Стамески как точить: Как заточить стамеску под правильным углом в домашних условиях

Содержание

Как заточить стамеску под правильным углом в домашних условиях

Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.

Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:

800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
6,000 грит — камень для финишной доводки.

Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень

8,000 грит для тонкой полировки.

При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.

Коротко о типах абразива

Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.

Подготовка заточных камней к работе

Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.

Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло. Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.

Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.

Выравнивание тыльной стороны клинка

Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.

Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.

Сэкономьте на покупке заточной каретки, сделав ее своими руками. Как именно? Читайте в нашей статье:

После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки.

Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.

В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.

Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время — это весьма прихотливый абразив. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, в противном случае – быстро приходят в негодность.

Как ухаживать за водными камнями — читайте в нашей небольшой, но очень полезной статье.

правильный угол и приспособления для дома

Угол заточки стамески: нормативные значения и выбор в зависимости от вида столярных работ. Как наточить стамеску под нужным углом своими руками в домашних условиях. Какое оборудование необходимо. Об этом — далее.

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска.

В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов.

Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Как заточить или заправить стамески?

Отвечаем на вопросы, как заточить инструмент для резьбы по дереву?

Как заточить и править инструмент, стамески, резцы, ножи по дереву?

Мы постарались собрать видеоролики по заточке и доводке инструмента в домашних условиях.

Видео по заточке резцов.

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву «мантачки» в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас. Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только. Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами. На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента

Ложкорез, как заточить стамеску.

Заточка ложкореза Как заточить ложкорез. Смотрите видео до конца. Простой способ заточки ложкореза и стамесок. Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента

Заточка стамески в домашних условиях

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш столярный инструмент с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Другие материалы по заточке инструмента:
* Заточка ножовки по дереву.
* Заточка ножей фуганка.

Вам будет интересно

Как заточить стамеску? Приспособления для заточки стамесок по дереву, угол заточки. Заточка тележкой и другими станками в домашних условиях

Любой строительный и рабочий инвентарь должен содержаться в правильных условиях – при несвоевременном и некорректном уходе его функции могут быть нарушены. Одним из наиболее простых, но очень полезных инструментов является стамеска. Для получения наибольшей продуктивности важно, чтобы она была максимально острой. Добиться желаемого результата возможно при помощи специализированных приспособлений или подручных средств.

Общие правила

Стамеска представляет собой столярный инструмент, позволяющий эффективно работать с натуральным деревом. Внешне она напоминает отвертку, ввиду наличия рукоятки и длинной металлической рабочей поверхности. Рукоятки обычно деревянные, но современные варианты создаются при помощи полимерных материалов. Рабочая часть стамески сделана из прочного металла, который скошен на конце.

В зависимости от назначения инструмента угол скоса, толщина и ширина лезвия могут быть разными.

Какой бы ни был внешний вид стамески, главным для нее является острота лезвия. Если оно затупилось, то работать таким инструментом по дереву крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно. Чтобы решить проблему, необходимо заточить такое изделие. Важно не испортить инвентарь, сделать все правильно, главное – знать, под каким углом следует заточить инвентарь, чем при этом пользоваться, и какие подручные материалы могут помочь в процессе.

Для корректной работы с инструментом необходимо разбираться в том, что точить, и как это делать.

Прежде всего важно понимать, из каких частей состоит стамеска.

Рукоятка. Зачастую сделана из таких сортов дерева, как дуб, бук, граб, береза, акация. Современные варианты создаются благодаря полимерным материалам.
Полотно. Это металлическое лезвие, имеющее разные ширину и толщину в зависимости от работы, которую предстоит выполнять стамеской.
Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в меньшую сторону.
Скос режущей кромки. Самая тонкая и наиболее острая часть инструмента.

Именно режущую поверхность и необходимо содержать в остром состоянии, следить, чтобы на ней не образовывались сколы и загибы, иначе стамеска станет бесполезна в работе.

Планируя точить фаску, чтобы улучшить режущие показатели кромки, важно правильно устанавливать угол, под которым расположен инструмент и использовать правильные материалы в работе.

Под каким углом затачивать?

Стамеска является важным инструментом, потому для работы с ней есть определенные стандарты и ГОСТы. Чтобы правильно наточить изделие, важно выдерживать угол в 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, то скос будет более пологий, если толстое – крутой.

Для долбежных работ угол составляет 27-30°, что позволяет защитить режущую поверхность от деформации при сильных усилиях ударного характера.

Оптимальным углом, который подойдет для затачивания большей части стамесок, является именно 25°, что позволяет иметь довольно острый и надежный инструмент, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Если речь идет о выполнении тонких столярных операций с подрезкой фигурных элементов, снятием тонких слоев дерева, угол размещения инструмента должен составлять 20-22°.

Выполняя затачивание данного столярного инструмента, важно знать, что обработка фаски должна на 5° отличаться от угла заточки режущей кромки для более качественного результата работы инструмента. Выбор угла обработки лезвия будет зависеть еще и от инструмента, которым производиться заточка. Для ручной обработки наклон изделия будет отличаться от работы со станками.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамесок может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если нет желания пользоваться чьими-то услугами, можно сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три составляющие.

Абразивные материалы, которыми выполняется первоначальная обработка лезвия.
Материалы для шлифовки полученного результата и доведения его до желаемого уровня.
Оправка, позволяющая фиксировать стамеску под необходимым углом. Существует вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электроточила, а также ручной, для которого нужно иметь бруски и листовой абразив.

В процессе затачивания фаски есть возможность вариативности, выбирая между ручным и механическим методами воздействия, а для доводки режущей кромки подойдет исключительно ручная обработка. Важно правильно подбирать зернистость абразива.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для завершающей обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если предстоит работа с полукруглыми инструментами, то технология работы с ними не отличается от плоских, увеличивается лишь количество этапов, с помощью которых обрабатывается каждый участок стамески.

Для затачивания столярного инструмента необходимо иметь такие приспособления:

горизонтальный и вертикальный станок;
точило;
наждачная бумага с абразивом разной зернистости, нанесенная на брусок;
абразивные материалы на листе;
фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;
материалы для полирования итогового результата.

Чтобы правильно производить заточку стамесок, важно уметь пользоваться всеми возможными инструментами для выполнения данной задачи.

На водных камнях

Одним из наиболее популярных вариантов обработки фаски стамески является использование метода мокрых камней. Для проведения работ нужно замочить камни в течение 5-10 минут, а в процессе обработки все время орошать абразивные материалы при помощи пульверизатора. Альтернативой может быть проведение процедуры непосредственно в водной среде.

Для обеспечения правильной обработки и формирования ровной фаски и острой режущей кромки необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм включает несколько шагов.

Использование камня зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который позволяет сделать стартовое выравнивание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии, не имеют грубых повреждений, данный этап можно пропустить.
Применение камня с зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.
Введение в работу камня с зернистостью 6000 грит – необходим для финишной обработки поверхности и получения максимально острого и ровного режущего края.

Для тех, кто желает сделать инструмент абсолютно ровным и зеркально блестящим, можно применить камень с зернистостью 8000 грит, который нужен для выполнения тонких полировочных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее, и это займет существенно больше времени.

На точиле

В зависимости от степени того, насколько затупилась стамеска, необходимо использовать соответствующий материал. Для трудных случаев, где нужно максимально воздействовать на фаску, важно использовать станок или, как его называют, «гриндер». Такая точилка нужна, если есть необходимость в смене угла заточки стамески или ликвидации зазубрин и деформаций инструмента.

Использование точил является менее популярным по сравнению с другими инструментами для заточки – это связано с тем, что на них есть риск перегреть лезвие, из-за чего оно станет хрупким.

В случае любых ошибок на гриндере необходимо будет заново переделывать работу, при этом спиливая подпаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Решить проблему стараются за счет использования оксид-алюминиевых дисков, которые имеют более рыхлую структуру и не так влияют на металл стамески. Если следить за оборотами станка, своевременно увлажнять абразив, то риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамесок.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые станки для заточки, их можно сделать самостоятельно. Ручная точильная машина может иметь различные габариты и внешний вид, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких аппаратов будет выглядеть так:

каретка – благодаря ей есть возможность перемещать стамеску по абразивному материалу;
наклонная площадка с зажимом, позволяет выставить нужный угол размещения инструмента для конкретной задачи.

Устройство ручной заточки включает в себя две поверхности с пазом, в которые вставляется стамеска. Благодаря зажимам есть возможность обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет выставить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования держателя тележки, используется заготовка, на которой формируется скос с углом в 25°, длина спила равна 1. 9 см. Заготовку стоит зафиксировать при помощи двухстороннего скотча. Снизу, отступив 3.2 см от каждого края, необходимо просверлить отверстия.

Благодаря пазовому диску есть возможность сформировать бороздку для установки и фиксации стамески. Необходимо также сделать прижим, на концах которого с обеих сторон на расстоянии 3.2 см проделываются отверстия под винты. Следующий этап – это приклеивание ручки к прижиму. Как только все элементы готовы, можно собирать всю конструкцию.

Используя тележку, можно не только заточить фаску, но и сделать микрофаску, создав дополнительный уклон на конце лезвия. На каретке для этого должен быть переключатель, который позволит правильно выставить инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе работ по затачиванию стамесок необязательно использовать электроинструмент или создавать точильные установки, можно взять более доступный, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу. Прежде чем переходить к использованию данного абразива, стоит оценить степень поврежденности изделия. Если есть необходимость в значительном воздействии, то лучше изначально воспользоваться точильным диском, это значительно ускорить процесс.

Как только стамеска подготовлена, можно начинать работу наждачной бумагой. Чтобы получить оптимальный результат, важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего в качестве подложки использовать толстое стекло или керамическую плиту. Если нет данных материалов, можно взять ровную доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть хорошо выровнена и разглажена. Ее необходимо прикрепить к подложке. Удобнее всего сделать это при помощи двустороннего скотча. Существуют также варианты наждачки на самоклеящейся основе, это еще более оптимальный вариант.

В процессе подготовки подложки важно сделать несколько вариантов, применяя наждачную бумагу разной степени зернистости.

Лучше всего использоваться варианты со значениями Р400, Р800, Р1,500 и для полировки Р2,000. Важно применять водостойкую наждачную бумагу, так как во время выполнения точильных действий нужно будет регулярно увлажнять инструмент.

Процесс работы выглядит таким образом:

работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
обработка фаски на той же бумаге, минимум 30 движений вперед и назад;
применение наждачной бумаги меньшей зернистости.

Важно удерживать стамеску параллельно рабочей плоскости. При удержании правильного положения, нужно угла и применении разных абразивов в должной последовательности, можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, необходимо провести инструментом по дереву и снять с него стружку без усилий. Если все сделано верно, то на режущей кромке будет слой стружки.

С помощью других инструментов

При частой работе по дереву стамески довольно быстро тупятся, поэтому важно вовремя и качественно их затачивать. Если под рукой нет специализированных изделий для этой цели, а свой станок с тележкой сделать нет возможности или желания, то для такой работы подойдет болгарка. Если устанавливать на инструменте небольшие обороты и следить за процессом, можно быстро наточить стамески.

Процесс заточки выполняется при помощи абразивного круга, который надевается вместо режущего диска болгарки. Важно делать паузы, чтобы не перегревать лезвие, иначе оно станет хрупким, и инструмент не сможет полноценно выполнять свои функции. Схема обработки фаски не отличается от других вариантов и также требует использования абразива разной зернистости.

Те, кто серьезно занимается резьбой по дереву или прочими столярными делами, может приобрести сертифицированные станки для заточки, которыми можно точить не только стамески, но и другой инвентарь подобного типа.

А также в продаже имеются наборы для заточки стамесок, состоящие из откидного угломера, позволяющего установить желаемый и правильный угол наклона инструмента, абразивный брусок с разным типом зернистости и масло.

В зависимости от бюджета и других возможностей, каждый сам может выбрать для себя наиболее удобный и эффективный вариант заточки стамесок. Ввиду разнообразия размеров, толщины и формы данных инструментов, не все способы будут одинаково хороши для имеющихся вариантов. Правильно выбрав способ затачивания инструмента и инструмент к нему, можно быстро справляться с этой задачей и стабильно поддерживать стамески в рабочем состоянии.

В следующем видео можно подробнее ознакомиться с процессом заточки стамески.

Как заточить стамеску в домашних условиях | Кубанский мастер

В этой статье расскажу и покажу, как я затачиваю стамески в домашних условиях. В качестве примера я буду использовать 32 мм. стамеску с полипропиленовой рукояткой Bahco.

Моя стамеска для точных работ Bahco

Оптимальным угол заточки стамески я считаю угол в 25 или 30 градусов. Этой стамеской я пользуюсь для снятия и подрезки кромочной ленты на полотне межкомнатной двери. Возможно, для других работ по дереву, вам понадобится угол заточки отличный от моего.

Чем меньше угол заточки, тем более острой будет стамеска, но при этом она тупиться будет тоже быстрее.

Поэтому для разных типов работ я использую разные стамески, с разными углами заточки.

для грубых работ угол 35°
для обычных работ делаю угол 30°
для точных работ выдерживаю угол 25°

Если у вас один комплект стамесок — выдерживайте угол заточки 30°, и не заморачивайтесь. Может кто-то может на «глаз» определять угол заточки, но это точно не я.

Давным-давно я купил специальное приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков от STANLEY.

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков можно купить в Бауцентре

Всегда им пользуюсь. В комплекте идет какая-то жидкость и камень — можете их выкинуть. Нам понадобится только эта приблуда.

Буду называть эту приблуду заточным станком, вы ж не против?

Для заточки стамесок я использую наждачную бумагу. Продается во многих магазинах.

Наждачка у меня нескольких размеров: 100, 320, 600, 1000. Чем меньше цифра, тем грубее наждачка. Это по международным стандартам. Если вы где-то нашли наждачную бумагу сделанную по старому ГОСТу, то там все наоборот: чем больше цифра, тем грубее наждачка. Например: наждачная бумага P320 равна по наждачке 4-Н по старому ГОСТу.

Для заточки стамесок мне хватает наждачки с четырьмя видами зернистости

Также рекомендую купить, (я забрал у жены) разделочную стеклянную доску. Во-первых об эту доску жена ножи тупит, а во-вторых у нее отличная ровная поверхность, которая нам понадобится. Жена пусть юзает бамбуковую разделочную доску.

Стеклянная разделочная доска должна точить стамески, а не тупить ножи

Устанавливаем стамеску в заточной станок. Откидываем черную фигнюшку и выставляем нужный угол заточки стамески.

Удобная пластинка для выставления угла заточки стамески

Эта стамеска у меня для точных работ, поэтому я выставляю угол 25°.

Разделочная доска + наждачка + заточной станок с установленной стамеской

Если у вас совсем «убитая» стамеска, начинайте точить на самой крупной наждачке. Чуть-чуть поточили, и тут же проверьте, чтобы стамеска была правильно установлена в станке. Точится она должна одинаково со всех сторон. Никаких перекосов быть не должно.

Водите стамеску вперед-назад, давить на нее не нужно!

Когда поверхность стамески станет ровной, переходите на следующую бумагу. Когда я точу новую, только что купленную стамеску, то действую так:

точу на бумаге Р100
Р320
Р600
Р1000

Следующим номером наждачки точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги.

Фаска стамески после заточки на бумаге P600

После заточки на наждачке Р1000 стамеска будет острой. Опять же проверяйте сами, возможно вам захочется еще поточить на более мелкой бумаге.

Показываю как люди пытаются брить волосы на руке. Этим способом острота стамески не проверяется. Пробуйте на том, что будете резать этой стамеской.

Видел людей, которые на ремне и пастой гои стамеску доводят до идеала. Потом показывают остроту заточки путем сбривания ею волос на руке. Мне кажется, что они зацикливаются на самом процессе заточки.

Волосы на руке бреет любая бритва, но это не значит, что она будет хорошо резать акацию. Стамеска может не брить волосы, но будет отлично резать акацию.

Оцени мой совет и опыт — поставь палец вверх. Или подпишись на канал, если тебе интересно.

Вас могут заинтересовать другие статьи:

Главная ошибка при установке межкомнатных дверей

Как меня обманули при бурении скважины

Зачем люди делают теплый пол на стену?

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

Тиски
Киянка
Алмазный камень F140, F400
Бруски точильные F1000, F2000
Кусок кожи, прибитый на доску
Абразивная паста
Наждачная бумага
Угольник с транспортиром
Комбинированный угольник с уровнем
Карандаш
Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
Углубления очистите ножом
Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа.

Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Заточите долото так, чтобы оно резало как бритва

Новое долото не готово к использованию

На заводе долото шлифуется до скоса от 25 ° до 35 °, но окончательную кромку оставляете на ваше усмотрение.

Ваше новое долото просто обточено, и вы можете сделать его по-настоящему острым. Для работы на струнных инструментах вам понадобятся самые острые лезвия.

Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s.Вы можете увидеть следы шлифовальной машины на фаске; когда я закончу затачивать, этих отметин почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими. при сохранении заводского угла заточки.

Я использую свои алмазные резцы для заточки зубил. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.

Если вы не готовы вкладывать средства в них, я рекомендую недорогой точильный камень с 3 поверхностями, подобный показанному ниже.Я купил этот в том же магазине, чтобы попробовать, и он отлично справился.

Шаг 1: Заточка

Выровняйте нижнюю часть зубила , прижимая его ровно к точильному камню и работая им взад и вперед по длине на крупном, затем среднем, а затем на мелком зерне.

Заточите скос (внизу), направив долото вниз на его скос. Проведите его вперед и назад на крупных / средних / мелких камнях , не наклоняя .

Удерживать фаску на камне без опрокидывания непросто, и такой модный приспособление для заточки, как этот, очень помогает.

Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свои собственные. Вот как:

Я распилил этот деревянный клин под углом 35 ° и прикрепил к нему две полоски дерева суперклеем №20. Эти две направляющие плотно прилегают к каждой стороне 1-дюймового долота, удерживая его перпендикулярно точильному камню. Другой кусок дерева прикручивается поперек них, чтобы крепко прижимать долото к клину.Чтобы заточить зубило меньшего размера, я просто вставляю деревянную прокладку рядом с зубилом, чтобы заполнить зазор.

Шаг 2: Хонингование

После заточки хонингование доводит кромку до более тонкой точки. Заточить на мелкой наждачной бумаге и приклеить двойным клеем к ровной поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.

Используйте шлифовальную бумагу 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем шлифовальную бумагу с зернистостью 1000 для хонингования.

После заточки я вижу небольшую выемку в нижней части долота.Если его еще больше преувеличить, его называют полым шлифованием . Японские долота имеют полую шлифовку, что облегчает хонингование, поскольку вы удаляете металл только с краев. Не думаю, что эта пустая болтовня была преднамеренной, но я была рада, что она у меня есть.

Набор из трех ремонтных магнитов прижимает скос к стальной поверхности моего ладонного выравнивателя, в то время как я вставляю деревянное угловое приспособление в положение под долотом.

Они также помогли прижать зубило к стальному столу ленточной пилы, пока я оттачивал фаску.

Я обнаружил, что три магнита удерживаются слишком туго, но два магнита были в самый раз. Я отточил фаску шестью зернами: Fre-Cut 600 и 800, затем микробумагой от 1000 до 2000.

После зернистости 2000 этот скос действительно острый!

Если вы хотите, чтобы он был еще резче, добавьте фаску:

Я нанес красный магический маркер на долото, чтобы видеть, где отрывается металл во время работы. Также обратите внимание на кусок белого тефлона на нижней части моей деревянной направляющей, чтобы он плавно скользил: это кусок нашего материала тефлоновой перемычки.

Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичный «микрокос», который вы можете увидеть на этом крупном плане. Это крошечный лишний скос прямо на кончике, и он очень острый.

Шаг 3: Подвязка

Наконец, натяните микрокос и заднюю часть, потерев их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного к вашей плоской поверхности и смоченного средним полировальным составом. Это полирует сталь и завершает работу по заточке.

Вам понравится конечный результат: острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!

Микро-долота

Наши микровыступы идеально подходят для обрезки пазов для гаек и седел или для удаления засохшего клея с подтяжек и ладов. (И их легко затачивать!)

Заточные долота — Боб Вила

Фото: Flickr

Я знаю, что вы слышали это раньше, но это правда: острые инструменты — более безопасные инструменты.Долото — прекрасный тому пример. Тупое долото требует большего усилия для забивания; чем больше приложенная сила, тем больше вероятность того, что он выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас, а не дерево. Тупое долото также имеет тенденцию к раздавливанию, а не к резке дерева, поэтому работа, выполняемая тупым зубилом, заметно хуже.

Поддерживать заточку стамески по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а может, и реже.Но это при условии, что они хранятся надлежащим образом: если вы защитите их края, им потребуется меньше заточки.

Споры о мокром и водяном камнях. Когда Я был мальчиком, в моей начальной школе продолжался спор между последователями Форда и приверженцами Chevy. Обсуждение не характеризовалось выражением сложной мысли; Обычно одна сторона настаивала на том, что «Форды лучше», а другая возражала: «Нет, Chevys — лучшие».«Излишне говорить, что спор до сих пор не урегулирован.

Подобный вечный спор продолжается среди хонинговальных и точильных людей. Там линия битвы проведена между водолазами и маслобойниками: первые используют воду в качестве смазки, в то время как маслобойни используют смазочно-охлаждающую жидкость на нефтяной основе для облегчения заточки. Какой камень предпочтительнее?

Какое-то время я думал, что каменщики одержали верх, так как они были убеждены, что арканзасский камень является лучшим для точения камней.Но в последние годы каменотесы уступили японским водяным камням, которые превосходны. Для меня все сводится к следующему: чтобы точить ножницы, ножи, стамески или любой другой ручной режущий инструмент, вам понадобится точильный камень. Это само собой разумеющееся. И делать это нужно правильно, с должной подготовкой, терпением и процедурой: я оставлю решение о том, какой камень лучше всего, другим. Я предлагаю вам купить обычный точильный камень высокого качества и использовать его с умом, принимая любую сторону аргумента, которую вы хотите.Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень с той же осторожностью, с которой вы относитесь к своим долотам.

Шлифование фаски. За исключением случаев, когда на инструменте есть зазубрины или его кромка не сглажена в результате большого количества хонингования, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. Если необходимо, используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом скоса. Осторожно прижмите долото к колесу, перемещая его вперед и назад по поверхности камня, равномерно надавливая на него.

Подготовка камня. Смажьте камень в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. В случае водных камней это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием; с масличными камнями это означает нанесение на камень блеска тонкого режущего масла. Вода или масло позволяют мелким частицам стали сошлифованной кромкой, которую затачивают, плавать по поверхности камня, предотвращая засорение камня. Перед хонингованием убедитесь, что камень чистый.

Большинство точильных камней имеют две поверхности: грубую и мелкую. Вы начнете с крупного камня, а затем перейдете к мелкой поверхности.

Процесс точения. Прижмите долото скосом к камню. Обеими руками удерживайте долото и перемещайте его вперед и назад по поверхности камня. Старайтесь постоянно поддерживать правильный угол с камнем (или, говоря другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте его). Не торопитесь, а плавным ровным движением протрите скос зубила по камню.

Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одной и той же области камня приведет к его неравномерному износу, возможно, в результате останется выемка, которая неравномерно заострит края.

Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.

Удаление заусенцев. Из-за камня небольшая часть лезвия выйдет за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на спину (скосом вверх) и прижмите его к мелкой поверхности камня.Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, стараясь, чтобы задняя часть оставалась плоской на поверхности камня.

Некоторые люди предпочитают на этом этапе тщательную шлифовку, при которой лезвие зубила проводится по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько поглаживающих движений определенно не повредят лезвию, но не являются обязательными.

После завершения процесса заточки сотрите остатки камня чистой тканью.

Микроскос. Еще один необязательный шаг, который предпочитают некоторые, — это добавление второй, более крутой фаски на конце лезвия. Достаточно лишь нескольких ударов по самому прекрасному камню, удерживая его острие с наклоном, который, возможно, на пять градусов круче, чем при предыдущей точке. Опять же, это необязательно и для начинающих точильщиков — ненужное усложнение.

Заточка рубанков. Долотообразные лезвия в плоскостях, называемые долотами, затачиваются почти так же, как долота. Выполните ту же процедуру, за исключением того, что угол, под которым плоское железо прикладывается к камню, должно быть выше в плоскостях домкрата или фуганка (возможно, сорок пять градусов) или меньше для плоских железных блоков (около двадцати градусов).Как можно точнее совместите исходный угол.

Заточное долото

Заточные долота

Каждый год я вижу в своем классе несколько сотен новых учеников, которым не терпится начать рубить дрова. Но их ждет немного суровой любви: я предоставляю студентам самые дешевые и доступные долота для домашнего центра по двум причинам. Во-первых, любое случайное повреждение не представляет большого труда, потому что их замена стоит всего несколько долларов. Во-вторых, что наиболее важно, эти долота имеют относительно мягкие стальные лезвия, поэтому они быстро затупляются.Почему это хорошо? Поскольку частая заточка укоренилась в их сознании и мышечной памяти, правильные техники заточки одинаковы, независимо от качества долота. И иметь острое долото всегда лучше, чем дорогое долото .

Независимо от того, какую технику или механизм вы используете для заточки долота, освоитесь с ним и регулярно возвращайтесь к нему, чтобы подправить свои инструменты. Я предпочитаю затачивать водяные камни от руки — годы опыта в заточке означают, что мне не нужны модные станки или гаджеты.И при правильном лечении камни хранятся годами. Но если вы предпочитаете использовать хонинговальную направляющую, чтобы держать долото под правильным углом скоса, или, может быть, моторизованную точилку, обязательно сделайте это. Все они работают, если вы потратите время на их изучение.

Всегда начинайте новое — или, осмелюсь сказать, изношенное — долото с полой заточкой на настольном шлифовальном станке, как показано (фото). Я использую круги с зернистостью 36 и 60, потому что я хочу быстро придать форму стали и избежать нагрева инструментов.Перегрев, на который обычно указывает синий оттенок стали, приводит к более быстрому потускнению режущей кромки. И я предпочитаю фаску с полой поверхностью, потому что ее легче и быстрее затачивать и подправлять на камнях. (При меньшем перемещении стали по камню уменьшается трение, а двухточечный контакт скоса помогает поддерживать правильную угловую ориентацию на поверхности точильного камня.)

Сгладить спину

После полого шлифования притереть заднюю поверхность стамески, чтобы она стала идеально ровной, как показано (фото).Вам нужно сделать это только на нижних двух дюймах. Некоторые работы долота не требуют плоской задней части, но другие задачи, такие как долбление и обрезка, необходимы; так что просто заведите привычку притирка. Начните с крупного камня (зернистость 800) и повторите с несколькими более мелкими камнями. Это нужно сделать снова только в том случае, если задняя часть выходит из плоской или если вы израсходовали плоскую часть лезвия стамески.

Сдвиньте долото вперед и назад. мокрый точильный камень. Резиновые перчатки не позволяйте жидкой стружке испачкать ваш Руки.

Заточите режущую кромку

Далее заточите режущую кромку о камни или крошку наждачной бумаги. Начните с крупной зернистости (водяной камень 800, серый арканзасский масличный камень или наждачная бумага 150), чтобы обозначить фаску, создав две узкие плоские точки соприкосновения над и под выемкой полой шлифовки (фото). Обработайте несколько более мелких зерен, до 15 000 камня или 1000 наждачной бумаги, чтобы отточить скос до острого, как бритва, края. Я иду еще дальше и полирую фаску на коричневой мясной бумаге или на пакетах для продуктов.

Хотя в этом нет необходимости, я предпочитаю добавить дополнительный микрокос на 1 ° круче основного скоса для получения еще более тонкой кромки. Для этого после того, как вы закончите первый скос, вернитесь к камню зернистостью 8000 или наждачной бумагой зернистостью 1000, слегка приподнимите долото над скосом, чтобы касался только кончик, и осторожно нанесите им несколько движений. Если вы ожидаете много тяжелой рубки или работаете с особенно твердой или абразивной древесиной, такой как белый дуб или тик с высоким содержанием кремнезема, добавьте дополнительный скос.Более тупой микрокосок значительно увеличит стойкость долота к краю в таких ситуациях.

Чем больше вы затачиваете, тем больше вы будете обрабатывать камни. Если камни останутся плоскими, края ваших долот останутся ровными. Используйте выравнивающий камень, чтобы удалить выступы. Я, вероятно, делаю это больше, чем нужно, но я имею привычку сплющивать каждый камень, прежде чем точить им.

Текстура обычной мясной бумаги производит зеркальную отделку и резку край, который выходит за рамки страшно-острого.

Лучший способ заточки долот — единственное руководство, которое вам понадобится. | автор: Petter Lund

У вас тупые долота, и вы устали не знать, как его лучше затачивать? Что ж, я расскажу вам о некоторых из лучших техник, которые существуют и используются некоторыми из лучших мастеров по дереву в мире. Это лучший способ затачивать долото!

Во-первых, есть несколько методов заточки стамески. На самом деле существует так много методов, что вы можете легко заблудиться уже на этом этапе.Я расскажу самый простой, дешевый и быстрый способ заточить стамеску.

Заточить долото можно на ленточно-шлифовальном станке.
Клей и наждачная бумага для стекла
Бруски и многое другое….

Как я уже говорил в заголовке, я объясню простой способ, и для этого существует только один метод — точильные камни.

Точильный камень

Чтобы не усложнять задачу, я расскажу, какой шаг вам следует сделать, чтобы точнее точить долото, и что вам нужно для начала работы.

Если вы серьезно относитесь к заточке долота, и я предполагаю, что это так, поскольку вы все еще читаете. Предлагаю вам вложить в это немного денег. Я скажу вам, что вам нужно (минимум) для начала.

Вам, конечно, понадобятся камни. Я предлагаю вам начать с трех камней. Камни с зернистостью 1000, 2000 и 5000 идеально подходят для начала.
У вас всегда должен быть станок для заточки. Я предлагаю собрать его самостоятельно, зайти на youtube.com и найти какую-нибудь классную станцию для заточки, которая вам нужна.

Станция для заточки

Направляющая для хонингования. Угол наклона фаски важен, я расскажу об этом позже в статье.
Алмазный камень. Это будет держать ваш точильный камень смертельно плоским, что является ключевым моментом.

Найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету.

Теперь вы думаете, ничего себе … это должно стоить целое состояние. Что ж, может. На самом деле это ваш выбор. Вы можете инвестировать в дорогие и дешевые камни. Как и в случае с любыми другими продуктами, тем дешевле качество каменных капель.Проведите небольшое исследование и найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету. Помните, это лучший способ точить стамески, нужно что-то потратить!

Я лично рекомендую камни Shapton. Эти камни прослужат вам долгие годы. Вы можете получить их здесь:

Так как это пошаговое руководство, мы начнем с него.

Перед началом работы вы должны замочить камни в воде. Да, я имею в виду, положите их в ведро с водой и дайте им впитаться. Это водные камни, и слишком много воды им не повредит.

Теперь, когда они полностью впитаются (5–10 мин), выньте их из ведра и поместите на станцию для заточки. Убедитесь, что ваши камни имеют хорошее сцепление и трение с вашей станцией.

Перед тем, как начать затачивать долото, убедитесь, что камни полностью плоские. Используйте свой алмазный камень, чтобы сделать пару проходов.

Разглаживающий камень

Профессиональный наконечник, положите алмазный камень на скамью и отшлифуйте его рукой.

Купите алмазный камень здесь: https: // amzn.to / 3b6y5aC

Теперь, когда ваш камень полностью плоский, мы готовы начать процесс заточки.

Убедитесь, что тыльная сторона долота упала. Вот с чего мы начнем. Положите заднюю часть долота и погладьте его взад и вперед, чтобы оно полностью выровнялось.

Приобретите станцию для заточки здесь: https://amzn.to/33sTJ6t

Я предлагаю вам использовать для этой цели камень с зернистостью 1000. Вы хотите удалить некоторые материалы, чтобы сделать его плоским.

Помните, что после того, как он упал, вам нужно сделать всего пару движений при следующей заточке, чтобы убедиться, что он ровный.

https://matelsk.no

Прежде чем продолжить, хочу вас предупредить. Используя метод наилучшей заточки стамески, вы получите БЕЗУСЛОВНУЮ острую кромку и будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Теперь возьмите направляющую для хонингования, нам нужен правильный угол, чтобы получить идеальную фаску. Не забудьте вставить долото скосом вниз и затянуть хонинговальную направляющую.

Получите руководство по хонингованию здесь: https://amzn.to/2QILyOj

В зависимости от угла, на который ваше долото отрегулировало хонинговальную направляющую на этот угол.В идеале входная кромка долота должна касаться камня.

Направляющая для хонингования

Теперь, когда ваши камни пропитались 5–10 минут. Выньте камень из ведра и поместите его на станцию для заточки. Убедитесь, что он не скользит по всему месту. Не усложняйте это, если по какой-то причине у вас нет станка для заточки, просто поместите камень на тонкую наждачную бумагу. Убедитесь, что наждачная бумага закреплена на вашем верстаке. Лучший способ затачивать долото — начать с твердой хватки и сосредоточиться на безопасности.

Даже если камень пропитан водой, я предпочитаю иметь пульверизатор, чтобы поверхность камня оставалась влажной. У меня также есть тряпка, которой я вытираю долота и камни на ходу.

Установите долото в хонинговальную направляющую под прямым углом. Начните с камня зернистостью 1000. Убедитесь, что вы прилагаете равномерное давление на фаску при заточке. Вы хотите, чтобы скос оставался прямым.

Долото в направляющей для хонингования

Если ваше долото новое, я бы посоветовал сделать всего 5–6 проходов, прежде чем менять зернистость камня.Да, вам не нужно больше, если ваш скос не поврежден или неровный.

Лучший способ затачивать долото

Профессиональный совет: при заточке используйте перфорированный камень. Распределите свои пасы по как можно большему количеству камня. Если вы это сделаете, ваш камень прослужит намного дольше.

После 5–6 проходов возьмите ткань и начисто протрите лезвие, внимательно посмотрите на него. Если вы посмотрите внимательно, вы действительно увидите, где ваше долото касается камня. Вы увидите следы заточки на фаске.Если этого нет, просто измените положение долота в направляющей.

Не бойтесь, вы не можете испортить то, что нельзя исправить. Убедитесь, что вы как можно больше проверяете свой скос перед началом. Затем, через некоторое время, вы почувствуете, что правильно, а что нет.

Когда вы овладеете техникой, вы почувствуете себя увереннее, а заточка будет интересной!

Попробуйте себя в процессе заточки. После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, осмотрите свой скос и прогресс и начисто протрите камень.

После того, как вы выполнили и выполнили эти шаги, вы довольны своим скосом. Перейдите к камню с более мелкой зернистостью, например, зернистостью 2000 и повторите процесс.

Направляющая для хонингования для рубанка

Если вы серьезно относитесь к обработке дерева, то серьезно относитесь и к заточке. Я бы сравнил поварские ножи с стамеской и рубанками. Если поварской нож затупился, невозможно разрезать пищу тонкими кусочками и сделать так, чтобы она выглядела вкусно и вкусно. То же самое и с плотником. Невозможно получить точный тонкий красивый разрез с тупыми лезвиями.

Приобретите несколько точильных камней приличного качества и начните с 3 камней. Я бы рекомендовал зернистость 1000, 2000 и 5000. Получите направляющую для хонингования, чтобы получить идеальный угол и прямой скос.

Найдите себе хорошую станцию для заточки для лучшего результата и безопасности. Кроме того, не забудьте купить алмаз, чтобы камни оставались плоскими.

Перед тем как начать, сделайте пару проходов с алмазным камнем, чтобы убедиться, что точильный камень полностью плоский.

Замочите камни на 5 минут и отрегулируйте направляющую для хонингования под свой угол на лезвии.

Перед заточкой фаски убедитесь, что ваше долото расположено ровно с тыльной стороны.

После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, проверьте свой скос и продвижение, а затем вытрите камень начисто.

Когда вы довольны фаской, переходите к следующей зернистости.

Теперь, когда вы прочитали это руководство, вы всегда будете использовать метод наилучшей заточки стамески.

Как точить зубило от руки

Как точить долото или рубанок от руки

Если бы не коммерческие руководства по хонингованию, у многих современных плотников был бы ящик для инструментов, полный тупых долот и рубанков.Эти маленькие зажимно-роликовые приспособления позволяют легко затачивать лезвие, удерживая его под постоянным углом, когда оно проталкивается по плоскому точильному камню. Проблема в том, что хонинговальные направляющие добавляют время процессу заточки. И хотя заточка — это время, потраченное с пользой, это также время, когда не тратится на деревообработку. Вот почему я затачиваю долота и рубанки от руки.

Отложив в сторону «тренировочные колеса» хонинговального шаблона, я могу быстро проложить себе путь через полдюжины долот и три или четыре плоских утюга за один сеанс.Работа от руки позволяет мне переходить от скошенной стороны к плоской стороне каждого инструмента — или полностью переключать инструменты — без установки или удаления направляющей. Таким же образом я могу переходить от одной песчинки к другой без замедления.

Ключом к успешному хонингованию является поддержание постоянного угла, чтобы вы могли быть уверены, что каждый последующий камень достигает самого конца инструмента. Несколько основных приемов помогут вам сохранить этот угол без помощи приспособления, сократив время заточки вдвое.

Для первых усилий выберите толстое железо или широкое зубило

Плоская спинка. Новые лезвия долота должны прилегать к тыльной стороне как минимум на последний дюйм или около того перед острием; плоские утюги должны быть плоскими и гладкими возле режущей кромки.

При любом заданном угле скоса более толстое лезвие будет иметь более длинный скос, чем более тонкое. Это значительно упрощает балансировку толстого полотна при ручном хонинговании.Я предлагаю сначала потренироваться с более крупными долотами, скажем шириной 1 дюйм, и более толстыми долотами. Как только вы отточите технику, переходите к зубилам меньшего размера (скажем, 1/4 дюйма) и более тонким рубанкам.

Если вы затачиваете новое долото или рубанок, первым делом нужно притирать заднюю часть инструмента до плоской поверхности, используя водные камни средней и мелкой зернистости.

После полого шлифования фаски на долоте или рубанке (важный шаг, см. Врезку ниже) пора затачивать. Я использую агрессивные водные камни Norton, но масляные камни или наждачная бумага на стекле или граните также работают.Я начинаю с камня с зернистостью 1000, затем идут 4000 и 8000 единиц. Перед тем как начать, убедитесь, что камни плоские. Я выравниваю камни, протирая их о водяной камень с зернистостью 220, который расплющиваю по стеклу порошком карбида кремния.

Секрет успеха: полое шлифование

По моему опыту, полая заточка на скосе лезвия имеет решающее значение для хонингования от руки. Плоский скос слишком легко качается, образуя выпуклую форму, которую практически невозможно удерживать на камне.Напротив, вогнутый скос имеет две точки контакта, поэтому правильный угол легко поддерживать (см. Изображение ниже).

При хонинговании от руки шлифование и хонингование выполняются под одним и тем же углом. Я предпочитаю угол 30 ° для большинства моих лезвий и долот. Я использую тихоходный шлифовальный станок с мокрым колесом и подставку для инструмента, которая легко регулируется под нужным углом. Чем меньше колесо, тем глубже выемка. Мне нравится 6 дюймов. колесо на мою болгарку. Если вы используете сухую кофемолку, работайте легкими прикосновениями и часто делайте паузы, чтобы остудить жало.(Если сталь перегревается и обесцвечивается, она не будет удерживать кромку.) Продолжайте шлифовать, пока новая поверхность не достигнет всей фаски.

Заточка первичной фаски на ходу тяги

Поместите фаску на дальнюю сторону заточной поверхности пяткой вниз. Покачивайте скос вперед, пока не почувствуете соприкосновение кончика. Полая шлифовка создает вогнутую поверхность, которая имеет две точки контакта с камнем: кончик и пятку.Так что это легко почувствовать, когда лезвие сидит правильно.

Полость создает устойчивую платформу. Начните с того, что положите пятку скоса на камень, затем двигайтесь вперед, пока кончик также не соприкоснется.

Для лучшей поддержки держите лезвие одним или несколькими пальцами прямо над скосом на плоской стороне. Кроме того, держите лезвие под углом к длине камня — до 45 °.Это увеличивает площадь контакта с поверхностью в направлении движения, что значительно упрощает балансировку при перемещении инструмента. Притягивая лезвие к себе, сконцентрируйтесь на фиксации запястья, локтя и плеча в одном положении. Изменение любого из этих углов во время хода может оторвать одну точку контакта инструмента (обычно пятку) от поверхности. Вместо этого потяните инструмент на себя, откинувшись назад верхней частью тела и перенося вес при этом с передней ноги на заднюю.

Движение происходит полностью в ногах. Держите захват и верхнюю часть тела заблокированными. Потяните за инструмент, перенеся свой вес с передней ноги на заднюю.

Также обязательно полностью остановитесь на камне, прежде чем поднимать инструмент с поверхности. Поднимая инструмент, продолжая двигаться — верный способ получить выпуклый наконечник.

Используйте весь камень, чтобы он не изнашивался неравномерно.Сделайте один удар в крайнюю левую сторону, один посередине, один справа и так далее. После нескольких штрихов (обычно от трех до пяти с моими водяными камнями) внимательно посмотрите на скос. Вы можете увидеть несколько оставшихся заусенцев на наконечнике, если удалили много металла во время шлифования; не беспокойтесь об этом. Ключ в том, что вы должны увидеть узкую полоску из сплющенного полированного металла как на пятке, так и на конце скоса. Ширина этих полос менее важна, чем обеспечение того, чтобы отшлифованная область доходила до края.Если сомневаетесь, сделайте еще несколько мазков. Однако избегайте удаления большего количества металла, чем необходимо; цель — кромка, которую можно заточить несколько раз, прежде чем вам снова понадобится полая заточка инструмента.

Не забудьте заточить спинку

Перед тем, как перейти к следующей зернистости, отшлифуйте плоскую заднюю часть инструмента. На этот раз начните с ближней стороны камня и отодвиньте инструмент от себя.

Оттачивайте спинку при толчке. Снова инструмент перекос в направлении хода. Это помогает предотвратить отрыв задней кромки инструмента от камня.

На ходу толкания любые заусенцы, образовавшиеся при шлифовании и хонинговании скошенной стороны, вдавливаются под инструмент, срезая их всего за несколько проходов. Напротив, если потянуть инструмент к себе, эти заусенцы загнутся обратно на сторону скоса, и вам понадобится больше движений, чтобы их удалить. Нет необходимости фиксировать верхнюю часть тела, как это было при заточке скоса; относительно легко удерживать спину лезвия на камне, особенно если вы держите лезвие под углом к траектории движения.Удерживание лезвия перпендикулярно длине камня может привести к раскачиванию, которое приведет к выпуклости спины.

Также не отрывайте плоскую сторону лезвия от камня, пока он все еще движется. В результате на кончике лезвия будет образован микробус. Это не остановит лезвие от резания, но фактически остановит процесс заточки задней части. В будущих заточениях вы будете предполагать, что кончик касается камня на тыльной стороне, когда он фактически находится над поверхностью камня.

Полностью остановитесь. Не поднимайте инструмент с камня, пока не закончите толкать его вперед. В противном случае вы рискуете создать микрокосмический скос, который затруднит дальнейшее хонингование.

Чтобы предотвратить эту ошибку, сначала полностью останавливайтесь в конце каждого хода. Затем оторвите лезвие от поверхности, надавив на ту часть инструмента, которая свисает с края камня. Когда я затачиваю плоскую сторону долота, вы услышите, как ручка стучит по столу рядом с камнем, когда я это делаю.

После нескольких движений пощупайте заднюю часть пальцем, потирая по направлению к кончику, чтобы проверить, исчезли ли заусенцы от хонингования стороны скоса. Как только на обратной стороне не останется заусенцев, можно переходить к следующей зернистости.

Затем я повторяю этот короткий процесс на моем камне зернистостью 4000, оттачивая скос и заднюю часть, чтобы достичь приемлемого уровня резкости для большинства работ. Повторение с зернистостью 8000 доведет режущую кромку до бритвенной остроты, которая сбрит волосы с вашей руки. Сохраните это для плоских станков и для обработки торцевых волокон любым инструментом.

Вернуться к измельчению

Свежий край — топы. Утюг сверху отшлифован и отшлифован, готов к использованию. Утюг под ним неоднократно затачивался, пока не исчезла полость. Готова к переточке.

Когда лезвие вашего инструмента станет тусклым, вы начнете видеть небольшие зазубрины или острие, которое отражает свет на самом крае (то есть он слегка закруглен).Чтобы получить свежий край, повторите описанные выше шаги без полого шлифования. Однако в какой-то момент вам нужно будет вернуться к кофемолке. Это связано с тем, что каждый раз, затачивая инструмент, вы расширяете полированные плоские поверхности как на кончике, так и на пятке, заполняя пустоту между ними и оставляя слишком много металла для обработки ваших лучших камней.

Узкие стамески и более тонкие плоские прутья потребуют полого шлифования чаще, поскольку блестящие участки на кончике и пятке будут встречаться после меньшего количества хонингований, но некоторые из моих больших лезвий можно затачивать много раз между сеансами шлифования.Пока остаётся часть первоначальной полой шлифовки, я продолжаю затачивать без переточки. Но как только две блестящие области встречаются, пора вернуться к измельчителю и создать новую полость.

Выдержка из статьи «Сократите время хонингования вдвое» из FWW # 199.

Фото: Стив Скотт; чертежи: Джон Тетро

Подробнее с FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Как затачивать стамески по дереву

Шаг 1 — Используйте направляющую для хонингования

Это изящное маленькое устройство позволит вам увидеть правильный угол наклона зубила. В конце концов, некоторые из вас смогут затачивать долото на глаз, добиваясь правильного угла скоса.

Для остальных из нас, хонинговальная направляющая будет бесполезна в получении долота с оптимальным углом резания.

Как упоминалось выше, долото, только что полученное из коробки, будет иметь угол резания около 25º, однако мы хотим, чтобы наши долота имели фаску до 30º.

Шаг 2 — Параллельный и прямой

Вставляя долото в хонинговальную направляющую, не затягивайте крепежные винты слишком сильно, так как вам нужно следить за тем, чтобы конец лезвия был ровным и параллельным направляющей.

На направляющей нанесены четкие отметки, показывающие, на какой степени вы будете затачивать фаску, в данном случае 30º.

Итак, выровняйте конец долота с отметкой 30 ° на направляющей аккуратно и параллельно, затяните винты так, чтобы долото было надежно захвачено, а затем отогните направляющую маркера.

Шаг 3. Нанесите масло на точильный камень

Важно, чтобы, когда вы начали использовать точильный камень, вы сделали 2 вещи:

Убедитесь, что камень не двигается во время заточки
Используйте масло

В нашем видео выше мы закрепили камень в тисках.

Шаг 4 — сначала крупнозернистый

Сначала используйте твердую сторону точильного камня.

Шаг 5 — Использование масляного камня для заточки долота

Устойчивый и последовательный. Вставив долото в направляющую для хонингования и нанеся немного масла на точильный камень, начните твердо и равномерно перемещать долото по всей длине камня.

Во время заточки долота следите за тем, чтобы ролики на нижней стороне направляющей для хонингования контактировали с камнем, чтобы обеспечить истинный скос 30º.

Шаг 6 — Чистота и свежесть

Когда вы будете довольны тем, что отшлифовали долото под нужным углом, переверните шлифовальный камень на мелкую зернистость и повторите процесс; Добавьте немного масла, твердо и последовательно перемещайте долото по поверхности камня.

Это делает лезвие стамески красивым, чистым и четким.

Этап 7 — Удаление заусенцев при заточке стамески

De-Burr. Убедившись, что вы заточили долото под желаемым углом, снимите его с направляющей для хонингования и с помощью куска древесины удалите все заусенцы.

Шаг 8 — Отрезка долота

В этом процессе мы будем следить за тем, чтобы нижняя сторона нашего долота была красивой и плоской, что повысит остроту лезвия.

Нанесите еще немного масла на мелкозернистую сторону камня, затем нанесите плоскую нижнюю часть долота на камень, аккуратно перемещая его по поверхности плавными круговыми движениями.

Как указано выше, удалите заусенцы деревянным ломом.

Заточка долота без хонинговальной направляющей

ВИДЕО: Как затачивать долото без хонинговальной направляющей
НАЖМИТЕ НИЖЕ, чтобы посмотреть

Майкл Мортон подробно описывает один из способов заточки зубила с помощью шлифовального станка, набора водяных камней Norton и притирочной пластины DMT Dia-Flat.Этот процесс дает полую шлифовку фаски долота (на шлифовальном станке), облегчая ориентирование на водные камни. Гидравлические камни удерживаются ровно плоскими с помощью алмазной притирочной пластины DMT Dia-Flat.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть больше вариантов заточки
, доступных в Highland

Highland Woodworking
1045 N.
Навигация по записям
Previous post:
Как похудеть быстро и безболезненно: 10 безболезненных способов сбросить вес — ЗдоровьеИнфо
Next post:
Маски для волос от выпадения в домашних условиях: Маски для волос в домашних условиях: рецепты, как приготовить
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Для лица
Домашних условиях
Красота
Маска
Разное
Советы
ICVL.RU Портал городского округа Власиха / 2011 — 2024 © www.icvl.ru
При цитировании материалов активная ссылка на www.icvl.ru обязательна