Заточка стамесок для резьбы по дереву: Заточка стамесок и ножей для новичков. Камни, станочки — какие выбрать?

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Стамеска для резьбы по дереву

Стамеска по дереву — ручной инструмент, который используется для вырезки небольших углублений на древесной поверхности, различных фигурных элементов, а также зачистки пазов и снятия фасок. Выделяют различные виды стамесок по дереву: плоские или прямые, угловые и полукруглые (радиусные). Для резьбы по дереву часто используют прямые стамески. Этот вид стамесок различаются по ширине полотна и его толщине. В зависимости от углубления или выравнивание обрабатываемой поверхности, выбирают и размер прямой стамески. Универсальной стамеской принято считать полукруглый или радиусный вид стамесок.

Универсальная стамеска по дереву

Универсальная стамеска используется для обработки не только вогнутой поверхности, но и плавных линий выпуклой поверхности. Таким образом, полукруглая стамеска позволяет обрабатывать различные фигурные деревянные поверхности в виде рисунков, что невозможно выполнить с помощью прямой стамески. Универсальные стамески имеют различную ширину полотна, радиус окружности, а также величину радиуса окружности.

Чем долото отличается от стамески

Долото и стамеска – это два плотнических инструмента, используемых для вырезки в древесине углублений и выдалбливания различных гнезд и пазов. Основные отличительные черты долота и стамески заключаются в следующем: — долото имеет более толстое лезвие и рукоятку, которая имеет вид верхнего обжимного кольца для работы в паре с молотком; — работа со стамеской заключается в нажиме руки, а долотом работают совместно с молотком; — долото предназначено для выдалбливания более глубоких гнезд и пазов, чем стамеска.

Приспособления для заточки стамесок

Существует два способа заточки стамесок: ручная заточка и заточка на электрическом станке (электрозаточка). Самый простой, но трудоемкий способ ручной заточки — абразивный брусок. Во время процесса заточки брусок должен быть смочен водой или маслом, что позволяет защитить металл от излишнего нагрева, и предотвращает поверхность от засорения. Процесс заточки представляет собой сложный процесс, так как инструмент необходимо установить так, чтобы фаска плотно прилегала к бруску. Если этого не сделать, то изменится угол заточки, что приведет к порче инструмента. Заточку водят кругообразными движениями, внимательно наблюдая за положением лезвия относительно абразивного круга. Плоскость стамески должна быть перпендикулярна радиусу круга. 

Если не соблюдать этого обязательного условия, то инструмент будет испорчен и его использование будет невозможно. Что касается электрозаточки, то здесь существуют различные варианты электрических станков. Основное достоинство электроточил — это быстрота заточки и длительность эксплуатации. Самые распространенные станки для заточки стамесок, используемые в быту — станки с кругами для заточки со стандартным размером и диаметром, но различной шириной диска (мелкое и крупное зерно). 

Существуют также модели с дополнительными дисками в виде щетки, что позволяет изначально заточить изделие грубо, снять зазубрины, убрать ржавчину, а затем довести до кондиции с помощью мелкозернистого диска. Также станки отличаются мощностью — от 120 Вт до 400 Вт. Для правильной заточки инструмента необходимо помнить главное правило – надежно зафиксировать точильный круг и установить правильный угол. Сложности в работе на станке нет. Заточку необходимо прекратить после появления на лезвии заусенцев, а затем завершить процесс заточки стамески с помощью шлифовального круга или оселка.

Стамески по дереву – как выбрать, изготовить или заточить?

Стамески по дереву – это класс ручного столярного инструмента. Используются приспособления, в основном, для работы с натуральным материалом, но могут применяться и для работы с металлом, кожей, пластмассой и т.п. Как сделать стамеску из подручных материалов? Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т.е. предмет для долбления. Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна. В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка. Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки. Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена. Виды стамесок по принципу работы В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок: те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры. варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые. разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя. К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники». Стамески по дереву и для токарного станка Особые, специфические инструменты изготавливаются для резьбы по дереву, с их помощью мастера создают уникальные панно, гравюры по дереву и линолеуму. Набор стамесок для таких работ выпускают с самыми разнообразными формами режущих кромок. Есть ложкорезы, полотна их делаются изогнутыми по всей длине, предназначены они для выборки круглых глубоких впадин в дереве. Название свое получили из-за того, что первоначально использовались для изготовления ложек, мисок, черпаков и другой кухонной утвари. Сейчас нашлось и более широкое применение, однако комплекты посуды и ложек с хохломской росписью до сих пор популярны. Для изготовления большого количества однотипных изделий используются токарные станки по дереву. Стамески для токарного станка могут быть ручными и суппортными (резцы). Ручной инструмент должен иметь длинную и толстую ручку, которая позволяет крепко держать его и работать на достаточно безопасном расстоянии. Направление и сила резания определяются рукой мастера. Суппортные стамески делаются значительно короче и не имеют ручки. Подача и скорость осуществляется через суппорт, привод может быть механическим или электрическим. Токарные резцы можно купить в магазинах как поштучно, так и в комплекте. Выпускаются наборы инструмента для токарных станков самых различных размеров и модификаций. И по разным ценам, в зависимости от способа и качества изготовления металла и самого инструмента. Выбираем набор стамесок на все случаи жизни Перед приобретением стамесок, прежде всего, нужно определиться, для чего они нужны. Если это приобретение для одноразовой работы (ремонт окон в квартире), можно купить недорогой набор, который не потребуется несколько ближайших лет. Если резьба по дереву – дело всей жизни, то к выбору инструмента нужно отнестись со всей ответственностью. По способу изготовления стамески бывают кованые, вырубные и штампованные. Кованые имеют полотно толще, что позволяет работать с более твердыми материалами. Вырубные позволяют выдержать высокую точность при работе с материалами меньшей плотности и твердости. На штампованные стамески необходимо устанавливать упорные шайбы, чтобы ручки не «садились» на хвостовик при ударах киянки. По виду креплений ручек стамески выпускаются с насадными конусами-юбками и с хвостовиками. Варианты с креплением-конусом лучше выдерживают достаточно сильные боковые и ударные нагрузки. Также они лучше противостоят скручиванию и изгибу при выборке отверстий, если их использовать, как рычаг. Имеет значение длина стамески: оптимально – 10-15 см. При большей длине уменьшается нагрузка, которую может выдержать полотно. Внимание нужно обращать и на ручки. Ручка должна быть гладкой, обтекаемой. На конце должен быть установлен стальной колпачок, который будет предотвращать расплющивание древесины. ГОСТы предусматривают рукоятки из разных пород древесины, но практика показывает, что современные пластмассы служат дольше и выдерживают ударные нагрузки лучше, чем самые твердые породы дерева. Стамески для резьбы по дереву и не только – определяем качество Надежность и долговечность покупки в большей степени зависит от качества и закалки стали. Изготавливаться стамески должны исключительно из инструментальных сталей, т.е. из сплавов достаточно прочных, но не хрупких. Маркироваться такие стали должны символами: drop forged, CrV или надписью «хром-ванадий». Если эта маркировка стоит без указания изготовителя, а сам набор стоит очень дешево, значит, это китайская подделка. Если в паспорте инструмента отсутствует марка стали, то проверить качество можно с помощью точильного камня. Как заточить стамеску с его помощью, понять не трудно, ножи наверняка каждый из нас хоть раз в жизни с его помощью обрабатывал. Так вот, на правильно закаленной твердой стали при заточке появляются заусенцы, которые легко снимаются. Если заусенцы не появляются, значит, сталь перекалена, и такой инструмент становится травматичным, работать им нельзя. Если заусенцы не снимаются – значит, сталь мягкая и не будет держать заточку, а режущая кромка даже при незначительных усилиях будет сминаться. Перед походом в магазин имеет смысл ознакомиться с фирмами-изготовителями инструмента и с отзывами на их продукцию. Как правило, добросовестные изготовители маркируют свою продукцию, дают адрес и гарантии. Инструменты без адреса покупать не стоит, это может оказаться заведомый брак. Также не стремитесь переплачивать за набор функций, например, универсальная стамеска не всегда окажется правильным выбором, если большинство насадок так и не поработает ни разу, к тому же, в случае поломки экзотических полотен в некоторых городах их закупить отдельно будет невозможно.

Как самостоятельно заточить нож до бритвенной остроты. Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки Как правильно заточить полукруглую стамеску

1. Материалы и правила сборки
2. Собираем точильный станок
3. Правка

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже) .

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.

Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.

Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.

Заточка стамески.

Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.

Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.

Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.

Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.

Приходите к нам в мастерскую.

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Инструмент для резьбы по дереву | Справочник | Лесоматериалы

Помещение, в котором выполняются резные работы, должно быть сухим, светлым и просторным. Для выполнения небольших работ подойдет обычный стол с накидной доской, а для больших плоскостей — столярный верстак или накладная столярная крышка. Размеры крышки — 1300 х 900 х 70 мм. Мелкие резные работы выполняют сидя, большие — стоя и сидя; высота стула должна быть 650…750 мм.

Свет при резьбе должен падать спереди и. слева. Рекомендуется для этого использовать дневной свет, от которого меньше устают глаза и четче видна линия реза. При искусственном освещении целесообразно использовать два-три светильника с регулировкой по высоте и длине.

Небольшие заготовки крепят при помощи столярных зажимов и переставных упоров, а также струбцин и держаков. Держак-зажим (рис. 1) представляет собой обыкновенный брусок из мягкой древесины, в котором выбрана четверть, высота фальца которой равна толщине резной доски. В заранее просверленное сквозное отверстие завинчивают шуруп, который и держит заготовку.

Рис. 1. Зажим для резьбы по дереву: 1 — стол; 2 — черновая доска; 3 — держак;  4 — шуруп; 5 — рабочая плоскость.

В резьбе по дереву применяются плоские и полукруглые стамески. Плоские стамески используют для зачистки фона в рельефной резьбе; применяют их также и в контурной резьбе. Ширина их полотна — 3…30 мм.

Полукруглые стамески с разным радиусом кривизны (отлогие, средние и крутые) — основной инструмент для всех видов резьбы, кроме трехгранно-выемчатой, где они используются только для вырезания полукруглых лунок. Ширина полотна таких стамесок — 3…25 мм.

Стамески-уголки (рис. 2, а) с шириной режущей части 5…15 мм применяют для выбирания узких канавок. Угол их полотна — до 70°. Они могут иметь прямую шейку и изогнутую, как у клюкарзы.

Стамески-клюкарзы (рис. 2, б) имеют короткое полотно шириной 2…15 мм и длинную изогнутую шейку. Необходимы такие стамески для выполнения рельефной и горельефной резьбы.

Рис.  2. Режущий инструмент: а— стамески-уголки; б — стамески-клюкарзы; в — стамески-церазики; г — нож-косяк.

Стамески-церазики (рис. 2, в) напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна — 2…3 мм.

Стамеска-резец, или нож-косяк (рис. 2, г) представляет собой косой нож с односторонней заточкой. Нож-косяк — основной инструмент для плосковыемчатой резьбы. Ножи бывают длинные и короткие. Длинные ножи получают, обрезая обычную прямую стамеску под углом 60…70°, а короткие (длина полотна — до 50 мм) — срезая часть полотна прямой стамески под тем же углом.

Наиболее удобными в работе являются ручки, показанные на рис. 2. Такая ручка слегка заовалена в головке, что создает удобство при нажиме на нее. Целесообразная длина ручки—до 130, диаметр — до 28 мм.

Стамеска должна резать древесину без приложения особых усилий. Качество работы стамеской зависит от ее правильной заточки.

Рассмотрим, как заточить прямую стамеску (рис. 3, а, б). Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не заовалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску. Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части).

Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править — на гладком кожаном ремне с использованием пасты ГОИ. Для этого применяют и войлочный круг.

Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску (рис. 3, в).

Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу (рис. 3, г).

Рис. 3. Подготовка инструмента к работе: а, б — затачивание прямой стамески со стороны фаски  и с  лицевой стороны;  в — положение ножа-косяка при затачивании на мелкозернистом бруске; г — правка полукруглой стамески на весу.

Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски.

Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным.

При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент.

Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.

Резчик по дереву в процессе работы применяет и другой инструмент — столярный и слесарный. К вспомогательному инструменту, которым должен располагать резчик, относятся столярный угольник, ерунок, рейсмус, малка, циркуль с линейкой, циркуль столярный и измерительный, металлическая рулетка. 

Заточка стамесок для резьбы по дереву — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Заточка стамесок для резьбы по дереву. Как точить стамески для резьбы по дереву. Стамеска и нож для рубанка. Решил я начать с заточки стамески и ножа для ручного рубанка. Это самое простое, что можно точить на Tormek. Приспособление для данного вида работ (SE-76) имеется в базовом комплекте. Стамеска и железка для рубанка тоже нашлись в моей «бездонной» кладовке. Кому-то эта процедура покажется скучной и не интересной.

Но я начну именно с нее, так как здесь можно подробнее показать подготовительные и промежуточные операции процесса заточки на Тормек, и в следующих частях я на них заострять внимания больше не буду.

Итак начнем. Такой вот незатейливый режущий инструмент я «выкопал» в недрах своей кладовки.

Такое выкладывать на всеобщий обзор не следовало бы, но ради эксперимента, думаю, можно. Эти инструменты применялись не по назначению – для демонтажа старого окна и зачистки оконного проема в железобетонной стене для последующего монтажа окна из ПВХ. В общем, прекрасно видно, что режущие кромки обоих инструментов «убиты».

Для заточки этих инструментов нам понадобятся: сам станок Тормек Т7 с установленными кюветом для воды и рабочим суппортом. Необходима так же оснастка, показанная на фото: оправка для заточки SE-76, приспособление для правки круга ТТ-50, двухсторонний камень SP-650, абразивная паста РА-70, угломер WM-200.

Подготовка станка к работе:

Станок устанавливается на крепкий и удобный по росту верстак или стол. Когда работы много, я предпочитаю работать сидя, для этого необходимы подобранные «друг под друга» сиденье и подставка под Тормек. В любом случае обязательно добротное освещение рабочей зоны. «Заправляем» Т-7 водой. Для ускорения процесса это лучше делать на включенном станке. Если стоит новый (250 мм) сухой круг, то на то, чтобы «напоить» камень и налить воды до необходимого уровня в кювете, уйдет 1,5 – 2 литра воды.

Если абразивный круг имеет неравномерный износ или биение рабочей поверхности, необходима его правка при помощи приспособления TT-50 (алмазный карандаш в оправке). В этом приспособлении имеется два «уха» с отверстиями под суппорт и вилка, которой ТТ-50 «цепляется» за резьбовую ножку суппорта. Чтобы ТТ-50 не выходило из этого рабочего зацепа, есть винт-«барашек», который надежно фиксирует всю конструкцию на суппорте. Итак, одеваем ТТ-50 через рабочие отверстия на суппорт, зацепляем вилкой за резьбовую ножку суппорта, фиксируем все это дело винтом-барашком. Суппорт для этого должен быть поднят достаточно высоко над камнем, чтобы ТТ-50 не упиралась в камень при надевании на суппорт. Можно при помощи рабочих винтов ТТ-50 выставить визуально алмазный карандаш по середине рабочей поверхности камня или над той частью абразивного круга, где диаметр наибольший (круг выработался так, что приобрел форму усеченного конуса). После этого включаем станок и начинаем опускать суппорт при помощи регулировочной гайки на резьбовой ножке суппорта. Стопорные винты на вертикальных направляющих суппорта в это время должны быть ослаблены. Как только алмазный карандаш слегка коснется круга, прекращаем опускать суппорт, отводим алмазный карандаш в сторону от рабочей поверхности круга. После этого опускаем суппорт еще на ½ -1 деления регулировочной гайки, фиксируем суппорт стопорными винтами в вертикальных направляющих и вращая, рабочие винты ТТ-50 начинаем рабочую подачу в сторону абразивного круга. Пройдя всю рабочую поверхность алмазным карандашом, надо выключить станок и осмотреть рабочую поверхность круга. Если вся поверхность покрыта канавками от алмазного карандаша, то правка круга закончена. Если есть «проплешины», то повторить операцию, опустив суппорт еще на ½-1 деление шкалы регулировочной гайки. Нельзя забывать вовремя ослаблять и затягивать стопорные винты на вертикальных направляющих суппорта. Во время правки круга не надо и переусердствовать – снимать слишком большие слои абразива. Быстро убывает диаметр круга, быстро изнашивается алмазный карандаш. А это стоит денег!

После правки круга вся его рабочая поверхность покрыта довольно грубыми канавками от алмазного карандаша. Эти канавки нужно сгладить при помощи двухстороннего камня SP-650. На включенном станке надо приложить SP-650 грубой стороной к рабочей поверхности круга и с некоторым усилием сделать несколько небольших продольных движений двухсторонним камнем. Полностью сглаживать бороздки от ТТ-50 не стоит – съем металла с ними идет интенсивнее. Да они и сами в процессе заточки сгладятся. Ну что ж, станок готов к работе! Можно и точить

Берем стамеску и зажимаем ее в оправке SE-76. Эта оправка позволяет зажимать затачиваемые инструменты под углом 90 градусов, не прибегая к помощи угольников. Для этого вставляем стамеску в приспособление и смещаем ее в правую часть («право», если мы читаем надписи на «шильдике» SE-76) и равномерно заворачивая два винта, зажимаем стамеску в оправке. «Вылет» стамески из оправки не стоит делать слишком большим. В данном случае жесткость — это хорошо!

Надеваем оправку SE-76 через отверстия на суппорт станка. При помощи регулировочной гайки на резьбовой ножке суппорта и угломера WM-200 выставляем необходимый угол заточки стамески. Как видно на фото, угол выбран 30 градусов. Нужно не забывать следить за второй шкалой угломера. После каждой правки круга надо следить за тем, чтобы установленное значение на шкале угломера соответствовало реальному диаметру круга. После того, как угол заточки выставлен, необходимо зафиксировать суппорт, затянув стопорные винты на его вертикальных направляющих.

Включаем станок. Начинаем «черновую» заточку. Делаем продольные движения формируемой РК стамески, так чтобы каждый край РК доходил до середины рабочей поверхности круга. Точим до тех пор, пока не получится четкая РК, а на обратной стороне РК по всей ее длине не появится четкий заусенец.

Снимаем оправку со стамеской с суппорта. Берем двухсторонний камень SP-650 и его гладкой стороной заглаживаем рабочую поверхность круга. В инструкции по Тормек даже указано время для этой операции 30-60 секунд.

Опять надеваем оправку со стамеской на суппорт и продолжаем заточку. Только теперь это будет «чистовая» заточка. Съема металла здесь почти нет. Стамеска, как бы скользит своей РК по рабочей поверхности круга.

Желательно подправить оборотную (заднюю) плоскость стамески возле РК. Для этого заглаживаем внешнюю торцевую поверхность круга гладкой стороной двухстороннего камня SP-650. Берем стамеску и прикладываем плашмя ее задней плоскостью к заглаженному торцу круга. Периодически отрываем стамеску от круга и смотрим, что получается.

Переходим к заключительной части заточки — доводке на кожаном круге. Сам круг необходимо намазать абразивной пастой РА-70. На одну доводку достаточно около 1 см пасты. Я просто наношу пасту на круг пальцем поперечными линиями с таким интервалом, чтобы хватило на всю окружность. Переустанавливаем суппорт из вертикального положения в горизонтальное. Надеваем оправку со стамеской на суппорт. Берем угломер WM-200 и устанавливаем необходимый угол доводки, относительного кожаного круга. На угломере необходимо предварительно выставить указатель диаметра круга в положение LA-220 (кожаный круг). После того, как нужный угол выставлен, фиксируем суппорт стопорными винтами на его горизонтальных направляющих. Делаем доводку.

Затем делаем доводку обратной стороны стамески. Для этого снимаем оправку с суппорта. Снимаем сам суппорт. И делаем доводку уже обычным ручным способом. Добиваемся полного удаления заусенца с РК стамески.

Заточка и доводка ножа для рубанка происходит аналогичным способом. Этот процесс я решил выложить в виде фотообзора со скудными комментариями. Железка эта досталась мне в наследство от отца. Сделана она из того еще полотна от мехпилы. Та сторона, где были зубья, немного «завалена» на наждаке. Поэтому мне не удалось добиться четкой прямолинейности РК, т.к. она тоже в этой части получается немного «заваленной». Так что не судите строго После заточки стамески круг остался с заглаженной рабочей поверхностью. Необходимо «загрубить» его

Зажимаем нож для рубанка, соблюдая необходимый перпендикуляр.

Выставляем необходимый угол заточки. Фиксируем суппорт.

Делаем «черновую» заточку. Добиваемся «явного» заусенца на оборотной стороне РК.

Заглаживаем рабочую поверхность для «чистовой» заточки.

Делаем чистовую заточку.

Подправляем заднюю поверхность ножа у РК на заглаженном торце круга.

Делаем доводку РК на кожаном круге в оправке и в суппорте под выставленным углом.

Делаем доводку обратной стороны РК ручным способом, освободив нож из оправки.

Выставляю на ваш суд результат своих творений. Оба инструмента уверенно режут газетную бумагу и бреют волос.

Многим покажется, что все как-то слишком сложно и запутано, но не так страшен процесс, как его описывают На заточку стамески на Тормеk я затратил бы, если не фото, около 15 минут, начиная с заправки водой. На заточку железки для рубанка я потратил много больше времени, ибо она сделана из доброго «совкового» быстрореза! Здесь кроется одно из слабых мест Тормек. 90 оборотов в минуту плюс мелкозернистый круг определяют очень низкие скорости съема металла. Порою краснодеревщики мне приносят ножи для электрофуганка из HSS-стали. Три ножа по 300 мм. Так вот, если они «поймали» этими ножами гвоздик в какой-нибудь 150-летней доске, и в ножах появилась щербинка глубиной до 1мм, то «добрый» и долгий «секс» с Тормек мне обеспечен! Правда и результат будет превосходный. Поверхность доски после ножей, заточенных на Tormek, требует минимальной доводки под лак. Тормек создан для деликатной заточки.

Стамески по дереву – как выбрать, изготовить или заточить? + видео

Стамески по дереву – это класс ручного столярного инструмента. Используются приспособления, в основном, для работы с натуральным материалом, но могут применяться и для работы с металлом, кожей, пластмассой и т.п.

Как сделать стамеску из подручных материалов?

Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т.е. предмет для долбления.

Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна. В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка.

Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки.

Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена.

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок:

• те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
• варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые.
• разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники».

Стамески по дереву и для токарного станка

Особые, специфические инструменты изготавливаются для резьбы по дереву, с их помощью мастера создают уникальные панно, гравюры по дереву и линолеуму. Набор стамесок для таких работ выпускают с самыми разнообразными формами режущих кромок. Есть ложкорезы, полотна их делаются изогнутыми по всей длине, предназначены они для выборки круглых глубоких впадин в дереве. Название свое получили из-за того, что первоначально использовались для изготовления ложек, мисок, черпаков и другой кухонной утвари. Сейчас нашлось и более широкое применение, однако комплекты посуды и ложек с хохломской росписью до сих пор популярны.

Для изготовления большого количества однотипных изделий используются токарные станки по дереву. Стамески для токарного станка могут быть ручными и суппортными (резцы). Ручной инструмент должен иметь длинную и толстую ручку, которая позволяет крепко держать его и работать на достаточно безопасном расстоянии. Направление и сила резания определяются рукой мастера. Суппортные стамески делаются значительно короче и не имеют ручки. Подача и скорость осуществляется через суппорт, привод может быть механическим или электрическим. Токарные резцы можно купить в магазинах как поштучно, так и в комплекте. Выпускаются наборы инструмента для токарных станков самых различных размеров и модификаций. И по разным ценам, в зависимости от способа и качества изготовления металла и самого инструмента.

Выбираем набор стамесок на все случаи жизни

Перед приобретением стамесок, прежде всего, нужно определиться, для чего они нужны. Если это приобретение для одноразовой работы (ремонт окон в квартире), можно купить недорогой набор, который не потребуется несколько ближайших лет. Если резьба по дереву – дело всей жизни, то к выбору инструмента нужно отнестись со всей ответственностью. По способу изготовления стамески бывают кованые, вырубные и штампованные. Кованые имеют полотно толще, что позволяет работать с более твердыми материалами.

Вырубные позволяют выдержать высокую точность при работе с материалами меньшей плотности и твердости. На штампованные стамески необходимо устанавливать упорные шайбы, чтобы ручки не «садились» на хвостовик при ударах киянки. По виду креплений ручек стамески выпускаются с насадными конусами-юбками и с хвостовиками. Варианты с креплением-конусом лучше выдерживают достаточно сильные боковые и ударные нагрузки. Также они лучше противостоят скручиванию и изгибу при выборке отверстий, если их использовать, как рычаг. Имеет значение длина стамески: оптимально – 10-15 см.

При большей длине уменьшается нагрузка, которую может выдержать полотно. Внимание нужно обращать и на ручки. Ручка должна быть гладкой, обтекаемой. На конце должен быть установлен стальной колпачок, который будет предотвращать расплющивание древесины. ГОСТы предусматривают рукоятки из разных пород древесины, но практика показывает, что современные пластмассы служат дольше и выдерживают ударные нагрузки лучше, чем самые твердые породы дерева.

Стамески для резьбы по дереву и не только – определяем качество

Надежность и долговечность покупки в большей степени зависит от качества и закалки стали. Изготавливаться стамески должны исключительно из инструментальных сталей, т.е. из сплавов достаточно прочных, но не хрупких. Маркироваться такие стали должны символами: drop forged, CrV или надписью «хром-ванадий». Если эта маркировка стоит без указания изготовителя, а сам набор стоит очень дешево, значит, это китайская подделка.

Если в паспорте инструмента отсутствует марка стали, то проверить качество можно с помощью точильного камня. Как заточить стамеску с его помощью, понять не трудно, ножи наверняка каждый из нас хоть раз в жизни с его помощью обрабатывал. Так вот, на правильно закаленной твердой стали при заточке появляются заусенцы, которые легко снимаются. Если заусенцы не появляются, значит, сталь перекалена, и такой инструмент становится травматичным, работать им нельзя. Если заусенцы не снимаются – значит, сталь мягкая и не будет держать заточку, а режущая кромка даже при незначительных усилиях будет сминаться.

Перед походом в магазин имеет смысл ознакомиться с фирмами-изготовителями инструмента и с отзывами на их продукцию. Как правило, добросовестные изготовители маркируют свою продукцию, дают адрес и гарантии. Инструменты без адреса покупать не стоит, это может оказаться заведомый брак. Также не стремитесь переплачивать за набор функций, например, универсальная стамеска не всегда окажется правильным выбором, если большинство насадок так и не поработает ни разу, к тому же, в случае поломки экзотических полотен в некоторых городах их закупить отдельно будет невозможно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Заточка круглых канавок и канавок для резьбы по дереву от L S irish

Инструменты для заточки резьбы

Круглые канавки и зубила

Автор: L.S. Irish

Обработка острой кромки закругленной выемки может свести с ума любого! Итак, чтобы облегчить вам эту работу, давайте создадим доску для заточки канавок.

Щелкните здесь, чтобы увидеть увеличенное изображение доски для строжки.

Вам понадобятся обрезки липы, состав для окрасок, настольный нож, а также стамески и долота, которые вы хотите заточить.Я говорю «лом липы» здесь, но вы захотите выбрать довольно хороший кусок, поскольку, как только вы сделаете эту доску, вы будете использовать ее повторно.

1. Вырежьте положительный профиль на доске с помощью канавки, которую необходимо затачивать. Это означает просто пропилить древесину несколькими ударами, пока вы не создадите глубокую выемку, подходящую для вашей борозды.
2. На расстоянии примерно 1/4 дюйма от положительного профиля начните резку отрицательного профиля тем же инструментом. Переверните инструмент вверх дном для хода резания.Настольным ножом можно скруглить края желоба.
3. Поперечное сечение хонинговальной доски должно выглядеть как на изображении ниже.

1. Используя старый нож (не тот, у которого есть лучшая кромка!) Соскребите окрасочную массу между двумя профилями. Это удалится в виде пыли и уложит слой в желоба. Теперь с помощью выемки и вытягивания плотно набейте румяна в профили. Для получения хорошего слоя может потребоваться несколько соскобов и набивок.
2. Теперь вы создали углубление, которое точно соответствует вашей долине! Теперь ваш инструмент можно уложить в профиль и протянуть по рыхлому составу, чтобы получить идеальный острый край.

Повторите этот процесс для всех ваших круглых канавок и v-образных долот.

Станочные ножи для заточки и ножи для стружки
Заточка круглых стружколомов Хонинговальная доска
Набор инструментов для начинающих
Ваша первая резьба
Основы для рельефной резьбы по ландшафту

Как затачивать инструменты для резьбы по дереву

Для обеспечения безопасности и точности каждый мастер по дереву, плотник или резчик по дереву должен уметь правильно затачивать инструменты для резьбы по дереву.Независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом, состояние ваших инструментов может существенно повлиять на процесс резьбы и конечный продукт. По мере того, как вы овладеваете своими художественными навыками, вы также должны научиться правильно ухаживать за своими инструментами и помогать им прослужить дольше. Для начала воспользуйтесь приведенными ниже советами по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Как точить инструменты для резьбы по дереву в домашних условиях?

Заточка инструментов для резьбы по дереву в домашних условиях состоит из двух основных этапов. На первом этапе используется камень, предназначенный для этой цели.Этот метод подходит для случаев, когда ваше лезвие сильно затупилось и требует значительного ухода.

Второй метод называется «строппинг». Вы будете делать стропы более часто и регулярно, чтобы ваши инструменты оставались как можно более острыми, не повреждая лезвия.

Как заточить инструменты для резьбы по дереву камнем

Научиться точить инструменты для резьбы по дереву с помощью камня относительно просто, если у вас есть подходящие материалы. Стоит инвестировать в качественные точильные камни для резьбы по дереву, которые обеспечивают разную зернистость на разных этапах процесса.Например, алмазный точильный камень с зернистостью 400/1000 от Schaaf Tools имеет поверхность с зернистостью 400 для первого этапа заточки лезвия и поверхность с зернистостью 1000 для второго этапа, где вам потребуется менее абразивный контакт.

• Если ваши инструменты очень затупились, начните затачивать с абразивного зерна среднего класса, чтобы эффективно сгладить фаску и неровности вдоль лезвия.
• Завершите заточку мелкозернистым камнем для получения точной кромки.
• Поверхность с мелким зерном также может использоваться для периодического обслуживания, если лезвие не слишком затупилось.
• Найдите стратегию, которая вам наиболее удобна при удерживании лезвия у камня. Расположите лезвие почти ровно (представьте, что под задним краем есть десять центов) и отодвиньте нож от себя, как будто вы пытаетесь отрезать кусок от поверхности камня. Другой метод — поставить нож на край камня, наиболее удаленный от вас, острым краем, направленным в сторону, представить себе монету под задним краем ножа и потянуть нож на себя. Хотя некоторые делают небольшие круговые движения, бывает трудно удерживать лезвие под тем же углом к ​​камню.Какой бы процесс вы ни выбрали, повторяйте процесс до тех пор, пока не почувствуете бор или «проволочную кромку» по длине режущей кромки. Этот край проволоки показывает, что весь край заточен. Затем переходите к более тонкому камню. Более мелкий камень отломит край проволоки, а затем образует более мелкий. Снова повторите процесс вырезания с обеих сторон лезвия, пока не почувствуете край проволоки.

Ремешок для заточки инструментов для резьбы по дереву

После обработки камня с помощью кожаного ремешка удалите проволочную кромку и отполируйте режущую кромку.Когда вы используете свои инструменты для резьбы по дереву, возвращайтесь к ремню каждый раз, когда кажется, что инструмент не режет так хорошо, как раньше. Вы можете сделать плоский кожаный ремешок, который хорошо подойдет для прямых инструментов и внешнего края выбоин. Однако, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу и хотите наиболее точную заточку для ваших изогнутых инструментов, вы можете создать или приобрести ремень с канавками, предназначенными для зазубрин и V-образных инструментов.

• Начните с блока шлифовальной пасты и соскребите небольшое количество мелового порошка ножом для масла или тыльной стороной лезвия ножа.Смазать кожаный ремешок компаундом. Он впитается в кожу, поэтому вам не нужно будет наносить пудру каждый раз, когда вы будете использовать ремешок.
• Приложите плоский скошенный край инструмента к ремешку так, чтобы лезвие было направлено от вас. Надавите и потяните инструмент на себя. Повторите для другой стороны
• Повторяйте весь процесс, пока не удалите край проволоки и не отполируете край. На данном этапе это не займет много времени или усилий.
• Часто используйте ремень, чтобы поддерживать инструменты в отличном состоянии.Если вы подождете, пока они станут слишком тусклыми, вам нужно будет перейти к алмазным камням, чтобы восстановить кромку.

Заточка стамески для резьбы по дереву

Для заточки инструментов для резьбы по дереву различной формы, например, бороздок, используется аналогичный процесс. Однако важно иметь планку с правильными канавками для каждого инструмента.

При заточке внешнего края стамески вы все еще можете использовать плоскую кожаную поверхность, но движение будет другим. Вместо того, чтобы вытягивать лезвие прямо и удерживать лезвие на одном месте, вы катите лезвие, когда тянете.Таким образом, большая часть поверхности лезвия будет отполирована, а кромка останется ровной.

Для внутренней части лезвия для строжки выберите канавку на ремне точно такой же формы и под углом, что и у инструмента, который вы затачиваете. В противном случае вы можете неровно заточить инструмент или даже немного изменить его форму. Используйте такое же раскачивающее движение, когда вы протягиваете лезвие через ремень, и убедитесь, что наносите ровные удары по всему лезвию. Также подойдут дюбели различного размера, заправленные стреппинг-компаундом.

Какие инструменты для резьбы по дереву лучше всего подходят для начинающих?

При выборе инструмента для резьбы по дереву для начинающих следует обратить внимание на несколько особенностей. Для начала, как правило, предпочтительнее получить набор инструментов, чем один или два инструмента по отдельности. Таким образом, вы сможете опробовать различные инструменты и изучить несколько техник резьбы. Кроме того, у вас не будет столько ограничений на то, что вы можете создавать. Используйте приведенный ниже контрольный список, чтобы выбрать отличный набор инструментов для резьбы по дереву для начинающих и приступить к работе.

Прочный высококачественный металл — выбирайте инструменты, изготовленные из прочного и высококачественного металла, такого как углеродистая сталь или сплав хромованадиевой стали. Эти металлы держат свой острый край и противостоят самым разным породам дерева.

Наконечники с предварительной заточкой — набор, который уже был профессионально заточен, идеально подходит для понимания того, на что на самом деле способны эти инструменты. Это также поможет вам узнать, как они должны выглядеть в будущем, когда вы сами их заточите.Кроме того, вы можете сразу приступить к созданию красивых изделий из дерева.

Гарантия и / или проверка качества — Найдите инструменты, которые были проверены на качество, или предложите гарантию возврата денег, если какие-либо предметы будут доставлены поврежденными или не соответствуют вашим стандартам.

Доступный. Как новичок, вы не хотите использовать набор инструментов только потому, что они не стоят больших денег. Не жертвуйте качеством, чтобы сэкономить несколько долларов. Однако имейте в виду, что вы только начинаете и всегда можете инвестировать больше денег в приобретение большего количества или лучших инструментов по мере роста вашего таланта.

Оттачивайте свои навыки и зубила с помощью инструментов Schaaf

С помощью Schaaf Tools вы можете научиться точить инструменты для резьбы по дереву и использовать их для создания красивых проектов. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы стать частью поддерживающего и образовательного сообщества и узнать больше о предлагаемых нами продуктах прямо здесь. Кроме того, получите эксклюзивную электронную книгу, полную советов, идей и инструкций по заточке инструментов для резьбы по дереву и их правильному использованию.

Если вы хотите посмотреть обучающее видео по использованию нашего точильного камня, просмотрите видео ниже, созданное Джо Диллетом.

Как точить инструменты для резьбы по дереву? »CarvingCentral

Если вам интересно, как затачивать инструменты для резьбы по дереву, есть точный способ сделать это, и это не так уж и сложно.

Серьезно. К концу этого краткого обзора вы станете профессионалом в этом деле.

Если вы уже участвовали в своем первом проекте резьбы по дереву, вы знаете, как важна острота ваших лезвий.

Когда работая с твердой древесиной, такой как дуб или красное дерево, тупой нож может убить проект.Это усложняет вам задачу и быстрее истощает вашу выносливость.

Так Давайте избегать всего этого шума, сохраняя остроту стальной бритвы, и ваши проекты выглядел более изысканным, чем когда-либо прежде.

Как часто нужно затачивать Инструменты для резьбы?

ср не хочу быть двусмысленным, но это будет зависеть от вашего использования.

Не надо волноваться; мы не оставим вас там. Есть способы узнать, насколько вы используя свое оборудование, чтобы быть уверенным.

Например, спросите себя, как часто вы на самом деле занимаетесь резьбой по дереву.Если вы делаете это как можно чаще, тогда вам нужно будет точить чаще .

Никто ожидает, что вы будете отслеживать часы, которые вы тратите на резьбу по дереву, и даже если вы это сделали, это не точное представление о том, как часто используется каждый инструмент.

Который поэтому мы собираемся проверять их индивидуально. Некоторые инструменты просто не используются так же часто, как и другие, и это нормально.

Вот как проверить все свои инструменты.

Во-первых, возьмите такой инструмент для определения угла обзора.

Это поможет вам найти истинный угол каждой отдельной детали.

Найдите угол, чтобы определить, нужно ли его затачивать. Если этот угол отклонен более чем на три градуса, пора заточить и отточить).

• Нож для вырезания / строгания: Иногда их называют одинаковыми вещь, и они оба требуют одного и того же угла. У вас должен быть угол 17-19 ° для эти; они должны быть очень острыми и требуют минимального надавливания, чтобы отрезать небольшие щепки дерева.

• Долото по дереву: Обычно они имеют скос, который представляет собой острие на лезвии или металл, где он изгибается внутрь перед тем, как дойти до окончательной кромки. Если вы задержите стамеской прямо сейчас, вы сможете увидеть, где изгибается металлический стебель внутрь под этим углом 30 °. Вы подойдете к вершине, которая острая и становится прямо под деревом, с небольшим усилием.

• Деталь Нож: Это в основном бритвенные лезвия, которые могут опускаться до 7 ° углы.Имейте в виду, что чем меньше угол, тем более податлив и склонен к повреждение лезвия есть. Мы предпочитаем, чтобы наши ножи для обработки деталей находились под углом 10–12 °. Немного больше смазки для локтей, лучший контроль над результатом.

• Вырезки / прожилки: Они бывают разных размеров, поэтому угол может измените на один градус для каждого калибра, но обычно вам нужен угол от 23 ° до 27 °. Это что-то среднее между тяжелыми инструментами для снятия массивных деталей и точностью. инструменты. Это средние инструменты.

Перейти с помощью каждого отдельного инструмента (даже если в коробке их нет пока не использовались), чтобы получить их углы. Отрегулируйте соответственно.

Пока может показаться, что это не имеет большого значения, два или три градуса изменит ощущение от инструмента для резьбы по дереву.

Что нужно для заточки?

Ты нужна точилка, о которой мы поговорим чуть позже, но вы также собираетесь нужно какое-то защитное снаряжение.

Речь идет о стали и особых сплавах; они отрываются от лезвия, как осколки стекла.

Вам понадобятся перчатки, рубашки с длинным рукавом и респиратор, если вы используете ленточную шлифовальную машинку или вращающуюся точилку.

Хотя шансы очень малы, вы не хотите дышать металлической шрапнелью.

Это то, что почти невозможно обнаружить врачам , и это может разорвать ткань ваших легких и вызвать внутреннее кровотечение.

Опять же, это очень, очень низкий риск , но вам не нужно идти на это.

Создайте специальное рабочее место с надлежащими средствами защиты и процедурами очистки и выберите одну из точилок, описанных в этом кратком описании.

Пошаговое руководство по заточке Инструменты для резьбы по дереву

Теперь вы знаете, насколько малы эти лезвия на вашем строгальном ноже и насколько точным должен быть угол на вашем долоте.

Давайте сделаем это правильно.

Выберите точилку

Есть три основных материала, которые вы можете использовать для заточки ваших инструментов для резьбы по дереву.

Те наждачная бумага, заточные вращатели (например, ленточная шлифовальная машина) или камень.

Камни похожи на те кирпичи, на которых вы увидите заточенные японские ножи, и — самый простой (и самый доступный) способ заточить инструменты.

Наждачная бумага или заточка ротаторов — хорошие варианты, но вам нужна высокая зернистость, чтобы они инструменты острые. Камень может прослужить вам долгие годы, но наждачная бумага приходит и уходит.

Заточка

Этот первый шаг на самом деле там, где вы будете ломать металл своего лезвия.

Для заточки нам нужно удалить сталь / ванадий с конца лезвия, чтобы получилась кромка.

Не волнуйтесь; это не сломает и не сократит серьезно срок службы ваших инструментов для резьбы по дереву.

Все лезвия проходят через этот процесс, будь то кухонные приборы или что-нибудь еще. Это небольшое количество металла, которое сбривается.

Отнесите лезвие к выбранной точилке. Старайтесь, чтобы для стамески и канавок оставался угол 30 °, а для строгальных и детализированных ножей — 17-19 °.

Последний ассортимент такой же, как и японские столовые приборы. При работе с камнями крепко прижмите лезвие и двигайте им из стороны в сторону.

Для ротаторов, таких как точильные камни или шлифовальные ленты, вы должны позволить им делать большую часть работы. Слегка прижмите к ней нож.

Хонингование

Хонингование — это выпрямление только что сделанной кромки лезвия.

Было бы неплохо, если бы этот шаг не требовался, но в противном случае у вас будет много проблем.

Рассмотреть это: вы просто разбили кучу металла и откололи микроскопические частицы абразивного вещества. Для этого вы использовали что-то абразивное. Конец результат не что-то гладкое.

Хонингование использует другой кусок металла, обычно хонинговальный стержень, чтобы выправить края как можно лучше.

Вы должны помнить, что вы сделали этот металл более тонким и, следовательно, в некотором смысле более хрупким. Он будет резать древесину или предметы по мере необходимости, но прямым движением.

Вы ничем не стучите по тем тонким краям, которые вы сделали.

Хонингование может потребоваться 6-12 раз между заточками, чтобы лезвия оставались на высоте.

Использование хонинговального стержня или кожаного ремешка (которые обычно используются для точения мужских бритв) сохранит ваши лезвия в идеальном состоянии.

Вот как это делается

Вы не может работать должным образом без острых инструментов, и с этой информацией вы больше никогда не придется.

Важно время от времени проверять ваше заточное оборудование.Если ваше заточное оборудование пришло в негодность, то и ваши инструменты тоже.

Как мудрое слово, когда вы покупаете новый строгальный нож или набор для резьбы по дереву, обязательно проверяйте лезвия прямо из упаковки.

Некоторые производители отгружают их слегка притупленными. Это проблема, с которой вы столкнетесь практически любой марки или набора, поэтому убедитесь, что у вас есть инструменты для заточки наготове.

Сейчас осталось сделать только одно: подготовить инструменты для следующего большого проект.

Как точить инструменты для резьбы по дереву

Самое главное для каждого резчика по дереву — иметь тонко заточенные инструменты для резьбы по дереву. Правильно заточенные инструменты для резьбы по дереву гарантируют, что ваши проекты резьбы по дереву будут безупречными. Есть много способов заточки инструментов для резьбы по дереву, и почти каждый резчик по дереву обладает уникальными особенностями стандартных техник. В одной из наших предыдущих статей Инструменты для резьбы по дереву и Инструменты для токарной обработки мы попытались познакомить наших читателей с основными типами этих инструментов, а теперь мы объясним наиболее распространенные методы их заточки.Если вы хотите узнать, как точить инструменты для обработки дерева и резьбы по дереву, мы советуем вам начать с одного из распространенных методов, потому что в Интернете существует множество незащищенных и непроверенных методов, с помощью которых вы сожжете и уничтожите свои высококачественные инструменты.

Заточка ваших инструментов для резьбы по дереву состоит из трех этапов: заточка, хонингование и правка. В этой статье мы используем термин «заточка» для обозначения тех операций, которые устанавливают режущую кромку инструмента, но, вероятно, оставляют кромку недостаточно острой для использования.Используемый в этой статье термин «хонингование» означает получение установленной кромки, достаточно острой для фактического использования, а «шлифовка» означает дальнейшее уточнение кромки до точки, где она становится лучше и плавнее. Мы постараемся объяснить все три шага, и если вы будете внимательно им следовать, ваши инструменты для резьбы по дереву будут идеально острыми.

Заточка

Если ваши инструменты для резьбы изношены или имеют сколы на краях, первое, что вам нужно сделать, это выровнять края. Это не операция, которую нужно выполнять слишком часто, но если кусок вынимается из кромки, кромку придется выпрямить перед выполнением любой другой операции заточки.Для этой операции вы можете использовать горизонтальную ленточную шлифовальную машину с диском зернистостью 150, и она идеально выпрямит края ваших канавок. Будьте особенно осторожны при использовании шлифовальных машин для заточки. Высокая скорость диска очень быстро выделяет много тепла, и этого количества тепла достаточно, чтобы вывести лезвие из строя. Поставьте на стол емкость с холодной водой и постоянно опускайте лезвие в воду во время работы. Инструмент не должен касаться диска более секунды, прежде чем инструмент будет погружен в воду.Если вы видите, что металл начинает окрашиваться в цвет, значит, он уже слишком нагрелся.

Теперь лезвие выпрямлено, и на инструменте может быть получена примерно острая кромка. Для этой операции также используйте горизонтальную ленточную шлифовальную машину с оксидом алюминия зернистостью 320. Держите емкость для воды близко во время этого процесса и продолжайте погружать край в воду примерно каждую секунду. Инструменты для резьбы с прямыми кромками, такие как долота и отрезные инструменты, затачиваются прямо над столом, причем кромка перпендикулярна направлению ленты.Если вы затачиваете изогнутую канавку, расположите ее над свободным пространством между концом валика и передним роликом. На ленточно-шлифовальном станке резьба затачивается с двух сторон, а стамески и отрезные инструменты — только с одной стороны.

Если у вас нет или вы не хотите использовать ленточный шлифовальный станок, эти операции по заточке можно выполнять вручную на любом плоском абразивном точильном камне с зернистостью около 320. Процесс занимает намного больше времени, но результат тот же.

Хонингование

После того, как вы создали примерно острую кромку, пора проводить хонингование.В процессе хонингования мы сделаем лезвие достаточно острым, чтобы его можно было использовать. Этот процесс можно проделать с помощью точильных камней или наждачной бумаги, наклеенной на стеклянную поверхность.

Существует четыре типа точильных камней: масляные камни, водные камни, керамические камни и алмазные камни. Oil Stone использует масло в качестве смазки, чтобы мелкие металлические частицы, образующиеся в процессе заточки, не врезались в поверхность камня. Камни Waters используют воду в качестве смазки, а керамические и алмазные камни не требуют смазки.Алмазные камни чаще всего используются для заточки твердосплавных инструментов для резьбы по дереву.

Заточить долото довольно просто: просто проведите лезвием по точильному камню или наждачной бумаге с одной стороны, затем с другой, пока не получите красивую острую кромку. Для инструментов с прямыми краями перетаскивание выполняется перпендикулярно краю инструмента. Вырезки требуют немного больше работы, так как кромку необходимо протереть сбоку (движение параллельно режущей кромке) по наждачной бумаге, перемещая бороздку перекатывающим движением.Движение начинается с того, что ближняя сторона выемки направлена ​​вниз на дальнюю сторону бумаги, а затем выемка тянется к вам, одновременно катя ее к вам. Движение заканчивается тем, что дальняя сторона выемки оказывается на ближней стороне камня или наждачной бумаги. Всегда начинайте с камня или наждачной бумаги с зернистостью 600 или 800 и постепенно увеличивайте зернистость до максимальной.

Степень воздействия инструмента на камень или наждачную бумагу является предметом споров. У каждого резчика по дереву есть свой идеальный угол, но мы советуем вам держать его в диапазоне от 11 до 19 градусов.

На этом этапе вам нужно развернуть кромку олова. Это небольшая полоска металла прямо на краю лезвия. Чтобы проверить это, подержите инструмент под ярким светом. Если вы перевернете лезвие на бок и посмотрите прямо на край лезвия, вы должны будете увидеть блестящую линию, которая является кромкой олова. Острый как бритва край, находящийся под светом, почти не виден, по центру лезвия нет блестящей линии! Если вы видите край инструмента, он еще не острый. Но острая кромка бритвы будет разработана на следующем этапе.

Стропы

Заключительный этап заточки ваших инструментов для резьбы по дереву — это заточка. Хороший ремень должен иметь две стороны: одну из грубой кожи, а другую из гладкой кожи. На грубой кожаной стороне втирайте хороший слой стропа. Существует множество различных составов для ремня, которые можно использовать, и вы обычно получаете их в комплекте при покупке ремня. Полностью положите лезвие на поверхность ремня, оттягивайте от режущей кромки красивыми длинными движениями! На этом этапе вы окончательно потеряете всю жесткость.Не волнуйтесь, слишком много строп никогда не удастся. Для нового инструмента достаточно примерно 15 движений с каждой стороны. Переверните ремешок и проведите инструментом по гладкой коже. Гладкая кожа придает великолепный отполированный вид.

На этом этапе вы можете проверить, исчез ли оловянный край, посмотрев прямо на край лезвия. Если на этом крае есть тонкая блестящая линия, у вас все еще есть оловянный край. Если лезвие лезвия не блестит, значит, вы это сделали, вы научились точить инструменты для резьбы по дереву и у вас есть острый как бритва инструмент!

Заточка для деревообработки Справочник покупателя

Купить систему заточки кромок

Правильный угол наклона для выполняемой работы имеет первостепенное значение при заточке режущих инструментов (например, ручных рубанков и долот).Есть разные способы установить угол, но мой любимый процесс заточки начинается на медленной настольной шлифовальной машине со специальными колесами (например, колесами из белого оксида алюминия), которые не нагреваются так сильно, как традиционные круги шлифовальных машин. Однако даже с этими специальными колесами вы можете перегреть кромку своих долот и рубанков. Очень важно регулярно ополаскивать инструмент с острым лезвием в воде или арахисовом масле. Вы даже можете шлифовать кромочные инструменты на дешевом обычном круге, если вы достаточно часто закаливаете.Низкоскоростные шлифовальные машины и охлаждающие колеса просто требуют меньшей закалки. Просто убедитесь, что вы регулярно поправляете (или выравниваете) колеса (на фото ниже). Для этого я использую шлифовальный станок с алмазным кругом. Я купил этот недорогой комод на Amazon, и он отлично подошел мне и другим мастерам по дереву, которых я знаю.

Опоры для инструмента, которые поставляются с шлифовальными машинами, не очень универсальны, но я не возражаю против них. Некоторые снимают их и заменяют чем-то вроде упора для инструмента Veritas Grinder (на фото ниже).Это очень популярная подставка для инструментов, и мне нравится моя. Угол легко отрегулировать. Вы можете приобрести его здесь. Но начинать шлифование необязательно. Но ниже будут упомянуты мои новые любимые опоры для шлифовального инструмента.

Шлифовальный кондуктор Vertitas (продается отдельно), на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Предполагается, что он позволит вам зажать режущий инструмент в его губках, а затем удерживать шлифовальный квадрат, перемещаясь вперед и назад в подставке для инструмента. Но у меня это не очень хорошо работает.Это похоже на тренировку колес, когда вы учитесь ездить на велосипеде. Это как бы удерживает вас от ошибок, но никогда не дает больших результатов. Я просто использую квадрат и маркер с острым острием, чтобы отметить квадратный край, затем устанавливаю опору для инструмента перпендикулярно кругу и шлифую ровную прямую кромку, а затем устанавливаю опору для инструмента на желаемый угол (обычно 25 градусов) и отшлифуйте фаску, пока не останется мельчайшая плоская поверхность. Затем это будет отточено.

Вот несколько хороших 8-дюймовых низкоскоростных настольных шлифовальных машин.Если у вас уже есть обычный настольный шлифовальный станок, вы можете купить для него шлифовальные круги из оксида алюминия прямо здесь. Я предпочитаю круг с более мелким зерном, например, с зернистостью 80–150. Пожалуй, лучшие круги для холодного шлифования — это синие шлифовальные круги Norton с зернистостью 80.

Винтажные шлифовальные машины с ручным кривошипом (например, эти старинные шлифовальные машины на Ebay) — еще один фантастический вариант шлифования кромок, они доступны по цене и безопасны. Вам просто нужно научиться заводить и точить одновременно … или пусть ваши дети сделают это за вас! Опять же, при необходимости просто купите для него новый шлифовальный круг.Здесь и здесь вы найдете несколько хороших статей по выбору старинных ручных шлифовальных станков. Прежде чем покупать старинную ручную шлифовальную машину, убедитесь, что у продавца есть хорошая политика возврата, и что он может подтвердить, что ручная шлифовальная машина имеет хорошие шестерни и работает должным образом.

Моя новая любимая настольная шлифовальная система: шлифовальная система Росомахи с приспособлением VARI-GRIND

В прошлом году я нашел удивительную систему приспособлений для шлифования фаски на моих токарных инструментах по дереву и кромочных инструментах.Это «Система измельчения росомахи с приспособлением VARI-GRIND». Эта система при точной установке под каждый шлифовальный круг позволяет значительно упростить шлифование канавок шпинделя деталей и черновых канавок (для токарной обработки древесины). Он также имеет подставку для косых зубил и обычных режущих инструментов, таких как ручные утюги и долота. Я удалил приспособление Veritas в пользу этой новой установки, и мне это очень понравилось.

Я обнаружил, что лучшая цена на покупку этой шлифовальной системы на Amazon около 140 долларов, и вы можете найти ее здесь.Вы можете узнать больше об этой настройке в моем руководстве по инструментам для токарной обработки древесины (здесь).

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите начать с более «доступной» системы заточки, вы можете начать с использования наждачной бумаги на плоской поверхности, такой как листовое стекло, МДФ, гранит или стеллажи из меламина (последний вариант — мой предпочтительная база). Это будет работать как для выравнивания тыльной стороны кромочных инструментов, так и для создания фаски. Просто прикрепите зернистость наждачной бумаги к плоской поверхности (распылитель клея, если вы используете меламин), а для этого первого этапа шлифования используйте шлифовальную бумагу для шлифовки (мне нравится ленточная шлифовальная бумага с зернистостью 60 или 80) и доступную направляющую для хонингования, установленную на нужный вам угол. хотите достичь (подробнее о руководствах по хонингованию см. ниже).Затем продвигайтесь через более мелкую крупу, пока не получите тонкую грань. Вы можете найти множество бесплатных руководств в Интернете по этому методу заточки наждачной бумаги. Единственная проблема в том, что в долгосрочной перспективе это может оказаться очень дорогостоящим. Однако, если вы сделаете кожаный ремешок и будете стараться поддерживать остроту кромки, вам не придется очень часто возвращаться к шлифовке или затачиванию, и стоимость наждачной бумаги не вырастет до небес.

Некоторые другие системы шлифования кромок включают систему мокрого шлифования (например, система заточки Tormek).Я не использовал подобную систему, поэтому не могу сказать честно, но пара моих друзей говорят, что она для них очень медленная и очень дорогая. Я всегда тороплюсь, и я дешев, поэтому я не изучал этот вариант.

5 советов по сохранению остроты резцов по дереву

Дерево — фантастический материал для работы, и он предлагает свои собственные награды отдельно от других материалов, таких как камень, глина, воск или пластик. Однако при работе с деревом важно иметь правильный набор инструментов для резьбы.Здесь, в Alec Tiranti, мы гордимся тем, что предоставляем одни из самых высококачественных инструментов для резьбы по дереву и принадлежности для резьбы по дереву в Великобритании.

№

Одна из основных задач, стоящих перед скульпторами, работающими с деревом, — поддерживать остроту резьбы по дереву. В конце концов, тупой инструмент только вызовет проблемы, будь то прямое долото или тесло резчика. По этой причине, вот пять советов, которые помогут вам заточить инструменты для резьбы по дереву и максимально эффективно использовать свое оборудование для резьбы.

Заточить перед использованием

Приобретая набор инструментов для резьбы, вы можете подумать, что стамеска или нож сразу готовы к работе. Однако такие инструменты, как ножи для резьбы по дереву, часто затачиваются на фабриках только до «стандартного качества». В результате вам нужно будет «доводить до конца» свой инструмент каждый раз, когда вы его используете.

При первом использовании новых инструментов для резьбы по дереву обязательно слегка потрите их камнем или ремнем, чтобы очистить все дефекты.Все, что вам нужно сделать, это содержать их в чистоте и смазывать, когда вы их не используете, и аккуратно заточить их до и во время использования.

Используйте камень

Одним из распространенных способов заточки инструментов для резьбы по дереву является использование инструментов для заточки, таких как верстак или скользящий камень, и хонинговального масла.

Сначала смажьте камень маслом и проведите инструментом по поверхности камня. Вам нужно будет расположить инструмент так, чтобы режущая кромка равномерно прилегала к поверхности камня.Затем протрите инструмент по камню в виде «восьмерки». Не забудьте заточить заднюю часть инструмента, чтобы убрать неровности.

Далее, отредактировав

Заточив инструмент для резьбы по дереву на камне, вы можете заточить его с помощью ремня. Строппинг обычно выполняется теми, кто использует нож для резьбы по дереву или долото, чтобы сохранить острый край инструмента и продлить срок его использования.

Ремешок обычно изготавливается из кожи, на которую нанесен слой карборунда.Некоторые люди делают это всухую; другие используют масло и воду. Это просто вопрос личных предпочтений.

Чтобы закрепить инструмент, просто медленно и равномерно перемещайте его вперед и назад с каждой стороны по ремешку на плоской и ровной поверхности. Не делайте коротких резких движений — это может повредить инструмент.

Не используйте другой метод…

Может возникнуть соблазн заточить инструменты для резьбы по дереву на электроинструменте, таком как угловая или настольная шлифовальная машина. Что бы вы ни делали, не делайте этого! Проще говоря, высока вероятность перегрева кончика инструмента.Это может заставить металл ваших инструментов смягчиться или затвердеть и коренным образом изменить характер вашего инструмента — что на самом деле не идеально для ваших прямых инструментов для резьбы по дереву.

Но не бойтесь термообработки

Вся сталь для инструмента для резьбы по дереву проходит термообработку и требует ухода. Иногда необходимо время от времени повторно подвергать инструмент термообработке, чтобы убедиться, что он остается в наилучшем состоянии.

Теперь, когда вы знаете, как точить инструменты для резьбы по дереву, почему бы не попробовать? Здесь, в Alec Tiranti, мы можем предоставить нашим клиентам инструменты для резьбы Flexcut, наборы инструментов для резьбы по дереву и многое другое.Просто свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации, и член нашей опытной команды сможет вам помочь.

Заточка резьбы для резьбы — Canadian Woodworking Magazine

Заточка резцов для резьбы

Фотографии Теда Брауна

У меня был опыт резчика по деталям мебели, но когда несколько лет назад я присоединился к Дугу Бернхардту и проработал шесть месяцев в его мастерской по резьбе по вывеске, я быстро узнал намного больше о заточке. Инструмент всегда должен врезаться в древесину и не выходить из разреза.При острой бороздке требуется лишь умеренное усилие.

Когда вы покупаете канавку, она часто имеет кромку, но чаще всего не имеет внутренней кромки. Помните, что каждая кромка имеет две стороны, поэтому внутренний скос так же важен, как и основной скос на внешней стороне инструмента. Для создания внутреннего скоса мы используем прекрасный арканзасский камень, называемый скользящим камнем. Эти камни имеют форму капли в поперечном сечении, размером около 4 1/2 дюймов в длину и 1 3/4 дюйма в ширину, с изогнутым краем радиусом 3/16 дюйма на широкой стороне капли.Это большой радиус, который мы используем для придания формы и настройки внутренней фаски канавки.

Выберите камень
Как и во всех случаях заточки инструментов, выбор камня является личным. Когда я впервые научился резать, нас учили использовать масляные камни Norton — они все еще отлично работают сегодня, примерно 20 лет спустя. Lee Valley продает камни для скольжения, которые также подойдут для этой цели. Камни с крупной водой для придания формы оцениваются в 1000x, более мелкие камни для настройки вашего внутреннего скоса — в 4000x, а для окончательной острой кромки — в 8000x.Дуг предпочитает натуральный белый арканзасский камень, так что вот он — все они работают, выберите то оружие, которое вам больше нравится.

Изогнутый камень — Для обработки внутренней части изогнутой выемки используется камень в форме капли, называемый скользящим камнем. Его две стороны закруглены, что позволяет выбирать между точным или средним изгибом, в зависимости от инструмента, который вы затачиваете.

Дуг использует шлифовальный станок Lee Valley в своей мастерской для быстрой шлифовки внешнего скоса на всех своих долотах.Он использует три разных ремня на этой вертикальной ленточно-шлифовальной машине шириной 1 дюйм. Он использует зернистость 120 для формовки, а затем ленты 15 и 20 микрон для чистовой обработки. Вырезы также можно формировать на широкой стороне скользящего камня, но это занимает значительно больше времени. В качестве альтернативы, чтобы сформировать внешний скос на скамейке, поместите имеющийся скос на камень (ручка долота находится справа от вас под углом 90º к длине скамейки), а затем поднимите инструмент. слегка держите ручку, чтобы передний край скоса соприкасался с камнем.Проведите инструментом по длине камня, вращая долбленок, чтобы открыть весь край камня. Это работает относительно хорошо, но требует тонкого прикосновения, чтобы инструмент вращался равномерно, когда вы проходите по длине скамейки. Воспользовавшись обоими методами, я рекомендую отправиться в Lee Valley за их относительно недорогим шлифовальным станком / шлифовальным станком по цене 85 долларов, к которому вам нужно будет добавить двигатель мощностью 1/8 л.с.

После грубой формовки и тонкой шлифовки на шлифовальном станке или верстаке отполируйте внешний скос на полировальном круге.Колесо крепится к моторизованной настольной болгарки, за одним важным исключением — вращение должно быть от вас. Колеса обычно изготавливаются из твердого войлока и очень хорошо режут при использовании хонинговального компаунда. Хонинговальный состав представляет собой оксид хрома, взвешенный в бруске воскообразного материала. Полировка происходит довольно быстро, требуется всего 30 секунд после свежей шлифовки для получения блестящей поверхности. Если выемка имеет консервативный протяженность, внутреннюю фаску можно быстро исправить, перевернув инструмент и поместив внутреннюю фаску под углом 45 ° к краю фетрового диска.Для выемок с малым радиусом вы можете купить войлочное колесо в форме вогнутой передней кромки — это дает вам две поверхности для обработки внутренней фаски.

Важное отличие — При использовании фетрового круга для заточки канавки он должен поворачиваться в сторону от пользователя.

Для людей с ограниченным бюджетом аналогичную подгонку можно произвести с помощью кожаного ремешка. Ремешок — это инструмент в форме лопатки из твердой древесины размером около 16 дюймов в длину, 2 дюйма в ширину и толщиной 1 дюйм. Вы можете сделать свой собственный ремень, посетив магазин кожаных изделий и получив толстый отрез кожи размером примерно 10 дюймов на 2 дюйма на 1 дюйм. / 8 дюймов или немного толще.Просто приклейте кожу к лопасти из твердой древесины гладкой стороной наружу, а затем нанесите на нее хонинговальную пасту 0,5 микрон. Опять же, действие должно быть перетаскиванием вниз по длине полосы. Держите канавку под углом чуть больше, чем первичная шлифовка на внешнем скосе, чтобы обеспечить кондиционирование передней кромки. Если вы используете ручной ремешок, просто очистите внутреннюю фаску с помощью тонкого скользящего камня. Формовка Gouge — Lee Valley изготавливает шлифовальную машину, к которой пользователь прикрепляет небольшой мотор.Это облегчает заточку изогнутых задних сторон бороздок. ТЕД КОРИЧНЕВЫЙ

Тед наслаждается своим недавно построенным магазином в Оттаве. Он проводит много времени в магазине, слушая телеканал CBC и создавая прекрасную мебель. «Пусть идет снег», — говорит он. «Мне удобно в моем магазине».

Статьи по теме

.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт