Видео заточка стамесок: самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента

Содержание

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

К Вашему вниманию предлагаем видеоуроки по заточке и доводке инструмента в домашних условиях

 

Заточка стамесок

Заточка стамесок своими руками в домашних условиях.

 

 

Профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву

Для начинающих резчиков и профессионалов предоставляем профильный брусок для правки и доводки заточки резцов стамесок по дереву «мантачки» в домашних условиях без каких либо двигателей. Используйте нашу доску из кожаным покрытием для заточки и правки разных стамесок.

Заточка инструмента, как заточить инструмент для резьбы по дереву

Не знаете как затачивать инструмент? Тогда это видео для Вас.
Если Вы купили не заточенный инструмент или он у вас сломался, не падайте духом, благодаря этому видео уроку вы с легкостью сможете затачивать и править любой инструмент для резьбы по дереву и не только.
Для заточки инструмента не нужны станки или другое электро оборудование. Возьмите с ломаный или не заточенный инструмент, наждачную бумагу, наждачный камень и следуйте данному видео совету. Благодаря данному видео Ваш инструмент станет еще острее чем был ))) Спасибо что Вы снами.
На все ваши вопросы ответим в комментариях под этим видео или же по скайпу Adolf Yurev
заточка стамески в домашних условиях,заточка стамесок для резьбы по дереву,заточка и правка режущего инструмента

Ложкорез, как заточить стамеску. Заточка ложкореза

Как заточить ложкорез. Смотрите видео до конца.
Простой способ заточки ложкореза и стамесок.
Применяем Профильный брусок для заточки, правки и доводки инструмента
Подробнее:

 

 

Как заточить стамеску – самому в домашних условиях (+ видео материал)

Стамеска или долото это нужный инструмент, который всегда пригодиться при работе с деревом. Особенно если вы врезаете внутренний замок в деревянную дверь. Однако при работе ее полотно достаточно быстро затупляется и эффективность работы намного падает.

Восстановить работоспособность можно «заточкой» — самый простой метод это «наждак», но не у каждого из нас с вами он есть. Да что тут далеко ходить, нет даже бруска для заточки ножей. Тогда возникает справедливый вопрос, а как тогда ее заточить? Спокойно, есть один дедовский и очень дешевый способ …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?

Чем заменить брусок?
Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита.
  Именно об них можно заточить.
Какой была стамеска до этого
Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.
Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут  — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.
ШАГ 1
Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.
 
Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.
Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».
ШАГ 2
Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.
  
Затем с другой.
В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.
Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!
Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!
Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.
Видео версия статьи (смотрим)
 
 
Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.
Станок “Сайлифт Универсал”. Заточка ножей, ножниц, топоров, стамесок
Описание
Смотрите видео о станке “Сайлифт” на вкладе  “Видео”  
Универсальный станок, позволяющий заточить:
– Ножи
– Топоры
– Ножницы
– Стамески
Описание станка: 
Никаких люфтов и полная свобода движения бланка с абразивом в любом направлении. 
Удобная в работе система настройки углов “Сайлифт”. 
Станок позволяет как вывести новую кромку у “убитого” ножа,  так и поправить уже заточенный.
 
Позволяет заточить нож до бритвенной остроты. Возможно вывести микроподводы. Позволяет отполировать кромку.
Параметры станка “Сайлифт”
— длина базы 300 мм
— длина станка с губками 420 мм
— длина штанги для зажима абразивов 720 мм (подходит для абразивов длиной до 200 мм)
— ширина станка 300 мм
—  угол скоса губок 10 градусов на сторону
— максимальный угол заточки 26 градусов на сторону
— максимальная длина клинка для заточки 300 мм
 – допуск по углу поворотного механизма – 0,2 градуса.
Комплектация:
— Станок с системой изменения угла “сайлифт” и повор. мех. “Грань 5.1”
— Горизонтальная штанга с универс. зажимами и площадкой под угломер
— три усиленные зажимные губки
—  для заточки ножниц – зажим для ножниц с регулировкой угла
—  для заточки стамесок – зажим для стамесок
 
—  для заточки топоров – зажим для топоров
— струбцина
—  шестигранный ключ
— ограничители хода с пружинами
Поворотный механизм “Грань 5. 1”:
Для правильной качественной заточки любого ножа, в процессе заточки требуется постоянно переворачивать нож на 180 градусов и обрабатывать кромку различными абразивами, начиная от грубого и заканчивая тонкими.
При этом нож должен переворачиваться строго в одном и том-же положении, чтобы сохранить угол при перевороте.
Этим достигается сохранение одинакового угла заточки для кромок с обеих сторон ножа. Существенно повышается удобство, скорость и самое главное качество заточки.
Поворотный механизм без люфта. Выполнен на подшипнике и стальном закаленном валу.
Точные фрезерованные зажимы ножа зажимают нож точно по центру горизонтальной оси. Усиленные зажимные губки легко перемещаются по планке для изменения ширины зажима ножа.
 Добавлена центральная зажимная губка для очень коротких ножей, а также для длинных филейных ножей, которые склонны к прогибу при заточке. Все губки легко устанавливаются и снимаются.
При перевороте ножа сохраняется его точное положение строго по центру оси. 
Идеально подходит как для длинных, так и для коротких ножей, для которых угол заточки должен быть выдержан точно по всей длине. Для заточки коротких ножей вы можете свести зажимы ножа поближе к центру или использовать центральную (среднюю) губку.
Параметры зажимных губок:
— длина 90 мм
— ширина 20 мм
— высота 20 мм
— паз 5 мм
— скос губок  10 градусов на сторону
—  материал Д16Т
Параметры планки:
— длина 170 мм
— высота 20 мм
— глубина 12 мм
— длина паза для для продольного перемещения губок 55 мм
 
– расстояние между центрами разведенных крайних губок 155 мм
– расстояние между центрами сведенных крайних губок (с центральной губкой) 60 мм
– расстояние между центрами сведенных крайних губок (без центральной губки) 60 мм
—  материал Д16Т
Описание системы настройки угла “Сайлифт”:
На двух вертикальных стальных закаленных штангах скользит на линейных подшипниках каретка. Каретка перемещается вверх и вниз вращением винтов слева и справа, которые находятся на одном валу с зубчатыми колесами.
Зубчатые колеса работают в паре с двумя зубчатыми ремнями.
Каретка снабжена фиксатором, который предотвращает свободное перемещение каретки во время заточки ножа.
На каретке установлен подшипник скольжения для направляющей штанги с диаметром 8мм.
В станке САЙЛИФТ используются зубчатые ремни GT2 (резиновые со стеклонитью \ PU with glassfiber) шириной 6мм.
Эти ремни используются в 3D принтерах и мелких ЧПУ станках.
В 3D-принтерах такие ремни работают очень быстро и продолжительное время.
Их ресурс, в условиях беспрерывной работы – примерно 1500 часов, при хорошем натяжении.
На станке для заточки такой ремень будет работать в 1 процент от его заявленной нагрузки.
Ведь для изменения угла нужно сделать всего лишь несколько оборотов регулировочного колеса. 
В настоящее время у нас пока нет статистики по их работе именно в нашем изделии.
Можно предположить, что он будет служить очень долгое время.
—  минимальный угол заточки 10 градусов на сторону *
— максимальный угол заточки 26 градусов на сторону *
      * (минимальный и максимальный угол заточки – зависит от толщины и ширины зажатого в губки ножа)
О работе системы “сайлифт” вы можете посмотреть в видео (рядом с описанием). 
Алюминиевая база (корпус):
Классическая устойчивая форма корпуса с широкими подрезиненными упорами выполнена из алюминиевого профиля с толщиной стенки 2мм.
— длина базы 300 мм
— ширина базы с ногами (лапами) 300 мм
В лапах (упорах) предусмотрены отверстия для стационарного прикручивания станка к поверхности и для расширения функционала различными доп устройствами и зажимами.
Станок прижимается к поверхности струбциной (входит в комплект).
Штанга для абразивов (горизонтальная штанга):
Штанга-держатель абразивов из закаленного полированного стального вала
– диаметр штанги 8 мм
– длина 720 мм (подходит для абразивов длиной до 200 мм).
— Пружинные ограничители хода
Зажимы абразивов
– длина 20 мм
– ширина 22 мм
– паз 4 мм
Возможна замена на любые другие из ассортимента сайта, с пересчетом стоимости.
На конце штанги вклеен деревянный окрашенный шар диаметром 30мм.
Универсальные зажимы абразивов и пружина для сжатия успешно удерживают как бланки с креплением “ласточких хвост, так и прямоугольные камни.
На штанге предусмотрена стальная площадка для магнитного угломера.
 
Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию, внешний вид устройств, изделий и комплектующих или комплект поставки в любое время без предварительного уведомления. 
Такие изменения не налагают на нас дополнительных обязательств.
Как сделать приспособление для заточки стамесок. Самодельное приспособление для заточки стамесок
Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна. Примеры дефектов на инструменте Татьянка и методы их исправления я собрал в альбоме группы Вконтакте .
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:
  1. Заточной брусок
  2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
  3. Кожаный ремень для правки
Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.
Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.
Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной . Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.
Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!
Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.
Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.
Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.
Заточка стамески.
Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.
Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.
Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.
Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.
Приходите к нам в мастерскую.
Стамеска или долото это нужный инструмент, который всегда пригодиться при работе с деревом. Особенно если вы . Однако при работе ее полотно достаточно быстро затупляется и эффективность работы намного падает. Восстановить работоспособность можно «заточкой» — самый простой метод это «наждак», но не у каждого из нас с вами он есть. Да что тут далеко ходить, нет даже бруска для заточки ножей. Тогда возникает справедливый вопрос, а как тогда ее заточить? Спокойно, есть один дедовский и очень дешевый способ …
Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?
 Чем заменить брусок? 
Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита. Именно об них можно заточить.
 Какой была стамеска до этого 
Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.
Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.
 ШАГ 1 
Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.
Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.
Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».
 ШАГ 2 
Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.
Затем с другой.
В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.
Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!
Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!
Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.
 Видео версия статьи (смотрим) 
Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.
С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

  • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
  • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
  • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
  • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
    • Инструменты для заточки 
    Оселок (точильный брусок) 

    Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
    Механическая точилка 

    Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
    Электрическая точилка 

    Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
    Мусат 

    Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
    Точилка «Lansky» 

    Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
    Станки для заточки и шлифовки 

    Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
    Самостоятельная заточка лезвий 
    Затачивание ножа с помощью оселка 
    Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

    Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
    Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky» 
    Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

    Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
    Заточка ножниц 
    Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

    Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
    Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
    Затачивание лезвий рубанка и стамески 
    Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

    Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

    Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
    Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
    Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами 
    Камень 
    Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
    Второй нож 
    Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
    Стеклянные предметы 
    Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
    Кожаный ремень 
    Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

    Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
  1. Материалы и правила сборки
  2. Собираем точильный станок
  3. Правка
Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.
На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.
Преимущества самодельной точилки
В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.
Материалы и правила сборки
Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.
Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.
Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.
Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.
Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.
Собираем точильный станок
Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.
Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм.  На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.
Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.
На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.
Процесс заточки на самодельном станке
Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.
Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.
Правка
Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.
Приспособление для заточки полукруглых стамесок
Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:
  • кремниевый брусок;
  • фанера;
  • абразивный порошок;
  • кожа;
  • наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).
Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже)
.
После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).
На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.
 Лучший способ заточки долота 
   Острые инструменты упрощают деревообработку  
   Держите зубила острыми, чтобы они лучше работали в магазине  
 
 Универсальная правда в том, что острые инструменты работают лучше.Но многие плотники по-прежнему недостаточно затачивают свои ручные инструменты или не знают, как это делать. В этом коротком видео Джим Диллон шаг за шагом описывает процесс сохранения острых краев и получения наилучших результатов от ваших долот. В Highland Woodworking можно приобрести точильные камни, направляющие для хонингования и все остальное, что вам нужно для заточки инструментов.
   Нажмите выше, чтобы посмотреть  
   Щелкните здесь, чтобы узнать больше и приобрести принадлежности для заточки 
, доступные в Highland Woodworking.  
  Заточи или заткнись: 
 люфт ручного инструмента 
 Кристофер Шварц заметил тенденцию в некоторых отраслях деревообрабатывающей промышленности: в остальном способные деревообработчики испытывают трудности, когда дело доходит до использования ручных инструментов, даже если их инструменты самого высокого качества. Крис думает, что знает, почему это может быть так.
 
   Щелкните здесь, чтобы прочитать  
  Заточка инструмента для начинающего плотника 
 Эми Хершлеб посетила курс Джима Диллона по заточке ручного инструмента в Хайленде и пришла с новым пониманием работы с острыми инструментами.В этой серии статей она подробно описывает 3 метода заточки, которым ее учили. 
   Щелкните здесь, чтобы прочитать  
  Опрос: У вас есть время 
, чтобы точнее? 
 Люди по-разному относятся к заточке. Некоторые ненавидят заточку. Они презирают необходимость прекращать работу, хотя понимают, что острые инструменты безопаснее и проще в использовании.Другие могут не возражать против заточки, но это никому не нравится. Опрос этого месяца спрашивает: «Как заставить себя остановиться и отточить свои инструменты?»
 
   Нажмите здесь, чтобы ответить  
   Приобретите инструменты для заточки и набор больших зубил в Хайленде  
   Щелкните изображение ниже, чтобы посетить некоторые из наших самых популярных отделов инструментов  
 
  Highland Woodworking 
 1045 N. Highland Ave. NE 
 Атланта, Джорджия 30306 
 Тел. 800-241-6748  
 Напишите нам по адресу [email protected] 
 Посетите нас в Интернете по адресу www.highlandwoodworking.com
 Copyright © 2020 Highland Hardware, Inc.
 Ошибки, касающиеся цен и технических характеристик, подлежат исправлению. 
 НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖИ МОГУТ ПРОДАЖАТЬСЯ и стать недоступными по заявленной цене.
 Razor Sharp: как быстро затачивать долота и рубанки, чтобы они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работали 
  ЧТО В ЭТОМ КУРСЕ.. . 
 Острые инструменты — ключ к успеху в деревообработке, но заточка инструментов может потребовать много практики и даже больше времени. Вот почему так много людей борются с заточкой.
 Этот курс упрощает освоение навыков заточки и значительно ускоряет их использование в мастерской. Вы получите:
  •  Пять видеороликов, в которых показано все, что вам нужно знать.
  •  Понимание того, какую шестерню нужно настроить для быстрой заточки.
  •  Примеры того, как затачивать прямые инструменты, такие как стамески и рубанки, а также изогнутые стамески, используемые для резьбы по дереву и скульптур.
 Мне было 16 лет, когда я впервые испытал по-настоящему острое долото, и это событие изменило мою жизнь. Это произошло в подвале родительского дома. Я страстно увлекся деревообработкой, установил верстак и ручные инструменты. У меня не было средств на электроинструмент или модные пиломатериалы, поэтому я купил необработанные пиломатериалы и обрабатывал их вручную, используя старый гладильный рубанок Bailey, который мой прадед купил новый где-то в конце 1800-х годов.В те дни мои проекты не развивались так хорошо, как я хотел, и я видел, что причиной была моя неспособность точить долота и рубанки. Поэтому я прекратил работу по дереву и сосредоточился на том, чтобы научиться точить. В течение нескольких недель я экспериментировал с различными техниками, прежде чем инвестировать в черно-белые арканзасские масляные камни и кусок кожи. После нескольких недель работы с ними я наконец понял это правильно. Момент эврики, когда я сделал первый надрез по-настоящему острым зубилом, — одно из моих любимых воспоминаний.Это также научило меня, что иногда один фундаментальный навык открывает двери в совершенно новый мир успеха. Я надеюсь, что обучение точению ручных деревообрабатывающих инструментов сделает то же самое для вас. Мало кто уже знает, как правильно затачивать. Даже среди профессиональных плотников и строителей за последние 30 лет я встречал только одного человека, который мог бы делать то, что вы здесь научитесь.
 Единый платеж в размере 15,99 долл. США 
 Раздел 1. Начало работы 
 Раздел 2: Освоение процесса хонингования 
 Раздел 3. Проверка заостренных кромок и устранение проблем 
 Раздел 4: Шлифовка — временная работа 
 Раздел 5: Заключительные слова и дополнительная помощь 
 Заточка плоских лезвий The Easy Way (Vlog 1) 
 Привет, ребята. Как дела сегодня утром? Я только что возвращаюсь после долгих выходных. Был праздник, день рождения жены, кое-какие семейные дела и просто приехал в мастерскую. В пятницу я оставил себе здесь небольшой беспорядок, но ничего страшного. Это хороший беспорядок. Это стружка и все такое. Но я просто сидел здесь, пил свой кофе, и я просто подумал, знаете, было бы круто включить камеру и немного поболтать, просто чтобы показать вам, ребята, над чем я работаю. утро, а я не знаю, может, поделюсь парочкой мыслей.Посмотрим, куда это пойдет, но я всегда … одной из моих больших целей всегда было, особенно с EDGE Лютьера, но также и с искусством лютерии, чтобы сделать его таким же, как вы, ребята, здесь со мной в моей мастерской по возможности. Думаю, было бы весело просто время от времени включать камеру и просто показывать вам, что происходит. Надеюсь, это будет интересно. Посмотрим, как это произойдет. Вначале это небольшой эксперимент. Посмотри, как получится.
 My New Workbench (& Workshop) Project 
 Во всяком случае, сегодня это немного странно, потому что я работаю на верстаке. За 20 лет я построил все свои гитары на своем первом верстаке, который я когда-либо сделал, который по сути представлял собой кусок фанеры, кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма с небольшим количеством мазонита поверх него, и это все, что было. Основание было сделано из 2х4 скрепленных вместе, и эта штука просто шаталась, и я не знаю. По какой-то причине я привык к этому, и я просто научился с этим справляться, что он шатается каждый раз, когда я что-то вырезал и все такое. Спустя долгое время я этого даже не замечал.
 Итак, но, как многие из вас знают, если вы следили за мной и наблюдали за тем, что здесь происходит, я недавно построил совершенно новую мастерскую и венец, последняя часть, я не знаю если вы это видите, но этот верстак здесь. Это будет совершенно новый верстак, и только его верхушка, это всего лишь одна его часть. На самом деле это еще ни с чем не связано. Это большая плита, которую я только что ламинировал, и повестка дня на сегодня — вывести этот самолет и все остальное.Как вы знаете, если вы производитель гитар, когда вы ламинируете гриф или что-то в этом роде, дерево любит скользить, когда на него наносится этот клей, и поэтому сегодня я собираюсь потратить много времени, много локтей. жир, получу хорошую тренировку, вот как я буду смотреть на это, снимая кусок мяса с этой большой старой плиты. Эта штука должна весить более ста фунтов, а это всего лишь половина верстака. Таких размеров будет две плиты.
 Предстоящий курс по созданию мастерской Luthier 
 Это видео, я не могу показать все это в этом видео, но у меня есть курс … Я снимаю все это, и будет курс, не только о том, как сделать верстак, но о том, как я организовал весь этот цех и все до единого, что было невероятно грандиозным мероприятием.В любом случае, теперь, когда я почти закончил, я очень рад, что это сделал, потому что я думаю, что это будет очень полезно, и это будет отличный ресурс. Это один из вопросов, который я все время получаю от вас, ребята: как мне организовать свой первый семинар? Как мне улучшить свою мастерскую для изготовления гитар и тому подобного? В любом случае.
 Мои деревообрабатывающие рубанки 
 Я думаю, что первый шаг здесь, в начале дня, — это проверить это лезвие и убедиться, что оно острое.Я собираюсь показать вам, как я это делаю, но я не знаю. Вы можете решить, хотите ли вы это сделать. Может быть, заголовок должен быть «Как не точить лезвие самолета». Я не знаю, но так я всегда … Я так делаю все свои лезвия для самолетов, и мои долота тоже, потому что они быстрые, не причудливые и все такое, но это только в конце день, когда вы на самом деле пытаетесь выполнить работу, вам нужно сделать это быстро, так что. Это займет всего несколько секунд, поэтому первое, что нужно сделать, это просто вытащить отсюда этот клинок и начать его затачивать.
 Как вы могли заметить, это не типичные модные высококлассные рабочие по дереву самолеты. У меня … Я даже самолет не покупал. Все самолеты, которые у меня есть, у меня куча разных, и многих из них нет в моем магазине, но это были самолеты моего деда и отца. Эти парни… эти парни были довольно хардкорными. Они не были из тех парней, которые пытались обо всем позаботиться и довести до совершенства. Они были на стройплощадке, строили дома, занимались столяркой и тому подобным, так что эти младенцы… они в грубом состоянии, но я не возражаю.Мне это вроде как нравится. Они имеют большую сентиментальную ценность и выполняют свою работу, так что давайте поскорее починим это лезвие моим грубым и грязным способом, и мы вернемся сюда и приступим к работе.
 Моя техника заточки рубанком и долотом 
 Я пытаюсь показать вам, что я буду делать в реальности. В обычный день я не собираюсь вынимать точильные камни и делать все эти причудливые вещи. Это просто правда. Да, важно иметь острое лезвие, но именно так я делаю это очень быстро, что позволяет мне сразу вернуться к работе и почти не требует времени.Обычно мне нравится делать это на моем столе маршрутизатора контактов. Любой красивый и плоский стальной стол — отличный способ сделать это. Моя таблица маршрутизатора штифтов сейчас покрыта хламом, как это часто бывает. Это другая реальность, поэтому ленточная пила будет плоской частью этого процесса, чтобы мы могли заточить эту вещь.
 Итак, действительно, это так просто. Просто … У меня есть небольшое руководство по хонингу, я вставляю сюда свой клинок. Я как бы посмотрел на угол. Думаю, это довольно близко, мы узнаем больше, и у меня есть две наждачной бумаги.У меня 600, а у меня 1000. Это сухая бумага, а это карборундовая бумага. Это то же самое, что я использую практически для всего, что делаю, но на моем курсе полировки французского я часто использую его, поэтому, если вы прошли курс полировки французского, вы уже знаете об этой бумаге. Это круто. На самом деле, я также часто использую его в своем курсе работы на гитаре, так что он довольно хорош для отделки и ладов и всего, что вы хотите, чтобы он был блестящим, имел хороший контроль и был в состоянии делать это всухую, что действительно приятно.
 Как вы понимаете, мы начинаем с 600, и я просто собираюсь начать с двойной проверки своего угла. Он может вернуться только на волосок. Все в порядке. Выглядит неплохо, так что я просто поработаю над этим. Мне может понадобиться свежий лист бумаги. Я уже пользовался этим. Пока я не почувствую, что надвигается небольшой заусенец. Да, это неплохо. Хорошо. Думаю, это все, что нам нужно.
 Итак, следующее, что нужно сделать, это перейти на мою 1000. Ага. Это действительно все, что нужно, всего лишь этот крошечный кусочек, и как только у меня на моем 1000 появятся заусенцы, следующий шаг — просто протереть здесь тряпку.Это круто, потому что он начинается с 1000. Вы могли заметить, что я работаю над одним местом все больше и больше, но … я имею в виду снова и снова в одном и том же месте, потому что происходит то, что бумага становится тусклой, и это почти как автоматически меняется на все более и более мелкую зернистость по мере того, как я иду. В результате получается удивительно резкая грань, вот и все. Пару секунд, готов приступить к работе.
 Хорошо. Одна из причуд этого самолета заключается в том, что в него действительно сложно попасть. Хорошо. Итак, мы идем.Думаю, мы поняли. Все в порядке. Еще немного тонкой настройки, и мы готовы приступить к работе.
 Последние мысли и примерка заостренного рубанка 
 Хорошо. Что ж, теперь вы знаете, чем я занимаюсь сегодня. У меня лезвие красивое и острое, рубанок режет гладко, как шелк, и, похоже, это будет очень весело. Здесь будет много смазки для локтей, чтобы сделать эту штуку плоской и гладкой. У меня здесь есть пара досок, которые еще даже не попали в самолет, так что это не должно быть так уж плохо.Вид забавы. У меня есть время подумать. Довольно приятно. Однако мне нужно сварить чашку свежего кофе, потому что я забыл ее переместить, и теперь она полна древесной стружки, но в большинстве случаев это довольно нормально, так что здесь ничего нового.
 В любом случае, надеюсь, вам понравилось это видео. Может, вы нашли парочку полезных вещей. Как по-настоящему быстро заточить лезвие или, может быть, как не затачивать лезвие, если вы хотите делать все правильно со своими точильными камнями и всем остальным, что хорошо, не поймите меня неправильно, если вы есть время сделать это.Но мне просто нужно выбить эту штуку, так что я собираюсь добраться до нее, закончить эту штуку. Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что вы подписались на канал Art of Lutherie. Нажмите на звонок, чтобы получить уведомление. Оставьте комментарий ниже. Вот и все. Надеюсь, у вас будет отличный день. Увидимся в следующем видео.
 Шесть причин, по которым у вас проблемы с получением бритвы Sharp Edge 
 
 В предыдущем блоге я упоминал, что мы планируем начать предлагать различные классы в нашем новом помещении на 26-й улице.Когда я готовил заметки по заточке для класса, я понял, что с более чем 300 миллионами человек в этой стране, не говоря уже о нескольких миллиардах на планете, даже если только один миллион человек записывается на курс, может быть, 10 человек — это класс, который один сто тысяч классов и по 2 класса в день и обучение семь дней в неделю, что составляет более 300 лет занятий. Не говоря уже о людях, которые снова подписываются на переподготовку. Поэтому я решил, что опубликовать свои заметки было бы хорошей идеей.
 В моем случае я занялся заточкой, потому что в первые годы работы по дереву я не мог заставить свои инструменты работать так же легко, как это сделал Рой Андерхилл в своем телешоу.Многие люди, люди из лучших побуждений, люди, которые пытаются работать с деревом, не могут заставить свои инструменты работать, потому что инструменты не острые, и я думаю, что причины, по которым они не могут получить свои инструменты острыми, попадают в следующие категории.
 Примечание: внизу этой записи находится список ссылок на множество тем по заточке, о которых я писал за эти годы.
 Вы не знаете, что такое острый инструмент на самом деле и насколько хорошо он может работать 
 
 Если вы никогда не видели, как острый инструмент легко режет дерево, трудно понять, как далеко вам нужно зайти.Также поучительно иметь практический опыт того, как разные приложения предъявляют разные требования к «остроте». Например, мои долота для скамейки острые. Края прочные, выдерживают молоток. Но когда я начал резать, я попробовал один из инструментов Криса Пая, и за одну секунду я получил интуитивный урок о требованиях заточки для резьбы и о том, сколько еще мне нужно продвинуться.
 Решение:
 
 Найдите кого-нибудь, чьи способности вы уважаете, и попросите одолжить долото на несколько минут.В противном случае посмотрите несколько видеороликов. Не видео по заточке, а видео людей, которых вы уважаете, действительно использующих инструменты. Посмотрите, как ведут себя их инструменты. Это будет мгновенный урок того, как далеко вы продвинулись и куда вам нужно идти.
 Твоя техника — отстой 
 
 Уроки затачивания сводятся к тому, чтобы «легко» иметь правильные камни и приспособления. Самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь при заточке, заключается в том, что люди используют непоследовательную технику (от руки или с помощью приспособления). При неэффективной технике большая часть усилий по выравниванию спины или попыткам поднять край проволоки тратится впустую.Единственное, что имеет значение, — это усилия, приложенные на передовой. Часы, потраченные на выравнивание части долота в дюйме от режущей кромки, ничего не дадут и могут легко привести к закруглению тыльной стороны. Если при заточке вы в основном затачиваете середину фаски, а не режущую кромку, вы ничего не добьетесь. А для тех, кто постоянно поднимает долото на камне, чтобы обеспечить точную шлифовку режущей кромки, увеличение угла снижает проникающую способность долота и затрудняет использование инструмента.
 Решение:
 
 Изучите одну последовательную технику и практикуйте ее. Руководство от руки или оттачивание, не имеет значения. Постоянство имеет значение, так что каждый раз, когда вы затачиваете, вы обрабатываете одну и ту же кромку, а не восстанавливаете какой-то новый вид фаски.
 Вам нужна шлифовальная машина 
 
 Действительно! Ты сделаешь! Шлифовальный станок легко отремонтирует кромки со сколами или скошенными кромками, которые трудно затачивать, и легко восстановит углы резания. У нас есть великолепные шлифовальные машины Baldor, которые находятся на вершине кривой цен.Вы также можете приобрести очень недорогую импортную шлифовальную машину, просто поставив на нее хорошие колеса и держите колеса в порядке. Пока я не перешел на Baldor, у меня в течение многих лет была недорогая шумная кофемолка, и она работала нормально. Подумайте об этом так: вы тратите тысячи на инструменты и дерево, почему бы вам также не инвестировать в то, чтобы убедиться, что инструменты работают правильно. Мне нравится полая заточка — она ​​облегчает заточку, поэтому мне не нужны никакие существующие системы плоского заточки. Я думаю, что Тормак крутой, но слишком медленный для того, что есть на самом деле.
 Решение:
 
 Возьмите болгарку. Получите на нем хорошие колеса. Держите их одетыми. Научитесь измельчать.
 Ваши камни недостаточно плоские 
 
 Я устал читать оппонентов, которые говорят нам, что в старые времена никто не выравнивал свои камни, и что вы регулярно видите фаршированные камни на блошиных рынках. Теоретически, особенно для заточки ножей, если камень используется только одним человеком, который постоянно затачивает блюдо, не имеет значения, потому что лезвие и камень будут соответствовать друг другу. Это вроде как правда.Для деревообрабатывающих инструментов это неправда. Во-первых, еще в 1839 году в книге «Столяр и краснодеревщик» текст говорит нам о том, что камни должны быть плоскими и что столяры будут платить штраф, если они пренебрегают выравниванием мастерских камней после использования. Но настоящая причина держать камни плоскими — это постоянство. Намного, намного проще что-то заточить, если вы знаете, что когда вы натираете камень скосом, он сжимается на всю ширину утюга. И когда вы работаете со спиной, ваш камень фактически сжимает заднюю часть лезвия равномерно, а не изгибается.Если вы используете несколько камней (разной крупности, как мы обычно), вы хотите, чтобы камень одинаково вел себя при переходе от песчинки к зерну. В противном случае вы получите странные результаты и иногда испортите геометрию лезвия.
 Решение:
 
 Если вы используете водные камни, регулярно выравнивайте их. Если вы используете другие камни, убедитесь, что они плоские. Вы можете использовать абразивный камень для выравнивания, алмазный камень для выравнивания или влажную или сухую наждачную бумагу для стекла. Все отлично работают.
 Невозможно закончить работу с достаточно мелким абразивом 
 
 Вы можете резать древесину любым лезвием с зернистостью несколько сотен и выше.Это действительно вопрос простоты резки и контроля. Остановка на алмазном камне с зернистостью 1200, водном камне с зернистостью 4000 или мягком арканзасском камне просто не дает мне преимущества, которое я могу контролировать, а для резьбы по мягкой древесине — забудьте об этом. Мне сказал Тошио Одате, который рассказал историю, рассказанную ему мастером-японским самолетостроителем, что обычно люди не тратят достаточно времени на чистовую отделку камней. Вы знаете, как оно есть. Вы зашли так далеко и хотите, чтобы все было кончено. Но водяные камни становятся мельче по мере того, как вы обрабатываете их.В качестве эксперимента я обрабатывал отделочный камень на рубанке гораздо дольше, чем считал необходимым. Это правда. Край был лучше.
 Решение:
 
 Если вы используете водные камни или алмазные камни, используйте водяной камень зернистостью 8000 или лучше. Если вы используете притирочную пленку толщиной 1 микрон или меньше, то она отлично подойдет. Современные камни Арканзаса обрабатываются алмазными пилами и начинаются немного грубо. Они действительно делают стекло гладким. За ними закрепите простой кожаный ремешок.
 Ваши абразивы не справляются со стальным сплавом.
 
 Практически любая каменная технология может обрабатывать обычную старомодную углеродистую сталь — обычно сплав O1. Но в наши дни нам нравятся A2 и D2, а также другие гораздо более прочные сплавы, которые отскакивают от множества инструментов для заточки. Конечно, вы можете заточить D2 на масличном камне, но на это уйдет много времени, и есть отличный шанс, что у вас не получится почти лучшее лезвие, какое только возможно. Мы также обнаружили проблемы на A2 и D2 с некоторыми более твердыми водными камнями. Сталь A2 немного точит эти водные камни, но камень недостаточно хрупкий, поэтому абразив затупляется и перестает работать до того, как абразив отделится от камня и появится новый острый абразив.Я не буду вдаваться в подробности о брендах, но в наших камнях Norton Water мне очень нравится то, что они отлично работают со странными сплавами. Камни Naniwa Chosera (которые мы раньше носили с собой) также работают очень хорошо, но Naniwa Superstones, которые являются сложными, не подходят для A2 и D2. Это работает, но слишком медленно.
 Решение:
 
 Если вы часто используете инструменты из неуглеродистой стали, убедитесь, что ваши камни подходят для этой задачи. В противном случае полое шлифование инструментом сэкономит кучу времени и значительно упростит получение острой кромки.Также подумайте о переходе на алмазные камни. Но для отделки используйте водяной камень 8K. Дополнительный, сверхтонкий камень DMT, который номинально составляет 8K, не имеет суспензии и в результате оставляет более грубую кромку, чем обычный водный камень 8K (который изнашивается более тонко, когда вы затачиваете инструмент).
 Ваш окончательный угол заточки слишком велик 
 
 Типичная рекомендация для настольных долот — около 25 ° и, возможно, вторичная фаска 5 °. В современных сплавах заточка под меньшими углами во многих случаях не работает, так как сталь крошится.Если вы постоянно увеличиваете угол скоса, чтобы гарантировать контакт с режущей кромкой при заточке, ваш окончательный угол может быть еще больше. Я даже не буду вдаваться в скосы и уловки. Более высокие углы означают, что инструменту требуется большее усилие, чтобы проникнуть в древесину. Больше силы — меньше контроля. Зубила для обрезки стружки традиционно затачивались под очень хрупким углом 20 ° с небольшим скосом. Лезвие было хрупким, но управление было удивительно точным.
 Решение:
 
 Посмотрите на свои углы заточки и, если сталь позволяет, попробуйте уменьшить угол.Не забудьте включить в расчет все микро-, второстепенные и обратные фаски.
 Дополнительная причина бонуса: 
 
 Вы не понимаете, о чем я говорю. Я пишу здесь о терминах и темах, с которыми вы, возможно, не знакомы. Это не твоя вина. Мне и многим писателям по заточке легко попасться в мелочи. Но главный упор здесь в том, что нужно научиться точить. Вы можете учиться на онлайн-ресурсах, видео, уроках или любом наставнике. Но, не найдя способа сохранить свои инструменты острыми — или, точнее говоря, достаточно острыми — вы обнаружите, что работа с ручными инструментами вызывает разочарование.Разочарование, которого можно легко избежать.
 Решение:
 
 Делай свою домашнюю работу. Вы зашли так далеко. Это не операция на головном мозге. Деревообработка — это в основном изучение некоторых базовых техник, а затем их достаточная практика, чтобы тренировать руки.
 Для начала вот несколько ссылок на уроки по заточке и эссе, в которых я участвовал на протяжении многих лет:
 Пошаговые уроки о том, как заточить долото 
 Is This Tool Sharp? 
 Лучший способ выравнивать водные камни; 
 Feel The Burr 
 Плоская спина? Отличная идея? Насколько квартира является плоской? 
 В нижней части фаски — или как что-либо неэффективно заточить 
 Механика строповки — почему строппинг работает 
 Дальнейшие мысли о шлифовании
 Моя статья о том, как шлифовать, из журнала Fine Woodworking за июнь 2008 года;
 Н.Б. Из-за недавнего переезда мои инструменты все еще упакованы, и я понятия не имею, что случилось с коробками с образцами камней, которые я использовал для демонстраций. Так что картинка в верхней части этого блога — лучшее, что я мог сделать. На нем показано содержимое упакованного в коробку «Образца продавца», который Norton Abrasives дал мне несколько лет назад. Он содержит все их точильные камни в коробке, каждый размером 1 дюйм x 4 дюйма x 1/4 дюйма. В набор входят некоторые сорта арканзасских камней, которые обычно недоступны, такие как их непрозрачный твердый арканзасский камень и ушедшие, но не забытый очень оплакиваемый камень Lilywhite Washita.
 PS — Большое спасибо за все добрые замечания и комментарии о Морисе Фрейзере. Именно он первым научил меня точить.
 Как лучше затачивать долбежные долота? 
 Какой метод заточки долота для долбления предпочтительнее?
  Недавно я купил пару долот для долбления для тех случаев, когда требуется всего пара долот.Я в настоящее время расплющиваю тыльную сторону зубил. Учитывая, что долота для долбления часто подвергаются значительному износу, целесообразно ли шлифовать поверхность долота полой перед заточкой, или их следует оставить плоскими в том виде, в каком они поступили с завода? — Джек Добриан 
  Тим Инман:  Sharp — действительно главный критерий. Полое шлифование проще всего, и обычно оно просто отлично. Микроскок на передней кромке — это то, что действительно формирует режущую кромку. Держите его маленьким и острым! Нарезание пазов — это не изящное искусство.Это «собачья работа» столяра. Это важная работа, а также важны крой и посадка. Но мой совет: не зацикливайтесь на этом. Заточите стамески, возьмите лом и потренируйтесь, пока резка пазов не станет вашей второй натурой. Часто затачивайте. Обязательно отметьте периметр паза надрезами, прежде чем приступить к вырезанию остатков. Вы могли бы взглянуть на него. Ура! ведь вы учитесь резать пазы «старым» способом! Вы быстро обнаружите, что это быстрый и эффективный способ сделать отличный сустав.Я предпочитаю использовать ручные инструменты везде, где могу.
  Chris Marshall:  Я бы также был осторожен, чтобы стороны лезвий долота были перпендикулярны задней части — они помогают очистить длинные боковые стенки прорези, а также скруглить концы отверстия, когда вы нажимаете на него. трата. Удачи в обучении вырезать пазы вручную; Я делаю это не так часто, как с другими методами обработки станков, но это весело, когда возникает необходимость. Я даже использовал долото для прорезания пазов в качестве инструмента окончательной очистки при вырубке пазов с помощью сверлильного станка.Отлично работает и для этого приложения.
 Заточка долот — Fine Homebuilding 
  Сводка: плотник Бен Бруник дает пошаговое руководство по поддержанию остроты долота в мастерской и на стройплощадке с использованием алмазного камня и составного набора. Алмазная пластина сглаживает заднюю часть долота и срезает острый микрокос на передней стороне и не изнашивается так, как водяной камень. На серии фотографий показан процесс подготовки полировальных блоков, выравнивания стамески и заточки фаски.
 От заточки радости не получаю. Это просто то, что мне иногда нужно сделать, прежде чем я смогу приступить к работе. В лучшем случае заточка происходит в магазине, где тепло и есть вода. Но так бывает не всегда.
 На последнем рабочем месте, на котором я работал, не было ни тепла, ни воды, когда я начинал. Я строил и реставрировал окна, работа требовала острых зубил. Без воды и при низких зимних температурах мои водяные камни были бесполезны, и их нельзя было хранить на месте, даже если бы я принесла свою воду — когда водяные камни замерзают, они ломаются.Я решил изучить новую систему, которая была бы менее суетливой. Я также хотел, чтобы он был портативным и доступным. И, конечно же, мне нужно было сделать мои долота настолько острыми, насколько мне нужно.
 Поэкспериментировав с несколькими различными методами, я остановился на показанной здесь системе, которая начинается с двухсторонней алмазной пластины. Это от Trend, и у него есть сторона с зернистостью 300 и сторона с зернистостью 1000. Для смазки пластины я использую Lapping Fluid, также производства Trend. Алмазная пластина выравнивает заднюю часть долота (при необходимости) и срезает острый микрокос на передней части долота.Эти алмазные пластины не только более долговечны, чем водные камни, но и не требуют выравнивания или другого ухода.
 Стоит отметить, что новые алмазные пластины режут очень быстро. Иногда для заточки лезвия требуется всего несколько проходов (это хорошее время для выравнивания задней поверхности, если у вас есть какие-либо инструменты, которые в этом нуждаются). При использовании пластины начинают резать медленнее, пока не выходят на плато, и для заточки стамески требуется от 10 до 20 проходов. Но, в отличие от водяного камня, алмазную пластину вы, скорее всего, совсем не изнашиваете, если только вы не будете больше работать своими ручными инструментами, чем я.
 Следующая часть системы — это набор диамантных компаундов Dia-Paste. В набор входят пасты размером 1, 3 и 6 микрон. Эти пасты часто наносят на кожаный ремешок или небольшую стальную пластину, но я считаю, что они очень хорошо работают при нанесении на кусок МДФ. Паста хорошо проникает в пористый материал, и я всегда могу найти ее пригодный к употреблению клочок на рабочем месте или в моем магазине. 
 Этот метод заточки позволяет мне постоянно настраивать мои инструменты. Если лезвие порезалось или повредилось, мне придется отшлифовать повреждение на настольном шлифовальном станке перед заточкой.А без направляющей для хонингования эта система может со временем привести к неправильной форме лезвия, что также потребует дополнительной настройки предварительной заточки. Но это верно и для других методов заточки.
 Хотя этот метод возник из-за необходимости заточки на ходу, сейчас я использую его и в магазине. Благодаря ему мои инструменты остаются острыми для всех столярных и деревообрабатывающих работ, с которыми я сталкиваюсь.
  Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео процесса заточки. 
 Для демонстрации восьми шагов этого точного метода с фотографиями и инструкциями, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.
 Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
 ×
 Выравнивание задней части долот и рубанков 
 Выравнивание задней части долота или рубанка так же важно, как и заточка фаски. На инструменте кромка создается за счет заточки скоса и задней части. Думайте о спине как о скосе с нулевым градусом. Если спинка грубая, край будет ровно таким же острым, как и спинка.
 Алмазные камни отлично подходят для откорма, потому что они быстро режутся и очень плоские.Мне нравится начинать с тестирования задней части с помощью алмазного камня с мелкой зернистостью. Используя более мелкую зернистость на плоской поверхности, я могу проверить, плоская ли спинка. Мелкое зерно придаст однородность участкам, контактирующим с камнем. Я хочу, чтобы спинка была равномерно истерта до самого края. Если есть какие-то участки, которые не истираются мелкой зернистостью, я знаю, что спина не плоская.
 После того, как я определил, что обратная сторона не плоская, я перехожу к грубому или очень крупному алмазному камню.Я считаю, что алмазные камни режутся быстро и остаются очень плоскими, что облегчает процесс выравнивания. Как только поверхность будет равномерно выровнена крупным камнем, я перехожу к следующему более мелкому камню и повторяю, пока не доберусь до сверхтонкого алмазного камня. На этом этапе я перейду к своему лучшему водному камню для окончательной полировки. Если у вас нет набора алмазных камней, вы можете использовать водные камни для выравнивания. Поскольку водные камни не остаются плоскими, как алмазные, я предлагаю периодически выравнивать водные камни.
 Рекомендуемые продукты 
 Вопросы по выравниванию задней части инструмента? 
 Позвоните специалисту по продукту
 С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Добавить комментарий 
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *