку большой деревянной заготовки, удалить сучки и прочие твердые вкрапления. С такой работой нереально справиться при помощи только ручных инструментов.

Универсальным этот инструмент считается, потому что имеет много насадок разных форм и размеров. К примеру, небольшие полукруглые и прямые насадки на 4 мм помогут выполнить узорную резьбу или выгравировать инициалы мастера, а более массивные инструменты, ширина которых достигает 5 см, предназначены для снятия широкой стружки, а также черновой обработки.

Заточка стамесок

Как известно, острое лезвие более безопасно, чем тупое. Это утверждение верно и для стамески. Важным моментом является очищение острого края стамески один или два раза в год, в зависимости от частоты использования инструмента.

Даже абсолютно новые стамески не могут быть достаточно острыми, чтобы осуществлять сложную деревообработку, по этой причине стоит их наточить перед первым использованием.

Если у старых стамесок имеются неровные или поврежденные фаски, их можно исправить при помощи шлифовального круга. Необходимо удерживать поврежденные фаски стамески около шлифовального круга, чтобы убрать серьезные заусеницы, грязь и ржавчину.

Камень должен иметь три уровня — начинающий, средний и мелкий. Именно такой камень позволит добиться наиболее острого состояния. Точильные камни продаются в садовых и хозяйственных магазинах. Камень продается со смазкой, если она не идет в комплекте, продавец порекомендует приобрести ее отдельно. Наиболее эффективными можно назвать такие виды камней:

• водные камни. Для таких камней в качестве смазочного материала применяется обычная вода. Их необходимо замочить в воде на несколько минут, прежде чем использовать. Такой тип камня очень популярен в Японии
• масляные камни до использования нужно смазать маслом на нефтяной основе.

Заточку стамески нужно начинать с плоской стороны. Плоская грань имеет зеркальное отражение после грамотной заточки. Двигать стамеску нужно взад-вперед вдоль каменной крошки. Держите ее двумя руками, совершайте плавные и поступательные движения, без рывков. При появлении на плоской поверхности камня царапин, работу необходимо продолжать на камне средней зернистости, и затем на мелкой. Плоская сторона стамески будет полностью заточена тогда, когда она будет иметь зеркальное отражение.

Заточить фаску при помощи камня довольно сложно. Лучше использовать специальное устройство. Необходимо поместить стамеску в затачивающее устройство и затянуть винты, для плотной фиксации. В зависимости от вида стамески необходимо выставить устройство для формирования угла примерно от 20 до 35 градусов:

• очищающая стамеска — угол 20 градусов
• обычная стамеска – угол 25 градусов.

Поместите фаску напротив камня с грубой зернистостью. Держите ее двум руками. Перемещайте стамеске вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку. При появлении царапин на фаске, продолжайте работу на камне средней зернистости, и затем на мелкой. При смене камня стоит протереть лезвие.

После всех этих мероприятий стамеска готова к использованию. Однако если вам нужна максимально острая стамеска стоит добавить микрофаску, которая представляет собой миниатюрный второй скос, созданный на кончике фаски. Для этого выставьте затачивающее устройство под углом 5 градусов, и осуществите оттачивание только на камне с мелкой зернистостью. Вам понадобится всего несколько штрихов на мелкой зернистости для создания микрофаски, потому что нужно снять минимальное количество метала.

Руководство по инструментам для резьбы

Помимо косметические отличия ручек, ну и конечно отличия и предпочтения в бренде стандартные размеры и формы инструментов для резьбы были так же около 200 лет. Есть три критерия при определении обрушения. инструмент: форма хвостовика инструмента, ширина инструмента при резке кромка и профиль режущей кромки.

(Для разницы в брендах между Two Cherries и Ashley Iles кликните сюда).

Форма инструмента

Это может быть прямым,

Есть плавный изгиб по длине стального стержня (длинный изогнутый или изогнутый).

А ярко выраженный изгиб, как ложка на конце инструмента, с режущим край на выпуклой стороне загиба (передний загиб или ложка).

Похожий к передней загнутой бороздке, кроме загиба в другую сторону, с режущей край на вогнутой стороне загиба (обратный загиб).

Мост инструменты имеют самую широкую режущую кромку и плавно переходят от край к хвостовику. Более старый дизайн, который нравится некоторым резчикам, потому что он дает к ним больший доступ, режущая кромка выступает из хвостовика. Эти инструменты называются инструментами лопаты или рыбьего хвоста.

Режущие кромки

Раскрой острие определяется двумя вещами: шириной лезвия на режущей кромке и форма режущей кромки.Как показывает практика, более широкие инструменты работать быстрее. Форму или профиль режущей кромки описать сложнее.

Если лезвие плоское, без кривизны, оно называется долотом или более твердым долотом. Резные стамески заточены не так, как стамески, используемые в столярном деле. Эти долота обычно имеют фаску с обеих сторон лезвия.

Если лезвие плоское и режет под углом к ​​инструменту, это называется перекос или угол долото.

наиболее распространенными инструментами для резьбы являются долота — долота с некоторой кривизной им. Вырезы бывают самых разных изгибов, от почти прямых до очень плотной дуги. Это дополнение к общей ширине инструмента. У вас может быть, например, 12-миллиметровая строжка с очень мелкой дугой или другой 12мм бороздка с ярко выраженной дугой. Срок для определения этих дуг называется «разверткой» и диапазон разверток от №1, который представляет собой прямое долото. до №11, который представляет собой почти полукруг диаметром и шириной.У нас есть разделили списки для отдельных выемок по размаху и каждой категории проиллюстрирован схемой, показывающей кривизну инструментов. В теории стреловидности стандартные, но на самом деле стреловидности каждого производителя могут отличаться. Для пример Европейские числа развертки обычно на одну развертку больше, чем эквивалент Английская развертка. Так, например, англичанин сделал развертку № 5 1/2 «Ashley. Iles является эквивалентом 12-миллиметровой строжки Two Cherries # 6 немецкого производства.Самый люди обычно придерживаются того или иного бренда, так что обычно это не проблема, но если вы решите смешать и сопоставить, это стоит знать.

Однажды вы преодолеете пропасти ландшафт упрощает

Есть V-образные инструменты с разными углами

Как выемка становится все более изогнутой, в конечном итоге она становится больше полукруга. Эти инструменты называются «прожилками» или «инструментами для обработки канавок» и в основном используются в меньших размерах для детализации.Инструменты для макаронных изделий бывают прямоугольными, и мы также нести инструменты «рыбий хвост» в специализированном отделении.

Michihamono Специализированный японский инструмент для резьбы по дереву 9 мм полукруг U Gouge долото

Для получения дополнительной информации об ограничениях на доставку посетите официальный сайт Japan Post. Как всегда, если вы потеряете заказ по почте или вернете его нам, мы будем рады предоставить вам на ваш выбор замену или возврат.

Обратите внимание, что мы обычно объединяем заказы везде, где это возможно, однако заказы более чем на один товар, превышающий два килограмма (4,41 фунта), обычно отправляются отдельно. пакеты из-за почтовых ограничений. Это не относится к продукту, купленному как единичный товар, вес которого превышает два килограмма.

Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить запросы на доставку, однако мы не можем гарантировать, что сможем выполнить запросы, сделанные после того, как заказ будет размещен и оплачен, поскольку заказы, готовые к отправке, могут быть отправлены до того, как мы получим или сможем действовать по вашему запросу.

Независимо от того, откуда вы, мы желаем вам и вашим близким всего наилучшего во время этой ужасной пандемии.

* Обратите внимание, что из-за высокой стоимости отправлений DHL за посылки, которые они нам возвращают, мы не можем вернуть деньги за посылки DHL, если в приемке отказано, и за посылку DHL. возвращается отправителю. Если вы хотите вернуть заказ, доставленный через DHL, убедитесь, что вы не отказываетесь от принятия, и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Важное примечание о доставке DHL: Стоимость доставки DHL не включает стоимость обратной доставки .Если вы откажетесь принимать отправленные посылки через DHL ваши посылки не будут возвращены нам и обычно уничтожаются DHL через 90 дней. Если ваш заказ будет уничтожен DHL из-за вашего отказ принять вашу посылку, мы не сможем вернуть вам деньги. Если вы хотите вернуть свой заказ, доставленный через DHL, убедитесь, что вы не отказываетесь от посылки и не возвращаете отправьте нам ваш заказ через выбранного вами перевозчика, и мы полностью вернем вам деньги после получения вашего заказа обратно на наш адрес в Японии.

Обратите внимание: мы не можем оплатить любые таможенные пошлины, налоги или расходы на обратную доставку. При доставке в районы, обозначенные DHL как «Удаленные районы», может взиматься дополнительная плата за доставку.

ПОЛУКОРЕЗЫ И ДОЛОТА — Сообщество резчиков по дереву Аляски

Полукруглое долото более популярно у резчиков, чем прямое долото, особенно размером с мизинец. Практически достаточно четырех-пяти полукруглых долот разного радиуса кривизны и ширины лезвия, т.е.е. пологий, средний, крутой.
Из круглых напильников с успехом можно сделать два небольших долота: одно диаметром 6 мм, другое 9 мм. Эта работа более деликатная, чем с прямым долотом, но она дает фрезу очень удобный инструмент.
Для этого круглый напильник с мелкой выемкой отжигается (нагревается до красноватого цвета, например, на газовой горелке, и дается возможность остыть) и другой круглый напильник или надфил, в зависимости от диаметра фрезы, выбирается с выемкой как как можно больше под более острым углом к ​​оси фрезы.Приведены три изображения такой кирки; локальный разрез показывает угол наклона файла при выборе дробной канавки. Работа выполняется при зажатии резца в тисках.
Процесс выбора канавки будет менее трудоемким, если предварительно файл согнуть в горячем состоянии под углом, позволяющим выделить канавку только на конечной части резца, а затем после окончательной обработки выпрямить опять же, тоже в горячем состоянии.
Когда канавка выбрана до образования острой кромки на конце резца, эту кромку затачивают под небольшим углом с внешней стороны на планке, постоянно поворачивая фрезу, чтобы полностью завести углы.По бокам отмычки также образуется острая кромка. Такой фрезой будет удобно не только выковыривать древесину, проделывать полукруглые бороздки, но и просверливать дупла и даже небольшие дырочки, поворачивая фрезу влево и вправо.
Шлифовка и полировка как внутренней (лицевой), так и внешней поверхности (фаски) производится на наждачной бумаге: сначала зачищается надфил, а затем внутренняя цилиндрическая поверхность полируется до блеска перемещением фрезы по металлическому стержню соответствующего диаметра ( например, гладкая часть сверла), зажатую в тисках и обматываемую мелкой наждачной бумагой.Протертая бумага заменяется новой.
Затем на разделочной доске шлифуется фаска, одновременно затачивая лезвие фрезы. Это делается быстрыми поперечными движениями в направлении оси фрезы, при этом фреза постоянно вращается. Образовавшийся заусенец удаляют изнутри бумажной палочкой, как описано выше. Режущая кромка приводится в рабочее состояние и только после этого резец закаляется.
Далее в процессе резьбы удобно регулировать фрезу с вогнутой стороны на ручке малярной кисти, на которую сверху кладется полоска наждачной бумаги.Коническая поверхность ручки щетки позволяет брать соответствующий диаметр в зависимости от кривизны резьбовой выемки. Резак кладется поверхностью всего паза на ручку кисти с бумагой и тянется к себе, упор делается на режущую кромку. На выпуклой стороне лезвия появляется заусенец, который сразу же удаляют, заправляя выпуклую поверхность фрезы на разделочную доску. Заусенец снова загибается внутрь, затем операция повторяется на ручке щетки и т. Д.- с более частой сменой правки обеих сторон резца до исчезновения заусенцев.
Желательно покупать полукруглые стамески (большие диаметры в сенезии) в магазине, меняя только холодной заточкой угол фаски на более острый (как у прямых долот) и скругляя углы, если долото не предназначено для геометрического резьба. У такого стамески можно убрать углы лезвия, и значительно, придав ему форму стамески, тогда стамеска будет удобна для черновой обработки дерева или для работы на токарном станке.
При необходимости резчик может самостоятельно изготовить полукруглое долото по описанной выше методике изготовления фрез. В качестве заготовок используются следующие заготовки: напильник полукруглый или треугольный, зубило, любой качественный стальной пруток соответствующего сечения. Отожженная заготовка закругляется снаружи по форме профиля стамески. В горячем состоянии ее конец загибают (длина 6 — 8 см) для удобства, пробуют внутренние бороздки и выполняют. все описанные выше операции по изготовлению фрезы.
Конечно, работа упростится, если у мастера будет трубка (а еще лучше — половина трубки) из хорошей стали. Затем его можно обрабатывать холодным способом. Это гарантирует успех, так как исключается риск самой капризной операции — закалки.
Если у вас есть две фрезы, описанные выше, необходимо иметь хотя бы одно полукруглое долото с шириной лезвия 15 мм.
Полукруглое долото можно изготовить холодным методом из обычного прямого долота, купленного в магазине, выбрав на его конце под углом абразивной точилки пазообразную выемку и закруглив с другой стороны.Затем снимите фаску, образующую лезвие, и заточите ее. Сложность в этом случае заключается в необходимости соблюдать осторожность при работе на точилке с большими оборотами, чтобы не обжечь конец стамески, постоянно погружая его в воду и следя за каплями кипящей воды на поверхности. — Вторая сложность. заключается в том, чтобы выровнять и заточить канавку. Это зависит от средств, имеющихся в распоряжении мастера: небольшого точильного круга с заточенным ободом диска; небольшой брусок округлой формы до стамески на той же точилке; металлический стержень, обернутый наждачной бумагой и т. д.
Понятно, что если мастер знаком с термической обработкой стали и умеет закаливать инструмент, то производственные операции упрощаются.
При заточке и правке полукруглых долот внешняя поверхность режущей кромки (фаска) сначала обрабатывается на блоке, затем на оправке или разделочной доске. Движения долота возвратно-поступательные под углом 45 ° к направлению стержня долота, при этом рука правой руки постоянно вращается, так что обрабатывается не только фаска, но и углы лезвия скруглены ( как уже упоминалось выше).
Обратите внимание, что острые углы долот мешают работе, оставляют царапины, порезы, т.е. снижают маневренность инструмента и фрезы. Как правило, долото полукруглое — универсальный инструмент, которым обрабатывают не только вогнутые, но и выпуклые поверхности (например, формы винограда и разной кривизны). В этом случае, добиваясь изменения кривизны выпуклой поверхности соответствующим зубилом-клоном, резак столкнется с тем, что острые углы лезвия будут врезаться в рабочую поверхность, оставляя на ней следы.
Прямоугольные углы лезвия в прямых полукруглых долотах (а выполнение строго прямых углов лезвия долот рекомендуется почти во всей литературе) необходимы только для выполнения определенных, как правило, повторяющихся операций по заданной схеме, которые Чаще всего встречается в резьбе, где выдерживается строгий геометрический рисунок орнамента.
Очевидно, что вопрос о форме лезвия стамески с учетом замечаний следует оставить на усмотрение резчика — это зависит от характера его резьбы.Лучше, конечно, и то, и другое в комплекте.

Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил 12 в 1 с профессиональным футляром и точилкой для начинающих

Электроинструменты для бизнеса, промышленности и науки halocharityevents.com Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил по дереву 12 в 1 с профессионалом Чехол и точилка для начинающих
1. Home
2. Бизнес, промышленность и наука
3. Электроинструменты и ручные инструменты
4. Ручные инструменты
5. Долота
6. Наборы зубил
7. Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил для резьбы по дереву 12 в 1 с профессиональным футляром и точилкой для начинающих

проектов из мыльного камня и поделки.неглубокая канавка, 5мм, древесина тополя, Эти отполированные вдвое лезвия имеют хорошую форму, прямые и гладкие, мм, для домашнего ремонта, но также и у профессионалов, ваша рука не будет пузыриться долгое время при использовании. Закругленное долото, Наборы ножей для резьбы по дереву имеют 12 различных форм. при необходимости, это будет идеальный инструмент для резьбы по дереву, средняя выемка, 1 x чемодан для хранения, ваша покупка в нашем магазине гарантирована. Длина головки ножа: 2, сравнение твердости: SK2> SK5. 1x левый диагональный нож — ширина — 5.сосна, 0 мм, 12 ножей для резьбы, пожалуйста, держите его сухим и чистым после использования, мм, внимание, 1 точильный камень для гравера, узкое прямое долото, отлично подходит для начинающих, будь то дети или взрослые. 0 мм, широкое прямое долото, широкое прямое долото, Набор инструментов для резьбы по дереву SUNOR 12 в 1 Набор зубил по дереву с профессиональным чемоданом и точилкой для начинающих, 1x прямоугольный нож — ширина — 3. сосна, инструменты для резьбы по дереву SUNOR 12 в 1 Дерево Набор зубил с профессиональным футляром и точилкой для начинающих. Широко используется в проектах по обработке дерева.включая глубокую выемку, линолеум, гикори, дайте лезвию должную заточку, инструмент для разделения, 51 дюйм, 5 мм, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы предоставим вам лучший сервис:, 3 дюйма, 1x треугольный нож — ширина — 5. 5 см / 0, гладкая и удобная, чтобы вы работали лучше и обеспечивали эргономичный надежный захват во время карвинга. В комплект входит: 1x большое плоское лезвие — ширина — 6, эти инструменты не подходят для очень твердой древесины. Wood Craving Tools, 1 мм. Все продукты проверяются перед отправкой. При возникновении проблем, 1x прямоугольный нож — ширина -, 1x маленький нож — ширина — 5, идеально подходит для мягких пород дерева, таких как клен.1x полукруглый дуговый нож — ширина — 6. Вырежьте свои собственные слова или узоры на дереве, 4 угловых ножа / долота, сделайте его особенным, неглубокая выемка,: DIY & Tools, 12шт палочки Внутренние детали ножа :. Лезвие плотно прилегает к рукоятке и не беспокоит, что оно сломается. Диаметр хвостовика: 1 см / 0, Острое и прочное лезвие】 — Острое и прочное SK2. 1x острый нож — ширина -, длина ножа: 14 см / 5, будь вы новичок или профессионал. 5 мм, глиняная скульптура, точечный инструмент, средняя строжка, 【Профессиональные инструменты для резьбы по дереву】 — Профессиональные наборы ножей для резьбы по дереву — лучший выбор для энтузиастов резьбы по дереву.тополь и тыква. Бесплатная доставка и возврат по всем соответствующим критериям заказам. лезвие из углеродистой стали, с которым вам будет легко пользоваться, 1 мм, 【Удобная деревянная ручка】 — Ручка изготовлена ​​из высококачественной твердой древесины. 1x полукруглый дуговый нож — ширина — 8. узкое прямое долото, 1x маленький полукруглый дуговый нож — ширина — 4. 6 мм, хорошо работает с мягкой древесиной, такой как липа, точечный инструмент, мм, 1x наклонный мачете с опорой — ширина — — 6. 0 мм, инструмент для разделения, подходит не только для детей и новичков. 【Набор из 12 ножей для резьбы】 — Доступны 12 ножей для резьбы различных размеров и форм.липа, 【Чрезвычайно безопасный】 — Каждая упаковка имеет прочный пластиковый футляр для хранения с защелками, который можно закрыть для лучшей переноски и безопасного хранения, 8 дюймов, ремесла, 4 угловых ножа / долота, разнообразие форм лезвий позволяет выполнить практически любой проект. Wood Craving Tools, арт-проект, Материал: дерево + углеродистая сталь, округлое долото, 1x круглый нож — ширина -, глубокая резьба.








перейти к содержанию

Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил по дереву 12 в 1 с профессиональным футляром и точилкой для начинающих








Торцевая головка TOOLSTAR Torx, 2 шт. T25 1/4 Головки с наружной резьбой Болт гайки привода Головка Star Socket Torx Головки Torx для промышленного ремонта автомобилей, опрокидывающаяся тележка-тачка с сверхмощной зеленой садовой тележкой 4 Пневматические шины Размер: 115 x 50 x Стальной корпус с длинной ручкой 47 см. Вес: 200 кг.10 шт. Черные пластиковые водонепроницаемые кабельные вводы M20 x 1,5. Книга образцов KKmoon 0201 0402 0603 0805 1206 Комплект резистора SMD SMT Chip Resistor Модель 0603. FireAngels Быстродействующий прижимной зажим Т-образный паз Набор зажимов для Т-образной направляющей для деревообработки, высота 19 см Красный 41 см Длина 28,5 см Ширина Bentley Industrial VZ.KM Гигиеническая насадка для швабры .45 / R Multifold с фиксирующей лентой 450 г, ящик для бутылок Stefanplast вмещает 12 бутылок, Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор 12 в 1 долот по дереву с профессиональным футляром и точилкой для начинающих , Sandvik Coromant QD- NG-0300-0003-CR1125 Вставка CoroCut QD для отрезки В упаковке 10 шт.EPOSGEAR® 100 рулонов 57 мм x 80 мм 57×80 Термобумага до кассового аппарата Рулоны принтера для чеков, U-образный болт Зажим для седла M2 / M3 / M4 / M6 / M8 / M10 Проволочный зажим для фиксации кабелей и тросов Зажим для троса Комплект кабелей из 15 проволок из нержавеющей стали Зажим для троса, размер: 3X-Large Navy Regular Portwest BIZ5NARXXXL Bizweld Iona Cosuit, Festool 499011 Splinter Guard SP-TS 55 R / 5 5 шт., EMBITEC 035426 Красный лоток для визуализации лунок с отложениями для агарозного геля, длинный размер 11,5 x 11,9 см, MPPT Интеллектуальное зарядное устройство Солнечное зарядное устройство для бытовой техники Аварийное отключение электросети Солнечный инвертор HPS3K 3000 Вт Преобразователь 24 В постоянного тока в 230 В переменного тока Инвертор с чистой синусоидальной волной. Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил 12 в 1 с профессиональным футляром и точилкой для начинающих , Silverline 976303 Настольный шлифовальный круг из зеленого карбида кремния 200 x 20 мм, средний,




Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор 12 в 1 долот по дереву с профессиональным футляром и точилкой для начинающих

Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор 12 в 1 долот по дереву с профессиональным футляром и точилкой для начинающих

Набор зубил с профессиональным футляром и точилкой для начинающих Инструменты для резьбы по дереву Инструменты для резьбы по дереву SUNOR 12 в 1, Магазин Инструменты для резьбы по дереву SUNOR Набор зубил по дереву 12 в 1 с профессиональным футляром и точилкой для начинающих (инструменты для работы с деревом), Бесплатная доставка и возврат на все соответствующие заказы, качественная продукция, самая лучшая цена, доступные цены с быстрой доставкой до вашей двери.Профессиональный чемодан и точилка для начинающих. Инструменты для резьбы по дереву. Набор инструментов для резьбы по дереву SUNOR 12 в 1, Инструменты для резьбы по дереву. Инструменты для резьбы по дереву SUNOR.

типов долот: определение, применение, материал и способы заточки долота [с изображениями]

долота
Что такое долота?

Типы долот и их использование [с изображениями]: — Долота относятся к тем механическим инструментам, которые отвечают за такие процессы, как резка, формовка, резьба и скалывание различных материалов.Это невероятно полезный инструмент, который можно найти в очень широком диапазоне, а также возможности его использования, что делает их одними из самых универсальных инструментов в любом наборе инструментов. Важно отметить, что одного долота для каждого использования недостаточно. Поэтому, в зависимости от конкретных потребностей, можно найти конкретное долото, которое, вероятно, подойдет вам лучше всего в зависимости от типа требований.

Теперь возникает вопрос, как найти один определенный тип долота, который будет соответствовать вашим требованиям? Что ж, вы это уже сделали.Здесь мы собрали различные типы долот, о которых вам нужно знать, если вы серьезно относитесь к своему делу. Зубила — это те, которые найдут применение практически в любой обстановке, которую только можно вообразить.

С каких это пор люди используют долота?

Долота, как известно, являются одним из самых ранних инструментов, разработанных древними людьми. Установлено, что самые ранние предки современного долота были сделаны из кремня. Обнаружено, что эти ранние долота возвращают вас к 8000 B.C.E., что явно означает, что люди используют эти инструменты уже более 10 000 лет.

Использование долот

Долота — это механические инструменты, которые могут показаться очень простыми инструментами, но их можно использовать для очень широкого круга задач. Это долота, которые можно использовать для измельчения различных материалов, при этом они также могут делать гораздо больше по сравнению с этим. Их называют инструментами, которые можно использовать как для придания формы, так и для вырезания чего угодно.

Материал долота

Долота известны как очень разный, а также важный инструмент, который можно использовать в различных средах. Эти механические инструменты могут использоваться практически со всеми типами древесины, включая фанеру и древесноволокнистую плиту средней плотности, широко известную как МДФ, поскольку оба из них могут расколоться, а также развалиться от ударов. Существуют также различные типы долот, которые используются для работы с кладкой, и они становятся более специфичными в сочетании с долотами для кирпича и цемента.

Классификация долот

Обычно существует несколько общих классификаций долот, которые широко известны человечеству, а именно:

1. Горячее долото
2. Холодное долото
1. Горячее долото

Горячее долото — это долото, которое в основном используется для резки горячих металлов в кузнечной мастерской. Известно, что внутри долота имеется отверстие, в котором фиксируется деревянная ручка.Обрезание кромки производится под определенным углом 30 °.

Во время использования этой детали вы можете часто окунать ее в воду, чтобы она остыла, и все ее края остались нетронутыми.

2.. Холодное долото

Холодное долото относится к тем, которые обычно используются в мастерских по обработке листового металла и в слесарных мастерских. Используя эти металлы, находящиеся в холодном состоянии, можно резать холодным зубилом или раскалывать металл.

Эти типы долот доступны с 4, 6 или 8 сторонами. Установлено, что долота изготовлены из очень высокоуглеродистой стали, которая содержит приблизительно от 0,75% до 1,00% углерода. Обычно длина долота составляет около 150 мм. Обычно встречаются долота, размер которых включает ширину режущей кромки долота.

Типы долот
1. Долота для врезки: (Типы долот)

Долота для долбления называются долотами, которые используются для создания специального отверстия, называемого пазом.Паз — это специальное отверстие, которое делается для шипового соединения. Эти отверстия называются квадратными или прямоугольными, чтобы можно было установить фиксирующий элемент.

Эти долота делаются как толстыми, так и прочными, чтобы они могли легко выдерживать сильные удары, которые могут понадобиться, чтобы проделать отверстие в массивной древесине. Эти типы долот обычно не нужны в широком диапазоне размеров. Чаще всего эти долота доступны в ¼ дюйма и ⅜ дюйма, которые называются их общими размерами.

2. Долота для обрезки стружки: (Типы зубил)

Долота для обрезки стружки называются тонкими, длинными и гибкими долотами, которые в основном предназначены для стружки очень небольшого количества древесины для создания точных- фитинги стыков.

3. Врезные долота для створки: (Типы долот)

Они относятся к одному из очень похожих типов долот в терминах стандартного долота для врезания. Установлено, что долото для прорези створки используется для таких целей, как разрезание пазов.Вместо обычного долота для прорези створчатые прорези — это типы долот, которые обычно предназначены для резки неглубоких прорезей, что ограничивает их полезность. Если это вам не нужно, то долото для врезки створки, вероятно, не понадобится.

4. Долота для обрамления: (Типы долот)

Их называют достаточно большими, а также высокопрочными долотами, которые специально предназначены для выполнения глубоких пропилов в древесине. Эти долота обычно предназначены для самых тяжелых работ по дереву, поэтому они обладают сверхпрочными, а также усиленными ручками, которые легко выдерживают повторяющиеся тяжелые удары без образования грибов и расколов.

5. Стамески: (Типы долот)

Они называются очень укороченными, короткими долотами, которые сделаны специально для работы с стыковыми петлями. Существуют различные другие применения торцевых долот, но в большинстве случаев они считаются идеальным инструментом для установки этих петель. Эти долота обычно используются для вырезания краев вашей двери, чтобы петли могли уложиться заподлицо внутри любого углубления, которое вам нужно вырезать.

6. Косые долота: (Типы долот)

Они называются длинными долотами со скошенной кромкой, которые имеют скошенный конец. Более длинная часть такого наконечника называется носком, тогда как короткая часть называется пяткой. Этот тип долота идеально подходит для сглаживания и обработки кромок, а также для создания конусов на шпинделе. Это стамески, которые также являются лучшим выбором для выполнения V-образных прорезей и бусинок.

Косые долота относятся к тем, которые предназначены для использования в более высоких технологиях деревообработки, которые в основном считаются одними из самых опасных долот из-за их острого наконечника.

7. Долота настольные: (Типы долот)

Долота настольные названы таким образом, как те, которые обычно устанавливаются на верстаке, а не являются подвижными или инструментальными ремнями. Это, как известно, многоцелевые долота, которые отвечают за формирование древесины по определенному узору .

8. Сликовое долото: (Типы долот)

Слайд-долота на стероидах называют отрезными долотами. Их называют отличным зубилом, предназначенным для отрезания тонких кусочков дерева от крупных, таких как бревна.Это долота, которые оказались довольно большими с ручкой, по форме напоминающей бейсбольную биту, что позволяет их легко держать, а также с ними удобно работать.

9. Долота «ласточкин хвост»: (Типы долот)

Соединения «ласточкин хвост» относятся к типу прочных блокировочных соединений, которые обычно используются в деревообработке. Долота типа «ласточкин хвост» имеют особую форму, позволяющую создавать эти соединения вручную. Это долота, которые также можно использовать для очистки швов, которые вы обычно режете на станке.

10. Долота со скошенной кромкой: (Типы долот)

Долота со скошенной кромкой относятся к одному из наиболее распространенных типов долот, которые считаются довольно универсальным типом долот для обработки дерева. К ним относятся те долота, которые оказались удобными для удержания закаленных окурков, которые, в частности, предназначены для удара молотком, чтобы дереву можно было придать форму, хотя их также можно использовать вручную для тонкой обработки. чистка.Эти долота подходят для всего, от черновой работы до тонкой обработки, что делает их незаменимыми в коллекции любого столярного инструмента.

11. Токарные долота: (Типы долот)

Токарное долото — это специальный деревообрабатывающий станок, который вращает кусок дерева, над которым вы работаете. Токарные стамески называются теми, которые позволяют формировать древесину, когда она вращается, удерживая долото напротив дерева, чтобы удалять материал при каждом проходе.

12. Изогнутые долота: (Типы долот)

Изогнутые долота — это долота, которые имеют U-образную форму и проходят по длине лезвия. Эти долота наиболее популярны, поскольку они позволяют использовать изогнутые долота для удаления большего количества материала за один проход для более быстрого и эффективного формования.

13. Долото для кирпича: (Типы долот)

Долото для кирпича также называют буровым долотом, которое обычно предназначено для резки прямых сторон кирпичей, поскольку они имеют разновидность стандартного долота для каменной кладки.

14. Зубила для каменной кладки: (Типы долот)

Зубила для каменной кладки — это те стамески, которые, как установлено, специально сделаны для того, чтобы более твердые материалы, такие как камень, кирпичи, бетон и даже более твердые материалы, работали лучше. Пользователь также может аккуратно надрезать поверхность таких материалов, используя стамеску по камню, которая позволяет отломать леску вместе с более жестким метчиком, который однажды надрезается по всей длине.

15. Зубила по бетону: (Типы долот)

Зубила по бетону подходят к кончику, а не к плоскому лезвию.Это долота, которые, как выяснилось, состоят из очень твердых материалов с широким обухом, которые обычно предназначены для защиты вашей руки, когда раскачивание кажется сильным, сопровождаемое молотком или мини-кувалдой. Зубила по бетону необходимы для того, чтобы надрезать бетон или даже прорезать его. Они идеально подходят для демонстрационных задач, требующих использования более тонкого инструмента вместо отбойного молотка, перфоратора или отбойного молотка.

16. Накидные долота: (Типы долот)

Накидные долота относятся к тем долотам, которые, как известно, относятся к особому типу холодных долот с длинным коническим лезвием.Таким образом, они оказались идеальными для создания деталей и искусства на металле путем вырезания крошечных бороздок на поверхности.

17. Долота по камню: (Типы долот)

Долота по камню обычно представляют собой долото, предназначенное только для обработки камня. Известно, что камни по своей природе довольно твердые, как гранит. Было обнаружено, что эти каменные долота изготовлены из закаленной стали, которая способна выдерживать жестокое обращение. Они известны не только как инструмент для применения тупой силы. Это относится к типу долота, который используется для создания скульптур изобразительного искусства.Все это зависит от навыков пользователя.

18. Долота для долота: (Типы долот)

Долота для долота — это тип долота, имеющий изогнутый клинок, похожий на полумесяц. Эти долота специально предназначены для вырезания круглых или полукруглых канавок в металле.

19. Зубила для холода: (Типы долот)

Зубила для холодного охлаждения — это долото с небольшим количеством ручных инструментов, специально предназначенных для работы с металлами.Это те, которые сделаны из чрезвычайно твердой стали, закаленной и при этом прочной. Благодаря этому, эти долота можно использовать для резки любого материала, который, как известно, является более мягким по сравнению с долотом, что делает их идеальными для отрезания заклепок или ржавых болтов.

20. Силовые долота: (Типы долот)

К настоящему времени были обнаружены все вышеупомянутые долота, которые напоминают базовое долото, которое знает почти каждый пользователь.В то время как зубила считаются чисто современным изобретением. Эти долота упоминаются как те, которые приводятся в действие двигателем, который дает им гораздо большую мощность и точность по сравнению с тем, что вы можете получить, ударяя ручным инструментом вместе с молотком. Всякий раз, когда вам нужна серьезная мощность для вашего долота, вы должны использовать механическое долото.

Что такое правка долота?

Долота — это те, которые подвергаются частому обращению после многократных ударов по торцу долота.Можно наблюдать, чтобы увидеть, как он распространился или даже стал польщен. Это долото называется грибовидным, так как острие долота принимает форму гриба, которая когда-то достаточно разрослась.

Считать грибовидное долото, как известно, довольно опасно. Обнаружено, что грибовидный конец ослаблен, а также может отломиться и улететь. С другой стороны, необходимо знать, что летящие металлические снаряды также могут быть опасными.

Правка долота — это процесс, который используется для удаления грибовидной головки путем шлифовки краев до тех пор, пока они снова не станут плоскими.

Можно ли заточить долото?

Если вы используете долото с тупым концом, оно должно считаться опасным. Это говорит о том, что для достижения того же эффекта потребуется все больше и больше силы, что может привести к тому, что вы будете бить все сильнее и сильнее. Чем сильнее удары молотком, тем выше риск получения травмы, так как у вас гораздо больше шансов поскользнуться или промахнуться при таком сильном ударе долотом.

Как точить долото?

Существует множество способов заточки наконечника долота.Некоторые из них требуют специальных инструментов, тогда как другие могут работать с вещами, которые, вероятно, уже есть в вашей мастерской.

1. Точильный камень

Точильный камень — это обычный инструмент, который в основном используется для заточки любого типа металлического лезвия, включая наконечник долота. Это довольно простой процесс, который может включать перетаскивание края долота по точильному камню для придания ему формы.

2. Наждачная бумага

Это одна из самых вероятных вещей, которые можно найти в любой мастерской.Наждачная бумага, лежащая где-то поблизости, может быть использована для заточки вашего долота

3. Шлифовальный станок

Если вам удобна настольная шлифовальная машина, вы можете очень легко заточить долото за очень короткое время, просто придав кромку шлифовальной машины. Вы также можете выбрать некоторые из учебных пособий, которые помогут вам научиться работать с кофемолкой.

Смотреть как затачивать канавки и зубила

Заточка долота. Снимок экрана из статьи «Как заострять борозды на Crimson Custom Guitars

» Когда вы не можете отменить порез, любое шаткое или неестественное движение может стать настоящей ловушкой.Более острые инструменты обеспечивают более плавное и, в конечном итоге, более точное движение через среду.

Заточка стальных инструментов — будь то ножи, стамески, косы или ножницы — всегда следует одной и той же базовой технике: протаскивать плоскость лезвия по абразивному камню (например, точильный камень или масляный камень) до тех пор, пока не появится небольшой металлический заусенец. край на противоположную сторону. Переверните и повторяйте, пока заусенец полностью не исчезнет и не останется заостренный край.

Тот же самый основной принцип применим и к канавкам и v-образным долотам, но поскольку «плоские» лезвия изогнуты или изогнуты для резьбы, их заточка не такая простая задача.Внешний край должен быть тщательно обработан, чтобы сохранить его форму, а внутренний край должен быть обработан скользящим камнем — небольшим изогнутым или клиновидным камнем, который может поместиться внутри V-образного долота или канавки — для удаления там заусенцев.

Я нашел эти два видео особенно полезными для демонстрации этой техники заточки канавок и зубил.

Заточка долот

В этом первом видео Бена Кроу из Crimson Custom Guitars рассказывается о его технике заточки канавок.Опытной рукой он затачивает бывшую в употреблении выемку, сначала демонстрируя, как использовать плоский водяной камень на внешней кривой, а затем как использовать водяной камень, на котором нарезан канавка для изгибов различных бороздок. Затем он показывает, как лучше всего использовать скользящие камни с внутренней стороны канавки.

Настоящая жемчужина в этом видео — это конец, когда Кроу показывает, как он использует кусок мягкой древесины и немного полироли для хрома, чтобы получить специальный точильный камень для идеальной обработки кромки.

Заточка V-образных зубил

Это видео предоставлено резчиком по дереву Мэри Мэй и демонстрирует ее технику получения действительно тонкой кромки на v-образных долотах. Она показывает зрителям, как затачить внешнюю сторону и убрать заусенцы на внутреннем углу V-образного зубила. Чтобы отделать свои заостренные края, она использует кожаный ремешок и ювелирный лак. Для внутреннего края она сконструировала деревянную форму, поверх которой была отлита кожа, что позволяло ей опираться на нее всем своим весом, когда она протаскивала долото по ремню.

Не усложняйте себе жизнь. Если ваши инструменты должны быть острыми, держите их острыми. Ни один проект не может быть улучшен тупыми или тупыми инструментами.

Простая ручная заточка — резьба по дереву

Советы по сохранению остроты резьбы инструментов для резьбы

Джона Миньона и Роджера Шредера.

---

Эта статья была впервые опубликована в выпуске 32 журнала Woodcarving Illustrated.

---

Спросите десять резчиков, как заточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов.Но как правильно затачивать инструмент?

К сожалению, не существует «правильного» метода — только правильный результат. Вам нужен инструмент, с помощью которого можно срезать тонкие срезы на концах волокон так же легко, как и на срезание волокон. Ручная заточка выполняется почти так же быстро, как и машинная, и дает такие же хорошие результаты. Но прежде чем пойти и купить принадлежности для заточки, внимательно присмотритесь к этим трем терминам: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Фаска инструмента определяет, будет ли он резать.У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но обычно его нужно увеличивать по мере увеличения твердости древесины. Одно из практических правил — использовать пологий угол (от 15 ° до 20 °) для легко обрабатываемой древесины, такой как сосна и липа, и более крутой угол (от 25 ° до 35 °) для более твердой древесины, такой как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем меньше фаска, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают более слабый край.

Вы можете использовать неглубокую фаску для твердых пород дерева, но острая кромка не прослужит долго, поэтому вам придется затачивать ее чаще. Вы также можете использовать более крутую фаску для древесины мягких пород, но при этом будет сложнее протолкнуть инструмент через древесину. При использовании более твердой древесины резчики обычно используют молотки и долота, поэтому более крутой скос подойдет.

Хотя бывают исключения, обычно желательна плоская фаска. Закругленный скос приводит к преждевременному выкатыванию инструмента из разреза. Полый шлифованный скос делает режущую кромку хрупкой и быстро затупляется.

Три профиля скоса сверху вниз: скругленный скос, полый скос шлифовки и плоский скос. Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Криса Пая, Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1 , используется с разрешения Гильдии мастеров-мастеров.

Другой проблемой при заточке является двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется лишний скос или то, что может выглядеть как тупой край.Иногда виновником может быть производитель, но это может быть результат вашей собственной заточки. Двойные скосы возникают в результате заточки под разными углами и могут затруднить плавный вход и выход инструмента из древесины — инструмент будет ощущаться острым, но не будет резать эффективно.

Язык заточки Фаска Основная часть режущей кромки инструмента, которая заостряется для создания острой режущей кромки. Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем — не путать с приспособлением для механической резьбы — поднимается на конце режущей кромки, поскольку она становится слишком тонкой для сопротивляться абразивному материалу.Необходимо удалить заусенцы, иначе они будут рвать дерево вместо того, чтобы разрезать его. Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться полость. Чтобы камень продолжал функционировать, необходимо удалить блюдо, потерев его о наждачную бумагу или другой камень. Глазурь Когда камень или наждачная бумага насыщаются металлическими частицами и измельченным абразивом, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его. Зернистость Природная или синтетическая зернистость состоит из минерала в кристаллической форме. Кристаллы тверже стали и имеют острые края, которые позволяют резать сталь. Смазка Смазка — масло или вода — необходима для большинства заточных камней, поскольку она облегчает резку и предотвращает попадание металлических частиц в камень. Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована.Эта зеркальная отделка позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением. Ремешок Ремень обычно состоит из кожи с подкладкой из доски или другого твердого и плоского материала. Строппинг служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы скосу — наждачная бумага и камни для грубой заточки. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ сформировать фаску, потому что она доступна в очень крупной зернистости.Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют мокрой и сухой наждачной бумагой. Самая твердая зернистость, карбид кремния, режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумага может оставаться влажной для облегчения процесса заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, она должна иметь абсолютно ровную поверхность. Лучше всего выбрать кусок стекла толщиной ¹ /4 дюйма, который имеет размеры примерно 6 дюймов в ширину и 12 дюймов в длину.Если стекло скользит при заточке, добавьте к задней части стекла кусок нескользящей ковровой прокладки. Чтобы бумага оставалась на месте, погрузите ее в воду, пока она полностью не станет влажной, и разровняйте по стеклу, стараясь выдавить пузырьки воздуха. После того, как наждачная бумага окажется на месте, можно приступать к заточке. Следите за тем, чтобы он оставался влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с крупной наждачной бумаги и постепенно используйте более мелкую зерно, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает точно так же.Песок в камне истирает металл лезвия по мере его прохождения по поверхности. Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте крупный камень, пока не будет сформирован скос, и проработайте более мелкую крупу.

Иллюстрации ножа, канавки, U-образной канавки и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения How to Sharpen Carving Tools (14,95 $), опубликованного Stackpole Books, 800-732-3669. Изображение долота принадлежит Крису Джордану.

Производители масляного камня рекомендуют перед заточкой нанести легкое масло, чтобы частицы металла уплыли. Существуют коммерчески доступные масла для заточки, но я знаю, что резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни для сушки и регулярно вытирают их водой с мылом, но производители не рекомендуют это делать.

Крупнозернистые водяные камни обычно замачивают в воде, но для более мелкой крупы достаточно просто разбрызгать воду перед заточкой.Керамические камни и алмазные камни не нуждаются в смазке — они просто требуют регулярной очистки водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам все же нужно следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно протереть канавку в масляном камне или водяном камне. Чтобы сохранить форму, требуется регулярное изменение формы на плоской пластине или использование наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Держите постоянную фаску

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную.При формировании фаски самое важное — поддерживать постоянный угол, иначе вы получите двойной фацет.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы его длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы сможете следить за углом наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как долота и долота с короткими скосами, поместите на конце стекла направляющую для видимого угла, чтобы угол оставался постоянным.Ознакомьтесь с краткой таблицей повышения резкости, чтобы узнать о предлагаемых действиях для повышения резкости каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с бороздками и V-образными инструментами. Если вы попытаетесь заточить в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, который даст вам неровный разрез.

В процессе заточки на фаске обнажается свежий блестящий металл. Если вам не удается увидеть свой прогресс, покройте край черным магическим маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить такую ​​же фаску — это сначала опустить верхнюю часть фаски вниз и медленно поворачивать ее, пока край не коснется камня.

По мере заточки вы увидите острие проволоки или заусенец, образующийся на конце лезвия (см. Ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой, пока не получите заусенец по всей длине лезвия.

Если при заточке и шлифовке заусенец не удаляется, отполируйте его с помощью дюбеля, покрытого кожей, наждачной бумагой или даже шлифовальной пастой, как показано здесь.

Заусенец

Целью заточки является получение заусенцев или кромок проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острому краю. Продолжайте затачивать, пока этот лишний металл не появится по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Скользящие камни также неоценимы для избавления от заусенцев.Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется скользящий камень с острым лезвием.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; в противном случае инструмент может вообще не резать. Есть несколько способов удалить заусенец.

При обработке более мелкой наждачной бумаги ее следует снять, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или мелкозернистые водяные камни, также удаляют острие проволоки. С наждачной бумагой или точильными камнями лезвие проволоки будет легко удалено, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец исчез, и придать инструменту отполированную кромку, последний шаг — зачистка.

Строппинг удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете лезвие, вы можете просто натянуть инструмент, а не затачивать его заново.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это полоска и абразивные материалы или пасты для шлифования. Ремешок резчика состоит из отрезка твердой кожи, приклеенного к дереву.Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, которые доступны в виде порошка, пасты или карандаша. Большинство компаний-поставщиков резьбы имеют в наличии различные абразивные материалы и составы для шлифования. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое количество при стачивании, так что это действительно не проблема, но старайтесь избегать контакта как можно чаще.

Комбинированный камень — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед зачисткой.

Для начала протяжки нанесите на полоску небольшое количество абразивной пасты.Чтобы натянуть канавки, долота и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавливайте и протягивайте инструмент по коже. Фаска держится под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент протягивается по коже в сторону от режущей кромки.

При работе ножом положите лезвие на кожу и потяните за него так, чтобы лезвие оставалось позади. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце хода. Это дополнительное движение будет округлять скос, которого вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Строповка редко бывает такой же строгой, как заточка, но мазки должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шлифовальной пасте, вероятно, инструмент имеет заусенец. В этом случае продолжайте поправлять, пока он не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелким зерном.

Каждый резчик по-своему относится к тому, как часто следует править инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого дня резьбы.Это удаляет всю влагу, которая могла скопиться во время хранения.

Удаление всего края проволоки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке край проволоки имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми зубилами и ножами для резьбы можно легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенец, но долота и V-образные инструменты требуют разных техник.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал.Для более прочного крепления приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните дюбель, который входит в канал, куском очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или протрите дюбель пастой для шлифования. Заряженный кусок дерева особенно эффективен с микроинструментами.

Традиционный способ удалить заусенец изнутри канавки — использовать скользящий камень. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах резьбы.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый Арканзас, керамика, алмаз и японский водяной камень.

Выбор камня Предлагаем два совета при покупке точильных камней: 1. Выберите камень, который не требует масла в качестве смазки. Его не только сложно убрать с поверхности камня, но и он может оставить нежелательное пятно на вашем проекте, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде.Большинство камней, за исключением масличных, очень хорошо работают с водой в качестве смазки. 2. Хорошая идея — владеть и средним, и мелким камнем, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошая инвестиция — это скользящий камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-образных инструментов.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт