Угол заточки стамесок: Заточка стамески в домашних условиях

Заточка стамески в домашних условиях

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш столярный инструмент с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.

Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Другие материалы по заточке инструмента:
* Заточка ножовки по дереву.
* Заточка ножей фуганка.

Вам будет интересно

Как заточить стамеску в домашних условиях | Кубанский мастер

В этой статье расскажу и покажу, как я затачиваю стамески в домашних условиях. В качестве примера я буду использовать 32 мм. стамеску с полипропиленовой рукояткой Bahco.

Моя стамеска для точных работ Bahco

Оптимальным угол заточки стамески я считаю угол в 25 или 30 градусов. Этой стамеской я пользуюсь для снятия и подрезки кромочной ленты на полотне межкомнатной двери. Возможно, для других работ по дереву, вам понадобится угол заточки отличный от моего.

Чем меньше угол заточки, тем более острой будет стамеска, но при этом она тупиться будет тоже быстрее.

Поэтому для разных типов работ я использую разные стамески, с разными углами заточки.

• для грубых работ угол 35°
• для обычных работ делаю угол 30°
• для точных работ выдерживаю угол 25°

Если у вас один комплект стамесок — выдерживайте угол заточки 30°, и не заморачивайтесь. Может кто-то может на «глаз» определять угол заточки, но это точно не я.

Давным-давно я купил специальное приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков от STANLEY.

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков можно купить в Бауцентре

Всегда им пользуюсь. В комплекте идет какая-то жидкость и камень — можете их выкинуть. Нам понадобится только эта приблуда.

Буду называть эту приблуду заточным станком, вы ж не против?

Для заточки стамесок я использую наждачную бумагу. Продается во многих магазинах.

Наждачка у меня нескольких размеров: 100, 320, 600, 1000. Чем меньше цифра, тем грубее наждачка. Это по международным стандартам. Если вы где-то нашли наждачную бумагу сделанную по старому ГОСТу, то там все наоборот: чем больше цифра, тем грубее наждачка. Например: наждачная бумага P320 равна по наждачке 4-Н по старому ГОСТу.

Для заточки стамесок мне хватает наждачки с четырьмя видами зернистости

Также рекомендую купить, (я забрал у жены) разделочную стеклянную доску. Во-первых об эту доску жена ножи тупит, а во-вторых у нее отличная ровная поверхность, которая нам понадобится. Жена пусть юзает бамбуковую разделочную доску.

Стеклянная разделочная доска должна точить стамески, а не тупить ножи

Устанавливаем стамеску в заточной станок. Откидываем черную фигнюшку и выставляем нужный угол заточки стамески.

Удобная пластинка для выставления угла заточки стамески

Эта стамеска у меня для точных работ, поэтому я выставляю угол 25°.

Разделочная доска + наждачка + заточной станок с установленной стамеской

Если у вас совсем «убитая» стамеска, начинайте точить на самой крупной наждачке. Чуть-чуть поточили, и тут же проверьте, чтобы стамеска была правильно установлена в станке. Точится она должна одинаково со всех сторон. Никаких перекосов быть не должно.

Водите стамеску вперед-назад, давить на нее не нужно!

Когда поверхность стамески станет ровной, переходите на следующую бумагу. Когда я точу новую, только что купленную стамеску, то действую так:

• точу на бумаге Р100
• Р320
• Р600
• Р1000

Следующим номером наждачки точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги.

Фаска стамески после заточки на бумаге P600

После заточки на наждачке Р1000 стамеска будет острой. Опять же проверяйте сами, возможно вам захочется еще поточить на более мелкой бумаге.

Показываю как люди пытаются брить волосы на руке. Этим способом острота стамески не проверяется. Пробуйте на том, что будете резать этой стамеской.

Видел людей, которые на ремне и пастой гои стамеску доводят до идеала. Потом показывают остроту заточки путем сбривания ею волос на руке. Мне кажется, что они зацикливаются на самом процессе заточки.

Волосы на руке бреет любая бритва, но это не значит, что она будет хорошо резать акацию. Стамеска может не брить волосы, но будет отлично резать акацию.

Оцени мой совет и опыт — поставь палец вверх. Или подпишись на канал, если тебе интересно.

Вас могут заинтересовать другие статьи:

Главная ошибка при установке межкомнатных дверей

Как меня обманули при бурении скважины

Зачем люди делают теплый пол на стену?

Заточка стамески

Затем делаем доводку обратной стороны стамески. Для этого снимаем оправку с суппорта. Снимаем сам суппорт. И делаем доводку уже обычным ручным способом. Добиваемся полного удаления заусенца с РК стамески.

Заточка и доводка ножа для рубанка происходит аналогичным способом. Этот процесс я решил выложить в виде фотообзора со скудными комментариями. Железка эта досталась мне в наследство от отца. Сделана она из того еще полотна от мехпилы. Та сторона, где были зубья, немного «завалена» на наждаке. Поэтому мне не удалось добиться четкой прямолинейности РК, т.к. она тоже в этой части получается немного «заваленной». Так что не судите строго После заточки стамески круг остался с заглаженной рабочей поверхностью. Необходимо «загрубить» его

Зажимаем нож для рубанка, соблюдая необходимый перпендикуляр.

Выставляем необходимый угол заточки. Фиксируем суппорт.

Делаем «черновую» заточку. Добиваемся «явного» заусенца на оборотной стороне РК.

Заглаживаем рабочую поверхность для «чистовой» заточки.

Делаем чистовую заточку.

Подправляем заднюю поверхность ножа у РК на заглаженном торце круга.

Делаем доводку РК на кожаном круге в оправке и в суппорте под выставленным углом.

Делаем доводку обратной стороны РК ручным способом, освободив нож из оправки.

Выставляю на ваш суд результат своих творений. Оба инструмента уверенно режут газетную бумагу и бреют волос.

Многим покажется, что все как-то слишком сложно и запутано, но не так страшен процесс, как его описывают На заточку стамески на Тормеk я затратил бы, если не фото, около 15 минут, начиная с заправки водой. На заточку железки для рубанка я потратил много больше времени, ибо она сделана из доброго «совкового» быстрореза! Здесь кроется одно из слабых мест Тормек. 90 оборотов в минуту плюс мелкозернистый круг определяют очень низкие скорости съема металла. Порою краснодеревщики мне приносят ножи для электрофуганка из HSS-стали. Три ножа по 300 мм.

Так вот, если они «поймали» этими ножами гвоздик в какой-нибудь 150-летней доске, и в ножах появилась щербинка глубиной до 1мм, то «добрый» и долгий «секс» с Тормек мне обеспечен! Правда и результат будет превосходный. Поверхность доски после ножей, заточенных на Tormek, требует минимальной доводки под лак. Тормек создан для деликатной заточки.

Продолжение следует…

Заточка стамески

Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.

Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.

Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.

Заточка стамески.

Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.

Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.

Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.

Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.

Приходите к нам в мастерскую.

Самодельное приспособление для заточки стамесок

Самодельное приспособление для заточки стамески

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

 

 

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

 

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

 

 

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

 

 

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

 

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

 

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

 

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Простое приспособление для заточки стамесок

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Один из самых ходовых инструментов — это плоская стамеска, но ее нужно постоянно затачивать.
В данной статье, автор YouTube канала «БОРОДАТЫЙ МАСТЕР» расскажет Вам, как сделать простое приспособление для упрощения этой задачи.

Недавно Я уже описывал аналогичное устройство, но оно достаточно сложное в изготовлении. С ним можно ознакомиться в этой статье.
Материалы.
— Стальная полоса
— Болты М8, барашковые гайки
— Шпилька М12, гайки, шайбы
— Два подшипника
— Аэрозольная краска
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Ступенчатые сверла
— Сварочный аппарат
— Болгарка
— Отрезной и лепестковый зачистной диски
— Угольник, маркер, керн, тиски.

Процесс изготовления.
Итак, для начала потребуются две стальные пластины 60Х30 мм. У автора не нашлось стальной полосы, поэтому он вырезал заготовки из швеллера.

Затем зачистил их при помощи болгарки с лепестковым диском.

Теперь разметил будущие отверстия на заготовках для болтов, они должны быть как можно ближе к краю.


При помощи ступенчатого сверла сделал отверстия.


Автор будет использовать болты М8 с вот такой плоской шляпкой.


В заготовке, которая будет являться основанием, нужно рассверлить отверстия так, чтобы шляпки немного заглубились.


Приваривает шляпки болтов к пластине.

Зачищает сварные швы, и вот такие две детали получились. Это основание с прижимными болтами, и пластина.

Теперь необходимо приварить к основанию шпильку с установленными на ней подшипниками. Это нужно сделать максимально параллельно плоскости основания.

Вот такое подвижное основание получается.

Остается покрыть детали приспособления аэрозольной краской.

Вот и все, приспособление готово. Желательно на обе прижимных поверхности наклеить тонкие полоски кожи, или пробки. Это позволит избежать проскальзывания инструмента, и повреждения его поверхности.

В него вставляется стамеска, выравнивается по углу наклона лезвия относительно поверхности, и по вертикали. Затем барашковые винты зажимаются.

Теперь можно спокойно затачивать лезвие стамески, не боясь нарушить угол заточки, или отклонение от вертикали. Конечно, нужно знать, с какого номера зернистости начинать затачивать. Это зависит от степени износа лезвия.

Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления для заточки стамесок!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Заточка стамесок – сложная наука для простого инструмента

Как выбрать качественную стамеску?

Обработка древесины выполняется различными инструментами, но основным их элементом является режущее лезвие, создающее при работе стружку или опилки. Среди многочисленных вариантов таких инструментов, значительное количество работ невозможно выполнить без применения стамесок. В основном, стамески представляют собой стальные плоские стержни разной длины, с режущими лезвиями и хвостовиками, насаженными на деревянные ручки.

Для укрепления места насадки на ручках имеется специальное обжимное металлическое кольцо. Выбирая указанные инструменты для работы, нужно внимательно проверять их качество. Прежде всего, учитывается соответствие нужным размерам и формам. Проверяется чистота обработки, твердость и правильность заточенных режущих кромок лезвий. Важным моментом является удобная форма ручек и качественные обжимные кольца на них.

К требованиям безопасной работы относится отсутствие на этих кольцах острых кромок и заусенцев, которые могут представлять реально возможную опасность травм при использовании стамесок. Такая возможность тем более будет выше, если будет допущен неправильный угол заточки стамески или рабочая кромка окажется вообще затупленной.

Из чего состоит заточка стамески?

Ножи, железки рубанков всегда должны быть хорошо отточены. В рабочем состоянии они должны легко резать волос или сбривать его с поверхности кожи. Как и для других режущих инструментов, существуют определенные правила, как заточить стамеску. Заточка очень затупленных и даже поврежденных (выщербленное лезвие и т. д.) кромок начинается с работ на наждачном круге.

Тут используется электрический или ручной привод, и важно правильно выдержать угол заточки и плоскость кромки, не допустить ее скругления и перекосов. Не последнюю роль в этом играет состояние абразивного круга, плоскость его рабочих поверхностей.

Также, используя электрический станок для заточки стамесок, нужно следить за состоянием поверхности, температурой ее нагрева, не допуская перегрева и, как следствие, потери твердости и рабочих качеств лезвия. После такой «черновой» подготовки стамески приходит черед ручной заточки и доводки.

Такая работа, как правило, выполняется с использованием специальных промышленных абразивных точильных брусков и оселков. Бруски изготавливаются из различных мелкозернистых песчаников, карборундов, других абразивов.

Для точной доводки иногда достаточно оселка, тут применены более мелкозернистые компоненты (различные вариации мелкозернистого шифера, глинистых сланцев и т. д.), но чаще после работы на оселке применяются приемы доводки на коже с нанесенным слоем специальной полировочной пасты типа ГОИ.

Основные указания для заточки стамески

Перед началом работ брусок следует смочить машинным маслом, водой или насыщенным водным раствором обычного хозяйственного мыла. Такое смачивание следует периодически повторять, используя специальную кисточку. В ходе обработки на бруске стамеска прикладывается всей плоскостью заостренной фаски к бруску, прижимается обеими руками и водится взад и вперед.

Поскольку от точности выполнения угла заточки зависит работа инструмента, очень часто используются всевозможные держатели с возможностью точного обеспечения его требуемой величины. Такое приспособление для заточки стамесок может быть приобретено в торговой сети или изготовлено самостоятельно. В его конструкции присутствуют винтовые зажимы, направляющие и механизм движения по поверхности абразива.

Заточенная фаска образует заусенец, выгибающийся в противоположную сторону. Стамеску кладут на другую сторону и всей плоскостью этой тыльной стороны прижимают к абразиву. Повторяются описанные приемы обработки, с чередованием переворачивания сторон до устранения заусенца. Доводка на оселке окончательно убирает заусенцы.

После чего можно, используя туго натянутую кожу с нанесенной полировочной пастой, окончательно править острие лезвия стамески. Для контроля его качества можно использовать известный прием с увеличительным стеклом и зеркалом. Если ведется заточка полукруглых стамесок, приемы и принципы работы остаются почти те же. Нужно строго следить за углом фаски и стараться выдерживать его.

Для правки кривизны на оселке можно использовать соответствующей формы абразив или деревянный брусок, туго обернутый абразивной бумагой. С пионерских времен известен способ доводки затупившегося лезвия безопасной бритвы. Лезвие в средней части прижимается пальцем к внутренней поверхности обычного стакана и вращательными движениями водится в одном направлении, затем также обрабатывается вторая сторона.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять базовые концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте. В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, — это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально остро, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно по последнему атому пространства.

Конечно, «последний атом космоса» — теоретическая конструкция.Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы истирать металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить никаких улучшений на поверхности древесины, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен.Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия — от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, а не с острой кромкой. Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно ниже, чем 25–30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем современные металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), и мы используем толстое лезвие толщиной около 0,125 дюйма. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку — непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности.Использование скошенных углов требует минимальных усилий для удаления металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

Как видно на диаграмме выше, учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и шлифовать заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема с этим методом заключается в том, что на это у вас уйдет очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход — отшлифовать только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску.После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который соответствует третичному скосу, создавая острый край. Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку — не очень хорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки.После освоения заточки свободной рукой потребуется около 30-40 секунд, чтобы достичь этих скосов и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерить углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или резки. В стандартном рабочем столе используется лезвие со скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые скамьи, а не малоугловые, кроме блочных плоскостей). Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки. У стандартного настольного рубанка угол реза обычно составляет 45 градусов — это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса.Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Свободный угол . Задний угол (также называемый задним углом) — это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен быть не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает. Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в древесину, либо ваша вторичная фаска станет настолько большой, что вам понадобится слишком много времени для заточки. Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.

Лютер

С какой степенью заточки долото

Я хочу знать, под каким углом лучше снимать.

25 ° — стандартный (почти универсальный) угол заточки для фаски, на гладильных станках и долотах, но немногие люди затачивают под этим углом. Или, точнее говоря, немногие люди затачивают или затачивают кромок под этим углом ¹ .

Вы также можете затачивать под тем же углом, если использование не повредит эту более тонкую кромку (например, долотом, а не резанием твердых пород древесины), но на Западе нормой является затачивание большинства инструментов под немного более крутым углом, чем угол заточки ² , т.е. 30 °. Это не так важно, если эта цель не будет достигнута точно. Большинство людей при хонинге от руки получают кромку где-нибудь в районе 28-32 ° в зависимости от дня, размера и формы долота и других факторов, и небольшая разница в угле, подобная этой, не имеет реального значения, вы можете » Я не вижу и не чувствую, как его используют.

почему круче не стоит

Более крутые режущие кромки могут вести себя так, как будто они менее острые (на самом деле они не менее острые, но древесина имеет большее сопротивление, поэтому кажется, что это так). Этот эффект не имеет значения для большинства рубанков ³ , но он жизненно важен для большинства долот из-за способа их использования.

Тем не менее, иногда лучше пойти круче. Например, вполне нормально затачивать долото для долбления круче, чем долото, потому что оно сильно вдавливается в древесину с помощью киянки или молотка, а также может происходить некоторое вытягивание стружки, которая, как вы понимаете, может легко повредить более тонкую кромку.

Например, как 20 * могут быть лучше 30 *.

Практически ни одно долото общего назначения не хонинговалось на глубину менее 25 °, основная причина этого — хрупкость режущей кромки.

Однако вы можете делать это намеренно на долотах для определенных применений, например, отрезные долота могут быть заточены под углом 20 ° (а иногда и более мелким). Однако имейте в виду, что это может сойти с рук только на долотах, которые немного лучше среднего и / или при использовании в основном для более мягкой древесины.

Поскольку вы конкретно упоминаете более дешевые долота, как правило, с более дешевыми долотами вам нужно затачивать консервативно, чтобы не получить слишком хрупкие кромки, т. Е. Слишком легко затупляющиеся и / или склонные к перекатыванию или сколам.

Вы можете проверить это на ходу и соответствующим образом отрегулировать. Начните хонингование под углом 25 ° и посмотрите, как края держатся на дереве, которое вы используете, если они затупятся или слишком легко повредятся, просто в следующий раз, когда вы затачиваете, поднять ручку немного выше.Если примерно 30 ° все еще слишком хрупкое, поднимите его еще немного до примерно 35 °, что редко бывает достаточно прочным.

---

¹ Другой способ обозначения этого — первичный скос и вторичный скос (в старых текстах «шлифованный скос» и «точеный скос»). В наши дни вы часто будете видеть ссылку на микрокосмический скос, но на самом деле это не особенность, это просто особенно узкий вторичный скос, независимо от того, под каким углом он находится.

² Другое в Азии, где обычно есть одна плоская фаска на режущих инструментах, которую обслуживает пользователь.

³ Большинство плоскостей монтируют железо скосом вниз, в плоскостях скоса вверх, однако угол скоса напрямую связан с характеристиками, короче говоря, чем меньше угол, тем меньше сопротивление, и чем круче вы идете, тем больше сопротивление. Но качество строганной поверхности также повышается по мере увеличения крутизны, так что здесь есть компромисс.

ручных инструментов — по каким критериям я должен иметь определенный фаску на долоте

TL; предупреждение DR. Повышение резкости — это глубокая и обширная тема, в которой много мнений и личных предпочтений перемежается с фактами и наукой, поэтому будьте готовы к тому, что придется принимать собственные решения, т.е.е. выберите свою реальность и придерживайтесь ее!

Не думаю, что я пропустил объяснение того, почему он решил поставить этот скос за пределы личных предпочтений.

Пол Селлерс действительно указывает в других видеороликах, что, по его мнению, это дает более сильную кромку, а также что выпуклость позволяет долоту — при использовании от руки в конфигурации со скосом вниз — входить и выходить из криволинейного пропила намного легче, чем если бы плоская шлифовка, что я могу подтвердить из личного использования (мои стамески всегда имели тенденцию быть похожими на его, что я раньше считал недостатком, но теперь воспринимаю как положительное преимущество).

Тенденция к образованию небольшой выпуклости — естественное следствие «геометрии» заточки, которую делает человек, которую Селлерс также объясняет в нескольких своих видео. По мере того, как ваши руки вытягиваются от более близкого к вашему телу наружу к концу камня, угол презентации естественно становится немного меньше, если вы не можете компенсировать его почти роботизированной точностью (обычно достигается только с долгим опытом , буквально годами. практики во многих случаях) или с помощью хонинговальной направляющей.Признавая, что криволинейный скос — неплохая вещь, что он никоим образом не образует худшего края (как часто прямо говорится в старых книгах!), Вы можете просто немного преувеличить движение, и тогда вы получите выпуклые скосы в стиле Пол Селлерс.

Re. край более прочный, хотя я сам использую выпуклую фаску на любом долоте, который полностью переточил, я должен сказать, что думаю, что это не имеет значения. Скорее всего, это правда, но на практике это не имеет значения. Вот почему: стиль скоса, который обычно критикуется как самый слабый — вогнутая шлифовка с очень узкой отточенной кромкой — это , почти никогда не бывает , когда известно, что он не работает при нормальном использовании.Я читал только об одном или двух случаях, когда край смялся, и это было при использовании в твердых лиственных породах. Но тысячи и тысячи деревообработчиков готовят свои долота таким образом и, очевидно, не испытывают сбоев, так что это должно быть достаточным доказательством того, что оно достаточно надежно для большинства пользователей в большинстве приложений.

Примечание: последняя точка напрямую связана с углом хонингования , который является отдельным аспектом для стиля фаски. Независимо от стиля заточки, крутой угол (30 ° или выше) всегда будет сильнее, чем меньший угол (25 ° или меньше) для того же долота просто потому, что за режущей кромкой находится большая толщина металла.

Каковы практические причины для использования выпуклой фаски вместо сохранения исходного жесткого угла, который в большинстве случаев уже присутствует?

Чтобы быстро прояснить одну вещь, большинство западных деревообработчиков сегодня не затачивают, а затем затачивают только одну фаску. Это очень распространенная практика, и уже много лет, когда угол хонингования немного выше, часто около 5 °, чем угол заточки или заточки (плоский или вогнутый, если он сформирован на шлифовальном круге).Это образует вторичный скос, который, если он очень маленький и неглубокий, как 1-2 °, иногда называют микрокосом; Я должен подчеркнуть здесь, что, хотя микрокосы должны быть очень узкими по определению, различие между ними часто бывает произвольным, до такой степени, что я думаю, что термины могут считаться взаимозаменяемыми с точки зрения общего использования.

Если мы просто примем, что у вас есть новое долото с заводской заточкой (обычно 25 °), и если металл долота, используемые средства заточки, а также навыки и терпение пользователя позволяют, вы можете просто затачивать и полировать скос и долото подойдут.Правильно сформированный скос 25 ° обеспечивает исключительно хорошую режущую способность, но не подходит для всех долот и для любого применения. Долото для обрезки обрезков можно заточить под углом 20 ° (иногда даже немного меньше, чем это), чтобы получить превосходную резку, долота обычно делают под углом 25-30 °, а вы можете подниматься до 45 °, хотя это лучше всего подходит для тяжелые работы, такие как вырезание глубоких пазов и общие работы в очень твердой древесине.

Или даже сделать вогнутую фаску?

Вогнутая шлифовка на самом деле не редкость, ее также называют полой шлифовкой , особенно в кругах ножей.Это естественное последствие заточки фаски на вращающемся точильном камне, будь то очень старомодный и проверенный вручную, на настольном шлифовальном станке или на одной из высокотехнологичных систем, таких как Tormek. Каким бы ни был радиус шлифовального круга, этот радиус будет отшлифован до фаски долота.

Я думаю, этот вопрос может относиться и к утюгу для рубанков.

Геометрия кромки гораздо менее актуальна для большинства гладильных станков, так как они представляют свою тыльную сторону на работу (обычно абсолютно плоскую), а не на фаску, поскольку большинство плоскостей сегодня являются плоскостями со скосом вниз с головным железом или стружколомом, прикрепленным к плоскости. обратная сторона лезвия, чтобы стружка скрутилась или «сломалась».

Плоскости скошенной кромки имеют некоторое отношение к плоскостям с одним железом, как это часто бывает с плоскостями блоков, но такая крошечная часть скоса взаимодействует с деревом (стружка касается только первых 0,5 мм / 0,02 дюйма, если что) что на самом деле имеет значение только та часть лезвия, которая практически всегда плоская.

Вот наиболее часто встречающиеся профили фаски на долотах Western:

Все из них кто-то использует, и, хотя некоторые из них имеют определенные преимущества (даже если только за счет сокращения времени, необходимого для заточки), все они могут обеспечить приемлемую производительность резки.Именно угол хонингования и гладкость металла прямо на кромке являются двумя основными факторами, определяющими, насколько на самом деле острая режущая кромка, а не профиль скоса.

Мифы и тайны, окружающие плоские и долотные фаски

Я хочу вернуться к тому, что оказалось интересным во время моего турне по США за последние три месяца. Я спрашивал участников каждого семинара, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все сказали, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответ был громким: «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия.Мы, плотники, на самом деле точили то, что мы чувствовал , которое мы хотели, а не то, что нам сказали заточить . Мы, мастера по дереву, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одним деревом или выполняли одно задание, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу. Некоторые долота мы затачивали под углом 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя.Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно, на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол. Как часто мы преподаем это как абсолют, точно так же, как мы говорим, что вы должны точить от руки или вы всегда должны использовать руководство для хонингования.Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно ту фаску, которую хотите. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и сложнее, но, возможно, не чрезмерно, потому что, как мне говорят, вы можете «сделать это быстрее». В общем, есть причины как для ручных, так и для ручных методов заточки, так что тогда это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф всего на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов.Ух ты! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке было неправильно, когда это не так, и никогда не было, пока кто-то не сказал об этом было неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка под углом 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Позвольте задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30 °. и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока скос находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности древесины, верно?

На выставках я задал этот вопрос и действительно ответил. Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол обзора остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов — вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую направляющую для заточки, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути.В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то подобного. угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для рубки, а у других — для чистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я заточил под углом 42 градуса угол в 42 градуса на плоской старой гладкой плоскости Stanley со скосом вниз и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка порвалась, а плоскость со скосом вверх имела тот же угол, что и Stanley. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Фаска под 42 градуса намного прочнее, чем фаска под 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали.Он presto, без болтовни тоже. Не то чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Stanley с узором Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Прямоугольник, показывающий отшлифованный первичный скос по отношению к подошве и показывающий 3-градусный рельеф на заднем крае скоса.

Результат всего этого — помочь людям понять, что 30-градусный скос — хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы все же решите, что заточка от руки — хороший вариант для освоения в качестве навыка, это лучший вариант. вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, очень маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла станины утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не режется.

Еще одна особенность заключается в том, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем под углом 40 градусов, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к древесине одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Так что это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента для обеспечения большей прямой тяги в линию, поэтому вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Я не думаю, что это иная ситуация, и мне нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменения.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Да, и кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов. Я вижу это довольно часто. Подробнее о долотах.

Похожие сообщения

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от нее и займется обработкой дерева. Заточка — это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников». Я предлагаю здесь в очень сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только там, где две плоскости (т. Е. Задняя часть и скос плоского утюга или стамески, или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» — это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

У края всегда будет некоторый радиус, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его. (В этом вам поможет наша мелкозернистая сталь; закаленные частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие. Выбор остается за вами. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея там долгую историю как природный камень. Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие острые частицы по мере их износа.Однако из-за их мягкости их необходимо часто сплющивать, чтобы избежать их склонности к «смыванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или шлифовальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной плитой и листы просто переключаются лезвие отточенные через последовательно более мелкие песчинки. Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу.Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных механизмов, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете следовать им независимо от ваших склонностей к абразивному использованию. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие товары, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X.Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с аналогичной зернистостью. Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время.При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или ужасно тупое, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие полезные штуки. Если он у вас есть, сейчас хорошее время его использовать. Большинство лопастей для блоков и настольных плоскостей шлифуются под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку в среднем лопасть рабочего стола расположена под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор. Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия стендовых и блочных самолетов традиционно имеют скос до 25 °. Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были указаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживаясь его.Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, так что вы затачиваете только самую кромку. Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвигать лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить желаемое.

Нет руководства по хонингованию? Это нормально, но вам придется проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски.Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки. Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым — «округлым» — и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.

Начните со шлифовки фаски до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец .Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере перехода к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь. Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы недостаточно поработали. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).

Теперь переверните лезвие, чтобы сделать обратную сторону. Выравнивание задней части так же важно, как и хонингование фаски .Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить фаску. Подумайте об этом: задняя часть лезвия — это режущей кромки. Поэтому вам нужно сделать спину плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым — без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до паза, нужно сплющить и отточить. Другие полагают, что полоски на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такую ​​большую площадь.Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость. Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное, прижимающее усилие и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие ровно на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать.У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами. Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части встречается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.

Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс.После того, как обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и пройдет намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, оттачивая скос, чтобы вернуть его обратно в квадрат.Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете выйти за рамки бумаги 2000X на водяной камень 8000X или полосу , заряженную соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »). Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, — вот что вам нужно. Лучше всего осторожно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была ровной, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

К тест на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого давления. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластмассового стержня ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.

Также вы можете увидеть, если лезвие острое.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса — цель — не будет отражения.)

Если вы только что сделали долото, лезвие блочного типа или другое крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок, когда он затянут на лезвие, полностью соприкасается по краю без дневного света; совсем нет щелей, куда могла бы зацепиться стружка.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько плавной будет вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, но не грубее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте колпачок по разным зернам, пока все грубые царапины не исчезнут, а область пандуса не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

Заточка часто и слегка, но не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резания и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

Заточные долота — Bob Vila

Фото: Flickr

Я знаю, что вы слышали это раньше, но это правда: острые инструменты — более безопасные инструменты. Долото — прекрасный тому пример. Тупое долото требует большего усилия для забивания; Чем больше приложенная сила, тем больше вероятность того, что она выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас, а не дерево. Тупое долото также имеет тенденцию к раздавливанию, а не к резке дерева, поэтому работа, выполняемая тупым зубилом, заметно хуже.

Поддерживать заточку стамески по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а может, и реже. Но это предполагает, что они хранятся надлежащим образом: если вы защитите их края, им потребуется меньше заточки.

Споры о мокром и водном камне. Когда Я был мальчиком, в моей начальной школе продолжался спор между последователями Форда и приверженцами Чеви. Обсуждение не характеризовалось выражением сложной мысли; Обычно одна сторона настаивала на том, что «Форды лучше», а другая возражала: «Нет, Chevys — лучшие».«Излишне говорить, что спор до сих пор не урегулирован.

Подобный вечный спор продолжается среди хонинговальных и точильных людей. Здесь линия битвы проводится между водолазами и маслобойниками: первые используют воду в качестве смазки, в то время как маслостойкие используют масло для резки на нефтяной основе для облегчения заточки. Какой камень предпочтительнее?

Какое-то время я думал, что каменщики одержали верх, так как они были убеждены, что арканзасский камень является лучшим для точения камней.Но в последние годы каменотесы уступили японским водяным камням, которые превосходны. Для меня все сводится к следующему: чтобы точить ножницы, ножи, стамески или любой другой ручной режущий инструмент, вам нужен точильный камень. Это само собой разумеющееся. И делать это нужно правильно, с должной подготовкой, терпением и процедурой: я оставлю решение вопроса о том, какой камень лучше всего, другим. Я предлагаю вам купить обычный точильный камень высокого качества и использовать его с умом, принимая любую сторону аргументации.Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень с той же осторожностью, с которой вы относитесь к своим долотам.

Шлифование фаски. Если на инструменте нет зазубрин или если его кромка не стала плоской из-за большого количества хонингования, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. Если необходимо, используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом скоса. Аккуратно прижмите долото к колесу, перемещая его вперед и назад по поверхности камня, равномерно надавливая.

Подготовка камня. Смажьте камень в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. В случае с водяными камнями это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием; с масличными камнями это означает нанесение на камень блеска тонкого режущего масла. Вода или масло позволяют мелким частицам стали сошлифованной кромкой, которую затачивают, плавать по поверхности камня, предотвращая засорение камня. Перед хонингованием убедитесь, что камень чистый.

Большинство точильных камней имеют две поверхности: грубую и мелкую. Вы начнете с крупного камня, а затем перейдете к тонкой поверхности.

Процесс точения. Прижмите долото скосом к камню. Обеими руками удерживайте долото и перемещайте его вперед и назад по поверхности камня. Старайтесь постоянно поддерживать правильный угол с камнем (или, говоря другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте им). Не торопитесь, а плавным, ровным движением протрите скос зубила по камню.

Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одной и той же области камня приведет к его неравномерному износу, возможно, в результате останется выемка, которая неравномерно заострит края.

Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.

Удаление заусенцев. Из-за камня небольшая часть лезвия выступает за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на спину (скошенной стороной вверх) и прижмите его к мелкой поверхности камня.Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, следя за тем, чтобы спинка оставалась плоской на поверхности камня.

Некоторые люди предпочитают на этом этапе тщательную шлифовку, при которой лезвие зубила проводится по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько поглаживающих движений определенно не повредят лезвие, но не являются обязательными.

После завершения процесса заточки сотрите остатки камня чистой тканью.

Микро-скос. Еще один дополнительный шаг, который предпочитают некоторые, — это добавление второй, более крутой фаски на конце лезвия. Достаточно лишь нескольких ударов по самому прекрасному камню, удерживая вершину с наклоном, который, возможно, на пять градусов круче, чем при предыдущей точке. Опять же, это необязательно и для начинающих точильщиков — ненужное усложнение.

Заточка рубанков. Долотообразные лезвия в плоскостях, называемые долотами, затачиваются почти так же, как долота. Выполните ту же процедуру, за исключением того, что угол, под которым плоское железо прикладывается к камню, должно быть выше в плоскостях домкрата или фуганка (возможно, сорок пять градусов) или ниже для плоских железных блоков (около двадцати градусов).Как можно точнее совместите исходный угол.

5 лучших станков для заточки зубил в 2021 году

Долото — один из самых удобных и важных инструментов, которые нужно держать при работе с деревом. Они могут прорезать пазы, брить неровные поверхности, соскабливать излишки клея и вырезать углы. Это незаменимый элемент в вашем наборе инструментов, и вы определенно извлечете максимальную пользу из этого простого инструмента.

Ничто не сравнится с острым, как бритва, долотом, когда вам нужно вырезать углубление или обрезать древесину, но долота сами по себе не остаются острыми как бритва.

Вам нужно будет использовать точилку для долота, чтобы ваше долото было как можно более острым, но вы должны убедиться, что вы покупаете только лучшую заточку для долота, чтобы убедиться, что она не повредит долото, а вместо этого сделает его максимально чистым, бритвенным. возможна острая кромка.

Какая точилка для зубил самая лучшая? Лучшая точилка для долот — это хонинговальная направляющая. Высококачественный точильный камень тоже подойдет, хотя его бывает сложно использовать. Важно выбрать точилку, которая не будет большой и неуклюжей, достаточно маленькой для удобного хранения, но все же обеспечивает эффективную и легкую заточку стамески.

Выбор подходящего устройства для заточки зубила поможет вам обеспечить постоянную остроту и долговечность долота. Итак, давайте узнаем больше о лучших точилках для долот и о том, как ими пользоваться.

5 лучших точилок для долот

Чтобы помочь вам выбрать идеальную заточку для долот для хранения в вашем ящике для инструментов, вот 5 лучших, которые мы можем найти:

Давайте рассмотрим каждую из них более внимательно, чтобы вы могли быть уверены чтобы получить лучший вариант для ваших нужд.

1.

Приспособление для хонингования CartLife

Проверить текущую цену на Amazon

Приспособление для хонингования CartLife настолько эффективно, когда дело доходит до заточки долота, и к тому же является доступным инструментом.

При использовании роликового колеса из закаленной углеродистой стали хонинговальный станок для заточки зубил не изнашивается со временем и не образует плоских пятен.

Корпус точилки для долот изготовлен из прочного литого алюминия и полностью покрыт антикоррозийной краской.Он долговечен и очень надежен на рабочем месте.

Ширину зажима можно отрегулировать с помощью вращающейся винтовой крышки. Направляющая для заточки подходит для долот размером от 1/8 до 1-7 / 8 дюймов в ширину и для плоских утюгов шириной от 1-3 / 8 до 3/8 дюймов. Сюда входят плоские губки для врезных долот и рифленые губки для обрезных долот.

Углы заточки можно точно установить, отрегулировав выступ инструмента, с различными углами и настройками, указанными в брошюре с инструкциями.

Это один из самых удобных инструментов в вашем деревообрабатывающем помещении, и он будет вашим лучшим помощником при заточке зубила!

2.

Направляющая для хонингования из нержавеющей стали Tecke

Проверить текущую цену на Amazon

Направляющая для хонингования Tecke из нержавеющей стали изготовлена ​​из латуни и ролика из нержавеющей стали, что дает вам больше выбора и позволяет двигаться назад и вперед во время процесса заточки без ограничений.

Используя противоскользящее покрытие, вы можете продолжать заточку в одном и том же направлении, а гладкая и безопасная поверхность обеспечивает легкую заточку.Вы также можете отрегулировать ширину зажима, поворачивая винт. Диапазон зажима от 8 до 82 мм.

Идеально подходит для заточки стамески по дереву, строгального станка, лезвия, резца, разделочного ножа, плоского утюга и заточки кромок плоского долота.

3.

Точильный камень с острым камнем

Проверить текущую цену на Amazon

В этот полный комплект для заточки входят двусторонний точильный камень премиум-класса, бамбуковая основа для крепления камня, направляющая угла заточки ножа и очень полезное руководство по эксплуатации.

Точильный камень для ножей невероятно прочен и долговечен и может заточить любое лезвие, в том числе и стамеску.

Чтобы сделать работу с ним более безопасной при обработке дерева, он имеет силиконовую основу и нескользящую бамбуковую основу, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить надежную фиксацию камня в одном месте. Угол заточки позволяет поддерживать правильный угол для безопасного применения постоянного давления во время заточки.

Он очень прост в сборке и очень удобен в использовании, и нет необходимости в дорогих хонинговальных маслах или точильных маслах, так как для заточки точильного камня требуется только вода.Его также легко очистить водой.

Для изготовления точильного камня используется только острый гальковый точильный камень высшего качества, гарантирующий, что используются только лучшие материалы, чтобы сделать ваше долото максимально острым без повреждений.

4.

Atlin Honing Guide

Проверить текущую цену на Amazon

Atlin Honing Guide — идеальный инструмент для продления срока службы ваших инструментов. Вы можете забыть о тех днях, когда вы пытались найти правильный угол вручную или случайно сужали край зубила.

Направляющая для хонингования Atlin позволяет вам легко и без усилий выбрать желаемый угол заточки, чтобы стабильно получать идеальную кромку на долоте и других инструментах.

Использование хонинговального инструмента — это нечто большее, чем кажется, поэтому этот инструмент содержит подробное руководство, которое значительно упрощает его использование, включая пошаговые инструкции, которым может следовать каждый.

Вы можете настроить выступ инструмента, который измеряет углы 25 и 30 дюймов, в соответствии с вашими потребностями.Это самоцентрирующийся и полностью регулируемый инструмент, который действительно был создан для решения самых разных задач.

Роликовые колеса из закаленной стали не изнашиваются со временем и не образуют ужасных плоских участков. Корпус точилки для долот изготовлен из прочного литого алюминия, он настолько долговечен и долговечен, насколько вы можете надеяться.

Регулируемый для достижения всех необходимых углов, это приспособление для хонингования — отличный вариант для сохранения острой бритвы долота.

5.

Комплект камня для заточки ножей Dongrton

Проверить текущую цену на Amazon

Этот уникальный камень для заточки ножей является ключом к сохранению остроты ваших долот, а также других инструментов и ножей.

Полный комплект для заточки ножей включает двусторонний точильный камень высшего качества, два нескользящих коврика и надежную бамбуковую основу.

Двусторонний точильный камень помогает при необходимости затачивать, сглаживать и полировать долото. С силиконовой основой вы можете быть уверены в ее полной безопасности.

Вам следует подумать о хранении этого набора для заточки камня в доме, если вы используете долото для хобби и у вас есть другие острые кромки, которые требуют ухода в вашем доме, например ножи, ножницы, топоры и даже мачете.

Вы можете сохранить края гладкими и отполированными с помощью этого простого инструмента, который прост, безопасен и невероятно удобен.

Основы заточки долота

Использование острого долота значительно упростит выполнение ваших проектов по обработке дерева.Нет ничего хуже, чем тупой инструмент, который просто не делает то, что вам нужно.

Старые долота также необходимо изменить форму , так как они, скорее всего, будут иметь зазубрины или закругленные вершины. Большинство из вышеперечисленных инструментов для заточки зубил могут помочь сгладить зазубрины и сколы. Вы также можете отполировать долото, чтобы вернуть ему хорошую текстуру, с которой легко работать.

Большинство подходящих станков для заточки зубил будут поставляться с инструкциями по установке приспособлений на разные углы для соответствия различным долотам и различным инструментам.Поэтому обязательно проверьте их, чтобы убедиться, что вы используете приспособление и точилку наилучшим образом.

При выборе точилки для долота вам нужно выбрать не только ту, которая поможет продлить срок службы долота, но и прочное и долговечное приспособление.

Какой правильный угол использовать при заточке долота?

Новое долото должно иметь всего одного скоса, который обычно составляет 25 градусов . Однако инструмент следует заточить примерно под углом 30 градусов , что создает новый скос.

Заточка скоса между 30 и 35 градусами дает вам острую режущую кромку, поэтому вам следует поддерживать именно этот диапазон углов, регулярно затачивая долото.

Если вы используете долото для пиления хвойных пород или выполняете некоторую деликатную работу, вы должны держать угол в 30 градусов, так как это даст вам гораздо более острое лезвие.

Как затачивать долото без хонинговального приспособления?

Вы можете использовать точильный камень для заточки долота, если у вас нет хонинговального приспособления.Это не даст вам наилучшей точности, как вы хотели бы при заточке стамески, но это нормально для хобби и когда вы хотите использовать один инструмент для заточки нескольких лезвий.

Есть несколько надежных точильных камней, которые отлично подходят для заточки долот и других лезвий, но вам нужно знать, что вы делаете, чтобы не повредить долото при их использовании.

Лучшая точилка для зубил

Хорошая точилка для зубил, такая как приспособление для хонингования или точильный камень, должна помочь сохранить ваши долота острыми и гладкими.