Заточка стамески: Набор для заточки стамесок Stanley 0-16-050 — цена, отзывы, характеристики, фото

Содержание

Как заточить стамеску в домашних условиях: правила, оборудование

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

  • прямые или ударные;
  • полукруглые;
  • косые;
  • угольные;
  • клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

  • очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
  • для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Другие материалы по заточке инструмента: * Заточка ножовки по дереву. * Заточка ножей фуганка.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

  • затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
  • при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
  • затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
  • поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
  • при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
  • при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Техника выполнения заточки

Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.

Подготовительный этап

Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.

Правка под углом и создание фаски

Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:

  • фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
  • для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
  • универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.

Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.

Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:

  • обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
  • проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.


Угол для заточки стамесок должен быть около 25°
Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.

Особенности обработки резца

Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:

  • вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
  • далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
  • после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
  • при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.

Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.

Финишная полировка

Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

  • тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
  • чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
  • острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
  • затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
  • углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 200 до 300. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 50.


Правильный угол заточки

Станок для заточки стамесок

Различные модели станков и приспособлений для заточки стамесок представлены в специализированных магазинах Москвы и других городов. Так как устройство предусматривает простую конструкцию, нередко изготавливают снаряжение для коррекции остроты столярного инструмента своими руками.

Чтобы смастерить самодельную точильную установку, выполняют заготовку для основания с габаритами 13х76х255 мм. Далее предстоит работа в следующей последовательности:

  1. Отходя от задней линии заготовки на 19 мм, выпиливают шпунт 5х45 мм. Для этого применяют устройство с резаком для формирования пазов.
  2. С использованием диска для продольной резки оформляется скос под углом 25°.
  3. Заготовка фиксируется на базовой поверхности. Для этих целей чаще всего применяют двусторонний скотч.
  4. Выполняют вертикальный срез, чтобы задать финишную длину приспособления для заточки стамесок, величина изделия составляет 190 мм.


Станок для заточки стамесок
Чтобы соорудить держатель тележки, используют заготовку с габаритами 19х45х255 мм:

  • на заготовке оформляют скос под углом 25°;
  • вертикально обрезают в пределах длины 190 мм;
  • на нижней поверхности, отходя от обоих краев на 32 мм, сверлят 2 отверстия;
  • с помощью пазового диска формируют выемку 102х1,5 мм для фиксации стамески.

Далее выпиливают прижим, на выделенном участке посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят отверстия под винты. Затем ручку приклеивают к прижиму. Финальная сборка конструкции выполняется после полного высыхания фиксирующего состава.

Для нормального функционирования станка шпунт основания обрабатывается с помощью воскового состава. Это также способствует оптимизации уровня скольжения держателя.

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

  • абразив для грубой обработки;
  • шлифовальный инструмент;
  • оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

  • брусок из кремния;
  • абразивный порошок;
  • плотная фанера;
  • кожа;
  • набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.


Заточка полукруглой стамески

Инструменты и материалы для заточки

Для корректировки остроты стамески для резьбы по дереву применяют различные виды инструментов и материалов:

  • заточные станки вертикального и горизонтального типов;
  • точильные камни;
  • бруски с наждачной бумагой;
  • листовые абразивы;
  • полировальные ресурсы из ткани и войлочные основы.


Заточка стамесок может происходить с помощью станка
Для фиксации инструмента используют:

  • металлические модели оправок заводского исполнения с угловой регулировкой;
  • самодельные деревянные варианты приспособлений, в которых угол формируется с помощью клинышков.

Фиксирующее устройство предусматривает два функциональных компонента в виде каретки для перемещения по абразивной поверхности и наклонной площадки с зажимом. Последняя предварительно выставляется под заданным углом.

Заточка стамески

Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.

Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.

Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.

Заточка стамески.

Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.

Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.

Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.

Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.

Приходите к нам в мастерскую.

Заточка стамески. Фотообзор — Сам себе мастер — 23 января — 43287086639

Сделал небольшой обзор, как обычно точу стамески. Использую довольно бюджетную «тележку» («каталку»), на обдирке и заточке, а тонкую заточку и финиш выполняю вручную.
Итак, начал с бруска Norton Crystolon Coarse, так как требовалась выправить геометрию — стамеска многократно правилась и требовала уже полной переточки:

Использовал этот брусок с WD-40, не удаляя образовывающуюся суспензию, только добавляя масла. Делалось именно так, ради того, чтобы воспользоваться весьма старым способом заточки на столь грубых и «рыхлых» брусках — полученная суспензия затирается в поверхность бруска, и подсохнув, по мере впитывания масла, и, отчасти, благодаря маслянистой пропитке этих брусков изначально, довольно надёжно оседает в шероховатости камня и позволяет ему далее работать несколько тоньше. Более того, подсохнувший затёртый брусок, можно использовать с водой, в качестве СОЖ, на заключительном этапе работы на нём:

Такой способ работы на «затёртом» грубом бруске, я относительно недавно стал применять, около года всего лишь, вспоминая и анализируя то, как затачивал инструменты мой дед. Способ оказался весьма действенным, и расширяющим вариативность работы бруска. Если «арсенал» абразивных средств невелик — это большое подспорье, кстати.

Спинку стамески я на Coarse не обрабатывал, посчитав, что её будет достаточно начать подправлять со следующего бруска. А полученный при заточке фаски заусенец я убрал на боковой, недоведённой стороне арканзаса, заодно убрав и грубые «зубцы» от Coarse с режущей кромки — слегка затупив её, облегчая тем самым себе работу на уже собственно заточных абразивах, далее:

Продолжил заточку на Norton Crystolon Fine, такжe c WD-40, начав с обработки «спинки»:

Далее, заточка фаски с помощью тележки, чуть приподняв угол, ради ускорения процесса, до однородной проработки поверхности, и под конец, вытащив стамеску из тележки, убрал заусенку со стороны спинки — основной этап заточки закончен:

Далее, для этапа тонкой заточки, я взял вашиту (Washita). Камень старенький, стороны не идеально плоскопараллельны, потому, замерил цифровым угломером погрешность — она составила 0,3 градуса:

Сложив в несколько раз страничку блокнота, отрегулировал положение камня в держателе и зажал как следует:

Сначала, опять-таки взялся за проработку спинки:

Масло взял довольно текучее, гвоздичное эфирное:

Закончив со спинкой, взял тележку и приступил к тонкой заточке фаски:

Нахождение ролика тележки вне абразива, позволяет без потерь для ролика, перемещать стамеску поперёк камня, для ускорения зачистки фаски от рисок предыдущего абразива и получения более однородной поверхности на используемом камне. Масло пришлось менять пару раз, так как съём активен и масло быстро чернеет и густеет. Очищал камень ватным спонжиком с чистой каплей того же масла.
Под конец работы на вашите, вынув стамеску из приспособы, поработал немного вручную, часто меняя обрабатываемые стороны, для гарантированного убирания заусеночных явлений.

Далее перешёл к финишному этапу, на арканзас (старинный KBJR) с олеиновой кислотой.
Опять-таки, начал с обработки спинки, меняя направление и амплитуду движений (круговые, сетка, вдоль кромки), под конец выполняя их перпендикулярно линии режущей кромки, переменными движениями и на зерно:

Заусенка уже не образуется, давление при работе слабое и постепенно уменьшаемое до минимума, выполняю повышение угла — финишную фаску. Выполняю её вручную, сначала чуть добавив олеинки, и постепенно уменьшая её количество:

Хотя проводка по ногтю и показывает высокую однородность кромки, для проформы делаю по нескольку проходов на зерно, меняя стороны каждый проход.

В завершение работы, направляю кромку на коже с оксидом железа, наклеенной на гладкий деревянный брусочек. Кожа чепраковая, довольно толстая и эластичная, крокус когда-то втирался в поверхность с каплей костного масла. Учитывая эластичность кожи, укладываю стамеску на заточную фаску, а не на доводочную — чуть прижимая по заточной фаске, кожа лишь еле касается кромки — так проще не напортачить с давлением — не завалить кромку и не вытянуть с неё микрозаусенец. Делаю по 5 проходов на сторону:

Работа окончена, выполненная вручную доводочная фаска обладает весьма хорошей остротой (с волоса непринуждённо снимается стружка), плоскостностью и чёткостью — без проблем влезает в ГРИП при макросъёмке:

Источник

Заточка стамески

Затем делаем доводку обратной стороны стамески. Для этого снимаем оправку с суппорта. Снимаем сам суппорт. И делаем доводку уже обычным ручным способом. Добиваемся полного удаления заусенца с РК стамески.

Заточка и доводка ножа для рубанка происходит аналогичным способом. Этот процесс я решил выложить в виде фотообзора со скудными комментариями. Железка эта досталась мне в наследство от отца. Сделана она из того еще полотна от мехпилы. Та сторона, где были зубья, немного «завалена» на наждаке. Поэтому мне не удалось добиться четкой прямолинейности РК, т.к. она тоже в этой части получается немного «заваленной». Так что не судите строго После заточки стамески круг остался с заглаженной рабочей поверхностью. Необходимо «загрубить» его

Зажимаем нож для рубанка, соблюдая необходимый перпендикуляр.

Выставляем необходимый угол заточки. Фиксируем суппорт.

Делаем «черновую» заточку. Добиваемся «явного» заусенца на оборотной стороне РК.

Заглаживаем рабочую поверхность для «чистовой» заточки.

Делаем чистовую заточку.

Подправляем заднюю поверхность ножа у РК на заглаженном торце круга.

Делаем доводку РК на кожаном круге в оправке и в суппорте под выставленным углом.

Делаем доводку обратной стороны РК ручным способом, освободив нож из оправки.

Выставляю на ваш суд результат своих творений. Оба инструмента уверенно режут газетную бумагу и бреют волос.

Многим покажется, что все как-то слишком сложно и запутано, но не так страшен процесс, как его описывают На заточку стамески на Тормеk я затратил бы, если не фото, около 15 минут, начиная с заправки водой. На заточку железки для рубанка я потратил много больше времени, ибо она сделана из доброго «совкового» быстрореза! Здесь кроется одно из слабых мест Тормек. 90 оборотов в минуту плюс мелкозернистый круг определяют очень низкие скорости съема металла. Порою краснодеревщики мне приносят ножи для электрофуганка из HSS-стали. Три ножа по 300 мм. Так вот, если они «поймали» этими ножами гвоздик в какой-нибудь 150-летней доске, и в ножах появилась щербинка глубиной до 1мм, то «добрый» и долгий «секс» с Тормек мне обеспечен! Правда и результат будет превосходный.

Поверхность доски после ножей, заточенных на Tormek, требует минимальной доводки под лак. Тормек создан для деликатной заточки.

Продолжение следует…

Заточных долот, часть 1

На этой неделе первая из двух частей. серия по заточке зубил.

Как часто вы откладывали заточку долота из-за того, что большой проект, и вы не хотели тратить время? Я признаю, что сделал это больше чем единожды. Обычно я хватаю слишком широкий острый инструмент. или слишком узкий. Тогда я обычно сожалею, что не нашел времени, чтобы заточить правильный инструмент. Но это не займет много времени. Нет причин, по которым ты не может быть острым, как бритва, стойким краем за меньшее время, чем требуется для чтения о том, как это сделать.Это двухэтапный процесс. На этой неделе мы рассмотрим шлифование фаски. На следующей неделе затачиваем лезвие на точильный камень.

Первый шаг — отшлифовать фаску. Для этого я использую электрическую шлифовальную машину, так я получаю полый шлифованный скос — скос отражает кривую шлифования колесо. Во-первых, проще сделать равномерный полый скос. Во-вторых, хонингование проще, потому что нужно удалить очень мало металла, чтобы заточить кромку острая как бритва.

Я рекомендую использовать для шлифования белый круг из оксида алюминия с зернистостью 60.Это режет быстро. И, что не менее важно, связующее или «клей», используемое на белом колесо из оксида алюминия позволяет частицам отрываться быстрее, чем частицы в колесе общего назначения. Это хорошо по двум причинам: колесо режет быстрее, потому что режущая поверхность не забита кусочками отрезного материала металл. А так как оно не забито, долото не нагревается во время шлифование.

Я думаю, что нагрев — одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается большинство людей при заточке.Если долото или рубанок начинает синеть при заточке, это тоже горячий. Нет более быстрого способа испортить инструмент. Что происходит, инструмент нагревается до температура, которая заставляет его терять самообладание. (Закалка — это термическая обработка это делает металл более жестким, поэтому он дольше удерживает кромку. ) Если металл выходит из себя, не останется резким.

Заточить фаску просто. Задача состоит в шлифовании равномерного скоса — одного это такая же ширина на конце инструмента.И один с передовой кромкой это 90 градусов в сторону инструмента.

Для этого есть несколько простых приемов. Сначала отрегулируйте подставку для инструмента на шлифовальном станке, чтобы долото (или рубанок) могло ровно лежать на поверхности упираться, а не только в верхний или нижний край. Таким образом, у вас будет больше контроля. Скос на большинстве долот и рубанков составляет 25 градусов. Итак, установите угол подставка для инструмента, чтобы отшлифовать такую ​​же фаску на вашем инструменте.

Затем я зажимаю небольшой прямоугольный деревянный брусок к лезвию так, чтобы его длинная сторона блока упирается в нижнюю кромку упора инструмента во время заточки.Это обеспечивает положительную контрольную точку (упор), чтобы вы могли поднять инструмент. колесо, чтобы проверить скос, или окунуть его в воду. Тогда инструмент можно вернулся в то же самое место на колесе.

Некоторые долота слишком короткие для крепления упора. В этом случае вы можете использовать маленький C-образный зажим в качестве упора. Но если есть место, я использую стопорный блок, потому что он дополнительное преимущество удерживания инструмента перпендикулярно краю инструмента отдыхать. Это упрощает шлифование фаски под углом 90 градусов к стороне орудие труда.

Теперь, когда упор для инструмента установлен, а блок закреплен на инструменте, все готово. для шлифования фаски. Для этого включите болгарку и поставьте блок напротив подставка для инструмента и аккуратно переместите фаску по кругу. Через пару легкие проходы из стороны в сторону, проверьте, ровный ли скос и режущая кромка находится под прямым углом к ​​стороне.

Примечание: если режущая кромка не совсем квадратная, увеличьте или уменьшите угол между стороной долота и верхним краем упора.Затем измельчите еще немного от скоса, пока край не станет перпендикулярно стороне. Когда угол правильная чистовая шлифовка фаски.

На следующей неделе: Заточка кромки.

FASTTRACK ДОЛОТОТОЧИТЕЛЬ — MK2

ЧТО НОВОГО ДЛЯ MK2

АЛМАЗНЫЕ КАМНИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БАРА — Боковое действие
4 УГЛА ЗАТОЧКИ — 100% + Заточка
МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ЗАТОЧКИ — Больше рабочего времени
CENTER IT CLIP — Увеличенная длина хода
SEQUENCIAL Срок службы инструмента
ЭРГОНОМИЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА — намного лучше
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДОЛОТО — сбалансированная заточка
GRIP MAT — больше стабильности и контроля
УЛУЧШЕННЫЙ ЗАЖИМ ИНСТРУМЕНТА — более легкий захват

MPOWER
представила оригинальный FASTTRACK Mk1 в 2004 году.За это время мы сделали и продали их более 100 000 штук. Попутно мы получили отличные отзывы от наших клиентов и усовершенствовали улучшения, которые теперь присутствуют в NEW FTS Mk2. В основе своей лежит способность многократно создавать сверхострые, плоские поверхности, долото с квадратными краями и плоские лезвия за несколько минут.

Новые алмазные камни BAR Recess
Дизайн углублений Diamond Stone повторял остальную часть нашего диапазона заточки, начиная с DMT Polka dots и кончая нашим собственным углублением Diamond Cross.Однако требования FASTTRACK отличаются от требований к остальной части нашего ассортимента.
FASTTRACK затачивает вбок (из стороны в сторону), при этом камень работает почти под перевернутым углом.
Признание этого привело к обновлению; уникальная прерывистая поверхность, разработанная специально для FASTTRACK. Каналы зазора или откачки теперь проходят сверху вниз, когда они находятся на каретке. Добавьте к этому смазку и старую добрую гравитацию, и стружка от заточки стекает с поверхности быстрее, что, в свою очередь, сохраняет камень в чистоте для более длительного сохранения степени абразивности.Короче, намного лучше!

FASTTRACK настолько прост в использовании: долбить и затачивать… Заточить лезвие и затачивать. Нет времени на настройку .. Никаких сложных приспособлений и никакого опыта не требуется. Просто поместите коврик Grip-Mat и FASTTRACK на поверхность и начните затачивать.

FASTTRACK на месте так же «как дома», как и в вашей мастерской. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или самым взыскательным профессионалом, MPOWER FASTTRACK Mk2 снова и снова обеспечит идеальный угол заточки для получения превосходной кромки.

Полный комплект
За последние 15 лет мы добавили к FASTTRACK всевозможные аксессуары, разработали собственный бренд алмазных камней, камни различных сортов, камни под углом 2,5 градуса, ящики для хранения и т. Д. И т. Д.
Теперь все все эти качества были объединены в один полный комплект по отличной цене.

Ознакомьтесь с НАБОРОМ FASTTTRACK Mk2

Как сделать приспособление для заточки долота?

ВВЕДЕНИЕ:

Приспособление для заточки долота часто используется для заточки деревообрабатывающих инструментов.Многие инструменты, используемые в деревообработке, имеют стальные лезвия с острой заточкой. Режущая кромка создается на лезвии в месте, где встречаются две поверхности лезвия. Для создания этой режущей кромки на лезвии формируется скос, обычно шлифованием. Эта фаска впоследствии уточняется хонингованием, пока не будет получена достаточно острая кромка.

Назначение приспособления для заточки долота — удерживать долото или деревообрабатывающий инструмент под нужным углом во время шлифования или хонингования фаски.В некоторых случаях угол фаски имеет решающее значение для работы режущей кромки — приспособление позволяет повторить этот угол в течение нескольких сеансов заточки.

В продаже имеется много видов приспособлений. По сути, все приспособления похожи в том, что они позволяют пользователю каким-либо образом зажать лезвие или инструмент. Затем зажимное приспособление имеет некоторые средства привязки зажатого лезвия к шлифовальному или хонинговальному устройству, чтобы сохранить угол скоса. Один из наиболее распространенных подходов — это катание на роллере.Эти типы приспособлений обычно используются с точильным камнем, таким как водяной камень, масляный камень или алмазная абразивная поверхность.

Здесь я делаю приспособление для заточки стамески из металла. Этот приспособление для заточки прочное, потому что оно сделано из металла и используется с точильным камнем.

Используемые детали:

  • Металлический элемент Форма изгиба 9 дюймов * 3/4 ​​дюйма (Д * Ш) (толщина 5 мм)
  • Металлический элемент 4,5 дюйма * 1 дюйм (Д * Ш) Толщина 6 мм
  • 2 шт. подшипники (подшипник № 6200-2RS)
  • 2 шт.¼ шестигранные болты (длина 1 дюйм) с шайбами ​​и накидными гайками
  • 2 шт. ¼ болт с потайной головкой (длина 12 мм)
  • Точильный камень

Как сделать:

Первый шаг — вырезать металлический кусок длиной 9 дюймов, шириной ¾ дюйма и толщиной 5 мм, используя угловую шлифовальную машину.

Следующим шагом является сгибание обоих концов металлической детали с помощью металлического гибочного станка, как показано на изображении.

Просверлите отверстие на обоих концах изгибаемой части и сделайте резьбы, также просверлите отверстие с обеих сторон металлической детали и сделайте резьбу с помощью набора лент ¼, как показано на изображении

Также просверлите отверстия с обеих сторон металлической детали 4.5 дюймов * 1 дюйм (Д * Ш) толщиной 6 мм.

Покрасьте и соберите все детали, такие как болты с шестигранным ключом, гайки, подшипники, металлические детали и т. Д., Как показано на изображении.


После этого сделайте на фанере паз для заточки камня, чтобы камень зафиксировался в нужном положении.

Теперь приспособление для заточки готово к использованию.

Для лучшего понимания посмотрите видео, представленное ниже.

Зубило / советы по заточке для начинающих деревообработчиков от новичка: деревообработка

TL; DR — Купите дешевые стамески стандартных размеров и хорошую систему заточки заранее.Вы узнаете, когда вам понадобятся более дорогие долота.

Недавно я купил свой первый набор хороших зубил и набор алмазных камней, почти год в этом хобби. Я понял, что совсем не жалею, что начал с дешевых долот, но сожалею, что не купил эти алмазные камни сразу.

Я часто вижу вопросы о стартовых долотах на этом переводнике, и обычно есть два лагеря людей:

  1. Сначала купите дешевые долота и получите хороший набор, когда вы знаете, какие размеры вы используете и как за ними ухаживать / затачивать.

  2. Купите лучшие долота, которые вы можете себе позволить, потому что новичкам тоже нужны хорошие инструменты.

Почему я предлагаю начать с дешевого набора зубил?

  1. Сталь дешевле — точить легче. Их проще заточить как бритва, а в случае ошибок переточить, и новички обязательно сделают ошибки. Да, они держат лезвие меньше времени, но, эй, потренируйтесь больше в заточке, и когда они острые, они точно так же режут.

  2. Большинство новичков начинают с ограниченным бюджетом.Я бы посоветовал потратить деньги, сэкономленные на долотах, на хорошую систему заточки. Я считаю алмазные камни DMT лучшими — они быстрые, чистые и не нуждаются в постоянном выравнивании. Мне жаль, что я не начал с них, поскольку я сначала пробовал водные камни, было далеко не в моих силах, когда камень вышел из плоскости. Даже с алмазными камнями новичкам всегда нужно научиться затачивать.

  3. Дешевые долота режут так же хорошо, как и их более дорогие аналоги, если они хорошо заточены.Просто спросите Пола Селлерса. Да, они тоже не держат лезвие и не так сбалансированы, но вы поймете, когда вам понадобится лучший набор долот. А пока вы можете поработать над своей хорошей системой заточки по своему выбору, так что, когда вы приобретете эти качественные долота, вы действительно сможете заставить их работать на вас!

Хотел поделиться своими двумя центами!

Как точить стамеску или рубанок для судостроения

Для начинающего судостроителя использование долот и блочных самолетов немного загадочно.Держать их острыми — это похоже на черную магию. Эта страница о том, как я затачиваю долота и рубанки, чтобы они были полезны. Я не делаю из этого фетиш.

Использование только что заточенной рубанки, которая скользит по ней, обеспечивая идеальное бритье, — одно из величайших удовольствий при работе с деревом.

Зачем нужны долота и рубанки

Пилы и наждачная бумага могут во многом придать дереву форму, но бывают случаи, когда острое лезвие оказывается быстрее и лучше. Например, самый простой способ разрезать косынки для соединения фанеры, чтобы сделать куски длиной более 8 футов, — это сложить фанеру в стопку и отрезать угол плоскостью.Это простая и быстрая установка, и это лучший метод, который я использовал. При изготовлении мачты для птичьего гнезда, используйте рубанок для сужения частей так, чтобы мачта сужалась, — самый простой способ. После приклеивания мачты или лонжерона самолет является очень быстрым способом скругления мачты. После этого потребуется только быстрый песок.

После того, как вы поработали со рубанками и долотами, вы найдете их действительно полезными.

Какое оборудование нужно точить?

Вам понадобится небольшая штуковина, называемая хонинговальной направляющей, чтобы зажимать лезвие и сохранять постоянный угол.Многие люди утверждают, что могут делать это вручную, но если вы можете это сделать, вам не нужно, чтобы я рассказывал вам, как точить. На рынке их несколько, и некоторые из них могут быть довольно дорогими. Моя пришла из Home Depot и стоила около 10 долларов. На нем отпечатан бренд Стэнли. Он работал нормально, но очень немного изогнут, поэтому все мои лезвия имеют очень небольшой угол, а не идеально квадратные. Он может удерживать долото или рубанок.

Направляющая для хонингования от Wood River у них много моделей

Вам также понадобится какой-нибудь абразив.Это могут быть точильные камни, рыхлая крошка из карбида кремния или наждачная бумага / наждачное полотно. Я знаю, что люди также используют настольные шлифовальные машины со специализированным кругом с открытой текстурой, и также можно использовать ленточные шлифовальные машины. У меня нет опыта их использования, поэтому я не буду о них говорить.


В течение многих лет я использовал наждачную бумагу для заточки и обнаружил, что это практичный и эффективный способ сохранить мои инструменты острыми. Все, что вам нужно, это несколько листов черной наждачной бумаги с уменьшающейся зернистостью. Для работы вам также понадобится ровная поверхность.У меня есть кусок стекла в четверть дюйма, который немного больше наждачной бумаги. Он очень экономичен и прост в установке. Я также храню немного аэрозольного клея, но обнаружил, что обычно мне не нужно очень сильно приклеивать бумагу.

Поскольку наждачная бумага быстро изнашивается, вам всегда нужны новые листы, поэтому я думаю, что в конечном итоге пара камней будет более экономичной.

У меня есть зернистость 80, 150, 320, 400, 600, 1000 и очень мелкая, используемая ювелирами. Думаю, 4000. Если вы не можете найти последний, не волнуйтесь.Вы можете получить очень резкое изображение, используя только до 600 пикселей.

Я начал использовать наждачную бумагу и имел полное намерение добыть «настоящие» камни. Это сработало так хорошо, что я просто так и не додумался до этого. Мне недавно дали камни, и они отлично работают. Сейчас я использую комбинацию камня и бумаги.

У меня также есть порошок оксида церия, который я использовал в других проектах по полировке. Думаю, окись хрома работает хорошо и продается для этой цели. Jeweller’s Rouge не годится, потому что он слишком мягкий для стали.Это для окончательной полировки. Не является абсолютно необходимым шагом, и вы можете пропустить его, если хотите.

Если у вас есть точильные камни или вы предпочитаете их, то вы можете выбрать из множества различных видов. Вам понадобится грубая и мелкая. В зависимости от типа камня это может быть все, что вам нужно. Некоторые камни также требуют третьей средней зернистости. О камнях можно много узнать, и по каждому из них много споров. Водные камни против нефтяных камней, природные против искусственных против восстановленных; Японец против Аркенсаса.Если вы новичок, то можете получить приемлемый результат от комбинированного камня. Они продаются как двухсторонний камень. Одна сторона черная, а другая оранжевая. Я бы также использовал мелкую наждачную бумагу, например 600, для улучшения кромки. Norton 614636855653 IB8 Индийская комбинированная скамья размером 1 на 2 на 8 дюймов для тонкой и грубой обработки Более крупный размер проще в использовании, он дольше остается плоским, прежде чем его придется расплющивать.

Мой комбинированный камень используется с маслом. Когда я использую его, я наношу немного минерального масла на камень перед тем, как затачивать, и оно предохраняет камень от засорения.Некоторые камни предназначены для использования с водой.

Некоторые из менее дорогих комбинированных камней слишком грубые, чтобы их можно было использовать для долот и рубанков. Одна сторона должна быть достаточно тонкой, а другая — более крупной. Если у вас уже есть более крупный камень, не волнуйтесь и завершите заточку более мелкой наждачной бумагой.

Если вы купите камень слишком дешево, возможно, придется потратить некоторое время на его выравнивание. Иногда они деформируются или не идеально плоские.

Во-первых, полировка спины

Первый шаг, который вам нужно сделать, — это сплющить и отполировать обратную сторону лезвия.Если спинка покрыта ямками, заржавела или не идеально ровная, вы никогда не получите правильного края. Вам нужно сделать это только один раз. Даже новые лезвия не обязательно должны быть плоскими и часто имеют следы шлифования. Иногда на них также наносят лак или покрытие, чтобы лезвие не потускнело. Используя мелкий камень или наждачную бумагу 400, слегка отполируйте заднюю часть в течение нескольких минут. Посмотрите на заднюю часть, и если она везде отшлифована равномерно, все в порядке. Если измельчение было неравномерным, вам нужно будет разгладить заднюю часть, пока она не станет очень плоской, используя грубые или мелкие шаги.Если вы унаследовали старые мерзкие ржавые долота, как и я, вам нужно потратить некоторое время, чтобы вернуть их в хорошую форму.

При необходимости используйте крупный камень или наждачную бумагу, а затем используйте более мелкую крупу, пока обратная сторона не станет очень гладкой и блестящей. Иногда мне кажется, что это самая сложная часть всего процесса.

Я использовал свою ленточную шлифовальную машинку, чтобы разгладить заднюю часть лезвий, на которых действительно есть изъяны. Если вы сделаете это, не позволяйте долоту нагреться, иначе вы повредите сталь. Я зажал его на верстаке и медленно поднес стамеску к ремню.Под поясом — плоское место с металлической пластиной. Работает хорошо, но может нагреваться.

Это лента, предназначенная для шлифования дерева. Это то, что у меня было. Когда он изнашивается, я заменяю его металлической шлифовальной лентой.

Этот ремень несколько использованный, зернистость 80. Придется перейти на более тонкий пояс, но спинки уже блестят.


Зажмите лезвие в направляющей.

Здесь направляющая перевернута с зажатой стамеской. Я проследил ее положение на куске фанеры.Это позволит мне легко воспроизвести этот угол, когда мне понадобится снова его заточить.

Я приклеил на кончик начерченного стамески деревянный брусок. Это точнее. Мне не нужно смотреть. Я просто прижимаю стамеску к дереву и затягиваю направляющую. Намного легче.

Вы хотите зажать лезвие так, чтобы угол между лезвием и камнем или наждачной бумагой составлял от 25 до 30 градусов. Существует множество советов о «правильном» ракурсе. Это компромисс между ослаблением лезвия из-за слишком малого угла и отказом от резания под большим углом.Я использовал это долото около 27 градусов. Обратите внимание, что я проследил положение на фанере, чтобы я мог легко переставить лезвие в держателе. Чтобы определить угол, я использую небольшой транспортир и держу его напротив лезвия / держателя, пока угол не станет правильным.

В статье

Hock Tools по заточке говорится об углах. Вот ссылка на их страницу заточки. Детали угла внизу страницы.

Заточка, наконец

Все, что вам нужно сделать, это сдвинуть долото по камню или наждачной бумаге.Не стойте на одном месте, иначе в камне останется выемка. Наждачная бумага постепенно перестанет резать и станет менее агрессивной. Если он слишком изношен, используйте новую простыню. Маленькая направляющая будет удерживать лезвие под прямым углом, просто толкайте его равномерно вперед и назад. Я использую обе руки. Как только угол будет отрезан, лезвие переключится на более мелкую зернистость. Это может быть довольно быстро, в зависимости от типа стали на лезвии. Не нажимайте слишком сильно, ровно настолько, чтобы заточить лезвие. Будьте осторожны, не раскачивайте лезвие, потому что оно не будет измельчать равномерно.После того, как вы использовали более мелкий абразив, переверните долото и отшлифуйте заднюю часть ровно настолько, чтобы избавиться от заусенцев. Для этого достаточно сделать несколько штрихов.

Когда я использую наждачную бумагу, я использовал много разных зернистостей и в итоге выбрал 600 для быстрой заточки или перешел к действительно тонким градациям и шлифовке для получения превосходной кромки.

На этом этапе у вас есть полезный инструмент. Он не очень острый, но режет легко и чисто. Если хотите, можете продолжить и добавить небольшой скос.

Почему небольшой скос?

Многие мастера по дереву добавляют небольшую фаску, немного укорачивая положение долота в хонинговальном инструменте и шлифуя под небольшим углом на самом кончике. Этот небольшой угол составляет только последнюю шестнадцатую дюйма или около того кончика. Это имеет то преимущество, что облегчает повторную заточку, когда она затупляется, поскольку нужно затачивать только самый кончик. Намного быстрее сделать шестнадцатую часть дюйма, чем четверть дюйма всей фаски. Если вы это сделаете, используйте мелкую зернистость, чтобы сделать небольшой скос.

Полировальная паста

На этом этапе у вас есть заточенное долото. Если хотите, можете продолжить и использовать состав для шлифования, чтобы нанести на край еще более тонкий слой. Вы можете использовать много разных материалов. Оксид хрома доступен и хорошо работает. У меня есть войлочное колесо, которое я использовал, когда занимался резкой камней в качестве хобби, и использую его с оксидом церия. Если у вас нет фетрового колеса, вы можете использовать бумагу, плоское дерево или кусок кожи растительного дубления, нанести на него состав и прижать к нему долото.Возможно, вы видели, как парикмахер использует старомодный кожаный ремешок. Это то, что вы делаете.

После того, как вы пройдете весь процесс, у вас будет острое лезвие. Когда он затупится, нужно просто заточить небольшой скос или переточить весь скос мелким камнем или мелкой наждачной бумагой, пока он снова не станет острым. Вам не нужно каждый раз использовать грубые сорта, и вам не нужно снова прикасаться к обратной стороне, если она не заржавела или не повреждена.

Практика

Заточка не представляет особой сложности, но в этом есть сноровка, и вы быстро ее получите с практикой.То, что я здесь описываю, поможет вам начать работу, и если вы будете осторожны, то сможете получить полезные преимущества для своих инструментов. Быстрое посещение магазинов материалов для деревообработки быстро убедит вас в том, что заточка — это гораздо больше, чем показано на этой странице.


, напишите мне, если вы обнаружите ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

Руководство по хонингованию и заточке деревообрабатывающих инструментов

А Руководство по хонингованию и заточке

Перемещение Клинок на камне

Вам следует не перемещайте лезвие по камню, пока не сможете заставьте фаску «щелкнуть вниз» должным образом.С этим усвоенным, следующий шаг — перемещение долота вперед и назад по камню сохраняя при этом постоянный контакт фаски с камнем.

Подсказка: Сначала попробуйте останавливаться в конце каждого прохода, чтобы проверить прочность удерживающего давления на скос. Фаска должна «щелкнуть» против камня. Когда ваша техника удержания станет последовательной, вы можете перейти к непрерывным движениям вперед и назад.
Нажмите на картинку для увеличения

Кому двигаться по камню: руки держите твердо; покачиваться телом слева направо. — Перемещайте долото по камню вперед и назад по всей длине, в длинном W-образный узор, который покроет всю поверхность камня.

Стойка это очень важно.Если вы попытаетесь пошевелить руками, будет труднее чтобы поддерживать давление на фаску и держать фаску ровно на камень. Однако, если вы раскачиваете свое тело и крепко держите руки по бокам, когда ваше тело движется, ваши руки будут естественно следуйте, и вы сможете легко перемещать долото без фаска балансирует на камне.

Двигаться долото вперед и назад по всей длине и ширине камень, начерчивая серию W-образных узоров по всей длине камня.Как показано на рисунках, долото держится по диагонали. под углом к ​​камню Это положение вбок с долотом по диагонали (Пример A) окажется более стабильным, чем строгий, ДОЛОТО-ПОДЛИННЫЙ-С-КАМНЕМ. положение показано на (Пример B).

Образец «W»

Пример A

Пример B

Это движение вперед и назад «W», когда ваше тело ведет руки так, чтобы скос естественным образом оставался ровным на камне, является основным действие всей заточки.Выполняйте это движение осторожно и медленно. и это станет второй натурой. Используйте всю длину и ширину камня: вот для чего он нужен. (Для водяных камней этот последний этот момент очень важен, так как он значительно снижает износ.)

А Движение по фигуре 8, которое часто рекомендуется при обработке старых изделий из дерева. учебников, имеет ряд недостатков. Кривая в начале и конец удара выбрасывает вас из прочного контакта с камнем прямая поверхность и требует более сложной мышечной реакции для поддержания равновесия — особенно с тонкими лезвиями, т.е.е., узкий скошенные, рубанки. Кроме того, он имеет тенденцию вызывать искривление. кромка на любом инструменте, так как давление и удаленный металл более концентрированы в углу скоса с отклонением каждого прохода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

ICVL.RU Портал городского округа Власиха / 2011 — 2022 © www.icvl.ru
При цитировании материалов активная ссылка на www.icvl.ru обязательна