Фото с ногами на переднем плане: Женщина ищет smartphonewith ноги на переднем плане

Скажу сразу: научиться искусству фотографии нельзя. Как нельзя стать гением, как нельзя стать талантливым – если вы с этим не родились (а нас, бездарных, подавляющее большинство), значит, это просто не ваша судьба.

Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально – тогда можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют “работами”) с гордостью показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что “так сумеет каждый”. Для этого достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся общими.

• Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой – глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения или выражения.
• Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений – однако вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные – из миллиона). Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю планку, от которой путь один – вверх.
• Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для начинающих фотографов от Kodak – потому старайтесь применять эти наиболее общие приёмы на практике:
  • стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото, не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)
  • применяйте “правило золотого сечения” (кадр делится на три равные части по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий располагаются ключевые элементы кадра)
  • помните, что центральный объект кадра всегда статичен – для динамизма всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с центра композиции к периферии – направлением движении управляет фотограф
  • стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов съемки
  • учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности, края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали – потом будет легче редактировать
• Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки. Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны издалека.
• Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков будет больше.
• Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до возникновения комплексов доводит совет “нельзя снимать против солнца”. Это неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.
• Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов – сотрудники ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало – они занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.
• Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и поуниверсальней – тогда впоследствии легче будет понять, что вам, действительно, нужно.
• Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на практике, не останавливайтесь на достигнутом – идите вперед. Читайте новости, ищите

8 простых лайфхаков, которые сделают ваши фотки на телефон значительно лучше · Живой Берлин · Взгляд из столицы Европы

1.

ВМ: Обычно чистый объектив считается залогом резкого изображения. Но всегда ли нам это нужно? Давайте потрем пальчиком стекло! И вот, у нас прекрасный инструмент для «мягких портретов». Или, посмотрите, как выглядят фонари на вечерних снимках!

«Мягкая картинка». Фото: Николай Мясников

Кстати, все о портрете в нашем курсе «Портретная мастерская».

2.

ЖБ: Не пользуйтесь цифровым зумом вообще! Никогда! Забудьте об этой функции! Искусственное увеличение «сжирает» качество очень сильно. Телефонов с камерами, в которых есть настоящий оптический зум, практически нет на рынке. Поэтому пользуйтесь ногами — просто подойдите к объекту съемки поближе. Если такой возможности нет, сделайте снимок без зума, а потом вырежьте и увеличьте нужный фрагмент из готовой фотографии. А еще на общих планах при внимательном рассмотрении вы можете заметить нечто классное, на что при фотографировании не обратили внимание.

Грустный «смайл» на снимке был обнаружен постфактум. Фото: Николай Мясников

ВМ: Цифровой зум — та еще гадость. Но вот если гадость довести до предельного состояния, может получиться что-то оригинальное. Снимите контрастный по цвету сюжет на полном зуме, находясь разумно далеко от объекта. Потом увеличивайте изображение до крупного плана. Вау, да вы импрессионист!

Курс «Фотография с нуля» поможет вам за пятнадцать учебных часов освоить базовый технический инструментарий фотографии. Работа с экспозицией и оптикой станет для вас понятным и привычным делом.

3.

ЖБ: Крепко держите телефон при съемке! Не шевелите и не трясите его при нажатии на спуск, задержите дыхание на пару секунд. Кстати, расположение кнопки спуска не всегда удобное, особенно у больших телефонов. В таких случаях ее функцию можно «повесить» на одну из клавиш регулировки громкости (в некоторых телефонах эта функция есть «из коробки», в других ее можно включить в настройках или с помощью специального приложения). Снимать сразу станет намного удобнее.

ВМ: История фотографии пошла по новому пути, когда Роберт Капа снимал десант американцев на берег Франции во время Второй Мировой. Легкий смаз изображения идеально передавал тревогу. Попробуйте и вы!

D-Day — 06/06/1944
Omaha Beach, Fox Green
PFC Huston Riley — 1st Infantry Division
Photo: Robert Capa#DDay #Normandie #WW2 #DDayOverlord pic.twitter.com/pWhiCq418n

— D-Day Overlord (@ddayoverlordweb) November 3, 2017

На курсе «Эстетика и технология фотографии» вас ждет еще и знакомство с любопытными подробностями из истории искусства.

4.

ЖБ: Не фотографируйте все подряд вертикально! Такой режим подойдет при съемке человека в полный рост, одиноко стоящего дерева и селфи у большого зеркала. Во многих других случаях горизонтальная компоновка кадра намного выигрышнее: например, если вы снимаете водоем или панораму гор. При портретной съемке тоже иногда уместно переворачивать камеру, особенно если вы хотите запечатлеть персонажа на интересном фоне.

ВМ: Но давайте попробуем снимать по диагонали. Так, как это делали Родченко, Игнатович и другие классики конструктивизма. Их «косухи» были призваны подчеркнуть динамику и новизну революционного общества. Мы же попросту можем усилить эффект скорости в снимаемом сюжете.

Все важное и интересное о композиции вы узнаете из курса «Эстетика и технология фотографии».

5.

ЖБ: Используйте встроенную вспышку! Но только к месту. Если вам нужно сфотографировать человека против солнца, вспышка просто выручит вас. Вместо черного силуэта на фоне яркого голубого неба у вас будет красивый и четкий портрет на фоне того же неба.

Если же вы снимаете портрет в помещении, то вместо встроенной вспышки лучше подсветить лицо другим источником света. Для этого подойдет простой фонарик или экран еще одного телефона. Главное найти наиболее выгодную точку. И тогда не будет проблем с гигантской тенью от носа на лице и других неприятностей.

В театре или музее встроенную вспышку лучше сразу отключить. Так вы убережете себя от недовольства окружающих и сэкономите заряд телефонного аккумулятора. А ночью на природе вам все равно никакая вспышка не поможет.

ВМ: Встроенная вспышка в телефоне столь слаба, что может осветить объект не дальше двух метров от вас. Но она классно справляется, например, вот с такой задачей:

Фото: Василий Мельниченко

Фотография со вспышкой — это целая планета. Вы познакомитесь с ней на курсе «Эстетика и технология фотографии».

6.

ЖБ: Снимайте с выигрышных ракурсов! При съемке невысоких предметов не фотографируйте сверху вниз, попробуйте сделать кадр снизу с угла. Так, кстати, обычно фотографируют автомобили. Человека тоже нежелательно снимать снизу вверх. Так можно даже топ-модели добавить второй подбородок. А вот цветок или гриб на полянке лучше как раз-таки снять, присев рядом с ним.

ВМ: Когда вы снимаете маленький предмет, например, гриб или канцелярскую кнопку, лучше опустить камеру на уровень объекта, чтобы показать его узнаваемо. Но можно пойти другим путем: у меня всегда при себе карманный фонарик. Если вы будете фотографировать сверху, а осветите предмет сбоку, то 

Фото: Василий Мельниченко

Наш курс «Эстетика и технология фотографии» даст вам власть над любым предметом съемки.

7.

ЖБ: Выстраивайте интересные композиции! Снимайте так, чтобы объекты у вас были и на переднем, и на заднем плане. А в идеале еще и на среднем. Любой пейзаж только выиграет, если перед ним на снимке будет живописная коряга, поросший мхом булыжник, цветущий куст или даже простой пень.

Фото: Николай Мясников

«Мертвый» кадр легко оживить, если поставить на передний план человека. Он не обязательно должен смотреть прямо в камеру и натянуто улыбаться. Скорее наоборот, пусть лучше он стоит спиной, куда-то идет или что-то делает, игнорируя съемку. В любом случае наличие персонажа добавит к снимку историю, сделает его интереснее.

ВМ: На наших уроках в Школе фотографии и мультимедиа есть такие упражнения, когда фотографировать и рисовать нужно с закрытыми глазами. Доверьтесь своим ощущениям, интуиции, закройте глаза и наводите камеру туда, где вам кажется есть достойный сюжет. Такая «бесконтрольная» съемка может подарить вам новое видение и новые приемы компоновки кадра.

Часто «мертвая» композиция оживает при печати. Все о благородной фотографии вы узнаете из курса «Классическая фотография».

8.

ВМ: Экспериментируйте! И тогда у вас есть все шансы сделать необычный, яркий, запоминающийся кадр и собрать 100500 лайков. Например, снимайте из едущего автомобиля, от земли, снимайте близко от поверхности воды, снимайте в дождь, снимайте через стакан с водой, меняйте баланс белого, если позволяет камера в телефоне.

Фото: Николай Мясников

Фото в анонсе: pixabay.com (CC0 Public Domain)

Читайте также:

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Отправить

Вотсапнуть

Класс

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Отправить

Вотсапнуть

Класс

«Фотографа на мыло»: ноги Волочковой ужаснули россиян

Читайте нас в Google Новости

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото из салона красоты и ужаснула россиян — пользователи соцсети не понимают, почему фотограф знаменитости «выбирает такие ужасные ракурсы». На кадре ноги балерины из-за эффекта и ракурса выглядят непропорционально.

«Вы зря выставляете на передний план стопы ног», «Фотографа на мыло», «Что с ногами?», «Почему ваш фотограф выбирает такие ужасные ракурсы?», «Анастасия, не постите свои ноги в Инстаграм крупным планом!», «Настя, скажите пожалуйста, у вас всегда так сильно ноги напряжены? Или просто для фото? Бывают судороги от напряжения?», «Очень неудачный ракурс», написали подписчики.

Сама Волочкова написала, что только вернулась с отдыха в Греции. В салон она приехала, чтобы обновить маникюр и педикюр.

Ранее сообщалось, что Волочкова порадовала поклонников своим фирменным шпагатом, однако ноги её в кадр не поместились.

Накануне Волочкова поделилась секретом своей большой груди. В интервью RTVI она рассказала, что многие не верят в то, что грудь у неё натуральная, на самом деле оказалось, что у артистки случился гормональный сбой, который привёл к резкому увеличению груди.

Смотрите нас на Youtube

Оригинальные фотографии на пляже. Позы для фотосессии на море. Сюжеты и декорации

1. Самая частая ошибка в позировании — упор не на ту ногу. Сгибать или выдвигать вперед нужно ногу, которая ближе к фотографу, а не наоборот. Таким образом ты будешь выглядеть стройнее и выше.
2. Твоя осанка — залог удачного фото. Всегда сохраняй прогиб в спине, независимо от того, стоишь ты, сидишь или лежишь. Как только ты согнешься или сгорбишься, то сразу будешь казаться на фото в разы тяжелее и напряженнее. Например, в раздельном купальнике живот будет весь в складках. Так что держи спинку!

   © DepositPhotos

3. Если ты хочешь сфоткаться лежа на камне, песке или матрасе так, чтобы на переднем плане было декольте, попроси фотографа сделать снимок не прямо, а немножко сбоку. Так плечи не будут казаться массивными, а вся картинка получится целостной, ведь можно захватить больше пейзажа.

   © DepositPhotos

4. Чтобы сделать красивое фото в купальнике лежа на спине, нужно ложиться немного под углом к фотографу, чтобы ноги выходили на передний план. Так живот будет казаться более подтянутым, а ноги длинными. Как видишь на примере, неправильная поза подчеркивает все недостатки фигуры.

   © DepositPhotos

5. Фотографируясь в полный рост, избегай позы солдатика. Ведь, когда ты стоишь прямо к камере, тело теряет красивые изгибы и смотрится плоским. Полуоборот же показывает все женственные изгибы, даже если природа не наградила тебя таковыми. Руки расположи у волос или одну положи на талию. Также поможет известный модельный трюк: выдвинуть одну ногу чуть вперед, чтобы бедро немного округлилось.

   © DepositPhotos

6. Если ты хочешь сделать красивое фото сидя, не держи ноги сомкнутыми вместе. Разверни немного корпус, закинь ногу на ногу или отведи одну немного в сторону. Снимок получится интересным, а твое тело будет выглядеть красиво. Если ты не обладаешь идеальным прессом, всегда используй для фотографирования пляжную одежду или аксессуары.

   © DepositPhotos

7. Фотографируясь с каким-то предметом в руках (круг, большой фрукт, весло, доска для серфинга), не ставь его на передний план, так как огромный предмет будет зрительно резать фигуру пополам. Держи его сбоку или сзади.

   © DepositPhotos

8. Если ты хочешь получить красивый снимок на круге или матрасе, попроси фотографа сделать фото сверху, а сама развернись так, чтобы ноги были на переднем плане. Если же ты хочешь, чтобы был виден пейзаж, объектив фотоаппарата или телефона должен быть на одном уровне с твоими глазами.

   © DepositPhotos

9. Фотографируясь у края бассейна, не нужно полностью делать упор на локти, ведь твой вид будет очень напряженным. К тому же такая поза не подойдет тем, у кого массивные руки или неидеальная линия ключиц. Расслабь хотя бы одну руку, а чтобы скрыть складки или напряжение на другой, используй коктейли или шляпу на переднем плане.

   © DepositPhotos

10. Играй с аксессуарами, водой, песком, находись в движении на фото, но ни в коем случае не стой просто. Даже если в прыжке на твоем животе проявится одна складка, ее никто не заметит, ведь само фото интересное и необычное. Дефекты всегда более видны на прямых линиях.

    © DepositPhotos

Свадебная фотосессия на море – это отличный вариант для влюбленной пары. У морского побережья можно воплотить в жизнь множество оригинальных замыслов для создания красивых снимков.

Морское побережье – замечательная декорация для свадебной фотосъемки. Выбирайте для своих снимков безлюдные пляжи. Во-первых, вам никто не будет мешать, во-вторых, кадры получатся более естественными. Вот несколько интересных идей для фото на пляже, если вы не хотите касаться воды:

• Идеи на песке. Напишите свои имена и фамилию или нарисуйте сердце с датой вашей свадьбы внутри (это может быть и дата вашего знакомства или предложения руки и сердца). Фотографии можно сделать как сверху, изобразив молодоженов на фоне надписи, так и в положении лежа – жених и невеста находятся с разных сторон изображения.

Шаги на песке, уходящие вдаль
Шуточная надпись на песке: «Помогите!»

• Романтический пикник. Для этого потребуется несколько реквизитов: небольшой стол, стулья и немного еды с вином. В качестве еды лучше брать тропические фрукты или морепродукты – это больше подходит для экзотического пляжа. Выпейте вина на фоне морских волн или покормите друг друга фруктами, встречая красивый рассвет. Это станет отличной идеей для вашего свадебного альбома.

Можно сделать фотографии с бокалами шампанского на фоне моря.

• Танцы. Один из самых романтичных эпизодов этого дня – первый танец молодых. А если он происходит на морском побережье, то романтика от этого только удвоится. В этот момент влюбленные сближаются, а их эмоции будут излучать любовь и счастье. Фотограф просто обязан запечатлеть свадебный танец.

• Закат. Это красивое природное явление в сочетании с морской гладью – прекрасная идея для свадебных снимков. Влюбленная пара на берегу моря на закате будет смотреться очень гармонично, а свет заходящего за горизонт солнца придаст кадрам таинственности и мягкости.

• На . Невеста, скачущая на лошади, выглядит очень эффектно на фоне моря.

• Тропическая тематика. Если съемка проходит на острове, то прозрачная голубая вода создаст идеальный фон для ваших фотографий. Тропические цветы можно использовать как аксессуар для прически или букета невесты. Интересно смотрится свадебная арка, украшенная цветами на фоне моря.

• Серфинг. Доски для серфинга станут прекрасным аксессуаром для свадебной фотосъемки. Невеста может одеться в купальник, а жених в плавательные шорты.

В воде

Для тех, кому мало пляжной свадебной фотосессии, существует множество идей для фотографий, сделанных в морской воде.

• Запустите бумажные кораблики. Сделайте из бумаги красивые кораблики и запустите их в воду. Не обязательно делать их только из белого материала. Поиграйте с цветами. Кораблик станет символом вашей пары, которая отправится в семейную жизнь.

• Около бурлящих волн. Идея отлично подойдет для тех, кто не боится намочить свои свадебные наряды. Фотосессию можно начать с легкой прогулки босиком по прибрежной гальке. Невеста и жених могут держаться за руки, целоваться или пробежаться сквозь морскую пену. После этого в воду можно зайти и по пояс. Фотографии получаются максимально эффектными, если среди волн жених страстно поцелует невесту, обняв и немного наклонив ее корпус.

• Подводное плавание. Самым смелым придется по душе идея погрузиться под воду с масками. Изобразите танец под водой, целуйтесь и просто плывите рядом. Жених может взять невесту на руки. В любом случае снимки получатся безумно красивыми, по-волшебному завораживающими и оригинальными. Стоит помнить, что это довольно опасное занятие, и погружаться в воду лучше всего с инструктором.

• На яхте. Роскошный вид яхты или прогулочного катера сам по себе придает снимкам шикарный вид. Молодожены на фоне этого транспорта будут выглядеть благородно. Идеальные кадры получатся при штиле и ясном небе. А если на этом фоне будет и белый парус, то молодые словно сойдут с обложки модного глянцевого журнала. Для фотолокаций обязательно используйте площадку со штурвалом и кают-компанию.

Не менее интересной может стать фотосессия на лодке.

Сюжеты и декорации

Морская тематика затронута во многих произведениях литературы и кино. Этим нельзя не воспользоваться во время свадебной фотосессии на море. Вот несколько тематических идей для морской съемки:

• « Алые паруса» . Пожалуй, первое, что приходит в голову романтичным натурам. Все мы знаем историю Ассоль со счастливым концом. Почему бы не воплотить это на фотографиях? Невеста может стоять на берегу и наблюдать, как к ней приближается корабль с ее любимым. Для этого украсьте яхту красными лентами и парусом. Если же вы не хотите сильно заморачиваться над декорациями, но желаете передать романтику произведения А. Грина, можете запустить бумажные кораблики из красного материала или украсить небольшую лодку красным полотном.

• « Пираты Карибского моря» . Не обязательно уплывать далеко в море, чтобы передать атмосферу этого фильма на фото. Идеально подойдет пристань, украшенная декорациями. Это могут быть сундуки с сокровищами, бутафорские сабли или заморские фрукты. Разумеется, и пара должна быть одета как подобает: пиратская шляпа или повязка на глазу передадут забавное настроение фотосъемки и оставят после себя море ярких эмоций.

• « Титаник» . Морская фотосессия в стиле самого романтичного фильма о любви никого не оставит равнодушным и подарит потрясающие фотографии. Снимки можно сделать на яхте, катере или на пристани.

Это лишь малая часть тех произведений, на основе которых вы сможете организовать креативную фотосессию. Безусловно, пара сама может выбирать какой-либо сюжет фильма, сказки или романа, в которых фигурирует морская тема (« Бегущая по волнам» и др.).

Позы для фотосессии на море

На морском берегу есть, где разгуляться. Позировать для отличных фото пара может как вместе, так и по отдельности.

• Девушка стоит на берегу. Невесту лучше заснять в полный рост. Стоя на гальке в красивом платье, девушка может повернуть голову и закрыть глаза, наслаждаясь морским воздухом. Идеальный вариант – ветреная погода. В этом случае платье и волосы/фата девушки будут элегантно развеваться. Такие же снимки хорошо делать на пирсе или на другой возвышенности на фоне синих волн.

• Выходя из воды. Такие фото будут эффектно смотреться, если у невесты белоснежное платье. Фотограф поймает момент, когда морская пена будет подходить к берегу. Красота снимка будет заключаться в « слиянии» волн и наряда невесты – будто ее платье соткано из пены морской.

• С легкой тканью в руках. Нежности и воздушности невесте придаст длинная летящая ткань. С этим полотном можно поэкспериментировать и сфотографироваться в красивых позах. Например, во время ходьбы, вскинув руки. Ткань будет развеваться на ветру, что сделает кадры невероятно эффектными. Еще один вариант – ветер будто вырывает ткань у невесты и она пытается удержать ее. Для этого нужно немного наклонить корпус и вытянуть руки. Если в этот момент у девушки будут чуть приоткрыты глаза, то снимки получатся более завораживающими.

• Прогулка. Невеста и жених гуляют по морскому побережью, держась за руки.

• В прыжке. Такие фотографии получаются максимально позитивными и задорными. Необязательно обладать навыками спортсмена-прыгуна, чтобы позировать для таких кадров. Вы можете оба подпрыгнуть одновременно, вскинув руки, показывая свое счастливое настроение.

• Невеста на руках у жениха. Обыграйте эту стандартную позу по-новому. Жених может поднять свою любимую за талию, будто они закружились в красивом танце. А если такие фото будут сделаны на фоне заката, то получится очень страстная картина.

• Уединение. Пару лучше запечатлеть со спины, когда оба сидят на песке и смотрят в бесконечную морскую даль. Девушка может положить голову на плечо жениху – от этого фото станут более уютными и нежными. Хорошо такие кадры получаются и в профиль.

• Поцелуи. Свадебных фото без поцелуев не бывает. Они уместны абсолютно везде. Пара может целоваться лежа на песке, заходя в море или под водой. Один из вариантов – жених приобнимает невесту и целует ее в воде, у берега, на фоне морских брызг. В этом случае фотографии будут преисполнены динамикой.

Свадебная фотосессия на пляже потребует от молодоженов много терпения и сил. Соленая морская вода и палящее солнце способны испортить идеальные свадебные образы, если к съемке не подготовиться должным образом. Вот несколько полезных советов, благодаря которым от морской фотосессии останутся лишь приятные впечатления и прекрасные кадры:

• Позаботьтесь о макияже и прическе. Безусловно, это одна из самых важных составляющих образа невесты при любой свадьбе. Но стоит учитывать, что воздух на море очень влажный, что скажется на ваших волосах. Поэтому выбирайте для этого дня естественную прическу и зафиксируйте ее самыми надежными средствами. Макияж обязательно должен быть водостойким и его не должно быть много.
• Костюмы. Если вы решили не ограничиваться фотографиями на камнях, а хотите эффектных снимков в воде, то лучше всего надевайте так называемые наряды-« дублёры» , в которых вы уже не появитесь перед гостями. Отличный вариант – устроить такую фотосессию за день до торжества. Да и слишком пышное платье все же не впишется в морскую фотосессию. Лучше замените его красивыми тканями, о которых мы писали чуть выше.
• Отличное настроение и ваша любовь. Без этих составляющих любая свадебная фотосессия не сможет быть идеальной. Будьте раскованы, не стесняйтесь выражать эмоции на камеру, и фотографии смогут передать ваши сильные чувства. А это ли не самое главное?

Чтобы фотосессия прошла удачно, а снимки получились креативными, подготовьтесь к свадебной фотосессии на море заранее. Просмотрите уже выполненные работы в этом стиле и придумайте свой, незабываемый сюжет.

Мы собрали для вас удачные примеры фотосессий на море для девушек, из которых вы сможете подчерпнуть хорошие идеи для себя и найти красивые позы для фото на пляже и на берегу моря. Есть примеры красивых фото в купальнике, примеры фотографий со спины и без лица в закате, которые точно соберут много лайков в вашем инстаграме.

Собраны только лучшие позы для фотосессии, которые будут максимально выгодно передавать линии вашего потрясающего тела. Все возможные роскошные декорации для этого даны самой природой. От вас потребуется лишь участие и немного изобретательности. Также даны несколько советов, с помощью которых вы научитесь правильно фотографироваться на пляже и сможете сделать красивые фото с отдыха. Теперь вы точно не забудете ваше лето никогда благодаря этим неповторимым образам!

1. Воспользуйтесь песком, как мольбертом. Если вы в свадебном путешествии, нарисуйте сердечко и вашу дату. Распечатайте фото, и вы никогда не забудете поздравить любовь вашей жизни с лучшим днем. Если вы с подружками, напишите название курорта и сделайте памятное селфи на песке.
2. Не смущайтесь, молю вас! Девушки, милые, вы самые красивые. Так давайте будем показывать это. Сексуальные фотографии на море – это всегда хит! Не зажимайтесь, иначе то, что вы будете помнить об отпуске, глядя на фото – это 10 лишних килограмм, которые вы пытались спрятать в платке.
3. Больше активности. Роскошные фотографии получаются тогда, когда вас снимают неожиданно, пока вы пытаетесь овладеть доской для серфинга или рубитесь в пляжный волейбол.
4. Фотосессия под водой — вещь не из дешевых. Но оно стоит и денег, и усилий. Многие курортные фотографы предлагают такие услуги.
5. Тематические фотосессии для девушек на море — это интересный досуг с приятным финалом. Можете стать русалкой, королевой океанов и морей, женой Посейдона. Вспомните детскую сказку про Ариель и попробуйте воссоздать сцены в жизни. Особенно, если под рукой есть прекрасный принц в лице супруга.

Прочувствуйте все вокруг себя, насладитесь этим по полной. Вдохните морской воздух полной грудью и закройте глаза. Попытайтесь просто быть счастливой и передайте свои чувства на фотографиях.

Не забывайте, что ваше тело в воде будет смотреться совершенно иначе, чем где бы то ни было. Оно будто обрезается в том месте, где заканчивается вода. Лучше позировать так, чтобы в кадре не было той части или учитывать искажение. В крайнем случае, фото всегда можно подправить в фотошопе.

Волны – это потрясающий цветок. Каждый раз разный. Давайте будем пользоваться этим и снимать эффектные фотографии. Главное правило – не мочите, дамы, волосы полностью. Волны волнами, а треш на голове явно все испортит. Влажные кончики – да, эффектно, сексуально, стильно. Мокрая мочалка – нет.

Фотосет в волнах

Человек, входящий в воду, становится частью нее. Волны будто перестают быть сами по себе и сливаются воедино с моделью. Вы можете стать частью стихии, отдавшись ей, создавая гармоничный дуэт.

Самые выигрышные позы для водной фотосессии на море

Когда море спокойное, можно сняться, зайдя в воду немного за колени, позировать вполоборота на камеру. Если стихия показывает свой характер — играйте с ней, будьте частью нее, покажите и свой нрав тоже. Рискните сделать шаг навстречу своим чувствам.

Попробуйте поставить обе руки на талию, можно одну, а вторую опустить вдоль бедра. Легко в такую погоду поиграть с прической или попытаться «поймать» солнце. Руки не должны болтаться сами по себе. Выберите ровную позу и полностью расслабьтесь. Здесь главенствует природа и напряжение сыграет вам не на руку.

Если море неспокойно, и волны так и норовят вас обмочить, попробуйте обыграть это. У вас есть длинное нежное платье? Отлично. Войдите в воду по колено (не снимайте платье), посмотрите вниз. Фотограф запечатлел ваш грустный, трогательный образ. Теперь пройдитесь по самой кромке пляжа. Смотрите в даль, будьте «на одной волне с морем». Сядьте в воду у края моря. Подберите волосы и поиграйте мимикой. Вы можете быть грустны или нежно улыбаться. Откиньтесь назад и рассмейтесь! Ваши фотографии будут изумительны.

Знаете как сделать крутой снимок в купальнике? Зайдите по пояс в море, наклоните голову вниз, чтобы волосы были в воде и резко запрокинете голову назад. Брызги воды, которые разлетятся вслед за волосами, в кадре будут выглядеть потрясающе. Побегайте в воде, порадуйтесь ее ласковым брызгам. Когда человек ведет себя как ребенок – снимки получаются душевными.

А здесь фотографии для инстаграм. Потрясающие идеи для фото! Вас снесет лавиной лайков и репостов!

Фотографии на море — чудесный способ заявить о себе, как о модели. Вдохновляйтесь с нами и творите! Фотографии силуэта со спины, брызги волн, закат морского солнца, изгибы фигуры в волнах… Все в ваших руках.

Море, солнце, мягкий песочек под ногами… Чаще всего такая радужная картина сопровождается еще и отпуском, ощущением безграничного счастья и легкости. И хочется этот момент сохранить, поставить на паузу или продлить до бесконечности. Именно поэтому фотографии с отдыха у моря чаще других просматриваются в холодное время года дома. Чтобы запечатлеть приятные моменты и с удовольствием показывать их друзьям и близким, а также выкладывать их в социальные сети, необходимо уметь позировать, строить кадр и подбирать параметры камеры. Только тогда снимки получатся яркими, красивыми, и их будет приятно демонстрировать.

Совет: все хотят привезти с моря красивые снимки. Поэтому запланируйте фотосессию на вторую половину отдыха. Тогда кожа уже приобретет шоколадный оттенок, сойдет краснота, если вы переборщили с загаром в первые дни, вы будете выглядеть менее усталыми, да и место для съемок присмотрите.

У модели и фотографа стоят разные задачи, но результат напрямую зависит от обоих. Рассмотрим основные аспекты высококачественной и красивой пляжной фотосессии: позы и идеи для съемок у моря, время года и суток, секреты выбора погоды, правильно подобранные ракурсы и тонкости настройки камеры.

Особенности фотографии возле моря

У пейзажной съемки есть ряд своих особенностей, учитывая которые вы можете получить профессиональные красивые снимки без особых усилий и навыков. Для этого следует только изучить особенности фотографии на фоне моря.

1. Яркое солнце . Даже в закатных лучах в летнее время света в кадре будет очень много. Следует избегать съемок, где солнце напрямую попадает в объектив. Выбирайте ракурс, при котором свет будет падать естественным образом, но «со стороны». Отражатели и зонты использовать не рекомендуется, они могут «своровать» атмосферу и испортить все настроение снимка.

2. Море – это много воды! Как бы это не парадоксально звучало. А любой фотограф знает, что вода создает блики, искажает линии и задает свой тон фотосессии. А море еще и движется, волны постоянно изменяют свои очертания и отражают солнечные лучи. Если вы делаете главный акцент именно на воду, будьте готовы к большему количеству кадров, нежели при обычной работе с моделью и фоном.

Совет: линия воды обрезает то, что погружено в нее. Поэтому при построении кадра старайтесь, чтобы она не сильно искажала фигуру модели. Для коррекции данного момента необходимо будет сделать ряд предварительных фотографий и сменить позу, ракурс или место съемок, если это необходимо.

3. Погода . Сильный вечер, шторм или дождь превращают море в весьма неинтересную картину, особенно для персональной фотосессии. Поэтому синоптиков нужно слушать и их прогнозы учитывать при планировании мероприятия.

4. Наличие других отдыхающих . Мало кто хочет видеть на своей фотографии отдыха красного мужчину в сметане или женщину с кусочком газеты на носу. Вариантов тут два: пустынный пляж подальше от цивилизации или непопулярное время. Главное, чтобы погода не подкачала.

5. Высокая температура . Фотосессия в среднем длится около часа. Провести на открытом солнце такое время может не каждый человек, а детям вообще необходимо находится на пляже без головного убора и средств защиты не более 15 минут. Эти моменты нужно учесть при подготовке к съемкам.

6. Самый лучший естественный свет получается в самом начале заката, когда солнце еще не ушло за горизонт, но лучи уже направлены не вертикально. Тогда все вокруг уже имеет медовый оттенок и отлично смотрится в кадре. Такой свет «продержится» около получаса, поэтому к съемкам необходимо подготовиться заранее, если вы хотите получить теплые и сочные снимки.

Если заранее учесть все нюансы и подготовиться, то съемки пройдут максимально эффективно и в удовольствие.

Красивые позы для пляжной фотосессии

Место выбрано, погода радует, солнце светит, и отдыхающих в кадре не наблюдается. Теперь необходимо принять правильную позу и найти оптимальный ракурс, чтобы снимки получились удивительными. Не заходите сразу в воду, сделайте несколько кадров на пляже с сухими волосами и купальником, а уже потом отправляйтесь покорять прибрежную полосу, волны и глубины. Особенно это относится к съемкам в свадебном платье, сарафанах или шляпах: в мокром виде они выглядят не так красиво, а высушить их сразу не получится.

Съемки стоя

Главное в данной ситуации визуально вытянуть все тело и сделать акцент на ноги и спину. Лучше всего выпрямиться, немного прогнуться в пояснице и приподнять подбородок. Если приподняться на носочки, то вся фигура будет выглядеть изящной. Руки при этом могут свободно находиться вдоль тела или лежать бедрах, их можно приподнять вверх или поиграть с волосами. Попробуйте разные варианты и выберите самый подходящий. Если вам некомфортно, возьмите в руки парео, шляпу или пляжную сумочку.

Совет: независимо от позы, ваше тело должно излучать расслабленность и комфорт. Даже если вам неудобно стоять, камешки больно врезаются в кожу, а солнце нещадно светит прямо в глаза. Постарайтесь на время съемок перестать обращать на это внимание. Вряд ли вы захотите видеть свое недовольное лицо на фотографиях с отдыха.

Садимся возле моря или в шезлонг

В этой ситуации нужно следить за складками на животе и спиной – основные проблемные зоны женщин. Расправьте плечи, поднимите подбородок, положите ноги друг на друга или согните в колене. Сидя на твердой поверхности необходимо немного развернуть корпус, чтобы фигура не сплющивалась, а общий силуэт не искажался. Если вам некомфортно, и вы все время помните про свои недостатки — возьмите в руки какой-нибудь аксессуар, который скроет их и придаст вам уверенности.

Если вы садитесь на шезлонг, площадь соприкосновения должна быть минимальной, чтобы тело выглядело естественно. Руки можно положить на колени, разместить на поясе или приподнять к лицу и волосам. Главное, чтобы они не висели. Постарайтесь следить за пальцами, они не должны быть излишне напряжены, выпрямлены или сжаты. Расправленная ладонь, мягкие «танцевальные» положения рук – идеальный вариант для красивой позы.

Фотографируемся лежа

При съемках в таком положении много нюансов, от которых зависит впечатление от фотографии. Ноги не должны располагаться на одном уровне, носки вытянуты, колени слегка согнуты. Тело должно быть собрано, для этого лучше прилечь немного набок, чтобы не заваливаться и выглядеть красиво. Можно приподняться на локтях или на одну руку, подтянув при этом живот и расправив плечи.

При съемках лежа лучше выбирать место у воды: не нужно погружаться в нее, так как линии будут смазаны, а части тела скрыты и обрезаны. Красивый песок, покрывало, кромка берега, какие-нибудь красивые камни – все это станет отличным дополнением к вашей идее для фото у моря.

Прогулка вдоль берега

Корпус вполоборота, ноги скрещены, плечи расправлены, спина выпрямлена – этого уже достаточно, чтобы кадр получился гармоничным и красивым. А добавьте еще задумчивый взгляд мимо камеры или в сторону моря, и у вас получится целая фотоистория. В съемке прогулок вдоль берега важны детали: шейный платок, шляпка, пролетающая чайка или красивая волна на камнях. Ловите все моменты, они выгодно дополнят пейзаж и снимок.

Совет: используйте тени в качестве украшений в кадре. Пусть часть лица темнее от шляпки, или ветка пальмы рисует узоры на спине – эти моменты интересно выглядят на фотографии, если их поймать в нужный момент.

Портреты

Правила съемок лица крупным планом не зависит от места и фона, главный акцент тут делается именно на модель. Правильный макияж и прическа – это уже полдела. Лучше всего портретные фотосессии устраивать утром до 11 часов и вечером после 18, тогда кожа будет иметь естественный оттенок. Самый главный момент – тени, учитывайте их при построении кадра. Они должны красиво дополнять снимок, а не искажать его.

Естественные позы, дурачимся перед камерой

Отдых тем и хорош, что нет необходимости работать, принимать решения и выполнять поставленные задачи. Отпустите ситуацию и поиграйте возле берега на камеру. Естественный смех и танцевальные движения смотрятся гармонично в кадре. Но и тут следует придерживаться некоторых правил. Если вы снимаетесь с друзьями или семьей, следите, чтобы в кадре никто не был «спрятан» от объектива. Не заслоняйте друг друга. Старайтесь вести себя естественно, много улыбайтесь и наслаждайтесь ситуацией.

Статичные позы для пляжной фотосессии с детьми выглядят скучно и уныло. Позвольте своему ребенку побаловаться и увлечь вас в игру, тогда вы будете вспоминать не только сам отдых, но и ощущения счастья от общения.

Свадебная фотосессия, или love story возле моря

Парные съемки всегда несут любовь и ощущение семьи, поэтому все позы должны быть пронизаны нежностью, радостью и взаимным счастьем. Здесь можно держаться за руки во время прогулки вдоль кромки воды, целоваться на фоне заката или танцевать. Главное — не забывать несколько правил:

1. Если вы прижимаетесь к партнеру слишком сильно, общие линии силуэтов будут сильно деформированы, тут лучше выдерживать расстояние.

2. Во время движения следует держать спину ровной, плечи расправленными и следить за положением рук. Они не должны быть излишне напряжены или, наоборот, чересчур расслаблены.

3. Самые лучшие кадры получаются на закате, когда цвета всего вокруг получают медный теплый оттенок.

4. Не спешите лезть в воду, потому что мокрая одежда и волосы не так эффектно смотрятся в кадре, как хотелось бы. Для фото на пляже выбирайте места у края воды или на песке.

5. Добавьте немного юмора в процесс фотосъемки: вам приятно будет пересматривать снимки, где вам весело и вы счастливы.

Фотографируемся с детьми

На снимках с ребенком женщине наиболее важно выглядеть хорошо, особенно когда малыш еще грудной. Снимки с подростками не вызывают столько умиления. К тому же мама, которая быстро восстановилась после родов – это всегда предмет зависти со стороны подруг и источник радости для самой женщины. Основное правило съемок с детьми – естественность. Держите малышей на руках, качайте их, стройте с ними замки, просто валяйтесь на пляже – все эти сюжеты с радостью будут пересматриваться много лет спустя.

Подберите всем участникам съемки одежду, чтобы она сочеталась в общую картину. При этом дети должны быть надежно защищены от перегрева и солнечного удара шапочками. Найдите схожие аксессуары, выбирайте гармоничные цветовые сочетания.

Самой популярной позой для съемок семьи считается прогулка родителей за ручки с детишками. Если ребенок еще маленький, возьмите его на руки и поднимите над собой. С ребятами постарше можно придумать одинаковые позы или историю — добавьте игрушек, аксессуаров или элементов домашнего уюта в кадр.

Аксессуары и яркие летние детали

Летние пляжные фотосессии создаются, чтобы пересматривать их в холодное время года и вспоминать. Именно поэтому яркие цвета, куча аксессуаров и необычных деталей буду только дополнять картину и радовать глаз. Что можно взять с собой:

• шляпки, панамки, очки и другие атрибуты пляжного отдыха;
• столики, стулья, подушки, кресла и многое другое, чтобы создать мини-фотозону для съемок;
• элементы домашнего уюта, если фотосъемка планируется семьей. Сюда можно включить милые детали интерьера, игрушки, даже фотографии в рамках.

Вы можете взять с собой домашних животных или выстроить себе домик из одеял, главное, чтобы конечный результат пришелся по вкусу. Можно выбрать уединенное место на пляже с деревьями и использовать для украшения ткани, ленты и другие элементы.

Самое главное в процессе выбора идеи для фотосессии возле моря

Иногда красивые снимки получаются совсем без подготовки, спонтанно. Иногда часовые примерки, поиск места и долгие съемки не дают желаемого результата. Из чего складывается правильная красивая фотосессия на берегу:

1. Правильная погода и время года.

2. Красивое место, которые останется не менее привлекательным при переносе его в кадр.

3. Фотоаппарат, который сможет передать все, что нужно, на фотографию.

4. Правильно подобранный образ, состоящий из макияжа или полного его отсутствия, прически и одежды.

5. Дополнительных аксессуаров.

6. Настроения самих моделей. От того, сможет ли девушка в кадре расслабится, напрямую зависит весь результат.

Самое главное – это настрой: не забудьте порадоваться и получить настоящие удовольствие в процессе съемок, тогда не понадобится делать вид и притворяться, чтобы вышло правдоподобно. Да и сам процесс должен идти легко и непринужденно, а это уже зависит от правильно подобранного фотографа и обстановки.

Мастерская творчества

 

Что такое панорама?

Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной  фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.

  Один из наиболее показательных видов использования сферической проекции панорамы — съёмка фотографий с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали

 

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.

 

Для чего нужна панорамная фотография?

Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и «узкого» соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:

Увеличение угла обзора

Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.

Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.

Повышение разрешения изображения

Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования.  К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.

Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.

Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна

 

Процесс съёмки панорамной фотографии

По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа — просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально — обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.

  Пример многорядной панорамы

 

Перекрытие кадров

Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.

К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального — 10–20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры «зацепились» друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30–40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.

Точка вращения камеры

Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.

Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3–4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.

  Смещение точки зрения буквально на несколько сантиметров обеспечивает разницу в перекрытии заднего плана объектами переднего

 

Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере  для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум–объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.

 

Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.

Ориентация кадров при съёмке панорам

Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.

По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.

Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.

  Вертикальная ориентация кадров при съёмке панорамы

 

Съёмка трассеров в панораме

Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.

Коротко в общих чертах.

Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.

В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.

У этой проблемы есть несколько путей решения:

1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.

  Засняв следы от машин на набережной внизу панорамы,я бы не получил должного художественного эффекта, только бы внёс лишний цвет и отвлёк внимание от главных объектов

 

2. Постараться уложить трассер в один, цельный  кадр панорамы.

Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.

  К примеру, на этой панораме из 4 горизонтальных кадров в два ряда все  трассеры уместились в один кадр, только повёрнутый на середину.  Таким образом, основная панорама снята в 4 кадра по охвату, но сшита из 5

 

3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.

Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.

  В качестве примера можно взять эту панораму. Она, как и предыдущая, состоит из 4 горизонтальных кадров в два ряда, но тут трассеры расположены по всей ширине панорамы. При помощи большого количества дублей и нескольких кадров, повёрнутых по центру, получилось собрать трассеры в единый поток.

 

Проекции панорамы

Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.

Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.

Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.

Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:

1. Проекция на плоскость;

2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.

Проекция панорамы на плоскость

По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость — это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.

Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.

  Эта панорама имеет проекцию на плоскость, что позволяет ей сохранять прямые линии прямыми и не иметь визуальных отличий от одиночного кадра, сделанного на широкоугольную оптику

 

Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:

• сохранение прямых линий прямыми;
• широкоугольная «глубокая» перспектива снимка, которая затягивает взгляд зрителя в кадр;
• выделение объектов ближнего плана, если это соответствует художественной задумке.

Проекция панорамы на сферу и цилиндр

  Один из наиболее показательных видов использования сферической проекции панорамы — съёмка фотографий с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали

 

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

 

Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у «круглых» проекций мы можем выделить:

• меньшее искажение пропорций объектов. Если плоскостная проекция на широком угле моментально начинает раздувать объекты по мере их приближения к камере, то «круглая» проекция делает это в гораздо меньшей степени;

  Сравнив одну и ту же панораму в двух разных проекциях, мы можем заметить разницу в искажениях, особенно заметных при использовании большого угла обзора

 

• отсутствие ограничений по углу обзора. С определённого момента, когда ширина кадра переваливает, скажем, за 110 градусов охвата, в общем-то пропадает выбор плоскостную или круглую проекцию использовать;
• специфические искажения горизонталей. Как и любой заметный момент, этот эффект может быть как положительным, так и отрицательным фактором в создании снимка.

  Изгиб набережной был подчёркнут выбором проекции панорамы «меркатор», которая дополнительно исказила горизонтальные линии

 

Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка —заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.

Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.

 

Камера для панорамной съёмки

Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.

Камера

Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого — чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.

В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки — ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.

Оптика

Так же как и к камере, каких–либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые  и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости — в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.

В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.

 

Штатив в панорамной фотографии

Идём дальше, следующий важный для любого пейзажиста аксессуар — штатив.

В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.

Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?

1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;

2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.

Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.

В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.

В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём  фокус–стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;

3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.

  Разница между панорамой для подсветки и панорамой для неба на этой фотографии порядка 30 минут, разумеется удерживать камеру в одном положении всё это время без штатива не представляется возможным

 

На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.

С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.

Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.

В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только  забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.

 

Панорамные комплекты и панорамные головы

Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.

Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.

Полный панорамный комплект

 

Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.

На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).

Неполный панорамный комплект

 

Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.

Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:

 

Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.

Выход прост — наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.

 

Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.

 

Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.

В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.

 

На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой — она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.

На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.

Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.

К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.

В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.

И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.

Руин Сан-Франциско, Ноб-Хилл на переднем плане, с дирижабля Лоуренса Пленника, высота 1500 футов, 29 мая 1906 г. — цифровой файл с черно-белой копии. правый

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным элементам см .: Серия панорамных фотографий — Информация о правах и ограничениях

• Консультации по правам : Нет известных ограничений на публикацию.
• Номер репродукции : LC-USZ62-41401 (ч / б пленка, копия негр.) LC-USZ62-136183 (ч / б пленка, негр. Целиком) LC-USZ62-135958 (черно-белая копия пленки с левой стороны) LC-USZ62-135960 (черно-белая копия пленки, негатив. Слева по центру) LC-USZ62-135959 (черно-белая копия пленки, негатив. Справа по центру) LC-USZ62-135957 (ч / б пленочная копия негр. Правой стороны)
• Телефонный номер : ЛОТ 5785, № 1 (OSF) [P&P]
• Консультации по доступу : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (при условии, что они есть на оригинале), обычно вы можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)

   • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
     В целях сохранения мы обычно не обслуживаем оригинальные товары, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.

2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюрное изображение или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Perspective in Photography — Не стойте и двигайте ногами!

Фотографы часто имеют дурную привычку снимать все, что мы видим, с уровня глаз. Мы ходим, что-то бросается в глаза, и мы делаем снимок прямо с того места, где стоим.Если вы хотите произвести немедленный эффект в своей фотографии, вам нужно выйти из колеи на уровне глаз (или на уровне штатива). Вам нужно изменить точку зрения.

Конечно, вы можете изменить свою композицию, увеличивая или уменьшая масштаб с помощью объектива, но если вы хотите изменить свою перспективу, вам нужно будет двигаться. Не позволяйте ногам или треноге прижать вас к месту: приготовьтесь к изгибам, поворотам, ходьбе и лазанию. Начните работать с перспективой в фотографии, ваши изображения будут вам за это благодарны.

Get Low

Опустите камеру на уровень земли и посмотрите, как она повлияет на вашу перспективу. Опускание ниже позволяет выделить передний план вашей композиции и дает вашему зрителю контекст для остальной части фотографии. Используйте широкоугольный объектив, чтобы выделить передний план, одновременно втягивая зрителя в изображение, как показано ниже.

Низкое опускание может изменить то, как ваш зритель чувствует или реагирует на ваш объект. Снижение может сделать ваш объект более высоким или более внушительным.Предметы, рассматриваемые снизу, могут выглядеть властно и мощно. Можно увидеть, как даже простой подсолнух возвышается над окрестностями.

Низкий уровень также может полностью дезориентировать вашего зрителя. Этот вид на уровне воды становится исследованием цвета и текстуры, поскольку вода и опавшие осенние листья взаимодействуют друг с другом. С уровня глаз это была бы просто фотография, смотрящая в водосточную канаву. Снижение упрощает композицию и помещает зрителя в другую и уникальную перспективу, чем их повседневная точка зрения.

Вставай высоко или ищи высоко

Вы можете опуститься ниже и смотреть на предметы с их уровня, но вы также можете подняться и рассмотреть предмет сверху. Если вы окажетесь далеко за пределами вашей обычной прямой видимости, это, безусловно, откроет вам новую перспективу. На фотографии ниже другие туристы на палубах ниже рассказывают о проплывающем айсберге, который виден с круизного лайнера. Этот вид сверху также дает ощущение масштаба для большого размера айсберга и намекает на размер корабля.

Если вы не хотите физически высоко вставать, стоять и стрелять не означает, что вам нужно только стрелять прямо вперед. Потратьте некоторое время на поиск, и вы найдете много вещей, которые помогут улучшить свои композиции и перспективу. При съемке очень высоких объектов взгляд снизу вверх подчеркнет их рост и размер. Мощь и необъятность этих красных деревьев лучше всего подчеркивается, глядя прямо снизу вверх.

Пойдите в сторону

Наконец, не забывайте мыслить горизонтально.Помимо изменения стойки или направления стрельбы, вам также нужно не забывать двигаться самостоятельно. Обсудите время, чтобы обойти ваш объект, рассмотреть задний и передний планы. Подумайте, как все части вашей окончательной композиции сочетаются друг с другом. Ваш первый взгляд и ваш первый ракурс часто не самые лучшие из доступных, но вы не можете быть уверены в этом, пока не найдете время на изучение других. Прогулка вокруг Букингемского фонтана позволила мне выбрать эту финальную композицию и перспективу с изображением горизонта центра Чикаго.Я также решил разместить струю фонтана прямо перед зданием, чтобы сделать его более заметным.

Движение ног может изменить способ взаимодействия различных объектов на фотографии друг с другом. В то время как верхняя фотография Капитолия Висконсина в свете была подходящим снимком, перемещение всего на несколько футов вправо и приседание позволили мне выделить освещенный контур на переднем плане и фактическое здание Капитолия на заднем плане. Такое сопоставление элементов улучшает способность фотографии рассказывать истории.

Сводка

Не попадайтесь в ловушку съемки всего, что вы видите на уровне глаз, точно так же, как вы это видите. Найдите время, чтобы изучить свой предмет и подумать об изменении своей точки зрения. Опускайтесь и смотрите, что меняется, поднимайтесь высоко и исследуйте новый вид или двигайтесь в сторону и наблюдайте, как различные взаимодействия происходят и исчезают между объектами.

Возможно, вам сложно выбрать любимый вид: сверху, чтобы подчеркнуть вид на озеро на переднем плане, или спуститься, чтобы показать расширенный контекст и угрожающее зимнее небо? Поделитесь своими мыслями или собственными перспективными изображениями в комментариях ниже!

Фотография лежащих парня и девушки — ID: 114326809 — Бесплатное изображение

Фотография лежащих парня и девушки — ID: 114326809 — Бесплатное изображение — Stocklib 114326809 Вы здесь:

• Home
• парень и девушка лежат в постели с ножками на переднем плане

© Stocklib / lightfieldstudios

• Id: 114326809
• Тип носителя: Фотография
• Автор: lightfieldstudios
• Ключевые слова:

парень и девушка лежат в постели с ногами на переднем плане

Дополнительная информация

Размер	Ширина * Высота	MB (jpg) (jpg) (jpg) (jpg) 1119 пикселей Маленькая паутина (jpg) 450 пикселей * 300 пикселей 0.39 1 Большая паутина (jpg) 847 пикселей * 565 пикселей 1,37 2 Мелкий шрифт 9019 (jpg) 5,37 3 Средний шрифт (jpg) 2508 пикселей * 1672 пикселей 12 4 большой 3831 пикселей * 2554 пикселей 27.99 5 Очень крупный шрифт (jpg) 6545 пикселей * 4364 пикселей 81,72 6 TIFF формат (формат TIFF) (формат * 5455 px 127.68 10 Дополнительная информация 9019 9019 9019 9019 * 5455 пикселей Размер Ширина * Высота MB Кредиты 127.68 50 EOEL (tiff) 8181 пикселей * 5455 пикселей 127,68 75 CEL 127.68 100 Вы не авторизовались! Войдите, чтобы скачать это изображение. Невероятные материалы. Гибкая ценовая политика.Купите кредиты и начните скачивание сегодня. Подождите, ваше изображение загружается футов — The Hollywood Reporter селфи — они же фотографии в социальных сетях, которые вы делаете сами, — засоряют экраны смартфонов от Лос-Анджелеса до Лондона. Показательный пример: тенденция стала настолько популярной, что «селфи» было названо Словом года Оксфордских словарей в 2013 году. Но на этой неделе, когда известные лица стекаются в теплые места, чтобы отпраздновать праздники, «педик» украл часть грома селфи, которую социальные сети пытаются превзойти.Это не новость. Ноги всегда находятся на идеальном расстоянии для портрета, и модницы не могут устоять перед красивым фоном — чем больше вызывает зависть, тем лучше. С ногами на переднем плане (и без лица в поле зрения) природа запечатлена во всей красе. Среди местных достопримечательностей — тропические пляжи, озера, долины и горы. Это исключительное владение женщин — здесь нет волосатых мужских пальцев на ногах — исключение составляют избалованные педики Jay-Z , захваченные его женой, Бейонсе .Богатые изображают своих счастливых «собак», живущих хорошей жизнью, проводящих время у пейзажных бассейнов, на борту скоростных катеров и яхт в Карибском и Средиземном море. Glee star Леа Мишель сфотографировала свое на идиллическом морском курорте в Мексике. «Селфи ногами обычно делают во время принятия солнечных ванн, у бассейна или на пляже, у перил лодки или террасы, так что босые ноги становятся частью вида», — говорит Шэрон Граубард , старший вице-президент отдела творческих услуг компании портал прогнозирования тенденций Stylesight.«Стреляя ногами, вы помещаете себя в обстановку, персонализируя ее». ФОТО: 10 лучших стилистов, на которых стоит подписаться в Instagram Одна из практикующих искусство — Джина Толлесон , исполнительный редактор Santa Barbara Magazine и Мисс Мира 1991. По ее словам, «Селфи говорят:« Я здесь. Я присутствую в этом прекрасном месте или в этот момент. Как мне повезло, что я коснулся ногами этой священной земли ». Никаких слов не требуется. «Отдых в красивой обстановке показывает, насколько удачливыми мы можем себя чувствовать в данный момент, или просто снимаем нагрузку на некоторое время, чтобы наслаждаться жизнью менее обремененной», — говорит Джо Наварро, , эксперт по языку тела и помощник. факультет Св.Лео во Флориде. «Он сигнализирует о статусе, авторитете, власти, счастье или довольстве». Одним выстрелом мы говорим миру: «Я не работаю в прекрасный день, я просто расслабляюсь». Эффект, который Граубард описывает как: «Я здесь, а тебя нет». Это определенно выстрел тщеславия ». ИСТОРИЯ: Гвинет Пэлтроу присоединяется к Instagram Судя по всему, наши сиськи проявляют эмоции. «Когда мы счастливы, мы шевелим пальцами ног и ходим, подпрыгивая. Ступни вместе удобны, а расставленные — более территориально », — говорит Наварро, которому интересно, что ступни всегда в фокусе. По своей природе селфи со ступнями (ногами?) Никогда не должны выглядеть так, как будто вы слишком стараетесь. Изображения часто выглядят кокетливо, потому что коктейли просто не в кадре, а иногда даже в кадре. «Кривые горизонты добавляют качества спонтанной ручной документальной съемке», — говорит Граубард. Тем не менее, она советует: «Лучшие селфи художественны — в конце концов, это изображение — так что композиция, фокус и цвет по-прежнему имеют значение!» Глубина резкости — Как сохранить в фокусе и фон, и передний план изображения одновременно? Я думаю, что это в основном ответ, но я добавлю несколько примеров. Когда объектив сфокусирован на определенном расстоянии, изображение будет четким на некотором расстоянии перед точкой фокусировки и на некотором расстоянии позади нее. Диапазон от «ближайшей острой точки» до «самой далекой острой точки» называется глубиной резкости (DOF). Вот пример из Википедии. Точка фокусировки — это текст «глубина резкости», а глубина резкости простирается примерно от строки ниже до строки выше: DOF зависит от трех факторов. (То есть три фактора, которые вы можете легко изменить.Глубина резкости также зависит от размера сенсора камеры, размера изображения, который вы хотите распечатать или отобразить, от того, насколько внимательно вы смотрите и насколько вы критичны, но я предполагаю, что они постоянны.) Факторы, которые вы можете легко изменить: Диафрагма : меньшая диафрагма дает большую глубину резкости. Пример: (Все примеры для Nikon D5100 или другой камеры с кадрированием APS-C 1,5x.) 55 мм f / 5,6 , фокус на расстоянии 10 футов: диапазон глубины резкости от 9 до 11 футов (всего 2 фута) 55 мм f / 22 , фокус на расстоянии 10 футов: диапазон глубины резкости от 7 до 18 футов (всего 11 футов) Расстояние : большее расстояние от камеры до точки фокусировки дает большую глубину резкости. Пример: 55 мм f / 5,6, фокусировка на расстоянии 10 футов : диапазон глубины резкости 9-11 футов (всего 2 фута) 55 мм f / 5,6, фокус на расстоянии 20 футов : диапазон глубины резкости 16-26 футов (10 футов) итого) Фокусное расстояние : Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости. Пример: 55 мм f / 5,6, фокус на расстоянии 10 футов: диапазон глубины резкости 9–11 футов 18 мм f / 5,6, фокус на расстоянии 10 футов: диапазон глубины резкости от 5 футов до бесконечности Итак, чтобы максимизировать глубину резкости, базовые значения: . Наименьшее возможное фокусное расстояние Наименьшая возможная диафрагма (хотя при очень малых диафрагмах вместо этого вы сталкиваетесь с дифракционным размытием) Если возможно, увеличьте расстояние между камерой и передним планом Сфокусируйтесь немного позади объекта на переднем плане, чтобы использовать тот факт, что глубина резкости выходит на некоторое расстояние перед точкой фокусировки. Примеры: 18 мм f / 22, фокусировка на расстоянии 2 фута: глубина резкости от 1 до 12 футов 18 мм f / 22, фокусировка на расстоянии 10 футов: глубина резкости от 2 футов до бесконечности 18mm f / 22, фокусировка на бесконечность (горы): глубина резкости от ~ 2,5 футов до бесконечности. Таким образом, вы можете сфокусироваться на всем, от 2 футов до бесконечности, сфокусировавшись на расстоянии 10 футов. Если вы хотите продвинуться дальше, вы можете немного улучшить глубину резкости, сфокусировавшись на так называемом гиперфокальном расстоянии.(Хотя вам понадобится таблица или калькулятор, чтобы найти это.) Фокусировка на гиперфокальном расстоянии дает максимально возможную глубину резкости, в данном случае это 18 мм f / 32, фокусировка на расстоянии 1,7 фута (гиперфокальное расстояние): диапазон глубины резкости от 0,9 фута до бесконечности Это лучшая оптика, которую вы можете дать. Если вам нужно больше, вам придется подделать это, сделав несколько снимков и объединив их. Вы можете найти эти значения в онлайн-калькуляторе глубины резкости, например, на том, на который ссылается ElendilTheTall.Просто выберите свою камеру (или другую камеру с датчиком того же размера, например, D5000 в вашем случае) и укажите фокусное расстояние, диафрагму и фокусное расстояние. Обратите внимание, что эти значения глубины резкости являются приблизительными: диапазон глубины резкости рассчитывается с использованием определения «приемлемой резкости» — объекты на краях диапазона глубины резкости будут немного не в фокусе, но мы все равно можем назвать их «приемлемо резкими». — и то, что вы считаете приемлемым, вероятно, будет отличаться от стандартного определения. Вам придется поэкспериментировать, чтобы найти свои собственные пределы, но калькулятор глубины резкости — хорошая отправная точка. 8 правил, которые нужно запомнить, чтобы сделать портреты более выразительными | by SmugMug День святого Валентина приближается, а это означает, что фотографы-портретисты стремятся запечатлеть красивых клиентов, которые выглядят наилучшим образом. Но даже если вы просто хотите научиться снимать более качественные и мощные портреты, вот несколько советов от опытного фотографа-портретиста Александрия Хафф .Как фотографический мозг О создании кьяроскуро , Освещение бликов: фотосъемка портретов людей в очках и Переход от режима «Наведи и снимай» к цифровой зеркальной камере: понимание полнокадровых датчиков и датчиков кадрирования , она хорошо подготовлена, чтобы поделиться этими 8 основными правилами, которые ни один фотограф-портретист никогда не должен забывать. Александрия Хафф В фотографии нет правил. Однако есть хорошие привычки, на которые полагаются фотографы, когда им нужно быстро сделать качественный снимок.Эти привычки особенно важны при съемке для клиентов, а не только для личных проектов. 1) Элементы на переднем плане будут выглядеть больше / толще / шире остальных. Держите конечности подальше от переднего плана, если только вы не стремитесь к этому преувеличенному виду. Даже локти на втором изображении слишком далеко вперед для моего вкус. [/ caption] Мы зацикливаемся на лицах при съемке портретов и иногда забываем о том, что делает остальное тело.Держите руки, ноги и все остальное, что не должно выглядеть слишком выпуклым, подальше от камеры. 2) Отсечение рук, ног и лба может нарушить визуальный поток. Не перегружайте кадр и не отрезайте руки на запястьях. Будьте осторожны при съемке на небольшом пространстве. [/ Caption] Руки и ноги могут выступать в качестве направляющих линий для зрителей, по которым они следуют до края кадра. Обрезка на лодыжках, запястьях и лбу часто бывает слишком резкой для зрителей.Как правило, более приемлемо обрезать середину бедра для портретов 3/4 длины или на талии / выше локтя для портретов половинной длины. Кроме того, обрезка лба может иметь «эффект Франкенштейна», поэтому обрезка должна быть выше линии роста волос. 3) Все, что находится прямо за головой объекта, может сделать изображение странным. Линии непосредственно за головой объекта могут отвлекать. Проверьте свой фон. [/ Caption] Следите за своим фоном, чтобы избежать «мозгов» стебли »- линии, деревья или другие элементы, перед которыми фотографы случайно помещают свои модели.Даже в студии они будут проявляться в виде своенравных складок на заднем фоне. 4) Отодвиньте объект в сторону. Смещение тела объекта в кадре может создавать более привлекательные портреты. [/ Caption] Симметричные центрально-взвешенные изображения могут быть действительно круто, но Правило третей по-прежнему занимает прочное место в фотографии. Размещение объекта вдоль одной из вертикальных / горизонтальных линий, разделяющих изображение на три части, дает приятные результаты.Кроме того, размещение модели под углом, а не под прямым углом к ​​раме, может «похудеть». 5) Используйте широкое и короткое освещение в ваших интересах. Здесь вспышка настроена на широкое освещение. Короткое освещение требует перемещения вспышки к дальней стороне лица объекта. [/ Caption ] При широком освещении свет падает на ту часть лица, которая находится ближе всего к камере, а кратковременное освещение — на дальней стороне лица.Широкое освещение часто подходит для смягчения кожи и для объектов с тонким лицом, в то время как короткое освещение полезно для выделения морщин / характера и для прореживания широких лиц. Используйте широкое освещение, если хотите избежать бликов в очках. Использование широкого освещения (слева) и короткого освещения (справа) окажет огромное влияние на ваш объект. [/ Caption] 6) Направьте свою модель через серию микрокоррекций и выражений Направляйте объект через постепенные изменения языка тела и выражения.[/ caption] Дьявол кроется в деталях, и ваш победный снимок может отличаться от остальных из-за небольшого изменения выражения лица (например, «щурение» в стиле Питера Херли, приоткрытых губ или опущенных плеч), а не от большого. движения. 7) Максимально используйте паршивые места. Если у вас нет места, которое вы любите, полюбите его. [/ Caption] Не уклоняйтесь от съемок, если поблизости нет студии или парка.Хороший портрет можно снять где угодно, если вы соблюдаете другие правила композиции. 8) Стрелять в вашу модель более лестно, чем стрелять в нее. Очень редко объект выглядит хорошо, когда его снимают снизу. [/ Caption] Очень редко объект выглядит хорошо при съемке снизу, даже когда вы хотите выглядеть мощно … Ноздри не очень фотогеничны — держитесь на уровне глаз или выше.Помните об этих правилах и отработайте хорошие навыки съемки, и это поможет вам создавать неизменно сильные портреты. Через некоторое время у вас будет достаточно опыта, чтобы успешно нарушить правила и развить свой собственный стиль. Чтобы увидеть больше работ Алекса, просмотрите ее SmugMug — размещенное портфолио здесь . Как сфокусироваться ⅓ в фотографию для получения большой глубины резкости Если вы пейзажный фотограф, вам наверняка приходилось слышать, как вам нужно сфокусироваться на 1/3 кадра.Это одно из многих правил фотографии, появившихся со временем. Как и большинство руководств, оно не охватывает каждую ситуацию и может быть интерпретировано. Но в большинстве случаев это работает! В этой статье мы исследуем, что это значит, откуда оно взялось, когда оно работает, а когда нет, и сделали ли цифровые технологии устаревшими этот метод. Что это значит? Если вы сфокусируете камеру на 1/3 расстояния до сцены, означает ли это использование правила третей, 1/3 расстояния до самого дальнего объекта в кадре, 1/3 расстояния от верхнего или нижнего края кадра. изображения, или что-то еще? И это связано с математикой? В пейзажной фотографии вы часто используете широкоугольные линзы со средней и малой диафрагмой, пытаясь сделать все резким, от элемента переднего плана, который втягивает вас в сцену и обеспечивает глубину и масштаб, до удаленных объектов, которые могут быть на много миль. . Ансель Адамс и другие известные фотографы рекомендовали размещать точку фокусировки примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который вы хотите сфокусировать, и самым дальним объектом, который вы хотите сфокусировать. На практике это часто можно приблизить, поместив фокус на 1/3 высоты от нижней части изображения. Это руководство может быть полезно, когда вы пытаетесь добиться резкости переднего плана, среднего плана и дальнего расстояния, но у вас нет времени, чтобы сделать снимок.Может быть, вы гонитесь за каким-нибудь прекрасным, но мимолетным светом. Или вы пытаетесь запечатлеть движущееся животное в его естественной среде обитания и хотите максимизировать зону резкости на вашем изображении. Фокусировка на 1/3 высоты кадра дает вам лучший шанс быстро получить отличное изображение. Это не будет работать постоянно, поэтому используйте его с умом. Возможно, вы захотите выделить объект на переднем плане и не беспокоиться об отдаленном окружении. Возможно, вам понадобится очень неглубокий диапазон фокусировки, чтобы изолировать объект от размытого фона.И есть фотографы, которые утверждают, что вам следует сфокусироваться на бесконечности для максимальной резкости на самой большой площади кадра. Но если вы находитесь в поле и быстро двигаетесь, это отличная маленькая уловка! Откуда это? Вы действительно можете добиться идеальной фокусировки только в одном месте или на плоскости, в которой каждый элемент будет очень хорошо сфокусирован. Объекты, расположенные немного впереди или немного позади плоскости фокуса, будут немного менее резкими.Чем дальше объект от плоскости фокуса, тем хуже становится резкость. На некотором расстоянии от плоскости фокуса объекты перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует, что эта зона приемлемой резкости простирается дальше за плоскостью фокуса, чем перед ней. Принцип «фокусировки на 1/3 сцены» был разработан несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам максимизировать глубину резкости в любом заданном кадре.Существует много сложных технических определений глубины резкости, но для наших целей это зона перед и за точкой, на которой вы фокусируетесь (плоскость фокуса), где детали передаются достаточно резкими. Это зависит от размера вашего объектива, выбранной диафрагмы и расстояния, на котором объект находится от камеры. Вы можете узнать больше о глубине резкости здесь. Нам просто нужно знать, что, если вы сможете найти правильную комбинацию объектива, диафрагмы и расстояния, вы сможете получить все, что захотите, с достаточно резкой фокусировкой. И здесь на помощь приходит математика. Есть формулы, чтобы все это выяснить, но вы можете отложить эти калькуляторы: в этой статье нет математики. Ух! Я слышу коллективный вздох облегчения. Вы можете легко погуглить уравнения глубины резкости, которые удовлетворят даже самого большого ботаника-математика. Нам это просто не нужно для этого обсуждения. Эти шкалы выгравированы на корпусе старых объективов и некоторых новых широкоугольных объективов. Обычно я использую данные в приложении PhotoPills на моем телефоне, когда мне нужно проверить глубину резкости, но есть много других источников. На этой диаграмме PhotoPills, например, с моим объективом 20 мм вы можете увидеть, что если мой основной объект находится на расстоянии 9 футов от моей камеры, и я хочу, чтобы он был очень резким, но есть аккуратная функция переднего плана на расстоянии 3 футов Затем, выбрав диафрагму f10 или меньше, я могу сфокусироваться на моем объекте и получить все от объекта переднего плана до бесконечности с приемлемой фокусировкой. Другой способ найти лучшее место для фокусировки, которое обеспечит максимальную глубину резкости, — это определить гиперфокальное расстояние. Здесь гораздо больше математики, которую мы также можем игнорировать. Ура! Вы можете узнать больше о гиперфокальном расстоянии здесь. Важно то, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от ½ этого расстояния до бесконечности будет в приемлемом фокусе. Итак, если вы натолкнетесь на красивую сцену с забором в двух футах от вас, и он обеспечивает отличную ведущую линию к озеру на среднем плане и горе вдали, в таблице PhotoPills указано, что вы можете использовать диафрагму f / 11. и установите точку фокусировки на 3’11.«Это сделает приемлемо резким все, от примерно 2 футов (1/2 гиперфокального расстояния 3-11 дюймов) до бесконечности. Вы, вероятно, не собираетесь выходить в поле с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому имейте в виду, что относительно небольшая ошибка, из-за которой ваша точка фокусировки находится ближе к камере, чем то, что указано в таблицах, потенциально может иметь значительный эффект размытия. на объектах на бесконечности. Если я сфокусирую свой 20-миллиметровый объектив с диафрагмой f / 8 на шести футах, я получу все от трех футов до бесконечности с приемлемой фокусировкой.Если я по ошибке сфокусируюсь на объекте, который действительно находится на расстоянии пяти футов, моя глубина резкости увеличится с 2 ½ футов до чуть более 50 футов — довольно резкое изменение! Фокусировка на 1/3 от нижней части кадра часто устраняет проблему недооценки фокусировки. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем слишком близко. И, как это часто бывает, используя глубину резкости или гиперфокальное расстояние, вы обычно все равно помещаете точку фокусировки примерно на 1/3 высоты кадра.Но не всегда получается. Когда работает, а когда нет? Как упоминалось ранее, этот метод хорошо работает для пейзажей, где вы хотите добиться максимальной глубины резкости и используете широкоугольный объектив. Вы, вероятно, будете использовать среднюю или маленькую диафрагму — f / 8, f / 11, f / 16. Большие диафрагмы, такие как f / 2,8, не обеспечивают достаточной глубины резкости, поэтому они обычно используются для получения резкого фокуса на объекте, в то время как окружающая среда имеет мягкое размытие, или ночью, когда вам нужны дополнительные возможности сбора света широко открытый объектив. Точно так же телеобъективы не обеспечивают большую глубину резкости, пока вы не сфокусируетесь на большом расстоянии. Мой объектив 70-200 при f / 8 имеет гиперфокальное расстояние почти 70 футов на 70 мм, что означает, что объекты от 35 футов до бесконечности будут в фокусе. На расстоянии 200 мм это почти 550 футов, что означает, что объекты от 275 футов до бесконечности будут в фокусе. И будут ситуации, когда вы не сможете подобрать правильную комбинацию объектива, диафрагмы и выдержки для достижения хорошей глубины резкости.Свет может тускнеть, и вы не можете использовать достаточно высокое значение ISO для компенсации. Может быть ветрено, и вам нужно использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить движение. В такой ситуации, как этот водопад, на чем вы сосредоточитесь? Камень слева, или тот, что справа, или маленький в центре? Все они находятся на разном расстоянии от камеры, но все они находятся на 1/3 высоты кадра. Здесь важнее сделать камень на переднем плане слева, поэтому я сфокусируюсь на нем.В таких сценах я предпочитаю передний план остальной части кадра, зная, что мой широкоугольный объектив имеет достаточную глубину резкости, чтобы все остальное было приемлемо резким. Также могут быть случаи, когда самый важный объект на фотографии не находится ни близко, ни далеко, а также не находится на 1/3 высоты от нижнего края изображения. В таких случаях сосредоточьтесь на самом важном! Вы не хотите, чтобы глаза волка в середине изображения были слегка размытыми, в то время как неинтересные травинки на 1/3 расстояния были четкими и сфокусированными. Тогда бывают случаи, когда далекий объект важнее, чем объект переднего плана. Возможно, на переднем плане не так много деталей, в то время как на далекой горе есть важные детали. Метод 1/3 кадра и таблицы гиперфокальных расстояний отдают предпочтение резкому переднему плану над резким фоном. Для человеческого глаза горы вдалеке выглядят несколько менее резкими, чем близлежащий объект, так что это имеет смысл. Но могут быть моменты, когда вам захочется по-настоящему выделить удаленный объект. Возможно, вы снимаете сцену с большим высоким объектом на переднем плане, где фокусировка на 1/3 высоты по-прежнему фокусируется на ближайшем к вам объекте переднего плана. Есть много случаев, когда это не сработает, но во многих, гораздо больше случаев, когда это сработает. Фокусировка близко или далеко? Подход Мерклингера Пейзажный фотограф Томас Хитон недавно опубликовал на YouTube видео «Где я сфокусировался», в котором он попытался сфокусироваться на бесконечности и в итоге предпочел это гиперфокальному расстоянию или фокусировке на 1/3.Это вызвало у меня любопытство, которое привело к некоторым исследованиям, которые в конечном итоге привели меня к Гарольду М. Мерклингеру. Еще в 1990 году Мерклингер опубликовал «Подъемы и недостатки фокуса: альтернативный способ оценки глубины резкости и резкости фотографического изображения» — другой способ рассчитать, где сфокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости (а существует множество математика в нем, для любителей математики). Он чувствовал, что традиционные таблицы глубины резкости и идея фокусировки на 1/3 сцены оставляют желать лучшего.Во-первых, дальний фон часто был неприемлемо (для него) размытым, в то время как передний план был неестественно резким. Во-вторых, эти правила и расчеты не учитывали ни одну из характеристик элемента переднего плана. Насколько он был большим? Насколько это было подробно? Сколько деталей нужно было записать, чтобы они были узнаваемыми? Вместо этого Мерклингер выступал за фокусировку на бесконечность, а затем деление фокусного расстояния объектива на диафрагму, чтобы получить минимальный размер объекта (в мм), который можно было бы приемлемо разрешить от бесконечности до прямо перед камерой.Итак, если мой объектив 20 мм установлен на f / 10 и сфокусирован на бесконечности, я делю 20 на 10 и получаю 2. Таким образом, любой объект размером более 2 мм должен иметь соответствующее разрешение на расстоянии от одного дюйма от моей камеры до одной мили до бесконечности. . Он может быть не совсем резким, но его можно будет распознать, да и сколько деталей вам нужно в травинке шириной 3 или 4 мм на переднем плане? При использовании традиционных методов вы получаете очень резкий передний план и задний план с допустимой резкостью.С помощью метода Мерклингера вы получаете очень четкую середину и задний план, а также передний план, которые могут находиться в пределах приемлемой резкости. Это все еще полезно или есть цифровые альтернативы Использование Live View на камере может дать вам очень хорошее представление о том, что находится в фокусе, когда вы приближаетесь и перемещаетесь, но сначала вам нужно где-то сфокусироваться. И ваш экран должен иметь достаточное разрешение, чтобы вы действительно видели резкость. Наложение фокуса — одна из современных альтернатив для получения максимальной глубины резкости.В этой технике вы делаете несколько снимков одной и той же сцены, постепенно фокусируясь на ней глубже с каждым снимком. Затем экспозиции смешиваются вместе при постобработке, например, с помощью Photoshop, Helicon Focus или Zerene Stacker. Расти Паркхерст (Rusty Parkhurst) написал отличное описание наложения фокуса здесь, а также есть видеоурок из пяти частей по Improve Photography Plus. У вас возникают проблемы с наложением фокуса, когда в сцене много движения.Грохочущие волны, взрывы листьев, перемещение людей, изменение света и тени — все это вызовет проблемы при смешивании экспозиций. И будут ситуации, когда вы не снимаете со штатива или у вас просто нет времени, чтобы тщательно сфокусировать стопку изображений. Итак, что мне делать? Для обычного пейзажного снимка я получаю композицию, устанавливаю камеру и штатив, а затем фокусируюсь на 1/3 от нижней части экрана.Я включаю Live View и увеличиваю масштаб, чтобы проверить фокусировку переднего плана, а затем масштабирую, чтобы проверить фокусировку на дальнем фоне. Если один в фокусе, а другой нет, я попробую немного настроить фокус. Если это не сработает, я уменьшу диафрагму и попробую еще раз. Если и это не сработает, я достану телефон и проверю таблицы PhotoPills на предмет глубины резкости и гиперфокального расстояния. Если кажется, что я раздвигаю границы резкости и ситуация подходящая, я попробую наложить фокус. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Для лица Домашних условиях Красота Маска Разное Советы